Trop prés, non trop loin, zut çà vibre .... !
Le porte oculaire qui obéit au doigt et à l'oeil pour moins cher que gratuit

Attention quand je parle de moins cher que gratuit, j'entends par là que si vous êtes un virtuose de la récupération, le fin limier des poubelles de casses informatiques, alors là OUI ce montage ne vous coûtera qu'une paire d'heures .

Mesdames messieurs les astronomes amateurs !
N'avez vous jamais rêvé de posséder un système permettant la mise au point aisé et sans vibration ? Moi si !

Combien de fois, au cours d'une nuit d'observation, reprenez vous le réglage de la mise au point de votre télescope ?
10,20, ... 100 fois ?

Hé oui ! Force est de constater que l'on passe pas mal de temps à chercher le système de mise au point. 
Tout au long d'une séance d'observation, les paramètres tels que :

Pression atmosphérique,
Humidité,
Température externe,
Température interne de l'optique,
Turbulence atmosphérique,
Changement d'observateur donc de vue,
... et j'en passe, évoluent.

Avec ces évolutions, survient ce phénomène très gênant qu'est la défocalisation de l'image. Quand de forts grossissements sont mis en œuvre, la moindre vibration du tube, engendre une danse des images fort gênante.
En plein hiver, avec des gants de boxe aux mains en guise de moufle, l'oeil rivé à l'oculaire, arrivez vous à faire une bonne mise au point sans provoquer de vibrations ?

Bin moi pas !

C'est pour cela que le montage qui va suivre est fort pratique, facile à mettre en œuvre, et pas cher

Le cœur du montage " le moteur courant continu".

Tout le montage repose sur la mise en œuvre d'un moteur à courant continu. Ce moteur devra avoir une tension de fonctionnement de l'ordre de 12V. A moins que vous ne vous déplaciez jamais sans le dernier groupe à la mode, le groupe électrogène :-), dans les autres cas, le 12V est la tension toute indiquée.

Ou trouve t'on des moteurs de ce type ? Réfléchissez bien, vous ne voyez pas ?

Dans tout bon magnétoscope, il est évident que pour pratiquer une ablation d'un moteur sur un magnétoscope, il est préférable que celui ci ait rendu l'âme avant, sous peine de se voir incendier par le reste de votre famille qui comptait regarder des K7 vidéo pendant que vous observiez les plus beaux joyaux célestes en jouant sur la mise au point motorisée.

Nous trouvons aussi ce type de moteur dans de bonnes vieilles imprimantes matricielles. souvent ces moteurs sont utilisés pour le l'entraînement du ruban. De plus, sur certaines imprimantes, ce moteur est accompagné d'une série d'engrenages compacte, et fort pratique pour réduire la vitesse de rotation du montage et augmenter le couple de sortie du moteur.

Mais ce n'est pas tout, si vraiment vous êtes courageux, vous pouvez vous attaquer à la voiture téléguidée du fiston. Il y a dedans tout, tout, tout pour notre montage, même plus. Il y a une télécommande en prime, et une   variateur de vitesse. Mais pour ce type de récupération, il ne faut pas avoir froid aux yeux .

La circuiterie ( déconcertante de simplicité )

Que trouvons nous dans ce montage ?

J'avourai franchement que le plus dur est de trouver les relais 12V avec au moins 2 contacts NO.*

Le Joystick:
Alors là, toutes les solutions sont exploitables. Personnellement j'ai utilisé un interrupteur à levier traînant au fond d'un tiroir d'un de mes potes de travail ( faut pas lui dire ).Cela  marche à merveille.

J'aurais pu mettre en place deux boutons poussoirs séparés, mais alors les relais auraient du comporter deux contacts NF* en plus. Avec un joystick, le montage est très simplifié et j'ai comme l'impression de jouer à l' ASTRO SEGA :-)

F.d.c.:
"F.d.c. Avant" et "F.d.c. Arrière" sont deux fins de course que l'on trouve aisément dans tous magnétoscopes ( détection de présence K7 dans le chariot ), ou encore sur notre imprimante défouloir. La détection " capot ouvert " utilisant des fins de courses.

Le potentiomètre ( R1 ) est un modèle à variation linéaire* de 200 Ohms servant à faire varier la vitesse de votre moteur. R4 est en place uniquement pour servir de talon au potentiomètre. Les Valeurs données ici ne sont qu'à titre informatives. Le plus judicieux est de procéder à des essais car tout dépend de votre moteur, sa tension d'alimentation, sa consommation en courant, la présence d'un réducteur ...

R3 D2 comme R2 D1 servent à signaler l'activation d'un des relais. Ce n'est absolument pas indispensable, ne pas les monter, peut faire parti des économies mais franchement on trouve de ces petites bêtes partout partout partout.

Le fonctionnement ( Plus simple que ça tu meurt )

Le but du jeux consiste à inverser la polarité d'alimentation du moteur courant continu, afin de le faire tourner dans un sens ou dans l'autre.

