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aubriot

j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caméra ASI 174 mm non ventilé et constaté comme beaucoup qu'elle avait tendance à chauffer énormément. 

là ou l'ASI 385Mc se stabilise à une Température de 32°C la ASI 174mm monte très facilement  à 43,2°C pour une Température ambiante de 21°C

imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous retrouvez en été sous une température ambiante de 30°C pour faire du lunaire ou lors d'une observation solaire.

certains ont même remarqué un fonctionnement aléatoire à ces températures. bref rien de réjouissant !

 

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j'ai donc envisagé de la refroidir mais le moyen devait rester simple et pas cher.

exit le module Peltier : trop compliqué et trop cher ! tout ce que je ne veux pas.

 

il ne me restait que le refroidissement  par caloduc , passif ou ventilé.

 

j'ai commencé par acheter un Akasa dédié aux chipset de carte mère  : petit et très léger (172gr) lien Akasa AK-210-BK

il suffit d'enlever la protection plastique du pad thermique et de coller l'ensemble sur la coque arrière de la caméra .

 

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vu la légèreté de ce Ventirad, le pad adhère parfaitement à la coque . nul besoin de visserie ou de fixation pour tenir l'ensemble comme vous pouvez le constater

 

 

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avec le ventilateur en fonctionnement on peut espérer descendre de 6°C . dépenser 6€ pour gagner 6°C c'est tout à fait honorable mais cela demande de prévoir une alimentation 12V  et  y souder un Connecteur d'alimentation 5.5/2.1mm mâle

je me suis demandé si l'on pouvait descendre plus bas en T° en utilisant le même moyen mais avec un ventirad plus performant.

 

j'ai donc acheté un Akasa AK-CC7122BP01 dédié aux processeurs Intel pour 18€ .

lien  du ventirad :  Akasa AK-CC7122BP01

le ventirad est entièrement fabriqué en aluminium et il est équipé d'un ventilateur 12V.il reste léger 152,8 g pour malheureusement une surface de contact moindre au premier modèle

 

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au préalable je l'ai testé avec une pâte thermique antec autocollante pour m'assurer de son bon fonctionnement .

le résultat ne s'est pas fait attendre :cela fonctionne mais l'efficacité n'est pas probante .:S

 

j'ai donc opté en reconvertissant le ventirad fournit avec mon processeur Ryzen 1700 .

 

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pourquoi avoir choisit ce ventirad ?

 

pour plusieurs raisons :

 

- sa surface de contact est plus grande

- elle en en cuivre (meilleur dissipation )

- le pate thermal artic utilisé est de meilleur qualité (prix 7€) .

- il possède aussi un ventilateur de bon diamètre alimenté sous 12V

 

premier constat : avec de la pâte thermique argent noctua le radiateur ne tient à la coque de l'Asi 174mm

coté refroidissement c'est bien différent:

 

       - sans ventilo on obtient 37,2°C au lieu des 43,2°C

      - avec le ventilo on obtient 35,3°C . soit presque 8°C de gagné au total

 

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vu que sur nos latitude la température dépasse que rarement les 30°C et que le poids du ventirad est trop important , je décide d'enlever le ventilateur et ainsi gagner 150gr .

l 'ensemble est maintenant collé à la coque de Asi 174mm par la pâte antec et nul besoin d'une alimentation 12V .

 

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le résultat est donc concluant : obtenir le même refroidissement que l'Akasa AK-210-BK mais sans ventilo , sans système de fixation et  sans besoin d'alimentation 12V

après vous pouvez laisser le ventilateur pour descendre à 35,3°C ou opter pour un radiateur plus performant et plus lourd mais vous devrez solidariser l'ensemble sur cette caméra (un plexiglas sur le devant avec 4 boulon qui solidarise le tout )

 

bon ciel

Christophe

 

 

aubriot

test du Sesto Senso 2

après avoir testé et adopté le Sesto Senso V1 pour ma lunette AT106LE , je recherchais un moteur de mise au point pour ma petite lunette TS60/300 .

l'utilisant souvent comme chercheur ou pour observer la lune , il se devait d'être simple facile d'utilisation et surtout gérable sans PC !

 

dans ce domaine il existe peu de moteur de MAP ayant cette fonction :

 

l' EAF le permet mais il faut reconnaitre que la raquette avec son câble se trouve être gênant et la fixation sur ce focuser n'est pas des plus adapté sur cette lunette.

après il faut taper dans le haut de gamme américain Feather touch ou moonlite mais dans les deux cas cela demande d'avoir un bon budget 5et une usine à gaz à installer° .

 

et c'est là que primaluce se démarque. ;)

nul besoin de raquette ou de boitier de commande , un smartphone suffiT à télécommander le tout

 

dans l'évolution du Sesto Senso 2 , on reprend le même et on y ajoute quelques fonctionnalités et gadgets qui faisaient défaut sur la V1

 

les défauts étaient présents et rebutaient certains :

 

- le prix qui a été revu à la baisse lors de la sortie de EAF

- pas de raquette ou de débrayage pour commander manuellement le microfocuser

- la calibration à refaire des que le moteur de MAP était arrêté par inadvertance

- un raccordement un peu compliqué

- et  le câble de la sonde externe qu'on sait pas quoi en faire

 

avec cette nouvelle version tout ceci n'est plus que de l'histoire ancienne à part la sonde externe . les autres ne font pas mieux ;)

 

ce moteur permet un fonctionnement de -20°C à + 60°C

 

il est doté de 4 ports de connexions et de trois leds  :

 

- Un port alimentation 12V 0,7A avec prise jack Ø Extérieur → 5,5mm / Ø Intérieur → 2,5 mm / 0,8 A max

- Un port USB C pour l'initialisation et le pilotage par PC

- un port pour y raccorder une sonde de T° qui est la même que sur le V1

- et un tout nouveau port pour le système ARCO qui devrait sortir d'ici cette fin d'année . ce système permet d'effectuer une rotation du champs pour les prises de vues .

https://www.primalucelab.com/astronomy/arco-2-robotic-rotator.html

 

la finition est toujours parfaite avec son revêtement rouge doré que j'apprécie

 

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ces caractéristiques restent à peu prêt identiques :

 

- les dimensions restent les même : 87.5 x 64 x 43mm

- la résolution du moteur pas à pas : 0.7µm/pas

- Le Poids est contenu : 380g

- il est Compatible ASCOM et gérable par le PC

-  la technologie Self Centering Clamp (SCC) qui permet de raccorder ce moteur à presque tous les focusers disponibles dans le commerce.

- il intègre un port WIFI ce qui le rend pilotable par smartphone .

 

il est fournit avec :

 

- 5 coupleurs d'axes de différents diamètres .

- un câble d'alimentation sur prise allume cigare

- un câble USB / USB C pour le pilotage par PC

- les clés hexagonales avec les différentes vis . ATTENTION  à ne pas en perdre une car le compte est juste . Pas une de plus  !:(

- une doc assez simpliste .plus de clé USB avec les drivers et logiciels . vous devrez charger le tout sur le site du constructeur

https://www.primalucelab.com/astronomy/downloads

 

l'emballage est toujours aussi propre et bien adapté pour protéger l'ensemble des chocs lors de l'envoi.

