Sign in to follow this  
  • entries
    13
  • comment
    1
  • views
    882

Entries in this blog

aubriot

Fiche technique de Asi 385MC

Port autoguidage :compatibilité protocole ST-4

Autoguidage :OUI - compatibilité protocole ST-4

Caméra :ZWO ASI385MC couleur

Type de capteur :CMOS Sony IMX385 - 12 bit Couleur 1/2"

Format du capteur :7,26 mm x 4,11 mm / 8,35 mm diagonale

Taille des pixels :3,75 µm x 3,75 µm

Nombre de pixels :1936 x 1096 pixels

Conversion A/D :12 bit / 10 bit

Bruit de lecture :0,7e

Temps de pose minimal :0,000032 seconde

Rendement Quantique :33 minutes

Back-focus :12,5 mm

Refroidissement :Non

Compatibilité :Prism 8, FireCapture, SharpCap V2.6, OaCapture V0.8.0.

Connexion :USB 3.0 et USB 2.0

Images/seconde maxi. :120 images / seconde en résolution 1936 x 1096 pixels

Alimentation :par câble USB

Informatique recquise :Windows XP, Vista, 7,8,10 (32bits / 64bits), Linux, Mac OSX

Coulant :50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)

Câble USB :Longueur 2 m

Poids :120 g

 

comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante.

 

j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certains ont confirmés ceux que j'avais pu réaliser avec ma 1600mm les fps annoces sont en thoerie ce que vous etes suceptibles d obtenir.hors dans les faits cela peut varier pour différentes raisons en commencant par le port USB

 

       1- mon portable affiche a peu prêt les mêmes débits que mon poste fixe sauf dans la résolution 1360x768.ces fps annoncés  en preview sur asicap sont supérieur a ceux constaté lors du test sur le logiciel prism.

       2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur sur la résolution 1024x768 en mode USB3.0. .... identique à la 1600.

       3-  il est recommandé d'avoir des ports USB3.0 sur votre ordinateur pour utiliser tout le potentiel de cette caméra

       4- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution. ce n'est qu'en basse résolution  que la caméra pourra être utilisé avec ce type de port

       5- je vous conseille d'utiliser un SSD pour stocker vos vidéos.

       6- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0

 

par contre ce qui est surprenant c'est lorsque l'on fait une capture dans le noir total ou en pleine lumière . le nombre de fps chute drastiquement

j'ai tellement douté de ces valeurs qu'au début j'ai incriminé le logiciel Zwo . j'ai donc refait les tests sur Prism et j'ai trouvé les mêmes valeurs

ASI 385MC.ods

aubriot

les conseils que je donne dans ce post  n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai pu acquérir dans ce domaine

 

LES ALIMENTATIONS RÉGULÉES :

l'astronome amateur pense souvent à la stabilité , la précision et l'équilibrage de sa monture (entre autre ) ..... hors il délaisse bien souvent l'alimentation  qui est la base de toutes observations .

sans alimentation ,vos équipements  ne fonctionneront pas et il serait dommage de voir partir plusieurs milliers d'euros pour un simple Court Circuit.

il est donc indispensable de posséder une alimentation stable et comportant toutes les sécurités de base.

vous avez le choix et ce n'est pas ça qui manque.

 

entre les alimentations de bases qu'ils ne valent pas un cachou et celles qui sont stabilisées il y a un fossé.

 

 

1-vous aurez tout intérêt à prendre des alimentations 80 plus.

elle vous permettrons de fournir un rendement supérieur à 80%, de limiter la puissance de votre batterie et de faire des économies d'énergies.

 

2- la puissance de l'alimentation devra être supérieur à la consommation de vos équipements .

je prend toujours une marge de 20% pour éviter la chauffe des composants et écourter sa durée de vie.

 

3- elle devra comporter toutes les sécurités en cas d'anomalie de tensions.

exemple de protection électrique  : OCP, OVP, SCP, OPP, OTP

 

OVP (Over Voltage Protection)

UVP (Under Voltage Protection)

OPP (Over Power Protection)

SCP (Short Circuit Protection)

OCP (Over Current Protection)

OTP (Over Temperature Protection)

 

4- elle devra bien sur fournir la tension de base la plus régulière possible.

il est assez fréquent de voir de petites alimentations fournir des tensions mal redressées ou comportant des parasites.

il n'y a pas de secret ....plus les composants sont de qualités plus la tension sera stable

 

5 - elle devra être bien ventilée.

la ventilation permet de bien réguler la température des composants et éviter les dérives de tensions.

 

chacun fait en fonction de ces besoins et de ces finances .

depuis peu , certaines personnes reconvertissent d'anciennes alimentations de PC fixe pour en faire des alimentation stabilisées

https://www.latelierdugeek.fr/2013/05/11/transformer-une-alimentation-de-pc-en-alimentation-datelier/

 

l'idée est excellente mais là encore méfiance !

prendre une alimentation bas de gamme comme dans ce tuto  pour alimenter vos équipements  n'est pas la meilleure solution.