Si je commute mon joystick dans la position "Avant", le relais "Avant" est alimenté ( dans la mesure ou le Fdc n'est pas activé ). Les contacts du relais "Avant" se ferment le courant circule entre +12V, R1, R4, 1&7 AV, traverse le moteur dans un sens, puis 14&8 AV et la masse. La LED D2 est allumée.

Si je commute mon joystick dans la position "Arrière", le relais "Arrière" est alimenté ( dans la mesure ou le Fdc n'est pas activé ). Les contacts du relais "Arrière" se ferment le courant circule entre +12V, R1, R4, 14&8 AR, traverse le moteur dans l'autre sens, puis 1&7 AR et la masse. La LED D1 est allumée.

Voilà c'est tout bête, ça coûte quasiment rien, et c'est très utile.

Le montage peut se faire sur une plaque véroboard ( pour les amoureux de ces plaques :-) comme mon ami Jean Marc.B ) que l'on trouve dans toute officine de composant électronique. Cela ne coûte quasiment rien, mais vous pouvez aussi tout assembler sur les supports des relais ( coût zéro francs )

En image voici ce que cela donne.

Voilà un aperçu de ce que ça peu donner.
Bon évidement le système de support du moteur n'est pas terrible, mais il à le mérite d'être très solide.

Le collier de fixation du montage, n'est autre, en fait, qu'un simple collier en acier galvanisé servant à maintenir les tuyaux des poêle à mazout. Vous en récupèrerez  facilement dans de vieilles bâtisses en rénovation. Autrement vous avez toujours la solution Mr Bricolo du coin, mais là ça coûte environ 15F/ pièce.

Pour le raccordement des fils d'alimentation moteur avec les fils du moteur, j'ai utilisé des bornes "sctoch lock". Leur particularité est de dénuder le câble automatiquement, de le retenir et comble de tout, les contacts sont noyés dans de la graisse anti humidité donc parfaitement adaptés pour cet usage. Vous pouvez vous en procurer auprès des dépanneurs de France Télécom, ou autre dépanneur sur réseau téléphonique privé. Sur cette photo ce sont les pastilles orangées qui sont à l'arrière du moteur

Sur la photo ci contre, vous remarquerez la petite plaque se trouvant sous le porte oculaire. Hé bien c'est pas du gâteau car il faut la ré usiner pour l'adapter. Pour ce faire, j'ai utilisé un étau pour redresser l'un des côtés et une meule pour enlever la matière à certains endroit.

Vue de face

Sur cette image vous apercevez les fils de réserve pour les fins de course position rentrée et sortie du porte oculaire.

Attention si vous utilisez un moteur et un réducteur, n'oubliez jamais que le couple de sortie du moto réducteur et largement supérieur à ce que le moteur seul peu tracter.
De ce fait, en cas de négligence, vous pouvez envoyer au paradis votre crémaillère et votre pignon. C'est pour éviter une telle situation, que j'ai prévu la mise en place de fins de course.

Sur cette image vous apercevrez le connecteur DB9 permettant de relier le boîtier de commande au moteur et ces fins de course. Il est plus pratique pour le transport de pouvoir laisser en place le moteur, mais le désolidariser du boîtier.

Et voici ma raquette de commande. C'est un boîtier de récupe abritant une alimentation 12V.
Ce boîtier tiens parfaitement dans une main, avec sous le pouce, le joystick. Le fin du fin, j'ai secoué mes neurones sans compter.

Nous arrivons au moment crucial, au moment ou notre montage prend toute son ampleur. Partant d'une réalisation toute simple, je ne suis plus sans cesse à la recherche de la molette de mise au point la nuit dans le froid avec mes gants de ski. Plus rien ne vibre, c'est le pied.

Un rapide tour du panneau de contrôle.

Bien, très bien, vous avez eu le courage de suivre cette page jusqu'au bout. J'espère avoir été utile.
Il me semble que tout les points critiques ont été passés en revue, tous à vos moteur, attention prêts pour le départ ......

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Lexique des termes techniques

Contact NO ( normalement ouvert ) : c'est un contact qui est ouvert au repos, lorsque le relais n'est pas sous tension.
Ce contact se ferme au moment ou le relais est mis sous tension. un contact NC ou NF ( normalement commuté ou fermé ) se comporte à l'inverse . Il s'ouvre à la mise sous tension du relais.

Potentiomètre Linéaire. Ce n'est pas un potentiomètre en ligne droite comme ceux des équalizeurs de chaîne Hi-Fi( je vous imagine déjà entrain de regarder d'un drôle d'oeil votre chaîne ) Oui à la cannibalisation, mais soyons tout de même raisonnable. C'est la variation de la résistance qui est linéaire. En effet nombreux sont les potentiomètres dont la variation est logarithmique.

Auteur : Hamman Christophe

Bibliographie :
Composition personnelle 2ad@astrosurf.com