 

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le raccordement est devenu plus simple

vous déposez les molettes sur le démultiplié 1/10 et vous y fixez le coupleur d'axe adapté

 

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si aucun d'eux ne va ,vous avez la possibilité d'acheter les adaptateurs appropriés

 

- l’adaptateur SESTO SENSO 2 37mm  pour les focuseurs de type Feather Touch 3.5" ou Takahashi FSQ-130

- l’adaptateur SESTO SENSO 2 33mm pour les focuseurs de type Feather Touch 2.5" et 3"

- ou alors l’adaptateur SESTO SENSO 2 26mm pour les focuseurs Explore Scientific

 

il vous suffit alors de poser le  sesto senso et d'y serrer les 4 vis de fixations le maintenant au PO.

 

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lorsqu'il est mis sous tension, il faut au préalable s'assurer que la led power et WIFI soient allumées et  fixes . si cela n'est pas le cas veuillez vérifier la connexion et appuyer sur le bouton reset.

si vous branchez la sonde externe après la mise sous tension elle ne sera pas reconnue !

 

passons à la partie logicielle  .

 

vous allez récupérer le fichier zip comprenant l'ensemble des drivers et applicatif le concernant sur le site du constructeur. 

Attention : le logiciel pour le V1 ne fonctionne pas avec celui ci.

 

après avoir l'avoir dézippé , vous installez le driver en lançant l'executable :SESTO SENSO 2 Ascom Driver Setup.exe pour reconnaitre le sesto senso  puis  vous lancez le fichier "focuser manager setup.exe" pour installer l'applicatif de gestion .

il est fort probable que l'anti-virus Avast vous bloque le lancement ! il faudra lui donner les droits. ;)

 

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vous voila donc prêt à l'initialiser . je vous recommande pour sa première utilisation à faire l'initialisation pour le câble USB.

le principe reste le même : on lance l'applicatif ; on sélectionne le port com et on appui sur la touche "connect".

 

le setso senso 2 est reconnu ; la tension d'alimentation s'affiche ainsi que les températures du boitier et de la sonde externe (là ce n’était pas le cas pour la sonde externe )

 

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c'est un bon début mais l'initialisation doit être faite avant d'aller sur le terrain.

 

l'applicatif se compose en 5 modules :

 

- un module pour se connecter au sesto senso . pour le choix de la langue il n'y en a qu'un .sic

- un module de réglage manuel

- un module qui indique les T internes et externes et la tension d'alimentation

- des touches virtuelles pour enregistrer certaines positions du focuser . on en reparlera plus tard ;)

- un module d'initialisation et de calibration

 

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le principe reste assez identique et presque aussi simple que la première version .

au préalable votre focuser doit être impérativement rétracté !

 

la première chose à faire est un up-grade du moteur .

vous sélectionnez "upgrade" et allez chercher le fichier "Sestosenso2_v1.3.fw" qui est le firmware.

vous validez et vous laissez faire .

soyez attentif à ne surtout couper le courant ou arrêter l’exécutif par inadvertance !

 

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a la fin vous n'avez plus qu'a refermer la page . voila votre moteur mis à jour

 

votre moteur est initialisé et le firmware est à jour . maintenant il va falloir le calibrer (lui donner un point de repère )

en faite on va lui indiquer le début de la course et la fin de cette course .

le manuel n'est pas très pratique (plutôt mal expliqué ) car on pense en sélectionnant une des touches que cela va lancer un exécutable hors il n'en est rien . il m'a fallut 10mn pour comprendre...je sais je suis lent .:D

vous sélectionnez la touche "calibration" et arrivez dans un module de 4 touches

 

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le focuser doit être rétracté ...c'est important !

vous sélectionnez "set ZERO position" . cela indique au moteur la position de départ .

puis vous sélectionnez "start Calibration" pour lui indiquer que vous commencer à lui donner le début et la fin du positionnement du focuser

il faudra lui indiquer le type de focuser que vous utilisez SCT ou crayford .

 

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vous sélectionner "move out" et le moteur se met a fonctionner.

vous le laisser faire jusqu’à ce que vous considériez que la course du focuser est suffisante .

là vous appuyez sur "stop Motor ans Set max limit". vous ressortez du module en appuyant sur "close"

Et voila votre sesto senso 2 est calibré.;)

 

il vous reste à changer le code WIFI (clic droit de la souris ) , sélectionner le type de mesure de la T° , et valider ou non la visualisation des leds  apparentes sur le Sesto senso 2

lors des prises en nomade de vue je vous conseille de les éteindre . moins de consommation et de pollution visuelle

 

on y est presque .

maintenant vous allez devoir utilisez le smartphone pour vous connecter à celui ci .

en faite c'est assez simple même si il n'existe pas d' app dédié à cette fonction.

vous vous connectez au WIFI du sesto senso 2 ( il vous demandera le mot de passe du WIFI "primalucelab" qu'on peut changer ).

lorsque ceci est fait ,vous lancez votre navigateur firefox ou google et vous y mettez l'@IP suivante  : 192.168.4.1.

vous validez et vous retrouvez l'ensemble des éléments de cet applicatif sous un module intranet

 

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c'est là que le virtual pad prend toute sa valeur ajoutée .  un appui sur une des touches et voila votre moteur qui se dirige tout droit à la position enregistrées

NOTA : pour enregistrer une position , il suffit de faire un clic droit (avec la souris du  PC ) sur une des touches pour mémoriser la position du focuser à ce moment là .

vous pouvez même y mettre un titre "oculaire 25mm" . très pratique ;)

c'est simple et efficace  . un jeu d'enfant !

très pratique pour retrouver une position lorsque l'on a 9 oculaires différents .

vous voila donc prêt à aller sur le terrain pour observer ou photographier nos merveilleux objets célestes

alors que dire du Sesto Senso 2  ?

 

la vrai valeur ajoutée de ce nouveau moteur réside dans ces petites évolutions logicielles qui font de lui un produit fini et abouti .

dans sa gamme de prix aucun ne lui vient à la cheville et dépenser plus ne servirait pas à grand chose

 

test  photographique : en cours de création

 

je vous ai mis la documentation du Sesto Senso 2

 

bon ciel

Christophe

 

SESTO-SENSO-2-EN-user-manual.pdf

 

aubriot

Ayant pendant 10 ans utilisé un meade LX 200 10 pouces avec un F/D à 10 , j'ai eu envie de passer au maksutov pour en prendre plein les yeux.

j'ai jeté mon dévolu sur une occasion fabriqué par Ottiche Zen  artisan opticien italien réputé pour sa fabrication d'optiques de qualité

l'avantage de ce tube c'est qu'il est identique aux SC et l'on peut trouver des pièces détachées pas chères sur les PA ou les sites de ventes.