 

lorsque vous allez sur le terrain vous devrez avoir une alimentation portable et une autonomie requise pour toute la durée de l'observation.

diverse solutions s'offrent à vous de la plus chère à la plus complexe.

il a celui qui va investir quelques centaines d'euros pour avoir du clé en main

https://www.loisirsplaisirs.com/celestron/2651-alimentation-de-terrain-12-volts-17-ah-rechargeable.html

et puis celui qui préfèrera alimenter directement ces équipements sans gage de sécurité

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/alimentations-piles/cable-adaptateur-pince-crocodile-vers-allume-cigare_detail

 

LES BATTERIES :

la batterie est aussi un élément à ne pas sous estimer

elle permet de vous fournir l'autonomie désirée.

 

attention aux ventes qui vous promettent des dizaines Ah avec des batteries ion/litium !

 

les seules batteries capablent de vous fournir cette autonomie sont des batteries à décharge lentes qui pèsent plusieurs kilo (et c'est peu dire).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_électrique

 

La valeur en Ah, pour "Ampère.heures" (pas ah) c'est la capacité de la batterie; c'est à dire la quantité d'électricité qu'elle peut emmagasiner en chargeant 10 heures (débit du chargeur à ajuster). Cette capacité est définie par les normes UTAC pour une batterie automobile.
La valeur  "A" pour Ampères  est la valeur de l’ampérage du courant maximum qu'elle peut débiter .
Ce courant maximum est limité dans le temps afin d'éviter les inconvénients dus à la surchauffe des constituants.

https://elekk.fr/calculez-simplement-l-autonomie-de-votre-batterie/

 

sachez qu'une batterie  :

 

- c'est comme un être humain, elle n'aime pas les fortes chaleurs et les basses températures

- elle perd environ 10 % de son autonomie /an suivant son utilisation

- une batterie à plomb fermé ne devra pas être déchargé à plus de 50% de son autonomie. il en est tout autre avec les batteries ion/lithium.

- une batterie à décharge lente peut être stockée pendant 6 mois sans être rechargée. ce n'est pas le cas des ion/litium

- la durée de vie d'une batterie est d'environ 5 à 7 ans

 

s'il vous arrive de faire un court circuit sur votre batterie , prenez vos jambes à votre cou et fuyez le plus rapidement possible !

il se passe un effet d'emballement jusqu’à l'explosion de la dite batterie.

 

si vous optez par un convertisseur de tension qui transformera le 12V= en 220V~ , il permettra de sécuriser vos installations au détriment de votre autonomie .

pour mon cas j'ai opté pour ce modèle car ma monture requiert du 24V= . cela me permet d'avoir du 24V= et d'avoir les sécurités nécessaires

https://www.apb-bluepower.com/convertisseur-dc-dc-victron-orion-12-24-240w,fr,4,DCDC-VIC-OrTr-1224-10.cfm

 

LES ONDULEURS :

 

Le choix d’un onduleur se détermine à partir de :

 

-       La puissance des équipements à sécuriser (Watt)

                                          Formule :Nombre VA = Nombre de Watts /0.66.

-       Le niveau d’autonomie souhaité.

-       Son utilité (différent type onduleur)

 

OFF-LINE : La technologie basique et le temps de

commutation trop long réduisent le champs

d'utilisation de ce type d'onduleur. Ainsi ils seront

recommandés pour les activités bureautiques

basiques.

IN-LINE : Son pilotage par micro processeur, son temps

de commutation court et sa grande polyvalence rendent ce

type d'onduleurs compatible avec les activités suivantes,

applications bureautiques, jeux et activités multimédia,

périphériques (fax, imprimantes, scanner, modem...).

ON-LINE : Son système de reconstitution permanant du

courant combiné à un temps de commutation nul pour un

signal pur et régulé rend ce type d'onduleur compatible

avec les applications suivantes : Environnement

électrique  très perturbé ,tous  systèmes électroniques
même très perturbé, sensibles, serveurs informatiques etc…

 

http://www.mononduleur.fr/content/10-calcul-de-puissance

 

je vous conseille de prendre le dernier . il est plus cher mais assure toutes les sécurités nécessaires au bon fonctionnement de vos appareils .

 

Ils  évitent  :

 

-   Les Chutes de tension

-   Les Surtensions

-   Les Coupures

-  Les Pics (Lissage de la courbe de tension)

-  Les  Bruits (Filtrages des interférences électromagnétiques)

-

ils Garantissent une autonomie en fonction de la consommation de vos équipements.

un onduleur de 1KW vous permettra largement de sécuriser vos installations sur une courte période.

http://www.onduleurs.fr/infocenter.php?icPath=7_21

 

vous l'aurez compris , l'alimentation est gage de bonnes observations et sans elle  il n'y aurait pas astrophotographie

bon ciel

Onduleur.ppt

aubriot

bonjour,

 

il n'est pas rare de voir des posts sur les PC et en particulier sur des demandes d'optimisation de vieux PC pour faire fonctionner des logiciels astros.

cette base de donnée qui ne liste que les anciens µP ,vous permettra de vous assurer de la possibilité de mettre telle ou telle mémoire ou proc suivant ce que vous possédez actuellement

si j'ai le temps (encore faut il en avoir:D ) je mettrais les dernières versions de µP

 

bon ciel

Processeur.xls

aubriot

la méthode décrite dans cet article n’est que l’expression de mon ressenti et de ma petite expérience dans ce domaine.

