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aubriot

méthode pour traiter une vidéo de la lune et obtenir une image finale de meilleur qualité :

 

le résultat de la capture vidéo dépend bien souvent de la mise au point , de la turbulence, du nombre d'image capturées ,etc..

lorsque j'ai fait cette vidéo le temps était humide ,froids et avec peu de vent.

pas les meilleurs conditions surtout que je n'avais pas de résistances chauffantes

 

lien du logiciel : https://www.astronomie.be/registax/

 

lors de ce traitement je vous conseille de mettre votre vidéo sur le DD système pour faciliter le traitement .;)

 

- Lancer le logiciel registax 6

- Sélectionner votre vidéo qui est en .ser

- Puis choisir une image de bonne qualité par le curseur du bas à gauche. elle va servir de référence.

- Lorsque vous l'avez trouver lancer "set alignpoints"

 

5ded2cf63c7e6_alignement1.jpg.981c7c00688b974d2ee7df2bb3c5e907.jpg

 

-vous pouvez réduire le nombre de points d'alignement avec le curseur au niveau de "Number Align"

- cliquer sur aligner

 

align1.jpg.7a6038eb1bb777e2e10e587a37f50e8a.jpg

 

-cliquer sur "limit"

 

limit1.jpg.7c6cc2161a2b18588d434d73566ecccf.jpg

 

- sélectionner "drizzing" et mettre à 2x

-cocher "maximized" et mettre le curseur sur 4 sur "use Nearestby alignpoints"

-lancer stack . il va alors empiler toutes les images

 

stack1.jpg.4e3ad2db28703b1d99d1871de025d6c3.jpg

 

-Aller sur Wavelet

- Cliquer sur "Show Full Image" pour avoir l'image en entier

- Ensuite et c'est là que cela devient important vous aller devoir doser sur les layers. vous pouvez enregistrer vos profils par "save schema". ainsi lors du prochain traitement vous pourrez récupérer vos paramétrages par défaut.

  le "Denoise" réduit le bruit et "Sharpen" pour régler la finesse de l'image

- Pour avoir le zoom cliquer sur "View Zoomed"

-le ctrl + souris vous permet d'aller voir la partie concernée

- Cliquer sur RGB Balance puis sur auto balance

- et lancer "Do All"

 

traitement.jpg.6c880483c3d2b7c5f63de38459cf174d.jpg

 

vous n'avez plus qu'a sauvegarder votre photo

vous avez d'autres fonctions pour retraiter l'image mais certains préfèrent utiliser Photoshop

 

moon08122020.tif

 

pour aller plus dans l'utilisation de registax

http://www.astrosurf.com/sweiller/RCE-RencontreCiel&Espace-CiteSciencesParis/RCE2012/Registax6-Presentation-Finale!.pdf

aubriot

apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler .

j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop"

 

le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L

 

les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande

 

PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB

PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB

 

dans le premier traitement on va passer par les  étapes suivantes :

 

il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales

pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles .

 

1 - aligner les différentes couches

2 - enlever le gradian

3 - retirer les halos des grosses étoiles

4 - faire une égalisation des couches

5 - ré-aligner et assembler les couches

6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit

7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser

8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB .

 

c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur .

c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent ;)

le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance

 

RVB.png.0e02f7976757f5f5d77a6e2616113579.png

 

dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance

celui ci est  très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés

 

on procédera à :

 

1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L .

Nota :  le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing

ATTENTION  : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et  les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation"

l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire !

 

Capture.PNG.5247fdd3cdbcbc2268290f1e515af05b.PNG

 

2 - une désaturation du fond de ciel

3 - à une augmentation du contraste des faibles structures

 

je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications.

 

traitement RVB.xpsm

traitement LRVB.xpsm

aubriot

après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .


je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .

si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux


NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .


comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01

il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.


dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal

le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .


prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !


Voici les étapes du traitement :

 

pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .

n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .;)

 

1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire

2 - retrait des halos

3 - réduction du bruit première passe

4 - deuxième réduction de bruit

5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )

 

5f9cfa890020c_detailsM101.png.8fb40ef635cac4c4b6357722718f2ad7.png

 

6 - moyenne des deux images

     cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante

7 - la déconvolution

8 - netteté optimisée

9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)

sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.

 

contraste.png.2093c5b2a4d42d17c68678e9d01ee7a9.png

 

8 - réduction des étoiles

 

au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )

 

resultat.PNG.e6a55b7a2ff089497439a44ac6595e40.PNG

 

 

j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight


Christophe

Bon ciel

traitement L.xpsm

aubriot

test du Sesto Senso 2

après avoir testé et adopté le Sesto Senso V1 pour ma lunette AT106LE , je recherchais un moteur de mise au point pour ma petite lunette TS60/300 .

l'utilisant souvent comme chercheur ou pour observer la lune , il se devait d'être simple facile d'utilisation et surtout gérable sans PC !

 

dans ce domaine il existe peu de moteur de MAP ayant cette fonction :

 

l' EAF le permet mais il faut reconnaitre que la raquette avec son câble se trouve être gênant et la fixation sur ce focuser n'est pas des plus adapté sur cette lunette.

après il faut taper dans le haut de gamme américain Feather touch ou moonlite mais dans les deux cas cela demande d'avoir un bon budget 5et une usine à gaz à installer° .

 

et c'est là que primaluce se démarque. ;)

nul besoin de raquette ou de boitier de commande , un smartphone suffiT à télécommander le tout

 

dans l'évolution du Sesto Senso 2 , on reprend le même et on y ajoute quelques fonctionnalités et gadgets qui faisaient défaut sur la V1

 

les défauts étaient présents et rebutaient certains :

 

- le prix qui a été revu à la baisse lors de la sortie de EAF

- pas de raquette ou de débrayage pour commander manuellement le microfocuser

- la calibration à refaire des que le moteur de MAP était arrêté par inadvertance

- un raccordement un peu compliqué

- et  le câble de la sonde externe qu'on sait pas quoi en faire

 

avec cette nouvelle version tout ceci n'est plus que de l'histoire ancienne à part la sonde externe . les autres ne font pas mieux ;)

 

ce moteur permet un fonctionnement de -20°C à + 60°C

 

il est doté de 4 ports de connexions et de trois leds  :

 

- Un port alimentation 12V 0,7A avec prise jack Ø Extérieur → 5,5mm / Ø Intérieur → 2,5 mm / 0,8 A max

- Un port USB C pour l'initialisation et le pilotage par PC

- un port pour y raccorder une sonde de T° qui est la même que sur le V1

- et un tout nouveau port pour le système ARCO qui devrait sortir d'ici cette fin d'année . ce système permet d'effectuer une rotation du champs pour les prises de vues .

https://www.primalucelab.com/astronomy/arco-2-robotic-rotator.html

 

la finition est toujours parfaite avec son revêtement rouge doré que j'apprécie

 

20201205_165735.jpg.92d728c97754e3716191b96736b92bef.jpg

 

ces caractéristiques restent à peu prêt identiques :

 

- les dimensions restent les même : 87.5 x 64 x 43mm

- la résolution du moteur pas à pas : 0.7µm/pas

- Le Poids est contenu : 380g

- il est Compatible ASCOM et gérable par le PC

-  la technologie Self Centering Clamp (SCC) qui permet de raccorder ce moteur à presque tous les focusers disponibles dans le commerce.

- il intègre un port WIFI ce qui le rend pilotable par smartphone .

 

il est fournit avec :

 

- 5 coupleurs d'axes de différents diamètres .

- un câble d'alimentation sur prise allume cigare

- un câble USB / USB C pour le pilotage par PC

- les clés hexagonales avec les différentes vis . ATTENTION  à ne pas en perdre une car le compte est juste . Pas une de plus  !:(

- une doc assez simpliste .plus de clé USB avec les drivers et logiciels . vous devrez charger le tout sur le site du constructeur

https://www.primalucelab.com/astronomy/downloads

 

l'emballage est toujours aussi propre et bien adapté pour protéger l'ensemble des chocs lors de l'envoi.