 

lien  : http://www.costruzioniottichezen.com/

Caractéristiques :
- Diamètre : 250mm

- ménisque 240mm BK7
- F/D : 13.5

- Focale : 3375mm
- Poids : 15Kg avec la queue d'aronde 10 microns (4Kg)
- Mise au point par translation du miroir primaire
- Obstruction du primaire : 23%
- Ventilateur de mise en température.
- Sortie en 31.75 et 50.8

 

l'aspect extérieur détermine souvent le soin  apporté par  le propriétaire du dit matériel mais il ne faut pas s’arrêter à ces quelques détails car cela ne reflète pas la qualité et le potentiel du tube.

quand on achète de l'occasion il faut souvent s'attendre à racheter des pièces pour l'adapter à sa monture ou l'optimiser à son besoin

 

1- Il n y a que peu de différences mécaniques entre un SC et un mak Gregory à part l'optique .

le ménisque était en très bon état visuel avec quelques poussières dessus que j'ai enlevé lors du démontage du tube

lors du démontage j'ai constaté que mon ménisque avait bougé et ce n'est pas des plus simple à remettre en place.

sachez que cette manipulation ne se fait que très rarement sauf si l'on veut le nettoyer .

le ménisque était en très bon état visuel et le primaire n avait aucun piqué preuve d une bonne qualité de l optique pour son age. la réputation de cet opticien n'est plus à faire

le secondaire était bien colle même si je pense avoir encore un petit défaut. Un peu trop perfectionniste certainement .

 

2-la queue d'aronde était de fabrication personnel..... c'est la premier chose que j'ai remplacée . Ayant une monture 10 micron ,j'ai décide de passer par ce fabriquant  : la qualité est là et le prix aussi.

la queue d'aronde (même si ce n'est qu'un morceau de métal ) est plus large , plus épaisse que ceux du commerce ; elle permet de fixer correctement les larges anneaux dessus et de supporter un poids conséquent.

par contre cela m'a rajouté du poids : 2Kg en plus.

 

3- l'aspect extérieur comportait des éclat de peintures sur les anneaux et le couvercle que j'ai vite enlevé grâce à une bombe de peinture.

A cette étape il avait un peu plus de gueule mais le chemin était encore loin avant d'avoir un tube opérationnel

 

4- la molette de translation du primaire ne souffrait d'aucun jeu ou de défaut.

pas de point de résistance même si l on retrouve toujours ce shifting bien présent dans ce tube .

c'est typique à TOUS les Tubes Schmidt-Cassegrain ou maksutov dont la Mise Au Point (MAP) est obtenu par déplacement du primaire

le déplacement du primaire fait bouger l image et dans un cas extrême faire sortir l'étoile ou la planète du champs de l oculaire (encore plus avec des oculaires ortho qui ont un champs restreint)

 

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on peut regraisser le filetage mais cela impose un démontage en règle du primaire .

pour mon cas , il a été inutile de le faire même si j'ai déposé le primaire par la suite

 

5- la bague de sortie était de base voir bas de gamme , le jeu était important et aucune translation possible

ni une ni deux je prends des renseignements sur ce site et direction internet pour acheter un excellent Porte Oculaire feather touch 2 pouces

 

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1362-porte-oculaire-feather-touch-2-longueur-du-tube-08-avec-bague-de-serrage-et-frein.html

 

Coulant : 50,8 mm (2")

Modèle : Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" débattement 0,8"

Caractéristiques mécaniques : Débattement de 20,3 mm (0.8") / Rail de guidage

Poids : 453 g

Interface Télescope : Schmidt-Cassegrain

Tirage : Minimal → 35,69 mm / Maximal → 56 mm

Porte-Oculaire : avec microfocuseur 1/10

Capacité de charge : 3,6 kg à 4,5 kg

 

il vous faudra aussi acheter un Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade.

sans ce raccord il vous est impossible de fixer le PO sur le tube.

 

il transpire la qualité , la finition est impeccable , la "translation du tube" est parfaite.

sur recommandation et les bons conseils du vendeur j'ai opté pour un débattement de 0,8" car cela vient en butée du bafle.

cela n'est pas un soucis car je fais une première mise au point par la molette puis par le PO

par contre il vous sera difficile de le mettre dans tous le sens sans dépose de la molette de réglage .

 

6 - A la longue , vous comprendrez vite que  tourner la molette  du tube ou du PO est fatiguant , pas très pratique parfois et provoque souvent des vibrations lors de vos observations.

un moteur de mise au point est nécessaire pour éviter ces désagréments.

j'ai opté pour prima luce lab avec sa sonde puis je me suis rabattu sur  l'EAP de ZWO : moins cher  , compatible avec le PO et nul besoin d'une correction de température

.

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4279-moteur-mise-point-zwo-eaf.html

 

mon prima luce lab ira sur mon astrographe astrotech 106LE qui a besoin de précision et d'une MAP parfaite en fonction de la T°

 

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-pour-l-imagerie/5374-mise-au-point-electrique-sesto-senso-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/5375-sonde-de-temperature-prima-luce-lab-pour-sesto-senso.html

 

 A ce niveau je ne peux vous dire lequel est le meilleur mais des réception du dit matériel je compléterais ce post !

 

pour la motorisation de la mollette du tube  ; Achat prévu en juillet  mais préférence pour celui de pîerro-astro avec son interface USB

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/sct-focus-v2-pour-c8-c9-mak-150-ou-180_detail

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/interface-usb-focuser-2_detail

 

7 - comme il n'était pas doté de chercheur , il fallait l'en doter.

j'ai commencé par un pointeur laser que je n'ai pas trouvé très efficace : bougé du système et pas adapté au tube .

puis j'ai jeté mon dévolu sur une petite TS 60/330 avec un réticulé de 9 mm soit un  grossissement de 36x

un peu luxueuse pour s'en servir comme chercheur mais voulant faire du grand champ elle sera parfaite pour cette utilisation.

j'ai tout de suite été confronté à un problème : l'alignement du chercheur par rapport au tube.

difficile alors de faire une mise en station sans avoir au préalable fait cet alignement de jour

 

je compte résoudre ce soucis en achetant une Platine Baader Stronghold pour charge lourde (7kg) :

Achat prévu en juillet et retour du matériel des les tests effectués

hauteur : 54 mm (sans la fixation EQ)

Largeur : 128 mm (avec les vis)

Poids : 688 g

Longueur : 115 mm (avec les vis)

Caractéristiques mécaniques : Option de montage sur le haut : 1/4 " avec filetage standard photo, 6 trous filetés en M6 / Sur la base : 1/4" et 3/8" avec filetage standard photo, 4 trous filetés en M6 + 4 trous filetés en M5.

Type : Vixen

Capacité de charge : 7 kg

Plage de réglage en Latitude : +/- 35°

Plage de réglage en Azimut : +/- 23

 

8- vous constaterez aussi que regarder directement à l’arrière du tube sans Renvoi Coudé est difficile et astreignant suivant l'inclinaison du tube.

j'ai donc opté par un RC baader maxbright : Renvoi coudé à miroir avec traitement Maxbright. Assemblage avec le système ClickLock. Coulant entrée/sortie 50,8 mm.

 

Caractéristiques techniques 

Miroir surdimensionné surfacé à lambda λ / 10

ClickLock 50.8 mm en sortie

Miroir ne réfléchissant ni les UV ni les IR

Surface du miroir traitée anti-rayure pour un nettoyage en toute sécurité

Construction tout métal en aluminium

 

il respire la qualité , le poids est assez conséquent , il permet de supporter des oculaires de 900gr en 2 pouces comme mon maxlight 32mm et le serrage ne laisse aucune trace sur la jupe de l'oculaire.