 

il existe plusieurs sortes de « mak »mais les deux principaux sont les suivant : le gregory ou le secondaire est collé sur le ménisque et le rumak ou le secondaire est indépendant du ménisque

 

image.png.59180c88ab00c1ebae626bfe597a3503.png

 

http://www.astrosurf.com/laurent/mak.htm

 

Rien du plus agaçant que d’avoir une image floue ou de voir des étoiles en forme de coma.

Si vous êtes confronté à cette problématique c’est que votre télescope est décollimaté ou voir pire.

Il s’offre à vous deux solutions : renvoyer votre télescope au revendeur le plus proche ou mettre les mains dans le cambouis.

La première solution est simple mais coûteuse . Outre le fait de payer une collimation , vous devrez payer un transport qui peut revenir cher si votre tube est assez lourd et encombrant. d’autre part, vous devrez repasser à la case « banquier » pour la prochaine collimation.

La deuxième solution est gratuite mais semée d’embûches pour y arriver. Ce n’est pas impossible mais vous devrez etre minutieux et patient  pour y arriver.

 

Deux réflexions sont souvent émises sur les forums :

 

le mak ne se décollimate pas : et bien c’est FAUX. Quelque soit l’appareil, il finit toujours par se décollimater et vous devez apprendre à le récollimater. c’est d’autant plus vrai quand vous parcourez de longues distances ….ou lorsque vous êtes nomade

 

Un collimateur laser ne sert à rien sur un mak : c’est VRAI quand il est utilisé inséré dans le focuser avec projection sur mur mais il permet de comprendre le fonctionnement de la collimation sur ce type d’appareil.

Pourquoi ? je ne saurais vous dire mais c’est ce que j’ai pu constater.

Pour cela je me suis aidé d’un Collimateurs lasers Howie Glatter 635nm 2"

 

Mon tube est un ottichen ZEN 250mm il a été conçu par Romano Zen un des meilleurs opticiens en Europe . Il est imposant , assez lourd 18kg et il respire la qualité dans sa finition.

 

Sur la face arrière de mon mak , se trouvent trois grosses vis et trois petites vis disposées à 120° de chacune d’entre elles. Dans mon cas, elles sont cote à cote mais vous pouvez parfois les trouver décalée de plusieurs degrés.

Pour réaliser cette collimation , vous devrez avoir deux clés allens pour tirer/visser ces vis et une caméra CCD sensible pour visualiser le disque du secondaire sur étoile test défocalisée.

Vous pouvez aussi opter pour une barlow et un oculaire à fort grossissement pour visualiser cette tache d’airy.

j’ai préféré utiliser la première méthode car il n’y a rien de pire que d’avoir l’œil rivé sur l’oculaire tout en tâtonnant sur les vis.

Là au moins je peux voir la tache d’Airy tout en manipulant les vis.

 

- Les grosses vis sont « tirantes » et permettent d’avancer la face arrière du tube (donc le miroir primaire ). elles sont fixées dans le barillet

- Les petites sont « poussantes » et elles permettent de pousser la face arrière du tube en venant s’appuyer sur le barillet.

 

Une documentation en anglais est disponible sur le net mais je la trouve peu appropriée et pas des plus simple à mettre en œuvre.

vous allez vite vous agacer par un blocage d’un coté ou d’un autre.

http://www.company7.com/library/orion/Inst_makcasscollim.pdf

 

Vous l’avez compris , le but va être un savant dosage de pousser/tirer pour bien aligner le miroir primaire face au secondaire.

Avec le collimateur laser , j’ai appris qu’il était plus simple de s’entraîner confortablement chez soi au chaud pour comprendre l’effet de ces vis sur le miroir primaire.

Il m’a fallu pas moins de 8 heures d’entraînements pour passer à l’acte.

 

La collimation fait peur mais le démontage d’un télescope fait fuir la plus part d’entre nous et à tord car comprendre et maîtriser son télescope est une chose primordiale pour faire de belles observations ou photos.

Autant y passer pour vérifier l’état des optiques et des visseries. De toute façon, il ne pourra pas être plus décollimaté qu’il n’est.

 

Pour mon cas je me suis aperçu que le ménisque avait bougé :Les points repères étaient décalés. Remettre un ménisque en place n’est pas simple car il faut passer la main dans le tube , soulever le ménisque et remettre en concordance les marques faites par l’opticien.

 

j’en ai profité pour nettoyer les optiques et enlever les poussières.

 

j’ai ensuite du attendre le bon moment pour passer à l’acte...ciel dégagé et pas de vent .

 

après une MES de la monture , je me suis attelé à défocaliser la polaire vu sa hauteur dans le ciel et sa position proche du pôle nord.