 

20201205_121145.jpg.d8613ea02923094d5d55b28b68b1dbb9.jpg

 

le raccordement est devenu plus simple

vous déposez les molettes sur le démultiplié 1/10 et vous y fixez le coupleur d'axe adapté

 

20201205_165622.jpg.28aae5ca8dea7b4444a3e193d5734ea9.jpg20201205_170103.jpg.8c34a78a462e22e456d28a0eefdcd186.jpg

 

si aucun d'eux ne va ,vous avez la possibilité d'acheter les adaptateurs appropriés

 

- l’adaptateur SESTO SENSO 2 37mm  pour les focuseurs de type Feather Touch 3.5" ou Takahashi FSQ-130

- l’adaptateur SESTO SENSO 2 33mm pour les focuseurs de type Feather Touch 2.5" et 3"

- ou alors l’adaptateur SESTO SENSO 2 26mm pour les focuseurs Explore Scientific

 

il vous suffit alors de poser le  sesto senso et d'y serrer les 4 vis de fixations le maintenant au PO.

 

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lorsqu'il est mis sous tension, il faut au préalable s'assurer que la led power et WIFI soient allumées et  fixes . si cela n'est pas le cas veuillez vérifier la connexion et appuyer sur le bouton reset.

si vous branchez la sonde externe après la mise sous tension elle ne sera pas reconnue !

 

passons à la partie logicielle  .

 

vous allez récupérer le fichier zip comprenant l'ensemble des drivers et applicatif le concernant sur le site du constructeur. 

Attention : le logiciel pour le V1 ne fonctionne pas avec celui ci.

 

après avoir l'avoir dézippé , vous installez le driver en lançant l'executable :SESTO SENSO 2 Ascom Driver Setup.exe pour reconnaitre le sesto senso  puis  vous lancez le fichier "focuser manager setup.exe" pour installer l'applicatif de gestion .

il est fort probable que l'anti-virus Avast vous bloque le lancement ! il faudra lui donner les droits. ;)

 

5fccfcd7317a9_sestosenso2.PNG.d3fb443b02be5ae8c9e3c0daedef9c6f.PNG

 

vous voila donc prêt à l'initialiser . je vous recommande pour sa première utilisation à faire l'initialisation pour le câble USB.

le principe reste le même : on lance l'applicatif ; on sélectionne le port com et on appui sur la touche "connect".

 

le setso senso 2 est reconnu ; la tension d'alimentation s'affiche ainsi que les températures du boitier et de la sonde externe (là ce n’était pas le cas pour la sonde externe )

 

5fccfd163af4b_panneaucommandeSS2.PNG.43f4d007ec5372be140d96c3dd4cf4fe.PNG

 

c'est un bon début mais l'initialisation doit être faite avant d'aller sur le terrain.

 

l'applicatif se compose en 5 modules :

 

- un module pour se connecter au sesto senso . pour le choix de la langue il n'y en a qu'un .sic

- un module de réglage manuel

- un module qui indique les T internes et externes et la tension d'alimentation

- des touches virtuelles pour enregistrer certaines positions du focuser . on en reparlera plus tard ;)

- un module d'initialisation et de calibration

 

5fccff774a6f7_FOCUSERSESTOSENSO2.PNG.5d142ead5dbbda50e901a277fcba87b4.PNG

 

le principe reste assez identique et presque aussi simple que la première version .

au préalable votre focuser doit être impérativement rétracté !

 

la première chose à faire est un up-grade du moteur .

vous sélectionnez "upgrade" et allez chercher le fichier "Sestosenso2_v1.3.fw" qui est le firmware.

vous validez et vous laissez faire .

soyez attentif à ne surtout couper le courant ou arrêter l’exécutif par inadvertance !

 

5fcd011ca0b05_firmwaresestosenso2.PNG.4085eca174fae6b223950e230aa298dd.PNG

 

a la fin vous n'avez plus qu'a refermer la page . voila votre moteur mis à jour

 

votre moteur est initialisé et le firmware est à jour . maintenant il va falloir le calibrer (lui donner un point de repère )

en faite on va lui indiquer le début de la course et la fin de cette course .

le manuel n'est pas très pratique (plutôt mal expliqué ) car on pense en sélectionnant une des touches que cela va lancer un exécutable hors il n'en est rien . il m'a fallut 10mn pour comprendre...je sais je suis lent .:D

vous sélectionnez la touche "calibration" et arrivez dans un module de 4 touches

 

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le focuser doit être rétracté ...c'est important !

vous sélectionnez "set ZERO position" . cela indique au moteur la position de départ .

puis vous sélectionnez "start Calibration" pour lui indiquer que vous commencer à lui donner le début et la fin du positionnement du focuser

il faudra lui indiquer le type de focuser que vous utilisez SCT ou crayford .

 

5fcd03596939f_calibrationsestosenso2.PNG.c230bc7c10f3c0b70df95d39ca9ba60c.PNG

 

 

vous sélectionner "move out" et le moteur se met a fonctionner.

vous le laisser faire jusqu’à ce que vous considériez que la course du focuser est suffisante .

là vous appuyez sur "stop Motor ans Set max limit". vous ressortez du module en appuyant sur "close"

Et voila votre sesto senso 2 est calibré.;)

 

il vous reste à changer le code WIFI (clic droit de la souris ) , sélectionner le type de mesure de la T° , et valider ou non la visualisation des leds  apparentes sur le Sesto senso 2

lors des prises en nomade de vue je vous conseille de les éteindre . moins de consommation et de pollution visuelle

 

on y est presque .

maintenant vous allez devoir utilisez le smartphone pour vous connecter à celui ci .

en faite c'est assez simple même si il n'existe pas d' app dédié à cette fonction.

vous vous connectez au WIFI du sesto senso 2 ( il vous demandera le mot de passe du WIFI "primalucelab" qu'on peut changer ).

lorsque ceci est fait ,vous lancez votre navigateur firefox ou google et vous y mettez l'@IP suivante  : 192.168.4.1.

vous validez et vous retrouvez l'ensemble des éléments de cet applicatif sous un module intranet

 

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c'est là que le virtual pad prend toute sa valeur ajoutée .  un appui sur une des touches et voila votre moteur qui se dirige tout droit à la position enregistrées

NOTA : pour enregistrer une position , il suffit de faire un clic droit (avec la souris du  PC ) sur une des touches pour mémoriser la position du focuser à ce moment là .

vous pouvez même y mettre un titre "oculaire 25mm" . très pratique ;)

c'est simple et efficace  . un jeu d'enfant !

très pratique pour retrouver une position lorsque l'on a 9 oculaires différents .

vous voila donc prêt à aller sur le terrain pour observer ou photographier nos merveilleux objets célestes

alors que dire du Sesto Senso 2  ?

 

la vrai valeur ajoutée de ce nouveau moteur réside dans ces petites évolutions logicielles qui font de lui un produit fini et abouti .

dans sa gamme de prix aucun ne lui vient à la cheville et dépenser plus ne servirait pas à grand chose

 

test  photographique : en cours de création

 

je vous ai mis la documentation du Sesto Senso 2

 

bon ciel

Christophe

 

SESTO-SENSO-2-EN-user-manual.pdf

 

aubriot

les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées.

ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK.

 

ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids .

ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux.

un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée.

 

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en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire.

 

on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube .

il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo .

 

il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre.

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j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche . ;)

ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace

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20200823_101035.jpg.41962a0a9dc92495b21c0f1a5d8ac8e3.jpg

 

comme vous pouvez le constater  , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer.

avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée

 

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dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel.

ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes

 

NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube

 

conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.

aubriot

possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ

pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette .

le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et  il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) .

 

dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres .

possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains .

 

il existe deux versions

 

- Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable.

- Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor.

 

Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion :

 

-une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif).

- Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP

-une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette

 

 

Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle.

alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive

port de données : USB2.0

poids : 277g

Capacité d'entrainement: 5kg

 

image.png.36a10d3a08c151262a2e4d6f2d535ef5.png

 

L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants :

SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians.
SharpStar telescopes,
SkyRover telescopes,
TS Optics,
Astro Tech,
Feather Touch,

 

More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes.

Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT.

 

 Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso.

il est complet et il respire la qualité au premier abord.

par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce

pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO

https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf

 

vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2

 

il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande.

 

jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps

les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford

après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire.

 

autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC.

A nue  sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu .

 

j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait .

après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 .

Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente.

 

en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO  sur le PO  venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser

même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas .

soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes  pour solidariser la patte du ZWO sur le PO

 

J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité  de n'en  remplacer que deux :  boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou.

il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur.

le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas!

