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Comment créer ou modifier la fiche d'un club
Pour modifier la fiche d'un club, il y a deux possibilités :
1. Le club existait déjà sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf et vous avez le mot de passe qui était celui du club dans l'ancienne base de données
Alors il suffit d'envoyer un email au Webmaster (webmaster@astrosurf.com) en indiquant :
- Le nom du club
- Le mot de passe
- Votre nom de membre Astrosurf
Vous deviendrez alors "propriétaire" de la fiche du club et vous pourrez la mettre à jour quand vous le souhaiterez.
2. Le club existait déjà sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf, mais vous n'avez pas le mot de passe qui était celui du club dans l'ancienne base de données
Alors il faut d'envoyer un email au Webmaster (webmaster@astrosurf.com) avec :
- Le nom du club
- Votre nom de membre Astrosurf
- Un document prouvant que vous êtes bien un responsable du club concerné (une attestation du Président ou d'un membre du bureau du club conviendra, numérisée et jointe à l'email conviendra).
3. Le club n'existait pas sur la base de données des clubs de l'ancienne version d'Astrosurf
Alors sélectionnez le département (ou le pays si ce n'est pas un club en France), puis cliquez sur le bouton "Ajouter une association".
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ALGIEBA - GAMMA LEONIS ( deuxième partie )
Cette deuxième partie va conclure l'étude sur Algieba. Elle a été réalisée à partir de prises de vue faites la nuit du 20 au 21 avril 2019. La turbulence était assez mauvaise car la journée était particulièrement et anormalement chaude pour un mois d'avril, mais il eut été malvenu de ne pas observer avec un ciel sans nuage.
Comme annoncé précédemment, j'ai choisi une étoile double dite "étalon" dans le fichier suivant:Étoiles doubles étalons.ods
L'étoile choisie est HIP50433A. J'aurai pu en prendre deux doubles étalons et faire une moyenne pour la précision de mesures, mais on verra que cela aurait été inutile.
Voici trois clichés de cette étoile pris avec la lunette de LZOS 152/1200mm. Toujours, 60 s de vidéo, environ 600 images, retenues 10%, traitement AS3! avec un peu de R6.
HIP50433 au foyer.
Image au foyer sans barlow donc. Écart entre composantes 25.8 pixels. Échantillonnage E = Séparation"/nb pixels=16.63"/25.8=0.645"/p.
E=0.645"/p
Calcul de la focale de l'instrument: F=206*taille pixel/E soit F=206*3.75/0.645 = 1198mm pour une valeur annoncée de 1200mm.
La lunette LZOS est donc une 152/1200 F/D=7.9.
On peut dire que l'optique russe est d'une précision à toute épreuve, que ce soit en qualité d'image ou en précision de la focale.
HIP50433A F2X
Image avec barlow 2X TV. Écart entre composantes 60 pixels. Échantillonnage = Séparation"/nb pixels=16.63"/60=0.277"/p.
E=0.277"/p
Calcul de la focale de l'instrument: F=206*taille pixel/E soit F=206*3.75/0.277 = 2789mm pour une valeur annoncée de 2400mm. La caméra profite d'un tirage supplémentaire de la Barlow compte tenu du montage de la caméra.
Sur cette configuration, la lunette LZOS avec barlow TV 2X en photographie avec la camera ZWO ASI MC 224 se comporte comme un réfracteur 152/2789 soit F/D:18.3
HIP50433A F3X
Image avec barlow 3X TV. Écart entre composantes 89.9 pixels. Échantillonnage = Séparation"/nb pixels=16.63"/89.9=0.185"/p.
E=0.185"/p
Calcul de la focale de l'instrument: F=206*taille pixel/E soit F=206*3.75/0.185=4176mm pour une valeur annoncée de 3600mm. La caméra profite d'un tirage supplémentaire de la Barlow compte tenu du montage de la caméra.
Sur cette configuration, la lunette LZOS avec barlow TV 3X en photographie avec la camera ASI MC 224 se comporte comme un réfracteur 152/4176 soit F/D:27.5
La fonction compas de GIMP 2.10 donne un angle de -25.71°. Compte tenu de l'emploi d'un renvoi coudé à miroir, l'angle de la prise de vue est de 25.71° par rapport à la verticale de l'image. La valeur de l'angle thêta réel est de 167°30 (voir tableau). Il y a donc un écart d'orientation de la caméra de Delta thêta de 141°59, correction à appliquer sur l'image d'Algieba prise sans modification de l'orientation de la camera.