Il est important que l’étoile reste bien centrée  pour éviter toutes aberrations !

l’étoile apparaît défocalisée et vous constatez rapidement que le secondaire ne se trouve pas au centre de la tache d’airy.

 

Certains préconisent cette solution :

 

« on desserre légèrement les poussantes et on joue sur les tirantes pour collimater. Puis on rebloque en vissant les poussantes. »

 

 

J’ai opté pour une autre solution : elle permet de n avoir ni de jeu ni de décalage brusque comme j’ai pu le constater lors de mes éssais.

 

« je mets les deux clés allens dans les vis , je débloque la poussante et je visse la tirante.je dévisse et Je visse en même temps. Ou inversement et je recommence si nécessaire . Ainsi cette action n’a pas d’action sur les deux autres paires de vis»

 

Exemple :

 

Si l’ombre de votre secondaire est trop sur la gauche et en haut , vous allez jouer sur les vis opposées . vous allez dévisser la tirante (la grosse vis) et visser la poussante (la petite

vis) pour venir en butée.ainsi vous allez ramener l’ombre du secondaire vers le bas.

Bien entendu , il se peut que votre face arrière (en bas du tube) vienne en butée du tube et vous n’avez plus de jeu pour orienter vers le bas l’ombre du secondaire. Vous devrez donc agir sur les vis du coté de l’ombre mais à l’envers. Je dévisse la poussante ( petite vis) et je visse la tirante (grosse vis) pour venir en butée. c’est un coup à prendre mais après une heure d’expérience vous allez vite comprendre le principe.

pour résumer voici les conditions pour effectuer cette collimation :

 

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche de la polaire

- grossissement de 2x (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé

- vérifier la tache d'airy en intra et extra .

- prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation.

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.


refaire la même opération avec une étoile plus lumineuse ….comme VEGA

 

20190403_112857.thumb.jpg.054903286fb6dde95f588801d8a238e3.jpg

20190403_152130.thumb.jpg.391b43045270c21001275c154feaf7f9.jpg

20190414_110102.jpg

aubriot

vous trouverez ci joint un condensé de documents divers et variés sur les montures 10 microns

 

le site 10 micron  : http://www.10micron.eu/fr/page-daccueil/

 

le forum ou l'on trouve toutes les drivers , les données, évolutions de ces montures : https://www.10micron.eu/forum/

 

Et quelques sites parlant des 10 microns :

 

http://curvetube.com/_Astro Physics 1100 mount on the AP Eagle Tripod/GoOwouTf3jc.video

http://galaxyphoto.de/en/gm1000-hps/

 

Test-10-Micron-GM1000HPS.pdf

10-Micron-GM1000-HPS-Review-v2.pdf

GM1000HPS-Sizes.pdf

GM1000HPS-acc-diagr-s.pdf

GM1000-TechData-Web.pdf

E_DE_10micron-hps_all-mounts_A4_FN_RGB_LR_HAE_0715.pdf

A5_gm1000hps_brochure_16page_0516_RGB-LR.pdf

aubriot

lorsqu'on achète une camera pour le ciel profond ou le planétaire on se souci plus souvent des capacités techniques de la caméra que des possibilités de son ordinateur.

hors c'est un tord car c'est bien lui qui va permettre d'enregistrer et de stocker vos images sur votre disque dur.

la plus part des caméras utilisent l' USB 2.0 ou 3.0 pouvant aller à des débit théoriques de 480 Mbit/s (soit  60Mo/s ) à 5 Gbit/s (596Mo/s)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

 

Plusieurs éléments vont rentrer en jeu et ces principaux composants influenceront les débits et les latences :

 

            - la camera

            - le  contrôleur de ports USB

            - le bus de la carte mère (chipset sud )

            - et enfin le disque Dur

 

mais qu'en est il vraiment ?

 

dans les faits , ces débits sont moindres . après avoir effectué des tests de transferts de fichiers , les débits des ports USB frôle plus les 40Mo/s à 200M/s.

ces débits peuvent aussi varier si les fichiers sont petits ou de grosses tailles.

 

évitez les hub USB dont les débits dépassent à peine les 4Mo/s !

 

pour étayer mes affirmations , j'ai effectué des tests avec le logiciel ASICAP sur la ASI 1600MM Pro de la société ZWO.

pour cela j'ai utilisé un portable , un poste fixe , un disque dur externe et différents ports USB2.0 ou USB 3.0

 

le constructeur annonce les débits suivants :

Résolutions prises en charge et vitesse (fps = frames per second):

12Bit ADC :

4656×3520 14,7fps

3840×2160 23,1fps

1920×1680 32,9fps

1280×960 47,1fps

640×480 80,4fps

320×240 124,4fps

10Bit ADC :

4656×3520 23fps

3840×2160 36,2fps

1920×1680 57,7fps

1280×960 73,6fps

640×480 125,7fps

320×240 192,4fps

 

comme on peut le voir,  plus vous montez en résolution plus le poids l'image résultante est importante .

il en est de même lorsque vous faites du binning 2 ou si vous passez du mode raw8 au mode raw16.