 

ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème  comme les Kepler  et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !*

 

un autre a du faire des modifications  sur le fil suivant

http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/

 

https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html

 

Pour cela il y a 5 modifications à faire

  - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir )

  - Inverse le coté de la vise de serrage du focus

  - élargir le trou du support ZWO EAF

  - coupé le support ZWO à mi longueur

  - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop )

 

Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation

 

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html

kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.jpg.62313e5eaccacd276e68c10e92c0863c.jpg

 

passons à la température :

j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo

le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe.

ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C.

 

je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux.

 

autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée.

 

Alors que dire : déçu  même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus.

 

il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .

 

capteur température.png

moteur EAF.png

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aubriot

après avoir testé la Barlow APM 1,5x  , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP .

j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait

 

certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ".

je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ".:D

 

on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre !

 

en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement :

 

- allonger la focale =>  le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir

- modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels

- devoir poser plus longtemps

- et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles

 

rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose !

 

là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait . ;)

 

en prenant cette Barlow  , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et  mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas !

je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel

 

cette Barlow a les caractéristiques suivantes :

 

Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x

Connexion (au télescope) 1,25"

Passage libre (mm) 22

Connexion : M 28,4

Matériau de la monture : Aluminium

Approprié pour télescopes : Newton f/4

Focale (mm) : 62,9

Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm

champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C

Longueur :18,5mm

Poids : 50g

 

DueringBarlow-17.jpg.69e1fa845ce2e0badfbd1891cf538ba2.jpgDueringBarlow-15.jpg.2108f38df2372091f2afe0cb7c310d7f.jpg

 

cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT  mais c'est une autre histoire ou un autre post ;)

concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM .

 

 

pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f

 

G: grossissement

T : tirage

f: focale de la Barlow  62,9 mm

le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage

dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm

 

pour obtenir  le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS

vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit

 

le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre  de 31,75? :S

cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin.

 

cette Barlow se compose de trois parties :

 

1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle

2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie

3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique;)

 

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dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité.

comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO

j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces .

 

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dans quelle cadre l'utiliser ?

 

                 - le F/D étant grandement augmenté  le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits 

 

comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée  et elle  tient juste dans le champs

 

M81.JPG.1ae9a0a27eaa0728b93262bff339c67b.JPG

 

Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute

 

M101.JPG.c2e785297f167f55fa9cc0c0a9f15e3f.JPG

 

 

                - comme les poses sont plus longues  , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles.

 

malgré une pose de 300s sur NGC6252  galaxie spirale de Type: S et  de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible .

ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3'

 

NGC6252.JPG.64223301602ca7a3f4a05332be8b86b5.JPG

 

 

cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd -  située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée.

Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7'

 

NGC3077.JPG.b0cd0c48de2ccb61160b04b3284d229f.JPG

 

 

 

voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec  dans la constellation de la petite ourse

j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale

 

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en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de  119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces

 

ngc6217bis.JPG.ae40a582a5da22445cb5c0cb6937b9b3.JPG

 

cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm

 

je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles

https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra

 

conclusion :

 

pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube  , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale

je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

 

aubriot

Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de  grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses .

je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format

cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat.

 

ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube

cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque).

http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838

 

- le Grandissement : 1.5 x

- Correction de la COMA (pour télescopes newton)

- Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra

- Filetage en entrée  M48 x0,75mm femelle côté caméra

- Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres)

- Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets

- Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires

- Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille

- Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre

- Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière

- Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm

 

le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma.

au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire .

c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte.

il faudra bien faire attention  lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle .

 

elle est très bien finie  ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€)

elle est composée de deux parties :  a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge

du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge.

on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm

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Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire  meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette

 

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le seul regret est de se retrouver très loin  du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux

 

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deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres

le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité

il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture

 

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l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique

 

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sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point.

je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt.

 

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passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant

la petite galaxie NGC6207 située en bas  sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout

la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro  montre bien le champs restreint sur M13.

la troisième prise permet avec une pose de  60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207

 

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alors que dire : que du bien .

 

même si  elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x

son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton.

les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement.

elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma .

 

j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x.

 

bon ciel

Christophe

 

aubriot

ayant utilisé pendant 2 ans la Asi 1600 mm pro j'ai décidé de sauter le pas en prenant la référence du moment : la Asi 2600 mm pro .

sera t'elle la digne remplaçante de la 1600 mm pro c'est ce que l'on va voir dans  peu de temps

pour la théorie je vous conseille d'aller consulter le site du fabricant lien 2600 mm pro . tout y est bien détaillé ;)

 

face avant de la caméra :

 

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face arrière de la caméra :

 

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descriptif global de la 2600 :

 

ASI2600MM-P.jpg.aa10b42f84b8f4d95e5adbde07ee3e2c.jpg

 

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caractéristiques :

Capteur : SONY IMX571 CMOS
Diagonale : 28.3mm
Résolution : 26 Mega Pixel 6248*4176
Taille du Pixel : 3.76μm
durée d'exposition : de 32μs-2000s
bruit de lecture : 1.0-3.3e
QE peak: 91%
Full well: 50000e
ADC:16bit
DDRIII Buffer: 256MB
Interface: USB3.0/USB2.0
Adaptateur : M42X0.75 et M48x0.75
Fenêtre de protection : D60-2 AR
Dimensions: 90mm de Diametre
poids : 700g
Back Focus Distance: 17.5mm
Refroidissement  : Delta T: 35°C
 Consommation de la Camera: 1.15A at 5V
Consommation de refroidissement : 12V at 3A Max
Max FPS en pleine résolution sur 16Bit :
6248×4176 3.51fps
4096×3072 4.75fps
4096×2160 6.71fps
3840×2160 6.71fps
1920×1080 13.13fps
1280×720 19.29fps
640×480 28.06fps
320×240 51.44fps

 

cette caméra sur le papier à tout pour plaire :

 

- une sensibilité accrue (QE à 91%)

- un bruit de lecture très faible (1 à 3,3e )

- un convertisseur sur 16 bits

- la désactivation du amp-glow au gain de 100

- la taille des pixel étant à peu prés identique à la 1600 (3,75µm au lieu de 3,8µm) cela ne devrait pas changer votre échantillonnage et le full well étant 2,5x plus important il permettra des poses plus longues .

- une résistance chauffante a été intégrée là ou il fallait débourser un billet de 50€ pour la 1600

- un bouchon vissé en M42x0.75 pour protéger le capteur

 

mais tout n'est pas aussi rose que cela :

- coté surface malgré un bond en avant (de 16millions de pixels (4/3) on passe  à 26 millions de pixels (APS-C )) ,le débit est divisé par 7,66 en USB 3 . elle ne sera pas vraiment utilisable en planétaire car le débit n'est que de 51,44   Fps à la résolution la plus basse. pas de quoi figer la turbulence !

- coté refroidissement là aussi c'est en retrait : le refroidissement n'atteint qu'un différentiel de 35°C  là ou la 1600 pouvait atteindre les 45°C . sa sensibilité sera réduite en pleine été !

- un Backfocus plus important qui comme dans certains cas peut poser des soucis

- et enfin un correcteur de tilt qui pour certains ne serait pas si efficace que cela

 

passons au côté pratique :

 

au déballage de la caméra on s'aperçoit tout de suite que la caméra a pris du poids +290gr et un tour de taille assez conséquent .

il faudra donc porter une attention particulière à revoir votre équilibrage  ;)

 

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on y retrouve aussi tous les éléments nécessaire pour atteindre le fameux BF de 55mm soit en M42 ou en M48 . là rien de neuf sous le soleil à part peut être le câble USB2  coudé pour la gestion de la RAF.

 

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vu que le capteur est un APS-C , une RAF avec des filtres 36mm non monté devrait largement suffire pour éviter le vignetage

 

par contre si vous désirez utiliser une 7x50,8mm  il vous faudra démonter le plateau interne (carrousel ) et la visser sur la caméra .

 

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là encore Zwo a un peu innové en fournissant un tournevis aimanté avec cette RAF 7x2"....très pratique vu la taille des vis

lien de la fixation de la RAF sur la ASi 2600 : RAF 2 pouces

 

- l'avantage :  plus besoin d'un adaptateur Mâle / Mâle 2 pouces qui prenait 2mm sur le BF

-l’inconvénient  : la bague correcteur de tilt ne peut s'installer sur le devant de la RAF (comme sur la 6200 mm) et à sa position d'origine l’accès y est impossible.