 

https://laclefdesetoiles.com/renvois-coudes/1531-renvoi-coude-maxbright-baader-508mm-a-serrage-clicklock.html

 

pour y mettre des oculaires de diamètre 31,75 mm il vous faudra un réducteur. j'ai pris celui ci car il s'adapte parfaitement à mon PO starlight

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1384-reducteur-starlight-instruments-convertisseur-coulant-508-mm-vers-3175-mm-version-low-profile.html

 

9 _ comme tous maksutov ou SC ,  la lame de fermeture ( ménisque ou lame de Schmidt ) est sujets au dépôt de buées.

pour éviter cet inconvénient , vous devrez vous doter d'un pare buée et d'une résistance chauffante.

différents systèmes existent allant des résistances intégrées au pare buée ,aux variateurs géré par sonde thermique.

pour le moment je ne possède que pare buée astrosolar basique mais je compte bien le changer .

 

10 - la mise en température est aussi un point à ne point sous-estimer car le tube est fermé et la mise en température est assez longue avec ce type de diamètre.

la mise en température se fait par les ventilos installés à l'arrière du tube.il faudra compter 1h pour une bonne mise en température .

pour alimenter ces ventilos , j'utilise une petite batterie dédiées pour les smartphones  : simple et efficace

 

11- la MAP est aussi un point important et le masque de bahtinov sera un outils adapté à votre besoin en astrophoto

Ce masque est avant tout une aide à la MAP en astrophoto.

 

principe du masque de batinov : http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html

créateur du masque : http://astrophoto.chat.ru/

je l'ai élaboré à partir d'une plaque renforcée et par l'utilisation de cet applicatif : http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

il permet d'imprimer votre masque suivant la taille de votre tube et la focale est prise en compte.

il suffit ensuite de coller la feuille imprimée sur le support et de découper la plaque au cutter

 

Le Bahtinov donne une MAP optiquement parfaite, mais il ne tient pas compte de la correction des yeux.

Vous pouvez aussi utiliser ce petit logiciel pour faire votre MAP avec ce masque : http://astrolabo.com/2014/01/19/bahtinov-mask-guide/

 

12 - un générateur de flat n'est pas nécessaire mais peut vous servir à éliminer les poussières des photos qui auraient pu se mettre sur l'optique  à l'intérieur du tube .

j'en possède un qui me servira pour un futur tube type newton ou cassegrain.

je compte bien m'en servir pour l'astrophoto du ciel profond même si ce tube n'est pas approprié pour ce type d'utilisation

 

13  il vous faudra des oculaires adaptés au planétaire.

jusqu’à maintenant , j’utilisais des oculaires grand champs comme beaucoup astro-amateur .

c'est un point que l'on sous estime mais qui a une grande importance dans le rendu visuel des planètes

mais sur le conseil de plusieurs forumeurs j'ai opté pour des ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  vendu par un forumeur sympathique nommé "pancho61" ;)

n'ayant pas encore reçu ces oculaires je ne peux vous en dire plus sur leur qualité et le rendu de ces optiques.

comme le champs est réduit , votre monture devra avoir un bon suivi sans cela l'objet sortira rapidement du champs

 

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14 enfin et ce n'est pas des moindres , la collimation devra être parfaite.

c'est l’élément le plus important que j'aborde dans un autre post mais c'est assez facile a faire quand on a pigé le coup.

 

15 et pour le tout , j'ai utiliser des sangles réglables d'un portable de gamer pour le transporter sur une courte distance. très pratique et plus adapté que les poignées fixes vendues dans le commerce.

il m'a fallu aussi un sac de transport dédiés aux C11pour le protéger des chocs et de la poussière. 

https://www.astroshop.de/fr/sacs-de-transport/oklop-sac-rembourre-pour-celestron-sc-11-/p,55900

 

le test visuel : 

 

j'ai dans un premier temps utilisé des oculaires plus dédié à au CP.

la première leçon que j'ai appris  de ce test visuel : plus le grossissement est important plus l'image s’assombrit en prenant une teinte jaunâtre .

la deuxième leçon :  vous êtes tributaire de la turbulence et l'impact est très important  sur le grossissement . oubliez toutes ces théorie de 2xD  car ce n'est que de la théorie.

entre la théorie et la pratique il y a un fossé.

dans de très bonnes conditions  (planète haute dans le ciel , peu de turbulence , peu d'humidité ,etc), vous pouvez espérez vous approcher de cette valeur théorique et dans le pire des cas fleurter les 1xD.

pour mon test ou toutes les conditions n'étaient pas totalement réunies j'ai pu grossir à 385x (pas assez à mon gout).

 

pour ce deuxième test ,j'ai donc opté  pour des oculaires plus adaptés au planétaire    : les orthoscopiques .

lien sur leur descriptions techniques https://www.webastro.net/forums/topic/106460-oculaires-orthoscopiques/

"Les orthoscopiques font partie des premières générations d'oculaires. Un champ parfaitement droit et peu de groupes de lentilles donc une transmission très élevée. Excellent contraste, netteté élevée. Le seul problème c'est que le champ est étroit (moins de 50°) et le dégagement oculaire court par rapport aux oculaires modernes."

 

cette phrase résume parfaitement ce que l'on attend d'un oculaire orthoscopiques .

j'ai donc acheté un lot d 'ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  : petit , lègé et pas cher .

 

dans les faits , c'est la nuit et le jour dans les forts grossissement  moins dans les faibles grossissements.

le contraste et la netteté est bien au rvd. c'est un régal de pouvoir enfin grossir sans subit cette gène qui était très présente sur les bords des oculaires.

comme j'ai une 10 micron, je n'ai pas été impacté pour le suivi  : l'objet suivi restait bien dans le champs ( malgré qu'il soit étroit ).

une surprise et de taille a été de tester ces oculaires avec des lunettes : aucune gène constaté sauf le champ un peu plus réduit !. comme quoi , utilisez de bons oculaires est toujours payant !

la dernière surprise et pas des moindres , même si le rayonnement était important je n'ai pas eu besoin d'utiliser un filtre lunaire pour observer les cratères lors de la pleine lune

 

avec une collimation plus affinée, des résistances chauffantes , un seeing de meilleur qualité, je pense espérer améliorer la qualité de mes observations

 

le test en Visuel Amplifié :en cours d’élaboration

le test photo : en cours d’élaboration

 

 

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aubriot

ayant fait depuis peu l' acquisition d'une Asi 462mc , je me suis retrouvé devant une problématique : cette caméra ne voulait pas fonctionner sur Asi cap V1.6.2 O.o

 

la caméra est bien reconnu dans le gestionnaire des périphériques mais impossible de la faire tourner sur mon portable ou mon PC fixe

 

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le must :  la documentation fournie par ZWO préconisait d'utiliser le logiciel sharpCap xD

 

j'ai donc opté pour une ré-installation complète avec les drivers mais rien n'y faisait.

un essai sur firecapture ..... elle fonctionne . ouf

 

je suis donc retourné sur le site de ZwO et découvert Asi studio lien

etait il déjà là ? peut être mais je n'y avais jamais fait attention

 

vous avez deux choix d'installations : l'applicatif sous x86 pour le 32bits et le x64 pour le 64bits

entre les deux il y a une différence subtile mais qui montre bien les ambitions de ZWO  : le Deep Sky Stacking