Algieba - Gamma Leonis F3X
Image avec barlow 3X TV.
La fonction compas de GIMP 2.10 donne un angle de +15°64, et un écartement de 26 pixels. Une précédente mesure dans de biens meilleurs conditions de turbulence avait donné 25.5 pixels (première partie). Compte tenu de l'emploi d'un renvoi coudé à miroir, l'angle de la prise de vue est de -15.64° par rapport à la verticale de l'image. La valeur de l'angle thêta est de -15°64 + Delta thêta = -15°64+141°59 soit 125°95 soit 126°. La séparation Rho est de 26p*0.185"/p soit 4.81" d'arc.
Si j'avais utilisé la valeur obtenue dans le cliché pris quelques jours auparavant, de meilleure qualité qui donnait 25.5p, la valeur aurait été de 25.5*0.185 soit 4.72".
Voici donc mes valeurs mesurées sur Algieba en avril 2019, à comparer avec celles de la base de données italiennes:
rho: 4.75" +/- 0.05"
Thêta: 126°
Données STELLEDOPPIE.IT
Sep. Now (ρ) 4.73"
P.A. Now (θ) 126.5°
PS: Il s'agit de ma première mesure. Soyez indulgent si cela n'est pas fait dans les règles de l'art. L'intérêt de cette étude est de me familiariser avec un bon nombre de notions, qu'elles soient en imagerie CCD, en optique instrumentale, maniements instruments et logiciel planétarium, ici Stellarium, stellarium scope, etc...
il y a un peu plus d'un an, je n'avais aucun pratique de l'imagerie CCD. Donc, que du plaisir à partager.
Film accéléré d'Algieba et effet de la turbulence:
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La collimation de mon maksutov Gregory
la méthode décrite dans cet article n’est que l’expression de mon ressenti et de ma petite expérience dans ce domaine.
il existe plusieurs sortes de « mak »mais les deux principaux sont les suivant : le gregory ou le secondaire est collé sur le ménisque et le rumak ou le secondaire est indépendant du ménisque
http://www.astrosurf.com/laurent/mak.htm
Rien du plus agaçant que d’avoir une image floue ou de voir des étoiles en forme de coma.
Si vous êtes confronté à cette problématique c’est que votre télescope est décollimaté ou voir pire.
Il s’offre à vous deux solutions : renvoyer votre télescope au revendeur le plus proche ou mettre les mains dans le cambouis.
La première solution est simple mais coûteuse . Outre le fait de payer une collimation , vous devrez payer un transport qui peut revenir cher si votre tube est assez lourd et encombrant. d’autre part, vous devrez repasser à la case « banquier » pour la prochaine collimation.
La deuxième solution est gratuite mais semée d’embûches pour y arriver. Ce n’est pas impossible mais vous devrez etre minutieux et patient pour y arriver.
Deux réflexions sont souvent émises sur les forums :
le mak ne se décollimate pas : et bien c’est FAUX. Quelque soit l’appareil, il finit toujours par se décollimater et vous devez apprendre à le récollimater. c’est d’autant plus vrai quand vous parcourez de longues distances ….ou lorsque vous êtes nomade
Un collimateur laser ne sert à rien sur un mak : c’est VRAI quand il est utilisé inséré dans le focuser avec projection sur mur mais il permet de comprendre le fonctionnement de la collimation sur ce type d’appareil.
Pourquoi ? je ne saurais vous dire mais c’est ce que j’ai pu constater.
Pour cela je me suis aidé d’un Collimateurs lasers Howie Glatter 635nm 2"
Mon tube est un ottichen ZEN 250mm il a été conçu par Romano Zen un des meilleurs opticiens en Europe . Il est imposant , assez lourd 18kg et il respire la qualité dans sa finition.
Sur la face arrière de mon mak , se trouvent trois grosses vis et trois petites vis disposées à 120° de chacune d’entre elles. Dans mon cas, elles sont cote à cote mais vous pouvez parfois les trouver décalée de plusieurs degrés.
Pour réaliser cette collimation , vous devrez avoir deux clés allens pour tirer/visser ces vis et une caméra CCD sensible pour visualiser le disque du secondaire sur étoile test défocalisée.