 

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en ce qui concerne les filtres , il vous suffit d'aller sur ce lien pour y déterminer leur diamètre en fonction de leur distance au capteur calcul diamètre des filtres

il faut bien comprendre que la lumière renvoyée par le secondaire puis par le correcteur de coma est sous la forme d'un cône pour aboutir en un point central ou se trouve précisément le capteur de la Asi 2600mm pro .

il ne faut donc pas négliger l'ouverture et le champs corrigé du correcteur de coma  . autrement c'est vignetage et coma assuré

 

prenons l'exemple de mon ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces .

le correcteur est donné pour avoir un champs corrigé de 50mm en sortie .en clair sur un diamètre de 50mm en sortie du correcteur l'ensemble de ce champs est corrigé pour évité principalement la coma . au delà de ce champs il y aura des aberrations optiques (  principalement des déformations des étoiles en forme de coma )

si l'on reprend la formule donnée ci dessus avec un BF de 17,5mm pour la caméra et une RAF de 20mm , les filtres se trouvant à environs 27,5mm devront alors avoir une diamètre minimum de 35mm ....d’où les filtres de 38mm non montés conseillés.

maintenant imaginons que ces filtres soient positionnés en sortie du correcteur soit un BF de 57,03mm  . suivant cette formule le diamètre minimum devra être de 42,31mm . cela veut simplement dire que si vous mettez des raccords en M42  en sortie de ce correcteur le champs réel  ne sera que de 38mm interne et c'est le vignetage assuré .

 

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dans ce cas il est conseillé avec ce type de caméra de mettre du M48 (45mm en interne ) sur le correcteur wynne et de finir en M42 sur la sortie de la caméra

sachant que le diamètre externe de ma RAF est en M74 et que le raccord posé sur mon correcteur est aussi du M74 , j'ai donc opté pour des bagues allonges en M74 . ainsi en cas de passage à un capteur plus grand l'ensemble de mon champs corrigé sera conservé sur tout le trajet optique .  suivant mon calcul je peux aller jusqu’à des capteurs ayant une diagonale de 36mm

 

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pour la reconnaissance de la caméra vous devez bien entendu installer les derniers drivers  et applicatifs du fabriquant ZWO lien

 au contraire des ennuis que j'ai pu avoir avec la Asi 462Mc, la 2600 mm pro est immédiatement reconnu par l'ensemble des applicatifs . un sans faute pour ces nouveau drivers.

 

- FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE )

- SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE )

- Genika ( Native Support)

- PRISM  ( Native Support)

 

Au niveau de la consommation  et malgré un différentiel de 35°C sous une température ambiante de 15°C , l'ampérage n'est pas si important que le constructeur pouvait l'annoncer.

en sera t'il de même avec des températures plus hautes ? il faudra attendre l'année prochaine pour le vérifier.

 

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la mise en température se fait doucement mais j'ai constaté que la régulation restait en retrait de ce qui est demandé même si les 100% de puissances ne sont pas atteint .

une nouvelle fonction est apparue sur ces caméras  : le refroidissement de la fenêtre de la caméra . toutes ces caméras sont donc maintenant pourvue d'une résistance chauffante pour éviter le givre sur la fenêtre du capteur

attention elle n'est pas activée par défaut sous Prism.

 

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après avoir stabilisé la température à -10°C je m'attèle donc à faire la mise au point et là c'est la claque .

là ou il me fallait a peu prêt 1 à 2s pour avoir une image lumineuse, il ne me faut plus que 0,5s pour le faire .

cette caméra mérite donc sa renommée sur sa sensibilité estimée supérieur de +de 38% à la 1600mm pro.:D

 

autant vous dire tout de suite que le temps passé à la mise en station , la mise au point et les temps de poses s'en trouveront réduites et c'est pas plus mal.

par contre si sa sensibilité réduit le temps d'exposition il est un cas ou cela peut être gênant : les objets lumineux comme les amas globulaires ou le cœur risque d'être sur-exposé .

 

j'ai eu beau faire des poses de 10 , 120 ou 600 secondes et cela quelque soit le gain mes dark sont toujours sortis ainsi : sans aucune trace du amp-glow !

 

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comme j'étais trop pressé de tester cette caméra sur deux zone distinctes et connues de tout le monde : NGC7000 et NGC6695 j'en ai oublié de revoir l'équilibrage de la 10 micron .

ce dernier aura une incidence sur la pose de 10mn mais ce n'est pour le moment que des tests !

coté tube rien n'a changé , toujours le même ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . la collimation a été refaite pour cette occasion et force de constater qu'elle n'avait presque pas bougée

comme je n'ai pas fini de commander et de recevoir l'ensemble des filtres , pour ce test j'ai utilisé un filtre CLS Visuel astronomik ou la sensibilité est moindre (92% au lieu de 95%). le décalage étant minime il ne devrait pas avoir de changement global lors que j'aurai reçu le filtre CLS CCD.

 

A l’apparition de l'image on croit rêver ou on pense avoir une image déjà pré-traitée . adieu le amp-glow , les parasites et les effets de microlentilles que l'on pouvait avoir avec la 1600 !

 

- brute de NGC6695 en jpg car le format png était trop important (7Mo) .

Asi 2600 mm pro : température à -18,5°C/gain 100/offset 30/pose de 10mn

 

NGC6695.thumb.jpg.38eb649c2463f7d6a0307b9a85818c0e.jpg

 

- brute de NGC7000 en jpg car le format png était trop important (6,93Mo)

Asi 2600 mm pro : température à -18,9°C/gain 75/offset 15/pose de 120s

 

NGC7000.thumb.jpg.42ddb1dab5f15bb61e5c038ec653e029.jpg

 

les débuts sont prometteurs malgré un ciel en borthe 5 et l'utilisation d'un filtre visuel CLS .

je devrais bien sur revoir le tilt  présent à gauche de l'image et surtout revoir l'équilibrage qui m'a fait un léger filet sur la pose de 10mn.

 

Que dire alors de cette caméra :

 

je ne m'attendais pas à avoir de telles brutes et d'aussi bons résultats.

pour un prix certes bien plus élevé  , le résultat est au rdv et tous les défauts que l'on pouvait reprocher à la 1600 ont disparu.

si vous avez les moyens sautez le pas vous ne le regretterez pas.

dans le cas contraire ,la 1600 ou la 294 restent de très bonnes valeurs et elles en satisferont plus d'un

 

bon ciel

Christophe

aubriot

lorsqu 'on réalise de l'astrophoto :

 

- on s'assure souvent que la plus part des ports USB  utilisés soit par la caméra ou le portable soient adaptés aux débits désirés.

 

                   -pour les caméras, trois types de ports sont couramment utilisées : USB2.0 (<60Mo/s réel ) , USB3.0 (<250Mo/s ) et le  GigE (environs 120Mo/s  pour Ethernet suivant la catégorie)

 

                   -sur le PC on retrouve plusieurs types de ports  cité ci dessus en plus de l'USB type C ou de l'USB 3.1 , 3.2 et le WIFI.

 

vous trouverez ci joint un lien explicatif de ces nouveaux type de ports USB

https://www.lesnumeriques.com/informatique/tout-qu-faut-savoir-usb-type-c-usb-3-1-a2049.html

 

- on vérifie aussi que le disque dur à la capacité de stocker la grande quantité de données que l'on va collecter .

deux technologies  de stockages s'affrontent sur ce domaine qui risque bien de basculer au profit du dernier

 

- les disques durs à plateau qui permettent d'avoir de grosses capacités pour un prix modique .

par contre les débits sont souvent limités et varient suivant s sur l'emplacement du plateau .

- les disque SSD sont composés de "barrettes mémoires" permettant des débits très élevés mais au cout du Go encore assez prohibitif. cette tarification du Go va chuter drastiquement dans les années à venir et les capacités vont croitre exponentiellement

 

il faut aussi savoir qu'avoir un DD rapide ne veut pas dire pour autant des transferts rapides car entre la caméra et le DD vous avez toute une série des composants , de bus qui peut brider vos transferts.

et plus vous avez d'intermédiaires et plus les débits se font sentir (par l'encapsulage des données) .

 

On va prendre le dernier chipset d'AMD  le X570 pour comprendre et visualiser le long chemin que parcours vos informations

 

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                  - cela commence dès la caméra qui pour éviter des "engorgements" va stocker vos données dans une mémoire tampon. si elle en possède une !

