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En attendant le bip bip libérateur, on a le temps d'aborder la raison de ces temps de pose aussi longs.
Le temps de pose est bien sûr fonction de l'ouverture de l'instrument mais son optimisation est conditionnée par une notion que les spécialistes appellent le rapport signal/bruit. Peut-être qu'une petite explication s'impose :
- Le signal correspond à la lumière provenant de l'objet alors que le bruit est toute la lumière étrangère à celui-ci, à commencer bien sûr par la pollution lumineuse.
I - Le temps de pose idéal
Voici quelques points pour vous convaincre de rester un maximum de temps dehors :
- L'exposition doit donc être suffisamment longue, pour que le signal soit le plus riche possible, mais pas trop pour que le bruit ne vienne pas noyer la partie la plus faible de ce signal.
- En théorie, même en admettant que les conditions d'observations soient stables, la nature de l'objet et sa hauteur sur l'horizon nécessiteraient que l'on modifie la durée de l'exposition pour espérer obtenir le rapport optimal à chaque image.
- Dans la pratique ce rapport est rarement atteint. En fait, partant du principe qu'il vaut mieux un cliché légèrement surexposé, on utilise un temps de pose, déterminé sur place ou à l'avance, qui permet de "noircir" suffisamment le film.
- Voici une image brute qui vous donnera une idée du résultat à obtenir. Libre à vous ensuite d'augmenter ou de diminuer ce temps de pose en fonction des conditions d'observations ou de la hauteur de l'objet sur l'horizon.
- A titre indicatif, avec une ouverture égale à 4 et bien sûr dans de bonnes conditions d'observations (humidité inférieure à 50%), le film doit être exposé au moins 60mn.
II - Les filtres
Nous sommes bien d'accord, en photo stellaire, un bon filtre permet de diminuer considérablement le bruit sans trop altérer le signal. Cela dit, je dois vous confier qu'ils ne font pas parti de mes accessoires favoris pour deux raisons principales :
- A cause de l'allongement important du temps de pose qu'ils nécessitent, deux fois au minimum, ils diminuent les chances de réussite.
- Quand on a fait l'effort de se rendre sur un site où la pollution lumineuse est très faible voire absente ; ce qui est encore possible dans certains endroits de l'hémisphère Sud, les filtres type "Deep-Sky" deviennent inutiles.
Cependant, pour profiter pleinement des performances de Technical Pan hypersensibilisé, l'utilisation de filtres reste indispensable pour enregistrer les parties les plus ténues des nébuleuses gazeuses qui émettent dans la raie Ha. Mais là encore, depuis un site digne de la photo stellaire, à moins d'utiliser une chambre de Schimdt, il devient superflu d'utiliser les filtres très denses (Ha, W92) avec lesquels il faut au moins tripler le temps de pose initial. Les filtres du type Wratten 25 ou 29 permettent d'obtenir un résultat équivalent en doublant le temps de pose.
Une dernière raison qui m'incite à n'utiliser les filtres que dans des cas bien précis :
- Les filtres en verre de grande dimension peuvent présenter des défauts de planéité qui dégraderont les performances optiques.
III - Le volet occulteur automatique
Ce paragraphe est surtout destiné aux utilisateurs de systèmes de guidage automatique. Ce curieux accessoire qui est loin d'être un gadget s'avère nécessaire pour deux raisons :
- Le fait de rester à côté de l'instrument à ne rien faire, sinon refermer l'obturateur en fin de pose, est encore plus pénible que le guidage manuel.
- Des événements non prévisibles comme une rafale de vent, un cirrus ou ..... une chouette provoquant la perte de l'étoile, nécessitent à tout moment un arrêt de la pose surtout à 5mn de la fin.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
- Un volet métallique est maintenu ouvert par un électro-aimant dont l'alimentation est coupée dès que le système de guidage se met en alarme.
Ne trouvant pas un tel accessoire dans le commerce, j'ai dû le faire fabriquer par l'irremplaçable Lucien.
Bip, bip, bip....Et voilà, la première image de votre séjour est dans "la boite" et ce devrait être le début d'une formidable série.
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