 

j'ai eu quelques surprises lors de ce test  et certaines pas moindres :

 

       1- mon portable affiche les mêmes débits que mon poste fixe qui date pourtant de 2016. cela confirme le bon choix technologique des composants fait par le constructeur du Portable

       2- j'ai constaté une chute de fps  bien inférieur  sur les résolutions 2048x1536 et 1024x768 en mode USB3.0. .... chose que je n'ai pas constaté en USB 2.0. je ne peux vous dire pourquoi mais que ce soit avec le poste fixe ou le portable la chute reste identique.O.o

       3- les débits annoncés par le constructeur ZWO sont bien tenus et mon ordinateur est dimensionné pour stocker le flux d'images demandées.

       4- Le Raw16 multiplie par deux  le fichier  et  les débits sont  tout autant réduits .

       5- en dessous  de la résolution 640x480 pixels , la technologie des ports USB n'a aucun impact sur ces débits.  on peut tout à fait faire du planétaire et figer la turbulence.

       6- en USB 2.0 ,les débits s'effondrent rapidement lorsqu'on monte en résolution.Et c'est logique quand on voit qu'un seul fichier pèse pas moins de 15Mo en haute résolution

       7- en basse résolution et moyennes résolutions, les disques durs n'ont que très peu d'impacts sur les débits . cette différence est plus notable dans les hautes résolutions. pour moi, cela ne vaut pas la chandelle de remplacer son disque dur par un plus puissant pour faire de   l'acquisition.

       8- les débits sont catastrophiques lorsqu'on utilise un disque dur externe  USB 2.0 et c'est tout à fait logique. n'ayant pas de boitier externe USB3.0 je n'ai pu faire ce test.

 

Venant de recevoir ma caméra ZWO 385MC couleur , je constate des débits bien différents de cette ASI1600. je l'étayerais dans un autre post.

 

quand à vouloir des caméra comme la ZWASI094MC-P avec au format 24x36mm de 36 millions de pixels (7376 X 4928px) sous 14 bits ,  il n'est pas étonnant de voir le constructeur annoncer disposer d'une mémoire tampon (buffer) de 256Go en version pro.

il faudra attendre l'USB4.0 (sortie fin d'année 2019) pour répondre à demande grandissante de ces nouvelles caméras

bon ciel

ASI 1600MM Pro.ppt

aubriot

mes propos relatés dans ce post ne sont que mon point de vue qui peut ne pas être partagé par d'autres .

chacun voit midi à sa porte et en fonction de son vécu.

 

En Poste fixe :

 

si vous êtes en poste fixe le choix sera nettement plus simple qu'en nomade.

il est assez simple de se faire un poste fixe et le rapport prix/puissances/évolutivité/qualité sera en votre faveur.

évitez les PC du commerce car ils n'en valent pas le cout. bridé et peu évolutif.

je vous conseille de suivre certains tutos qui vous apprendrons à aller dans le bios pour paramétrer ce PC puis ensuite installer le Windows de MS.

 

j'ai déposé mon premier PC de 1999 il y a à peine 3 ans et il fonctionnait encore à merveille. quand vous en avez fait un , vous pouvez en faire des dizaines ;)

 

 je vous conseille windows 10 et 7 même si ce dernier est en déclin.

j'utilise pour ma part Windows 10 qui est stable , facile d'utilisation et les mises à jours sont régulières.

 

lorsque l'on fait de l'astronomie , nous avons besoin d'un ordinateur pour gérer sa monture, ces équipements ,faire de l'acquisition d'images et pour les traiter.

un PC dispose d'un nombre important de ports pour effectuer cette gestion et il dispose d'une puissance de calcul bien supérieur à un portable.

 

sur le marché actuel , vous avez :

- deux constructeurs dominants  sur les processeurs: intel et AMD.

l'un détient 80% du marché et est en décroissance et l'autre les 20% mais sur la pente montante.

-deux constructeurs dominent sur les CG : AMD et nvidia

AMD est en perte de vitesse et ne détient que 20% du marché. nvidia fabrique de bonne CG et cela reste une valeur sure

 

 je vous conseille les Ryzen qui ont un rapport prix/puissance/évolutivité imbattables (surtout le Ryzen 2600 ;))  et des CG  nvidia  comme la GTX1060 (6go de mem ) dont la consommation/puissance est maitrisée.

 

certains logiciels de traitement comme pixinsight demandent une forte puissance processeur et une quantité de RAM non négligeable .

d'autres sont moins gourmands et se satisferont de peu de ressource.

 

Nota : là ou un processeur augmente de 10% de puissance en deux ans, la CG double sa puissance sur la même période.

vous changerez plus de CG que de processeur (surtout si on est gamer mais c'est un autre domaine) .;)

 

-en carte mère vous avez Asus et Gigabytes qui sont des valeurs sures au niveau qualité/ performance. optez pour de l'AMD 4 ou intel 115X

Avoir à minima  8 voir 16Go de mémoires .vous serez ainsi tranquille pour plusieurs années

 

cote DD :

un SSD pour l'OS et un DD 7200tr/mn pour le stockage.