Vous pouvez aussi opter pour une barlow et un oculaire à fort grossissement pour visualiser cette tache d’airy.
j’ai préféré utiliser la première méthode car il n’y a rien de pire que d’avoir l’œil rivé sur l’oculaire tout en tâtonnant sur les vis.
Là au moins je peux voir la tache d’Airy tout en manipulant les vis.
- Les grosses vis sont « tirantes » et permettent d’avancer la face arrière du tube (donc le miroir primaire ). elles sont fixées dans le barillet
- Les petites sont « poussantes » et elles permettent de pousser la face arrière du tube en venant s’appuyer sur le barillet.
Une documentation en anglais est disponible sur le net mais je la trouve peu appropriée et pas des plus simple à mettre en œuvre.
vous allez vite vous agacer par un blocage d’un coté ou d’un autre.
http://www.company7.com/library/orion/Inst_makcasscollim.pdf
Vous l’avez compris , le but va être un savant dosage de pousser/tirer pour bien aligner le miroir primaire face au secondaire.
Avec le collimateur laser , j’ai appris qu’il était plus simple de s’entraîner confortablement chez soi au chaud pour comprendre l’effet de ces vis sur le miroir primaire.
Il m’a fallu pas moins de 8 heures d’entraînements pour passer à l’acte.
La collimation fait peur mais le démontage d’un télescope fait fuir la plus part d’entre nous et à tord car comprendre et maîtriser son télescope est une chose primordiale pour faire de belles observations ou photos.
Autant y passer pour vérifier l’état des optiques et des visseries. De toute façon, il ne pourra pas être plus décollimaté qu’il n’est.
Pour mon cas je me suis aperçu que le ménisque avait bougé :Les points repères étaient décalés. Remettre un ménisque en place n’est pas simple car il faut passer la main dans le tube , soulever le ménisque et remettre en concordance les marques faites par l’opticien.
j’en ai profité pour nettoyer les optiques et enlever les poussières.
j’ai ensuite du attendre le bon moment pour passer à l’acte...ciel dégagé et pas de vent .
après une MES de la monture , je me suis attelé à défocaliser la polaire vu sa hauteur dans le ciel et sa position proche du pôle nord.
Il est important que l’étoile reste bien centrée pour éviter toutes aberrations !
l’étoile apparaît défocalisée et vous constatez rapidement que le secondaire ne se trouve pas au centre de la tache d’airy.
Certains préconisent cette solution :
« on desserre légèrement les poussantes et on joue sur les tirantes pour collimater. Puis on rebloque en vissant les poussantes. »
J’ai opté pour une autre solution : elle permet de n avoir ni de jeu ni de décalage brusque comme j’ai pu le constater lors de mes éssais.
« je mets les deux clés allens dans les vis , je débloque la poussante et je visse la tirante.je dévisse et Je visse en même temps. Ou inversement et je recommence si nécessaire . Ainsi cette action n’a pas d’action sur les deux autres paires de vis»
Exemple :
Si l’ombre de votre secondaire est trop sur la gauche et en haut , vous allez jouer sur les vis opposées . vous allez dévisser la tirante (la grosse vis) et visser la poussante (la petite
vis) pour venir en butée.ainsi vous allez ramener l’ombre du secondaire vers le bas.
Bien entendu , il se peut que votre face arrière (en bas du tube) vienne en butée du tube et vous n’avez plus de jeu pour orienter vers le bas l’ombre du secondaire. Vous devrez donc agir sur les vis du coté de l’ombre mais à l’envers. Je dévisse la poussante ( petite vis) et je visse la tirante (grosse vis) pour venir en butée. c’est un coup à prendre mais après une heure d’expérience vous allez vite comprendre le principe.
pour résumer voici les conditions pour effectuer cette collimation :
- avoir une nuit calme (avec un bon seeing )
- mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé)
- mettre le pare buée
- prendre une étoile de forte magnitude
- proche de la polaire
- grossissement de 2x (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé !
- bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé
- vérifier la tache d'airy en intra et extra .
- prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation.
- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire
- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.
r
efaire la même opération avec une étoile plus lumineuse ….comme VEGA
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Bonjour,
Je suis allé observer le ciel à la SERRE de MONTFERRER (site qui se trouve sur la route qui relie CORSVAY et MONTFERRER dans le VALLESPIR - les coordonnées googlemap de cet endroit sont indiquées avec une possibilité de calculer un itinéraire dans l’entête du BLOG) la nuit dernière avec PIERRE et BERNARD.