                  - puis par le bus de données du contrôleur interne du portable qui partage souvent la bande passante entre les différents ports (SIC ).

                    on trouve globalement ces types de ports : UBS2, l'USB3, le WIFI , le E-SATA , le HDMI ,le Bluetooth  et l’Ethernet

                    bien souvent cette gestion est intégrée dans le "chipset sud" mais sur certaines Cartes Mères  vous pouvez avoir un chipset dédié à ce type de transfert. Et qui dit intermédiaire , dit automatiquement des ralentissements.

                 - vos données vont aussi transiter par le bus hyper-transport qui relie votre chipset sud au processeur et qui suivant la technologie de votre CM peut passer par un chipset nord (en voie de disparition pour être intégré au µP)

                   https://www.malekal.com/chipset-role-definition/

                 - puis pour afficher ou stoker ces images elle vont être mises en mémoires et c’est le µP qui gère toutes ces actions.

                   la mémoire de type DDR est très rapide et peut varier suivant le type de technologie ( de la DDR1 à la DDR4)

                 - vos données vont soit repartir vers le chipset sud ou transiter directement par le bus du DD (ME , carte PCI express ). comme vous pouvez le voir sur ce graphe tout dépend ou est placé votre DD

                    les bus  les plus utilisés sont raccordés au chipset Sud et vont  du SATA 1 (1.5Gb/s soit 150Mo/s) au SATA 3 (6Gb/s soit 600Mo/s)

                   mais rassurez vous ceci ne sont que des valeurs théoriques.

                   il est de plus en plus  fréquent de trouver des port M2 qui permettent des débits importants 1400Mo/s

                   https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/the-future-of-data-storage-nvme-m2-connectors

                -  Puis enfin vient votre DD qui va soit directement stoker vos données soit les mettre provisoirement dans une mémoire Tampon  pour éviter l'engorgement comme sur le DD a plateau SSHD

 

En "Visuel Assisté" ...moi je préfère "Visuel Amplifié" , il est fort à parier que vos données n’atteignent même pas le DD mais soient directement stockées en mémoire. En effet le pc doit assembler plusieurs photos tout en soustrayant le dark si vous l'avez demandé.

cette opération ne pourrait pas se faire aussi vite si l'on passait par le DD et n'aurait aucune utilité.

le PC utilise aussi ces composants pour faire transiter des données de l'OS, du logiciel de capture et de l'affichage des données désirées.

il faut aussi savoir que vos disques n'ont pas les même débits en fonction de la taille des fichiers lus ou enregistrés

dans les faits , vos débits seront fortement réduits  par rapport aux données constructeur.

 

il existe un logiciel qui est capable de vous fournir une partie des informations de vitesse de votre DD : CrytalDiskMark

ce logiciel est simple d'utilisation et il vous restitue l'ensemble des données sous forme de tableau

 

lien d'aide sur l'utilisation de CrytalDiskMark : http://www.aidewindows.net/logiciels/crystaldisk.php

lien pour télécharger ce logiciel : https://osdn.net/projects/crystaldiskmark/downloads/68624/CrystalDiskMark6_0_2.zip/

 

cas d'école :

 

sur mon portable j'ai la chance d'avoir plusieurs DD internes dont un SSD et un disque à plateau 7200tr/mn

comme vous pouvez le constater  :

 

            - le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture.

            - le disque SSD a des débits séquentiels très importants et  largement suffisant pour répondre aux caméras  > à 60M pixels.

            - par contre vous serez fortement bridés par le disque Dur externe. le mien qui est pourtant un SSD est limité par le boitier qu i ne comporte qu'un port USB2

 

Avec l'arrivée prévue en 2020 de très grosses caméras comme la QHY600 ou la ASI6200, non seulement il vous faudra "des bus de transferts rapides" mais aussi des espaces de stockage importants .

certains forumeurs ont estimé une capacité de 34Go de données rien que pour une séance photo sur une galaxie.

 

il vous faudra aussi faire attention  à la consommation de vos Disques durs.

cela ne parait très important , mais cela peut varier du simple au double suivant les technologies utilisées .

A titre indicatif vous trouverez ci joint un test fait par Toms'hardware sur trois DD SSD

https://www.tomshardware.fr/test-ssd-1to-intel-660p-crucial-p1-pny-cs3030-comparatif/5/

 

 

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aubriot

quelque soit l'astram et vu le prix du matériel , il  se doit d'être précautionneux surtout quand il transporte son matériel.

c'est un domaine ou l'on trouve que très rarement des tests fait par les fabricants ou astronomes amateurs

 

dans le monde  des sac et valises de transports , il y a un fabricant qui à mon gout surpasse tous les autres  : Geoptik.

ces modèles sont adaptables sur tous les tubes et matériels que l'on peut connaitre.

c'est par le biais du site loisir plaisir que j'ai fait connaissance de ce fabricant.

j'avais besoin d'une valise résistante , légère , assez haute et pouvant recevoir du matériel fragile .

 

Geoptik de marque italienne fait des valises  sur mesures  comme pour les EQ, des valises génériques , des ceintures (oui oui j'ai bien dit des ceintures) , des malettes et des sacs pour les tubes.

je tiens à vous dire que je n'ai aucune action dans cette boite (et je n'en veux pas) et je ne touche pas d'argent de leur part  ;)

 

revenons à nos sacs et nos valises .

 

les valises fournies par Geoptik possèdent tous les avantages que je recherchais

de conception en pastique elle sont tres légères , elles sont renforcées pour résister à des chocs et sont étanches à l'eau.

la fermeture de celles ci  se fait par 4 ou 2 attaches suivant le modèle. attaches qui entre nous n'est pas prête de casser vu son épaisseur

les bords sont là aussi renforcés . cela parait anecdotique mais le point faible d'une valise se trouve bien souvent dans les coins.

 

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l’intérieur est doté d'une double couche de mousses détachables pour y loger des équipements de différentes hauteurs. la mousse est détachables pour adapter la mousse à l'objet que l'on veux protéger .

le  dessus est lui par contre d'un seul tenant collé à la paroi pour bloquer les instruments

le fond est aussi protégè par une fine mousse collée sur la paroi

 

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Géoptix en fabrique de différentes dimensions :

 

Dimensions extérieures : 258 x 243 x H118 mm– intérieures : 235 x 180 x H110mm

Dimensions extérieures : 340 x 300 x H150 mm– intérieures : 300 x 225 x H135mm

Dimensions extérieures : 570 x 440 x H220 mm– intérieures : 505 x 340 x H195mm

Dimensions extérieures : 230 x 173 x H53 mm – Intérieures : 212x138xH47 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H59 mm – Intérieures - 314x195xH51 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H85 mm – Intérieures : 314x195xH78 mm

 

voici les caractéristiques communes :

 

- Doubles  (quadruple pour certaines ) loquets de sécurité

- Joint en caoutchouc étanche autour  du couvercle

- Soupape de compensation automatique de la pression

- Pas de pièces métalliques , sans corrosion

- Corps en polypropylène copolymère et broches en nylon

- Disposition interne personnalisable grâce aux cub

 

La variante avec la lettre A à la fin du produit est équipé d'un insert en mousse avec la broche conique.

La variante avec la lettre B à la fin est fourni avec un insert en mousse avec des cubes prédécoupés. Le cube peut être prendre correctement vos accessoires, créant ainsi un ajustement personnalisé.

Les valises Elephant de Geoptik sont certifiées IP67. (IP 67 : totalement étanche à la poussière - protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur : ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490)

 

il fabrique même des petites valise de transport EPH Mini I. très pratique pour y mettre ces oculaires ;)

 

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et si vous voulez ré-équiper votre valise suite à changement de Setup , vous pouvez moyennant finance racheter des mousses adaptées au modèle

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620-xl/p,46181

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620/p,46180

 

passons aux sac et mallettes pour les tubes.

dans ce domaine il excelle aussi  mais je n'ai que deux modèles de sac : un pour mon newton ASA10N et un pour mon trépieds Ariès 10 micron

ces sac sont résistants , en doubles épaisseurs  et les poignées et les lanières sont renforcées .

Le contenu est bien protégé contre les chocs extrêmes grâce à un bon capitonnage.

cela transpire la qualité et l'on voit tout de suite que les coutures sont propres et résistantes . les fermetures éclairs sont imposantes  et adaptés pour résister a de lourds objets

pensez à bien calculer le diamètre de votre tube avec la (es) queue(s) d'aronde(s) !