- les SSD sont tres rapides et le cout au Go est correct

- les DD à 7200tr/mn sont peu cher ,les capacité sont énormes mais les debits sont moindres

 

En nomade :

 

 

lorsqu'on va sur le terrain , on peut opter pour un portable ou pour des modules tout en un (à base de  Raspberry ).

ces modules sont peu chers , petits et répondent suivant certains à une partie du besoin.

je n'ai pas encore ce type d’équipement mais je pense y passer dans peu de temps. je n'en parlerais pas dans ce post

 

les portables sont assemblés pour répondre à une demande plus conventionnelle qu'a notre domaine mais on fera avec.

 

pour le portable , le marché est dominé par intel mais la donne change et va encore s’amplifier d'ici le deuxième trimestre 2019.

les nouveaux Ryzen 3000 mobile devraient sortir en masse d'ici la fin de cette année 2019  et venir chasser sur le terrain favori d’Intel.

Si vous ne pouvez pas attendre allez sur des core I3 /I5 qui sont très performants.

 

ce n'est pas parce que vous avez une GTX1060 ou un core I3 dans votre portable qu'ils sont identiques à celui de votre PC !

 

mais pourquoi vous me direz ?...... la consommation évidemment!.

les constructeurs garde la dénomination mais désactivent certaines fonctions ou composants pour limiter la consommation et la dissipation

là ou un PC consomme au minimum 400Watts , un portable se limitera à 150 Watts.

 

je vous conseille d'avoir un portable pour aller sur le terrain pour l'acquisition et d'avoir un poste fixe pour effectuer chez soi les traitements. après chacun fait comme il veut.

bien sur cela va dépendre de votre budget et de la puissance que vous aurez besoin.

 

vous comprendrez vite que  pour le nomade le choix du portable  (sauf si vous avez les moyens ) se fera sur son autonomie/ la consommation et les ports USB . .....et non sur le proc/carte graphique. ça va pas plaire à certains.xD

il faut aussi savoir que plus votre caméra aura de pixels , plus le fichier de cette image sera important , plus les débits devront être importants et plus le traitement de ces images demandera des ressources de calculs.

 

Pour une ASI 1600 : fichier de 15,6 Mo pour une résolution de 4656x3520

Pour une ASI 385 : fichier 2,1Mo pour une résolution de 1936x1096

 

pourquoi je vous conseille de choisir votre portable plutôt sur le ports disponibles et l'autonomie plus que le proc et les CG .

pour trois raisons : 

 

- les débits de votre Caméra dépendra surtout de votre port USB 

- sur le terrain vous n'avez pas de prises électriques disponibles

- la puissance de calcul du proc et de la CG ne sert à rien sur le terrain mais dépendra plus des capacités de la carte mère  (nombre de ports , Disque Dur , chipset).

après si vous optez pour seulement le portable il vous faudra taper dans le haut de gamme à base de core I7 .

comptez à minima 1500€ pour en avoir un  de performant

 

coté ports :

certaines caméra comme les Point Grey et les baslers utilisent le port réseau  Ethernet qui permet des débits importants.

comme je gère ma monture par ce port , je me suis donc orienté vers des caméras avec un port USB2/USB3 (Universal Serial Bus)

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

 

les portables sont souvent limités dans le nombre de port même si les choses ont évolués depuis 10 ans .

préférez les ports UBS3.0/USB3.1 qui permettent des débits de 200 à 250Mo/s alors que l'USB2.0 se limite 50Mo/s. ce type de port est très utilisés dans les caméra ATIK et ZWO

pourquoi j'annonce de tels débits alors qu'en théorie ils sont plus élevés : il y a un fossé entre la théorie et la pratique. je vous le montrerait dans un prochain post.

Mais comme on dit  :  qui peut le plus peut le moins

 

ensuite faite très attention à l'autonomie car voir son portable s’arrêter en plein acquisition est assez frustrant.

il y a des moyens pour limiter la consommation comme aller dans les paramètres du bios mais c'est au détriment de la puissance du portable

 

la capacité de votre disque Dur sera aussi un élément(dans une moindre mesure) à ne pas négliger pour stocker les images que vous aller prendre.

les SSD sont particulièrement rapides , on en trouve souvent avec des capacités de 250Go/500Go  pour un prix très correct.

préférez le stockage en interne plus qu'en externe....quitte après les mettre sur ce disque externe pour faire le transfert

 

 coté mémoire , opter pour 8Go plutôt que 4Go en DDR4

 

pour l'écran un 15 pouces devrait suffire. plus il est grand , plus il consomme.et franchement un 15 pouces est largement suffisant pour ce que l'on veut en faire sur le terrain.

 

quand à la carte mère c'est un peu la loterie . il sera dur de vous conseiller sur ce point .

par soucis d'économie , certains constructeurs partagent la Bande Passante des ports USB , limite les débits en interne ou la puissance d'alimentation des ports USB.

 

avant de faire votre choix ,regardez bien ce qui se fait et n'hésitez pas à aller sur internet pour recueillir le maximum d'informations.

dans tous les cas , il vous faudra faire des choix qui favoriseront certains domaines plus que d'autres.