 

après l'avoir téléchargé (90Mo ) et installé , vous tombez sur une page de présentation avec 4 modules en x86 et 5 modules en x64  (deep sky Stacking en plus )

 

ASIStudio.JPG.720c2d4cfaa86a01b779558cca03d4b0.JPG

 

 

vous retrouver :

 

- le AsiCap classique . certains modules ont été modifiés (la choix de présentation par exemple) mais c'est vraiment mineur

 

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-le deep sky imaging ou capture des images du ciel profond

 

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le live stacking  ou Visuel Assisté

 

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le fits Viewer ou visualisation des fichiers Fits  : pas mal pour vérifier les images prises. je le faisait avait pixinsight

 

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et enfin le plus interessant le deep sky stacking que je n'ai pas eu le temps de tester

 

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il vous suffit alors de lancer Asicap et de voir enfin votre caméra fonctionner

 

bon ciel

christophe

aubriot

lorsqu'on achète une caméra CMOS (comme celles de ZWO)  pour la première fois on se retrouve bien souvent un peu perdu dans ce monde nouveau

heureusement les constructeurs fournissent très souvent un logiciel propriétaire même si ce n'est pas le meilleur .

dans notre cas , celui fournit par ZWO est ASICAP. vous trouverez à cette adresse l'appli téléchargeable lien

 

 il faut bien entendu avoir installé la plateforme  ASCOM (c'est pas obligé mais nécessaire pour les autres applis par la suite) et le logiciel ASICAP de ZWO avant de vouloir s'en servir

le logiciel ASICAP est d'une simplicité déconcertante tout en gérant un ensemble d'appareil (focuser ,Roue à filtre , caméra, Ect)

moi je l'utilise souvent pour l'observation de jour,  pour aligner mon chercheur , pour faire ma mise en station en preview .

 

le logiciel en soit a été bien conçu comme c'est si bien le faire ZWO.

 

 la barre de tache située en haut à droite :

 

- à l'ouverture du logiciel on constate tout de suite que l'écran est par défaut en blanc et agressif .

vous avez la possibilité de le passer noir/rouge (dark red ) en allant sur le "polo" et ce n'est pas anodin . 

d'autres couleurs sont disponibles : black ou sky blue

 

Nota : le rouge permet d'être moins agressif pour notre œil et l'adaptation de celui ci au ciel profond se fait plus rapidement

 

- A sa droite se trouve le Setting (une roue ) , il permet de configurer l'ensemble de vos équipements ZWO.

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- le module général  pour le choix du temps de pause préprogrammé (choix de la planète ) ; des fonctions de démarrage et d'enregistrements

- la roue pour la RAF EFW (pour listes les filtres mis en place )

- le télescope pour l'autoguidage ST4

- le Porte oculaire pour la gestion du moteur de Mise Au point EAF (gestion des pas , debut et fin de déplacement )

 

ces sigles se retrouvent sur le côté gauche individuellement :

Capture.PNG.c474e4ac12c2cee6bf03c0d3896b610b.PNG

 

le signe "?" permet d'avoir accès à l'aide , a donner des suggestions et de connaitre la version avec en plus les liens pour avoir accès au forum , a leur compte facebook et à leur site

 

le module d'en dessous se trouve être le choix de la caméra qui est actuellement branchée , de l’arrêter ; de la relancer et d'avoir des infos sur celle ci  (très pratique )

on peut ainsi passer d'une caméra à l'autre rien qu'en la choisissant . par contre il n’est pas possible d'en faire fonctionner deux en même avec cet applicatif !

 

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ensuite se trouve le module image qui permet de choisir la résolution , le module d'enregistrement RAW8 ou 16  (sur 8bits ou 16bits ) et enfin le mode binning (1x, 2x,3x,4x )

 

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celui d'en dessous donne l'histogramme (très utilisé pour le planetaire)

 

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le prochain est important car il permet de régler le temps de pose et le gain . tout ceci peut être mis en automatique lorsque l'on s'en sert en journée.

 

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le module en bas à droite  (carre avec trois points )permet de régler le trafic du port USB et de lui affecter tout ou partie du flux .

autant cela n'a pas beaucoup d'importance en CP autant le flux en planétaire va dépendre de ces paramètres.

 

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bizarrement cela dépend de la caméra installée et des choix fait dans le temps d’expositions et du RIO sélectionné. A vous de faire des essais avec USB traffic et le high Speed

vous pouvez aussi régler la température de refroidissement de la caméra lorsque c'est possible

les autres paramètres ne servent pas ou peu  . laissez les par défaut ;)

 

le module capture permet de déterminer le chemin ou sera enregistrer vos photo et vidéos (module classeur avec flèche ) et d'y accéder (module classeur de droite )

 

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vous avez le choix entre photo (appareil photo) ou vidéo (la caméra )

la limit permet de déterminer la durée de capture

Auto run que je n'utilise pas servirait pour programmer des séquences d'expositions différentes .

 

le module display permet de régler la brillance , le contraste ,etc.... par défaut il vaut mieux les laisser de base

 

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enfin vous avez un indication en bas de l'écran vous indiquant  le nombre d'image de visualisation et le nombre d'images  stockées.

 

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il faut bien comprendre que le nombre de Fps preview (nombre d'images en visualisation par second ) est bien souvent différent du nombre d'images qui seront réellement enregistrées.

cet enregistrement dépend souvent du PC et des Disques Durs que vous disposez . entre la théorie (preview ) et la pratique (l'enregistrement) il y a souvent un fossés

 

enfin une barre de taches n'est pas visible mais apparait lorsque l'on passe la souris dessus

 

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enfin comme tout logiciel , il est capable de faire du RIO par la souris . clic Droit , sélection de la zone à capturer

tres pratique pour augmenter le nombre de FPS en planétaire pour figer l'atmosphere

 

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voila vous avez les bases pour commencer à gérer votre caméra .

ensuite vous pourrez évoluer sur des logiciels plus fonctionnels ou performants comme firecapture que je décrirais dans un autre post

 

bon ciel

christophe

aubriot

la méthode décrite dans cet article n’est que l’expression de mon ressenti et de ma petite expérience dans ce domaine.

 

il existe plusieurs sortes de « mak »mais les deux principaux sont les suivant : le gregory ou le secondaire est collé sur le ménisque et le rumak ou le secondaire est indépendant du ménisque

 

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http://www.astrosurf.com/laurent/mak.htm

 

Rien du plus agaçant que d’avoir une image floue ou de voir des étoiles en forme de coma.

Si vous êtes confronté à cette problématique c’est que votre télescope est décollimaté ou voir pire.

Il s’offre à vous deux solutions : renvoyer votre télescope au revendeur le plus proche ou mettre les mains dans le cambouis.

La première solution est simple mais coûteuse . Outre le fait de payer une collimation , vous devrez payer un transport qui peut revenir cher si votre tube est assez lourd et encombrant. d’autre part, vous devrez repasser à la case « banquier » pour la prochaine collimation.

La deuxième solution est gratuite mais semée d’embûches pour y arriver. Ce n’est pas impossible mais vous devrez etre minutieux et patient  pour y arriver.