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on peut les porter avec une mains ou dans le dos...très pratique quand l'objet est assez lourd. 

certains modèles possèdent des poches très larges pour y mettre des objets comme le correcteur de coma , etc... je trouve que la protection est un  peu légère !

sur les sac pour newtons il a une excroissance pour y laisser a demeure le focuser

 

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en conclusion : très satisfait de ces valises et sacs de transports . je n'en changerait pas pour un autre constructeur

 

bon ciel

Christophe

aubriot

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre.

voulant le changer  , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus.

 

A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose.

j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence.

 

https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/

http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html

http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm

 

il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords.

je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments.

pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...)

 

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quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou .

il est certain que positionner le PO  en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies.

il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue.

 

vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. :

 

la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube.

on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments.

facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire.  je trouve aussi que cela manque de précision !

 

j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint.20200509_162517.jpg.e4621089819c51a65a034365b4e7c972.jpg

 

 grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place

 

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vérification de l'araignée :

 

pour vérifier le positionnement de l'araignée  , je me suis aidé de deux niveaux .

un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail

 

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j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante

il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube.

pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer

 

vérification du positionnement du primaire :

 

là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement.

sachant que le positionnement de l araignée  a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela  j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer.

avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser.

 

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ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet.

c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé

 

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le positionnement du secondaire :

 

là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu.

moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid"

c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant  ;)

 

pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO

 

https://www.astrofiles.net/collimation

 

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le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation.

 

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une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit.

 

alignement du secondaire avec le primaire :

 

pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser.

https://www.catseyecollimation.com/

 

Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant  l oeillet du primaire.

 

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le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer .

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après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire

sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser  pour effectuer sa collimation

https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye

 

ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit .

si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface. ;)

le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.

le meilleur moment  : lors de la nuit nautique.

sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga

 

pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) .

ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie ;)

ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent .

il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire.

c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm

 

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par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal

lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/

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dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC  : une tache d'airy centrée :D

tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir .

 

"ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente

 

Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello

http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html

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 L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation."

 

bon ciel

christophe

aubriot

j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caméra ASI 174 mm non ventilé et constaté comme beaucoup qu'elle avait tendance à chauffer énormément. 

là ou l'ASI 385Mc se stabilise à une Température de 32°C la ASI 174mm monte très facilement  à 43,2°C pour une Température ambiante de 21°C

imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous retrouvez en été sous une température ambiante de 30°C pour faire du lunaire ou lors d'une observation solaire.

certains ont même remarqué un fonctionnement aléatoire à ces températures. bref rien de réjouissant !

 

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j'ai donc envisagé de la refroidir mais le moyen devait rester simple et pas cher.

exit le module Peltier : trop compliqué et trop cher ! tout ce que je ne veux pas.

 

il ne me restait que le refroidissement  par caloduc , passif ou ventilé.

 

j'ai commencé par acheter un Akasa dédié aux chipset de carte mère  : petit et très léger (172gr) lien Akasa AK-210-BK

il suffit d'enlever la protection plastique du pad thermique et de coller l'ensemble sur la coque arrière de la caméra .

 

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vu la légèreté de ce Ventirad, le pad adhère parfaitement à la coque . nul besoin de visserie ou de fixation pour tenir l'ensemble comme vous pouvez le constater

 

 

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avec le ventilateur en fonctionnement on peut espérer descendre de 6°C . dépenser 6€ pour gagner 6°C c'est tout à fait honorable mais cela demande de prévoir une alimentation 12V  et  y souder un Connecteur d'alimentation 5.5/2.1mm mâle

je me suis demandé si l'on pouvait descendre plus bas en T° en utilisant le même moyen mais avec un ventirad plus performant.

 

j'ai donc acheté un Akasa AK-CC7122BP01 dédié aux processeurs Intel pour 18€ .

lien  du ventirad :  Akasa AK-CC7122BP01

le ventirad est entièrement fabriqué en aluminium et il est équipé d'un ventilateur 12V.il reste léger 152,8 g pour malheureusement une surface de contact moindre au premier modèle

 

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au préalable je l'ai testé avec une pâte thermique antec autocollante pour m'assurer de son bon fonctionnement .

le résultat ne s'est pas fait attendre :cela fonctionne mais l'efficacité n'est pas probante .:S

 

j'ai donc opté en reconvertissant le ventirad fournit avec mon processeur Ryzen 1700 .

 

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pourquoi avoir choisit ce ventirad ?

 

pour plusieurs raisons :

 

- sa surface de contact est plus grande

- elle en en cuivre (meilleur dissipation )

- le pate thermal artic utilisé est de meilleur qualité (prix 7€) .

- il possède aussi un ventilateur de bon diamètre alimenté sous 12V

 

premier constat : avec de la pâte thermique argent noctua le radiateur ne tient à la coque de l'Asi 174mm

coté refroidissement c'est bien différent:

 

       - sans ventilo on obtient 37,2°C au lieu des 43,2°C

      - avec le ventilo on obtient 35,3°C . soit presque 8°C de gagné au total

 

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vu que sur nos latitude la température dépasse que rarement les 30°C et que le poids du ventirad est trop important , je décide d'enlever le ventilateur et ainsi gagner 150gr .

l 'ensemble est maintenant collé à la coque de Asi 174mm par la pâte antec et nul besoin d'une alimentation 12V .

 

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le résultat est donc concluant : obtenir le même refroidissement que l'Akasa AK-210-BK mais sans ventilo , sans système de fixation et  sans besoin d'alimentation 12V

après vous pouvez laisser le ventilateur pour descendre à 35,3°C ou opter pour un radiateur plus performant et plus lourd mais vous devrez solidariser l'ensemble sur cette caméra (un plexiglas sur le devant avec 4 boulon qui solidarise le tout )

 

bon ciel

Christophe

 

 

aubriot

lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.

voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement

 

1 astuces :

mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .

ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.

pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes

 

5f4930ff0bf80_Capture1-Copie.PNG.375af430f8363e4412aa84965fbc81c9.PNGCapture2.PNG.670e03e296046ca161e8ff743c9cb59d.PNG

 

 

2 ième astuce :

 

si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage

l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .

par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !

pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"

c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre xD

 

config.PNG.7aadcfe4a4813a8e6d4c6991bd9ae525.PNG

 

3 ième astuce :

 

lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6

pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"

vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.

 

listing.PNG.41dbaeec5902d745f5e213c2057408e7.PNG

 

vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien

attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !

je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.

il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable

 

Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.

 

4 ième astuce :

 

les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .

le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir

un documentation en français est disponible à cet endroit aide

 

5 ieme  astuce :

 

il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...

voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims

 

Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf

 

6 ieme astuce :

 

il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .

ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance

pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"

sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 

vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°

 

sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante

pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."

les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température

 

camera.PNG.ea3219226dfa323c08e2922f0c25a8b5.PNG

 

bon ciel

christophe

aubriot

Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues  pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel .

et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . 

vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos  même avec les meilleurs traitements

 

il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE  et une caméra ASI 1600 mm Pro 

Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet

je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là.

 

J'ai donc décider de reprendre M45  pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé .

A savoir respecter les étapes suivantes :

 

- Follow-Up (le suivi )

- Backfocus

- Light Pollution (Pollution lumineuse)

- Weather conditions (les conditions météorologiques )

- Cleanliness (la propreté des optiques )

-  Fields (Champs)

- Collimation

- Warming Up (Mise en température )

- Focus (Focalisation)

- Tilt

- Camera Orientation

-  Exposure time (Temps de poses)

- Flat

 

si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables .

je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable  qui confirme que je suis dans la bonne direction.

le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe

 

commençons par le

 

- Le Follow-UP :

 

c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage

je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé  dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions

 

 

- Le Backfocus :

 

ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra .

autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant.

cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur

si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma )

 

Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D.

Suivant  les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis !

avant cela ne va pas  et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre

 

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mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ?

reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO  :

 

- le BF entre la sortie du correcteur  et le capteur doit être de 57,29mm

- le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ).

-la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément

 

lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute !

vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras

 

 

- la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) :

 

suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup.

il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse

 

- soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde.

- soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace)

- soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer.

- soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). 

  pour mon cas j'ai pris un filtre CLS  36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences .

 

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- soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières.

- et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux .

 

pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) .

si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ).

si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur . ;)

 

voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé.