Le ciel était correct malgré la lune (après son coucher le SQM était, suivant le moment et la zone du ciel visée, compris entre 21,69 et 20,80). Les variations de SQM pour une même zone montrent la présence d’humidité et/ou probablement d’un voile fin en altitude.
La turbulence était forte et n’a pas permis de dépasser l’étape 2 de la collimation du C9.
Les piles de la lampe frontale ont lâché durant la séance, ce qui a rendu nettement plus complexe certaines tâches. J’avais prévu de piloter la monture avec EQ MOD, mais un problème de synchronisation entre l’astrométrie et APT m’a obligé à ma servir de la raquette.
Le convertisseur DC / AC a parfaitement fonctionné. Il m’a permis d’alimenter l’ordinateur, le polemaster, le hub, la caméra ainsi que l’appareil photo et la star adventurer sans rencontrer de problème d’autonomie. La monture AZ EQ6 était alimenté, quant à elle, par une batterie séparée.
J’ai pu utiliser pour la première fois ma star adventurer en dehors de ma terrasse : Elle a parfaitement fonctionné. J’ai testé l’objectif canon 70/300 mm IS USM II sur le ciel : Les poses de 30 secondes à 135mm de focales et à 4,5 d’ouverture sont belles et la COMA est peu gênante selon mes critères actuels en bord de champ. Le test de prise de vue sur la lune à 300mm ne permet pas de déceler aisément du chromatisme.
La raquette de la monture AZ EQ6 m’a permis, en utilisant la fonction PAE, de ne pas être gêné par le problème de flexions que je rencontre habituellement avec mon trépied et que je corrige quand je fais de la photo en refaisant la mise en station (cf lien ici). C’est ce qui m’a permis de voir les objets que je désirai pointer.
Ainsi après une longue période sans regarder à l’oculaire, j’ai enfin repris contact avec le ciel. Compte tenu de la luminosité de ce dernier j’ai observé quelques amas globulaires que je prendrai très certainement en photo un jour.
J’envisage dorénavant de dormir sur place dans une tente (en cours de soirée et/ou à la fin de cette dernière) pour éviter de me précipiter lors du démontage du matériel (ce qui m’est arrivé hier). Cela augmentera le confort, me permettra peut-être d’observer en semaine (le fait de dormir plus facilement va certainement m’éviter la peur de ne pas être en forme lorsque je travail le lendemain).
Au plaisir de partager le ciel avec vous 😊
Vincent
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m106 CHIENS DE CHASSE
Je vous propose cette prise de vue de jeudi 28/03/09
100 photos s'étalant sur 2 heures( à peu prés) 85 d'une minute et 15 de 3 minutes
problèmes rencontrés :flats non enregistrés donc récupérés sur une autre série!!
cela du à des arrêts intempestif du pc portable relayé via teamviewer au PC du salon .
Arrêts que je ne m'explique pas??
-cette photo est associée à une image "carte du ciel ",complétée par téléchargement d'un fichier pour la région observée de: Gaiasource DR2 data sur le site CDS Strasbourg
d’après cette image locale la mag atteinte est de 19 ,cela permet de voir une image susceptible d'être celle d'un quasar de z=1.1 marqué trait orange
-les galaxies du catalogues PGC ont une vitesse radiale de 5 à7000km/s
sauf celle du centre : ( 12h18m51.19s +47°11'39.8" ) PGC2295839 m:18.39 Dim: 0.4 x 0.1 ' vitesse radiale : 19010 km/s
-rappel un des moyens de mesurer la distance est de diviser la vitesse radiale par la constante de Hubble:V/71=distance en Mpc (à confronter avec d'autres méthodes:Tully-Fisher ,supernova)mais cette relation est caduque au delà de 1
pour un z=1 on peut dire que la distance serait de 7 milliards d'A/L sur la base du graphique suivant
quelques autres détails techniques de prise de vue :cam refroidie à -11,pas de dark mais utilisation d'un fichier cosmétique destiné à gommer les points chauds
image brute d'empilage: ajustement des seuils ,ddp pour désaturer le centre de la galaxie,retrait du gradient
bruit du fond de ciel à 100s =120 pour un bruit de lecture de 16
les poses de 3 minutes servant à mesurer le signal visible, la qualité du suivi,le bruit qui diminue au cours de la nuit.
M106 25 millions d'A/L:
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Bienvenue
Bienvenue sur le Blog de l'Uranoscope de l'Ile de France.
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