 

Deux réflexions sont souvent émises sur les forums :

 

le mak ne se décollimate pas : et bien c’est FAUX. Quelque soit l’appareil, il finit toujours par se décollimater et vous devez apprendre à le récollimater. c’est d’autant plus vrai quand vous parcourez de longues distances ….ou lorsque vous êtes nomade

 

Un collimateur laser ne sert à rien sur un mak : c’est VRAI quand il est utilisé inséré dans le focuser avec projection sur mur mais il permet de comprendre le fonctionnement de la collimation sur ce type d’appareil.

Pourquoi ? je ne saurais vous dire mais c’est ce que j’ai pu constater.

Pour cela je me suis aidé d’un Collimateurs lasers Howie Glatter 635nm 2"

 

Mon tube est un ottichen ZEN 250mm il a été conçu par Romano Zen un des meilleurs opticiens en Europe . Il est imposant , assez lourd 18kg et il respire la qualité dans sa finition.

 

Sur la face arrière de mon mak , se trouvent trois grosses vis et trois petites vis disposées à 120° de chacune d’entre elles. Dans mon cas, elles sont cote à cote mais vous pouvez parfois les trouver décalée de plusieurs degrés.

Pour réaliser cette collimation , vous devrez avoir deux clés allens pour tirer/visser ces vis et une caméra CCD sensible pour visualiser le disque du secondaire sur étoile test défocalisée.

Vous pouvez aussi opter pour une barlow et un oculaire à fort grossissement pour visualiser cette tache d’airy.

j’ai préféré utiliser la première méthode car il n’y a rien de pire que d’avoir l’œil rivé sur l’oculaire tout en tâtonnant sur les vis.

Là au moins je peux voir la tache d’Airy tout en manipulant les vis.

 

- Les grosses vis sont « tirantes » et permettent d’avancer la face arrière du tube (donc le miroir primaire ). elles sont fixées dans le barillet

- Les petites sont « poussantes » et elles permettent de pousser la face arrière du tube en venant s’appuyer sur le barillet.

 

Une documentation en anglais est disponible sur le net mais je la trouve peu appropriée et pas des plus simple à mettre en œuvre.

vous allez vite vous agacer par un blocage d’un coté ou d’un autre.

http://www.company7.com/library/orion/Inst_makcasscollim.pdf

 

Vous l’avez compris , le but va être un savant dosage de pousser/tirer pour bien aligner le miroir primaire face au secondaire.

Avec le collimateur laser , j’ai appris qu’il était plus simple de s’entraîner confortablement chez soi au chaud pour comprendre l’effet de ces vis sur le miroir primaire.

Il m’a fallu pas moins de 8 heures d’entraînements pour passer à l’acte.

 

La collimation fait peur mais le démontage d’un télescope fait fuir la plus part d’entre nous et à tord car comprendre et maîtriser son télescope est une chose primordiale pour faire de belles observations ou photos.

Autant y passer pour vérifier l’état des optiques et des visseries. De toute façon, il ne pourra pas être plus décollimaté qu’il n’est.

 

Pour mon cas je me suis aperçu que le ménisque avait bougé :Les points repères étaient décalés. Remettre un ménisque en place n’est pas simple car il faut passer la main dans le tube , soulever le ménisque et remettre en concordance les marques faites par l’opticien.

 

j’en ai profité pour nettoyer les optiques et enlever les poussières.

 

j’ai ensuite du attendre le bon moment pour passer à l’acte...ciel dégagé et pas de vent .

 

après une MES de la monture , je me suis attelé à défocaliser la polaire vu sa hauteur dans le ciel et sa position proche du pôle nord.

Il est important que l’étoile reste bien centrée  pour éviter toutes aberrations !

l’étoile apparaît défocalisée et vous constatez rapidement que le secondaire ne se trouve pas au centre de la tache d’airy.

 

Certains préconisent cette solution :

 

« on desserre légèrement les poussantes et on joue sur les tirantes pour collimater. Puis on rebloque en vissant les poussantes. »

 

 

J’ai opté pour une autre solution : elle permet de n avoir ni de jeu ni de décalage brusque comme j’ai pu le constater lors de mes éssais.

 

« je mets les deux clés allens dans les vis , je débloque la poussante et je visse la tirante.je dévisse et Je visse en même temps. Ou inversement et je recommence si nécessaire . Ainsi cette action n’a pas d’action sur les deux autres paires de vis»

 

Exemple :

 

Si l’ombre de votre secondaire est trop sur la gauche et en haut , vous allez jouer sur les vis opposées . vous allez dévisser la tirante (la grosse vis) et visser la poussante (la petite

vis) pour venir en butée.ainsi vous allez ramener l’ombre du secondaire vers le bas.

Bien entendu , il se peut que votre face arrière (en bas du tube) vienne en butée du tube et vous n’avez plus de jeu pour orienter vers le bas l’ombre du secondaire. Vous devrez donc agir sur les vis du coté de l’ombre mais à l’envers. Je dévisse la poussante ( petite vis) et je visse la tirante (grosse vis) pour venir en butée. c’est un coup à prendre mais après une heure d’expérience vous allez vite comprendre le principe.

pour résumer voici les conditions pour effectuer cette collimation :

 

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche de la polaire

- grossissement de (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé

- vérifier la tache d'airy en intra et extra .

- prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation.

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.

 

le logiciel collimation aid est disponible à cette adresse

http://astrolabo.com/2010/06/22/als-collimation-aid/


refaite la même opération avec une étoile plus lumineuse …comme l'étoile VEGA . A cette étape les retouches devraient être minimes

les premiers résultats devraient être déjà apparents : très bon visuel à faible grossissement et étoiles rondes

 

Puis avec une Barlow powermate x2 (comme je vais le réaliser bientôt) vous revérifierez votre collimation . le but étant bien de grossir au maximum pour corriger les imperfections

 

 

 

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aubriot

possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ

pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette .

le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et  il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) .

 

dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres .

possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains .

 

il existe deux versions

 

- Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable.

- Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor.

 

Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion :

 

-une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif).

- Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP

-une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette

 

 

Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle.

alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive

port de données : USB2.0

poids : 277g

Capacité d'entrainement: 5kg

 

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L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants :

SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians.
SharpStar telescopes,
SkyRover telescopes,
TS Optics,
Astro Tech,
Feather Touch,

 

More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes.

Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT.

 

 Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso.

il est complet et il respire la qualité au premier abord.

par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce

pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO

https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf

 

vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2

 

il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande.

 

jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps

les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford

après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire.

 

autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC.

A nue  sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu .

 

j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait .

après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 .

Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente.

 

en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO  sur le PO  venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser

même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas .

soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes  pour solidariser la patte du ZWO sur le PO

 

J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité  de n'en  remplacer que deux :  boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou.

il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur.

le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas!

 

ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème  comme les Kepler  et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !*

 

un autre a du faire des modifications  sur le fil suivant

http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/

 

https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html

 

Pour cela il y a 5 modifications à faire

  - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir )

  - Inverse le coté de la vise de serrage du focus

  - élargir le trou du support ZWO EAF

  - coupé le support ZWO à mi longueur

  - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop )

 

Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation

 

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html

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passons à la température :

j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo

le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe.

ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C.

 

je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux.

 

autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée.

 

Alors que dire : déçu  même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus.

 

il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .

 

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aubriot

qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?

 

moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !

on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.

 

certains s'équipent d'un  :

 

- chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr

-  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr

- d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr

 

j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.

mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.

 

après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur

 

c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?

 

- elle ne demande pas de pile

- je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture

- avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up

- placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée

  (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).

- son champs est très grand :11° x 8°

- son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation

- elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence

et surtout ....je l'ai déjà achetée :D

 

j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE

après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.

l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .

cela fonctionne à merveille .;)

 

par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .

le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC

cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm

 

- résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.

 

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image.png.9516e49bba7a482345d21ef19f8ad2b7.png

 

et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?

bon ciel

 

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champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

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aubriot

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre.

voulant le changer  , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus.

 

A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose.

j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence.

 

https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/

http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html

http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm

 

il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords.

je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments.

pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...)

 

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quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou .

il est certain que positionner le PO  en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies.

il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue.

 

vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. :

 

la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube.

on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments.

facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire.  je trouve aussi que cela manque de précision !

 

j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint.20200509_162517.jpg.e4621089819c51a65a034365b4e7c972.jpg

 

 grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place

 

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vérification de l'araignée :

 

pour vérifier le positionnement de l'araignée  , je me suis aidé de deux niveaux .

un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail

 

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j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante

il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube.

pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer

 

vérification du positionnement du primaire :

 

là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement.

sachant que le positionnement de l araignée  a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela  j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer.

avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser.

 

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ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet.

c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé

 

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le positionnement du secondaire :

 

là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu.

moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid"

c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant  ;)

 

pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO

 

https://www.astrofiles.net/collimation

 

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le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation.

 

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une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit.

 

alignement du secondaire avec le primaire :

 

pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser.

https://www.catseyecollimation.com/

 

Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant  l oeillet du primaire.

 

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le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer .

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après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire

sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser  pour effectuer sa collimation

https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye

 

ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit .

si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface. ;)

le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.

le meilleur moment  : lors de la nuit nautique.

sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga

 

pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) .

ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie ;)

ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent .

il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire.

c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm

 

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par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal

lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/

image.png

 

dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC  : une tache d'airy centrée :D

tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir .

 

"ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente

 

Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello

http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html

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 L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation."

 

bon ciel

christophe

aubriot

Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube

pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?

pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)

certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages

sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo . ;)

 

En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith

j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.

j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.

ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !

 

mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :

 

- pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires

- ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe

- mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images

- mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.

- une partie du ciel au Nord indisponible

 

j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :

 

- la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.

- le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .

- la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.

- Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes

- une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.

 

après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?

 

- il est lumineux

- sa taille est assez grande

- les étoiles sont assez brillantes

- il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"

- comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer

 

caractéristique :

Information du catalogue: SAC

Saguaro Astronomy Club Database

Magnitude: 5.80

Nom: NGC 6205

Luminosité de surface: 12.00

Dimension: 23.2 x 23.2 '

Angle de position: 90

Classe: V

Distance de la Terre : 22 180 années-lumière

Rayon : 72,502 années-lumière

Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)

Constellation : Hercule

Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″

Type d'objet : Amas globulaire

 

lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.

vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .

après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.

quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.

 

poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.

 

je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.

pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.

 

j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.

pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight

 

voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:

 

60x10s sur la couche de luminance

30x10s sur les couches R, V et B

100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600

30 Flats sur chaque couche

et 60x10s de poses en Dark

 

sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO

 

Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle

Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!

 

bon ciel

Christophe

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aubriot

adepte de la lune , j'ai souvent effectué mes traitements avec registax au tout début mais il faut reconnaitre que l'empilement est long et ce n'est pas son fort.

c'est un peu par hasard que j'ai fait connaissance du logiciel autostakkert 3 et de ces capacités à empiler les images .

dans ce domaine il est nettement plus efficace que registax et permet plus facilement de trouver visuellement "l'image de référence".

 

ce logiciel  est disponible sur cette page lien en 64 bits et 32 bits .

il est d'une utilisation déconcertante et d'une redoutable efficacité .

 

Étape 1 : Ouvrir la Vidéo

 

cliquer sur open pour aller chercher le fichier .ser

 

open.PNG.a6c637cbcdc688d6885f9ba5f405b350.PNG

 

choisir la technique de stabilisation

 

un carre vert s'affiche sur votre image.

c'est sur ce secteur que le traitement va se faire pour analyser les images de votre vidéo . 

 cliquer sur la touche "ctrl" et le clic gauche de la souris pour sélectionner la partie la plus intéressante au niveau contraste et détail

deux modules  : surface ( pour la lune ou soleil ) et planète ( pour les planètes )

cocher la cas  improved tracking (suivi de l'image )

deux autres modules :  expand  (toute l'image) ou cropped (minimale )

 

stabilisation.PNG.47328b46c6735809b46b22fa1d8344db.PNG

 

Étape  2 :  l'Analyse

 

après avoir choisit l'image qui semble être la plus nette cliquer sur "Analyse"

vous avez la possibilité de chosir l'image de référence en validant la case "reference image" et en y mettant le N° concerné

il va effectuer deux analyses (carre en orange ) et il va apparaitre un graphique vous donnant la qualité des images sur la vidéo (en bleu )

 

en bas à gauche il vous donne le nombre d'images sur la vidéo (carre en vert )

 

analyse.PNG.6afb624fe99c996c4af8b1a115a6ed5a.PNG

 

sélectionner sur l'image qui semble être la plus nette.et qui va devenir l'image de référence

 

pour cela vous allez passer en revue les "frames" et essayer de rester dans la zone la plus stable au niveau de la qualité du graphique

 

choix.PNG.9b6b3e41a341af0d3350e33af60ab3dd.PNG

 

Étape  2 :  l'Empilement ou "stack"

 

choisissez le nombre d'image ou un % d'images que vous allez conserver et empiler. eviter de choisir un % inférieur à 10% . en deça le bruit se fait tres présent

vous allez ensuite  choisir le nombre de points d'alignement

 

deux choix :

 

     - soit manuellement : "Manuel Draw"

     - soit un positionnement automatique : "Place AP grid"

 

privilégiez le mode automatique car autrement vous passerez un temps interminable pour les positionner

quatre choix  : 24 -48-04-200 ....cela représente le carré d'analyse .

plus ils sont petits plus l'analyse sera minutieuse mais aussi très longue

 

en vert : le nombre de carré

en violet : cocher cette case pour passer en mode manuel

en bleu : le choix automatique

 

stack.PNG.317a6ee38af28e7d546639464b4d202c.PNG

 

il vous suffit ensuite de lancer le stack

 

le fonction drizzle est rarement utiliser .moi je le mets à 1,5x

l' avantage principal est :

 

- le lissage du bruit tout en gardant la finesse .