 

Capture.PNG.ff852ae6adb37a0708be1ba62c3b792b.PNG

 

 

-  le Weather conditions (les conditions météorologiques ) :

 

c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter .

si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre .

il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci.

apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes

profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire :D

 

 

- Cleanliness (la propreté des optiques ) :

 

la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo .  elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air.

je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire !

il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions

 

avant et après

 

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-  le Fields (Champs) :

 

pointer un objet et le photographier est une chose  , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation )

astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir.

 

voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x

 

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il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte  : le champs corrigé sur le correcteur

le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage)

un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné.

 

dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm

si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins

donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm

 

il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres

suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre.

 

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mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur

vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres

 

 

- la Collimation :

 

c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie !

ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments

Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra .

 

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elle est différente suivant  le tube que vous utilisez  et parfois inutile si vous utilisez une lunette

dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N

un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton.

 

- le Warming Up (Mise en température ) :

 

la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger.

suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé 

sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture

on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne

 

lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles.

pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante)

principe des résistances chauffantes la buée

et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton ;)

 

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et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette.

j'aborderais le sujet dans un autre post

 

 

- Focus (la Focalisation) :

 

la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire  et trouver le point focal (ou mise en au point )

je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation .

il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles .

j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point

cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture  (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc...

 

 

- Le Tilt :

 

 c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre

cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence .

sur un capteur APS-C  et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé.

par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C

 

 

-l'Orientation de la caméra :

 

rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction  : le positionnement de la caméra

cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important.

un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre

 

si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat.

vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON

 

 

- l'Exposure time (Temps de poses) :

 

c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant ;)

 

1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec

cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser.

dans le cas présent  , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire

focalisation.png.9e7daa21f150a3687d63920f847a37fb.png

 

2- vient ensuite le choix du gain  , de l'offset

cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu

 

certains préconisent ces valeurs  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

 

Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15,  la pose de 480-600s

Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30,  la pose de 210s

High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s

 

3- et enfin le choix du temps de pose .

il n'y a pas de secret il faut faire des essais .

pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant ;)

 

 

- Les Flats :

ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches )

si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels  et le résultat ne sera pas probant .

il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout  et vous dit si l'exposition n'est pas grande .:)

 

voila vous avez tout pour reussir une bonne photo .

 

photo prise de 60s il y a un an  avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies  , focalisation mal faite

 

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la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas.

je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo

M45.png.937c98ae0f0560ebe33cd49d6fc42b46.png

 

il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube

 

bon ciel

christophe

aubriot

beaucoup de logiciels permettent de programmer ces soirées et certains sortent du lot.

 

je ne parlerais pas des logiciels que j'ai utilisé primsV10 ou de skymap pro qui a mon humble avis sont moins fonctionnels de ce côté et leur ergonomie serait à revoir.

ils sont performants en planétarium et en gestion de set-up. on ne peut pas être bon partout

 

il y en a deux à mon gout qui sortent du lot : sky tools et telescopius

ils se complètent par leur fonctionnalités et la richesse des données qu'ils vous fournissent

 

lien de sky tools 4  : https://www.skyhound.com/pro_edition.html

 

trois versions :

 

standard :  suffisant pour  l'observation visuelle avec magnitude limite à 15

standard plus observation en temps réel

pro : gestion monture/photo et magnitude jusqu’à 20

 

liste des fonctions  possibles :

Nightly Planner & Observing Plan Generator

Real Time Observing (not included in Standard Edition)

SkyTour 

Nightly Observing List Generator 

Powerful Database Search

Detailed Object Information that can be read aloud

Event Finder

Interactive Atlas

Custom Finder Charts

Overhead Sky & Naked Eye Charts

Observing Logbook & Log Browser

Ephemerides

Current Comet, Nova/Supernovae, Bright & Interesting Minor Planets Subscription Service

Attach Notes, Images, and web links to objects

Download DSS images from a variety of sources

Backup/Restore & Sync Data between devices

 

les plus : complète au niveau planétaire et ciel profond . il est parfait pour exceller dans ce domaine de l'observation visuelle. riche en données

les moins  : ergonomie très basique ce qui rend bien souvent la lecture difficile (trop d'info tue l'info). ensuite il est en anglais et si comme moi vous êtes fâché avec cette langue passer votre chemin

 

pour gérer votre soirée et constituer une liste d'observations , il va bien sur tenir compte de votre lieu ; de votre seeing ; de l'heure à laquelle vous voulez observer.

le tout étant bien sur imprimable.

 

et puis il y en a un que je trouve particulièrement intéressant : Telescopius

il est accessible par le net à cette adresse : https://telescopius.com/

ce n'est pas à réellement un logiciel mais plus un applicatif accessible par le Net. en clair si vous êtes sur le terrain il vous faudra un smartphone ou bien préparer votre soirée bien avant d'aller sur le terrain

 

les plus : pas d'installation de logiciel pour celui qui est nomade, ergonomie magnifique , gratuit ,très complet au niveau planétaire et CP

sa présentation surpasse clairement tout ce que j'avais pu voir jusqu’à maintenant  : c'est clair  et même si il est en anglais on comprend vite les fonctions proposées.

on peut aussi y stocker ces photos ,il possède un simulateur pour vérifier ce que vous allez observer et une boite à outils (liste d'observation,planetariulm,etc...)

 

on dit souvent une image vaut mieux qu'un long discours

 

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les moins : je cherche encore . si dommage qu'il n'existe pas en logiciel pour ceux qui n'ont pas de débit là sur leur site d'observation et les données sont moins riches que Skytools . mais est ce bien nécessaire?

 

bon ciel

christophe

aubriot

qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB  ou  d'alimentation  qui peuvent trainer sur sa monture ?

moi je l'ai souvent fait :D

 

soit les câbles sont trop longs ou  ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir .

soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de  la monture à chaque mouvement.

j'en avais donc assez !

 

après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas.

 

lors de son déballage on est surpris de sa taille  et  de sa légèreté.

 

Largeur : 12 x 10 x 3 cm

Poids : Boîtier → 400 g

Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé

 

il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare.

si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de  67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html

première  surprise et pas des moindres : le câble  secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic

 

deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation !

comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit !

https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html

ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé  dans ce domaine.

 

 il est par contre livré avec :

 

d'une Interface sonde de température

d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m

d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m

et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m

 

les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB .

 

L'Ultimate Powerbox V2 réunit  les fonctionnalités suivantes :

 

- 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif)

- 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur  et flat

- un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)  et  de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement

- un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires")

_ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

- une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps

 

il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up.

ça c'était pour le hardware . passons au software

les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur

https://pegasusastro.com/support/

la documentation d'installation  et de configuration sont accessibles sur celle ci

https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/

 

comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel  Ultimate Powerbox V2.

vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif

la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances

la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif.

il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus

 

boitier.png.e42eeee13e7bcea676f5beb1c0b09724.png

elle se compose de 5 modules :

- en gris le menu de configuration et de mise sous tension

- en jaune l'alimentation en entrée

-en mauve la gestion des sorties 12V=

- en rouge la gestion des résistances chauffantes

- en vert la température externe

 

l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB

 

image.png.681239bbdf54419638d1d70be7b25d51.png

 

le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas.

ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations  et des températures actuelles .

le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier .

voila c'est aussi simple que ça .

 

 

les points  forts :

- petit et leger

- logiciel simple d'utilisation

- multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...)

- cordons et câbles fournis

 

les points négatifs :

assez cher  (695€ avec les options)

pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base

alimentation 220V~ en option

pas de pc en interne pour le stockage

 

si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif  , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch  sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre

 

conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation

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son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro

on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI

 

Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes :

4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max

Système ON / OFF géré depuis le PC

1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex

4 ports USB 3.0  ou 3 ports USB 2.0 disponibles

1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4)

1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...)

2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats

1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante

Protection contre l'inversion de polarité

Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome

Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm

Boîtier léger et compact en aluminium

Compatibilité : ASCOM et INDI

 

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Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible  qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte  à renforcer l'attache du câble en sortie de module ;)

certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.

aubriot

je vous présente M56 ou NGC 6779 un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier . il se trouve à 32 900 années-lumière de la Terre , une magnitude de 8,3 et a une largeur de 85 années-lumière dans la constellation de la lyre

il n'est pas très connu ...enfin pas aussi réputé que l'amas M13 . il est beaucoup plus petit , c'est le moins brillant , sans noyaux et ces étoiles sont assez pâles .