 

moi j'ai opté pour celui ci  pour un prix tournant autour de 600/750€

https://www.laptopspirit.fr/228872/lenovo-ideapad-330-15ich-pc-15-pouces-coffee-i5-gtx-1050.html

 

points positifs :

 

bon rapport qualité/prix

bonnes performances

carte mère avec de bons débits pour les ports USB

deux DD en internes

 

points négatif :

 

touch pad un peu capricieux

autonomie seulement de 5 heures

 

bon ciel

 

aubriot

nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage  (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre .

 

cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et obtenir une précision de l'ordre de 0,2% en DEC et 0,4% en RA

 

dans le manuel de mes rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils !

 

1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE
Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur). Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé. Assurez-vous également que le focuser est verrouillé. Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main.
 

Menu> Drive >Balance >Balance RA

Menu> Drive> Balance> Balance Dec

 

votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1%

en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant.

 

 

le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4%

NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre.

 

vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre.

le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage !

 

j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape.  des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie.

il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est  pas des plus aisé.;)

certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster.

 

l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas :

 

- de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera.

- si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi.

 

 

je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html

 

bon ciel

clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.jpg

aubriot

l'avantage du polemaster bien que superflu pour certains sur ce type de monture permet une MES des plus rapides avec une efficacité redoutable.

 

site de Qhyccd:  https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=136&id=32

 

la monture 10 micron vous permet aussi de faire logiciellement un alignement sur la polaire  que je n'ai pas encore testé à ce jour

le principe du polemaster est assez simple et il ne vous demandera pas plus de 15mn..... en plus vous pourrez profitez du passage des satellites polaires

le tutoriel fait Mr Jonathan CaryMembre de Saint-Quentin Astronomie est  tres explicite et même sans celui ci l'applicatif vous guide pas à  pas pour effectuer cette MES

https://astronomie-02100.weebly.com/uploads/6/2/8/4/62846569/tutoriel_de_mise_en_station_avec_polemaster.pdf

 

un autre site qui explique tres bien  les conséquences et les actions faites lors de l'utilisation du polemaster

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/polemaster.htm

 

le seul soucis sur ce type de monture  , c’est qu'il n'existe pas de support propre à cette monture

Vous devrez pour cela vous équiper du support ci dessous et faire attention lors de sa pose sur la queue d'aronde a bien rester dans l'axe de la monture

 

 

 

support-geoptik-pour-polemaster.jpg

53022852_2175848679121021_8561655951797518336_n.jpg

aubriot

le manuel d'installation fournit par 10 micron est des plus complet (assez lourd il faut dire ).

c'est pas très pratique lorsqu’on est sur le terrain.

 

une documentation en anglais qui m'a été fournie par l'ancien propriétaire est plutôt simple et ne tient qu'en quelques pages.

je l'ai traduite car moi et l'anglais cela fait deux .:D

vous trouverez toutes ces documentations en annexe

GM1000HPS_version_french.pdf

EN_HPS_quickstart-manual_A5_RGB_LR_0317-3.pdf

HPS1000.odt

aubriot

 

Le boiter GPS :

ce module s'insère directement dans le port GSP du control Box

Pour prendre en compte le module ,la fonction GPS doit être validée dans la raquette

 

lors du démarrage de la monture , la control Box va détecter le module GPS et rechercher les satellites.

si ce n'est pas le cas , vous pourrez toujours mettre ces paramètres manuellement.

voila c'était aussi simple que cela.

 

Le Boitier MBOX :

 

pour calculer la réfraction atmosphérique , la 10 micron a besoin d'avoir  la pression atmosphérique , la température et le point de rosée

ce boitier MBOX remplit cette fonction et s’insère dans un des ports USB de votre portable ou PC fixe.

site astromi.ch : https://www.astromi.ch/product/mbox/

 

téléchargez et installer le logiciel : https://www.astromi.ch/downloads/

mettez à jour le firmware de votre MOX

 

ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur le portable .

 

Nota : certains ont le modèle MBOX V2 (gps+température +pression) . cela se branche directement sur le port GPS de la monture . les mises à jour des paramètres de réfraction se font en continu du coup il n'y a rien à paramétrer

 

pour ceux qui ont un astromi.ch MBOX comme le mien , le port USB 3 ne gère pas ce type de matériel (enfin pour moi).

branchez le sur un port UBS2 il sera ainsi reconnu.

Si l'autodetect ne reconnait pas le matériel  passez le sur  "COM3"

 

il vous faudra installer la dernière version du firmware 2.15.1 de la monture  que l'on trouve sur le forum de 10 micron . https://www.10micron.eu/forum/

ce logiciel doit être installé sur votre PC. en le lançant il se connecte au serveur pour charger la dernière version du firmware  et mettre à jour le control box.