A cette époque d'Aout , il est lui aussi assez haut dans le ciel pour pouvoir obtenir une photo assez sympa de lui .

 

la encore j'ai utilisé l'ASA 10N avec le correcteur Wynne 3 pouces et la caméra 1600 mm pro .

j'aurai du utiliser la Barlow APM 1,5x mais a ce moment je ne l'avais pas encore reçue. peut être l'année prochaine pour comparer l'évolution que je vais acquérir dans les traitements

 

j'essaye toujours de restituer le plus fidèlement les couleurs de ce que je prend sans jamais exagérer en renforçant tel ou tel couleur  comme peuvent le faire les américains

dans l'histogramme , je calibre les couleurs pour qu'elles se confondent et si l'une des couleurs ressort plus que les autres j'utilise le process SCNR sous pixinsight.

les seuls traitements que j'ai pu réaliser sur cette photo sont une réduction du bruit et un retrait du gradian. tout simplement !

je pense maintenant maitriser correctement les temps de poses (enfin j’espère ) et les traitements de bases ....dont l'histogramme des couleurs qui m'a posé énormément de soucis et de compréhension

 

voici les temps de poses à -10°C avec un différentiel de 35°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra aux environs de 00h45 :

 

100 x 3s sur la couche de luminance

50 x 3s sur les couches R, V et B

100 x 3s prises d'offset

30 x 3s de Flats sur chaque couche

et 60 x 3s de poses en Dark


 

bon ciel

Christophe

 

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aubriot

Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube

pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)

certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages

sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo . ;)

 

En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith

j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.

j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.

ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !

 

mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :

 

- pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires

- ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe

- mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images

- mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.

- une partie du ciel au Nord indisponible

 

j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :

 

- la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.

- le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .

- la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.

- Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes

- une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.

 

après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?

 

- il est lumineux

- sa taille est assez grande

- les étoiles sont assez brillantes

- il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"

- comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer

 

caractéristique :

Information du catalogue: SAC

Saguaro Astronomy Club Database

Magnitude: 5.80

Nom: NGC 6205

Luminosité de surface: 12.00

Dimension: 23.2 x 23.2 '

Angle de position: 90

Classe: V

Distance de la Terre : 22 180 années-lumière

Rayon : 72,502 années-lumière

Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)

Constellation : Hercule

Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″

Type d'objet : Amas globulaire

 

lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.

vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .

après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.

quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.

 

poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.

 

je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.

pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.

 

j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.

pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight

 

voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:

 

60x10s sur la couche de luminance

30x10s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x10s de poses en Dark

 

sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO

 

Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle

Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!

 

bon ciel

Christophe

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aubriot

ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale

beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?

 

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en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.

Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .

la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture

 

pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.

 

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vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau

 

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il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.

 

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et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture

 

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c'est aussi simple que cela ;)

bon ciel

christophe

aubriot

qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?

 

moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !

on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.

 

certains s'équipent d'un  :

 

- chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr

-  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr

- d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr

 

j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.

mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.

 

après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur

 

c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?

 

- elle ne demande pas de pile

- je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture

- avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up

- placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée

  (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).

- son champs est très grand :11° x 8°

- son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation

- elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence

et surtout ....je l'ai déjà achetée :D

 

j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE

après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.

l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .

cela fonctionne à merveille .;)

 

par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .

le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC

cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm

 

- résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.

 

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et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?

bon ciel

 

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champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

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aubriot

pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron

 

après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans

 

onglet "drive":

 

- tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"

- dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles

- Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions

- Swap N-S : OFF

- Auto Sw N-S : ON

Coor .Speed : OFF

Slew Rate :  8°/s vitesse maximale

autoguidage speed : pris de base sur 0,50x

Tracking corr : 0%

Flipp Slew Tol :0%

Flipp Guide Tol :0%

Horizon Limit : -0.1°

Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien

Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné

Meridien side : both => les deux côté du méridien

Preheating : OFF (préchauffe)

Dithering : inutilisé pour mon cas

 

onglet Local DATA:

 

Clock puis

Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS

Local Timezone : +1 => fuseau horaire

Daulight Sav : ON => heure d'été

 

Site : à regler si vous n'avez pas de GSP

Use GPS Data : ON => si GPS branché

Boot GPS syn : ON => boot sur GPS

Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"

 

 

onglet Setting :

Use Interface : reglage de la luminosité et contraste

GPS port : sélection du port ou le GPS est branché

communication : Emul LX200N

network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"

Net services : par defaut

 

aubriot

continuant à tester ma barlow APM 1,5x , j'ai orienté le tube vers une galaxie très petite et d'une magnitude supérieure à 10  ...... la galaxie NGC7331 .

c'est une galaxie barrée qui se situe à 42,4 millions d'années lumière dans la constellation de pégase  et de dimension de 100 000 Al.

sa magnitude apparente étant de 10,65 , elle se prêtait donc à réaliser ce test et surtout vérifier  les capacités de mon spot .....il faut bien le reconnaitre ce n'est pas le meilleur que l'on est pu voir :D

suivant  clear outside ma magnitude limite serait de 20,26

 

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alors pourquoi NGC7331 ?

 

en cette période elle est assez haute et  vu que mon champs d'observation va du nord Est au Sud Ouest  cela me permettait de la photographier en début de soirée sans avoir de retournement de la monture

ce n'est pas la photo du siècle et j'aurai du certainement dû doubler la durée des poses

 

70 x 120 s sur la couche de luminance

20 x120 s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset

30 Flats sur chaque couche

et 50 x 120s de poses en Dark à -29°C

 

 

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les brutes vont me permettre de connaitre la magnitude limite que l'on peut atteindre sur ce site

en utilisant Prism V10 sur une brute (donc linéaire ) on peut avoir l'ensemble des informations recensées sur cette image.

dans un premier temps , il faut effectuer une analyse d'astrométrie avec étalonnage sur une position inconnue .

 

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après qu'il est trouvé la position d'une quarantaine d'étoiles vous allez devoir effectuer un étalonnage photométrique à partir d'un catalogue comme UCAC 4

 

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il va en ressortir 3 graphiques recensant l'ensemble des étoiles trouvées sur cette photo et un tableau permettant de connaitre la magnitude limite atteinte .

 

comme vous pouvez le voir , la magnitude limite de 20.073 correspond bien a ce qui est prédit par clear outside

 

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voici NGC7331 en couleur.

j'ai encore beaucoup de mal à bien restituer la couleur .....

 

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bon ciel

Christophe

aubriot

n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.

je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .

 

j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .

 

comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !

c'est rudimentaire mais assez efficace ;)

 

la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).

il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .

ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.

 

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après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .

pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.

une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit ):D

voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.

 

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la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .

ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !

 

pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.

cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.

 

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pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.

 

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ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .

en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )

 

si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !xD

le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.

en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.

 

ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez ;)

 

et vous me direz : et le chercheur ? .

j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.:D

 

pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

 

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

 

Vous voila prêt pour observer de jour

 

bon ciel

Christophe

aubriot

l'avantage du polemaster bien que superflu pour certains sur ce type de monture permet une MES des plus rapides avec une efficacité redoutable.

 

site de Qhyccd:  https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=136&id=32

 

la monture 10 micron vous permet aussi de faire logiciellement un alignement sur la polaire  que je n'ai pas encore testé à ce jour

le principe du polemaster est assez simple et il ne vous demandera pas plus de 15mn..... en plus vous pourrez profitez du passage des satellites polaires

le tutoriel fait Mr Jonathan CaryMembre de Saint-Quentin Astronomie est  tres explicite et même sans celui ci l'applicatif vous guide pas à  pas pour effectuer cette MES

https://astronomie-02100.weebly.com/uploads/6/2/8/4/62846569/tutoriel_de_mise_en_station_avec_polemaster.pdf

 

un autre site qui explique tres bien  les conséquences et les actions faites lors de l'utilisation du polemaster

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/polemaster.htm

 

le seul soucis sur ce type de monture  , c’est qu'il n'existe pas de support propre à cette monture

Vous devrez pour cela vous équiper du support ci dessous et faire attention lors de sa pose sur la queue d'aronde a bien rester dans l'axe de la monture

 

 

 

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ou alors vous doter de ce nouveau support certainement plus précis

 

https://www.astromanie.ch/fr/accessoires-pour-montures/1127-kit-support-accessoires-10microns-1000-hps-polemaster-et-pointeur-laser.html