 

ATTENTION : cette opération doit se faire sans coupure de courant sur la monture et le portable .

en cas de coupure secteur il est possible de redémarrer la monture  (jamais tenté et je préfère pas le faire :D)

 

le logiciel ascom sur votre PC devra aussi être à jour  : https://ascom-standards.org/

le drivers ascom de la monture devra aussi aussi être à jour

maunel d'installation : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Traitement image/Ascom drivers/ascom drivers.htm#Choix des driver ASCOM et installation

 

- dans la raquette,  vous devrez dévalider "autro pression" (OFF) et et activer la  "validation réfraction".

 

lorsque vous lancez l'applicatif vous verrez que certains paramètres sont importants comme l'offset. cela permet d'ajouter ou mettre un offset par rapport aux valeur donnés par le module.

je calcule souvent cet offset grâce à ma station netatmo : https://www.netatmo.com/fr-fr

 

dans le panneau de configuration "10 micron Mount Configurator" vous devrez donner le chemin du fichier de mise à jour de la MBOX

ce fichier que met à jour l'applicatif MBOX sert à la monture pour calculer la réfraction atmosphérique

"The application also writes a file called “10micronRefraction.txt”to your temp folder at periodic intervals"

 

recommandation de "bandido" et "laurent51"  :

la mise a jour de la température et de la pression pour le calcul de la réfraction se fait a des instants précis suivant le réglage que vous effectuez dans le driver 10Micron. Généralement c'est au moment de chaque pointage.

Il se met à jour toutes les deux minutes mais si la monture ne fait que suivre un objet, il ne sera pas lu jusqu'à un dithering, nouveau pointage, arrêt du suivi,... ce est souhaitable afin de ne pas avoir une correction au milieu de la pose. Cela limite également le correction en début de nuit sur des poses de 30min. alors que la température n'est pas encore stabilisée.

 

évitez alors de mettre en "continously" et préférez "slewing".

christophe

 

pour ma part ce fichier était caché dans ce répertoire  C:\Users\33689\AppData\Local\Temp

voila c'est fait . bon ciel

 

 

 

20190303_105044.jpg

20190303_105435.jpg

20190303_105109.jpg

aubriot

comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.

 

ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !

 

lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé

l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré

malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.

jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.

vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.

 

plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 

 

vous avez deux solutions :

 

-soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.

-soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération.

 

le matériel que vous aurez besoin  : un petit tournevis plat , une pince à épiler et une clé allen.

 

ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !

 

procédure de démontage :

 

- Retirez la housse

- Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.

- Enlevez le capot

- Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement;)

- Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.

- vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .

le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations

le "processeur et les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.

 

il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !

certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part je l'ai laissé

 

allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.

c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.

- Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.

 

procédure de remontage :

 

- Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place

- Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support

- Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs

- remettre le capot et revisser les vis.

 

voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.

christophe

20190303_093124.jpg

20190303_093208.jpg

20190213_223208.jpg

aubriot

pour gérer votre monture 10 micron hps 1000 ,il vous faudra passer par toutes ces étapes :

 

NT : une grande partie de ces logiciels sont disponibles sur le forum de 10 micron . il est important de vous enregistrer

https://www.10micron.eu/forum/

 

1- installer le .NET Framework de microsoft

2- installer la plateform ascom 6.4 SP1 : https://ascom-standards.org/

3- installer le drivers 10 micron ascom 1.4.5.0

4- installer Clock Sync 3.4 pour synchroniser votre monture

5- installer le logiciel de raquette virtuelle (Virtual Keypad 2) et paramétrer dans la connexion LAN  l'@IP 192.168.001.099

6- dans la raquette , paramétrer la communication" LX200N" et dans le network l'@IP : 192.168.001.099 ,masque 255.255.255.000 et dans la passerelle 192.168.001.001

7- aller dans le panneau de configuration du PC , réseau et internet , connexion reseau.

 sélectionner l’Ethernet  et fait un clic droit propriété.

 sélectionner (case coché) et faire propriété sur  le protocole internet version (TCP IP v4) , connexion alternative

 sélectionner utiliser l'@IP suivante

 @IP :  192.168.1.27

 masque 255.255.255.000

 passerelle :  rien

 serveur DNS : rien

8-télécharger le logiciel "10micron mont configurator" version 1.0.1.0

 mettre les paramètres du LAN : 192.168.001.099  avec le port 3492

9 - mettre à jour le firmware de la monture pour être à la 15.1 minimum afin de gérer le module MBOX ou astro-blue

il est important de ne pas avoir de coupure secteur pendant cette mise à jour !

10- installer un logiciel planétarium (carte du ciel par exemple )

 

le câble croisé fourni par le constructeur vous permettra de prendre en gestion en direct la monture

avec tous ces éléments vous serez à même de prendre en main  votre monture et de  diriger vers l'objet désiré.

 

20190207_194156.thumb.jpg.a38285b6565a7bd4d29d9d377f47dde2.jpg20190207_192007.thumb.jpg.7c2a1222b619d0062f4f94217b028607.jpg20190207_191943.thumb.jpg.1062096777fbb6e1741d2d328c06cfe0.jpg20190207_191832.thumb.jpg.1f9786a844a3b522871ff1013d0a4372.jpg20190207_191823.thumb.jpg.96eff2b9acd10740937502fef7554629.jpg

Sign in to follow this