- certains détails par endroits sont mieux rendus

 

traitement.PNG.468c73d59eb7ee8061f48377e30de6ac.PNG

 

pour le format de stockage vous avez différentes possibilités;  vous pouvez changer le format d'enregistrement et l’ouvrir par la suite directement avec registax (tres pratique pour ensuite traiter les Wavelets)

 

format.PNG.bd26001a793889ef2f02fb8dd952316f.PNG

 

ce qui va être important c’est le nombre d'image que vous allez stacker

sur 10000 on peut se permettre 10%. cela fait encore 1000 images stackées

vous n'avez plus qu'a lancer le "stack". ;)

 

 

la vidéo traitée ci dessous à pour but de vous montrer que l'on peut obtenir comme différence de traitement en prenant la même image de référence et les mêmes valeurs de traitements des wavelets mais en la traitant avec deux

deux méthodes différentes . ce n'est pas une image splendide et ce n'était pas le but. ;)

 

- empilement et traitement  sur registax en 2 heures

 

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avec empilement AS3 puis traitement sous registax en 1 heure

 

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la seconde image est plus nette et le contraste est moins prononcé .  Et pourtant ce sont les mêmes valeurs qui ont été insèrées

 

bon ciel

christophe

aubriot

ASI 1600 mm pro

la caméra ASI  1600mm pro de la marque ZWO est l'une des plus connue dans sa catégorie   .

d’autres sont venues lui faire concurrence voir la dépasser .....mais le but étant bien sur de se faire plaisir en obtenant de magnifiques images du ciel étoilés

elle est encore très bien cotée et elle répondra largement à vos attentes comme c'est le cas pour moi

 

en astronomie on utilise bien des termes qui restent parfois incompréhensibles pour le commun des mortels

 

 vous trouverez ci joint un descriptif des différents termes et un lien tres complet sur les caméra CCD

https://docplayer.fr/54663467-Choisir-sa-camera-ccd.html

 

l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.

chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.

le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.

le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent

le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.

On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage

le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF

la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.

le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.

le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire

l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)

DOF : abregé Dark , Offset  , Flat

le QE c'est le rendement quantique

l'échantillonnage représente la portion angulaire du ciel vu par un pixel . il se calcule ainsi E= 206P / F

pour comprendre ce qu'est l'échantillonnage , je vous conseille d'aller consulter le lien suivant

https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/dossiers-pratiques/informatique-pratique/echantillonnage

ce lien vous permet d'avoir ce résultat très simplement en fonction du Seeing

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

le seeing mesure la turbulence atmosphérique.

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing/tournefeuille_france_2972237

vous comprendrez vite que la taille de votre pixel sera déterminant dans le choix de votre caméra en fonction du tube et du seeing

http://astro.dialou.fr/techniques/astrophotographie/echantillonnage/

ce n'est pas les descriptif le plus complet mais à mon sens le mieux détaillé.

 

elle possède les caractéristiques suivantes :

 

Largeur : 86 mm

Diamètre : 78 mm

Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome

Taille du capteur : 17,7 mm x 13,4 mm (diagonale 22,2 mm)

Nombre de pixels : 4656 x 3520 pixels

Taille des pixels : 3,8 µm x 3,8 µm

Capteur : CMOS N&B - 4/3" - Panasonic MN34230

Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels

Autoguidage : non disponible

Connexion : soit USB 3.0 et USB 2.0

Conversion A/D : 12 bit / 10 bit

Refroidissement :  double étage TEC à -45°C sous la température ambiante.

Poids : 410 g

Coulant : 50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)

Câble USB : USB 3.0 longueur 2 m

Temps de pose minimal : 0,000032 seconde

Temps de pose maximal : 16 minutes

Bruit de lecture : 1.2e à un gain de 30db

Alimentation Requise : 12V - 5A

Rendement Quantique : ~60%

BackFocus (distance Châssis - Capteur CCD) : 17,5 mm (vissant T2) , 15mm ( coulant 2 pouces )

 

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elle est livré avec différents raccords en M42 ou M48  qui permettront de la raccorder ou de l’insérer dans le porte oculaire de votre  tube .

vu la diagonale du capteur ces raccords sont largement suffisants pour ne pas provoquer de vignetage

si vignetage il devrait y avoir , attendez vous plus a ce qu'il vienne de votre applanisseur ou correcteur. ;)

 

 

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pour obtenir de la couleur et faire ressortir les nébuleuses  ,vous devrez vous doter d'une roue à filtre avec ces  7 filtres LRVB SHO soit en 31,5mm ou en 36mm

vous pouvez pour des raisons budgétaires , vous limitez  aux LRVB 31,5mm ce qui est déjà suffisant pour débuter.

certains vendeurs vous font même des packages au cout d'achat très compétitif.

 

 

désignation des filtres :

L = luminance

R= rouge

V= vert

B= bleu

S = souffre

H= hydrogène

O = oxygène

 

conseil de ZWO : miroir coté capteur, reflet interne coté ciel pour ce capteur pour ne pas avoir de halo

 

 

cette roue à filtre devra être installée au plus prêt de votre caméra pour éviter le vignettage

quand au calcul du diamètre du filtre , cela dépend évidemment de la distance de celui ci par rapport au capteur . plus le filtre est loin du capteur plus il devra être important

lien très intéressant pour le calculer

https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

 

lien sur l'utilisation des filtres à bandes étroites

http://www.ciel-astro-ccd.fr.nf/dossiers/filtres_ba_et.pdf

 

 

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un des points important sera de respecter le backfocus entre votre caméra et votre applanisseur/correcteur .

dans mon cas, l'applanisseur donne un BF  de 57mm + ou - 4mm en sortie

sachant que le BF de la caméra est de 6,5mm + l’épaisseur de la RAF  est de 20mm , il vous faudra mettre 30,5mm de raccord .

dans le calcul du BF vous devez aussi tenir compte de l’épaisseur des filtres (1,9 mm)

 

vous pouvez aussi vous doter d'une bague de tilt pour corriger l'inclinaison du capteur CMOS par rapport au chemin optique.

https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3786-bague-de-tilt-t2-zwo.html

le capteur CMOS n'est jamais réglé d'usine  sur son support pour être parfaitement à l'horizontale du Circuit Intégré.

les étoiles sur les bords sont souvent allongées dans un coin. ce correcteur permet ainsi de bien remettre à la verticale le capteur par rapport au chemin optique

 

 

 

il est préconisé comme réglage par défaut de mettre le gain à 139 db pour avoir 1e- par ADU 

le bruit de lecture chute ainsi fortement pour obtenir 1,5e- et la dynamique reste assez bonne pour la plupart des cibles faibles . le FW est donc de 4000e-, soit l'équivalent d'un codage sur 12 bits.

 

certains préconisent ces valeurs suivantes  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

Optimal SNR: Gain 75/Offset 15, 480-600s

Balanced SNR/Resolution: Gain 139/Offset 30, 210s

High Detail/Resolution: Gain 200/Offset 60, 90s

 

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Alcor-system avait pratiqué ce test  mais sur un capteur couleur

http://www.alcor-system.com/common/allSky/tests/TEST_ASI_1600MM_COOLED_CCA_ALCOR-SYSTEM.pdf

 

pour la faire fonctionner , il sera nécessaire d'installer les logiciels du fabricant ZWO

https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers

le logiciel ASICAP

et les drivers ASCOM de la caméra et de la RAF (EFW)

 

cette caméra est aussi compatible avec d'autre logiciels

FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le planétaire

SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le visuel assité

Genika ( Native Support)

PRISM  ( Native Support) : celui que j'utilise pour le ciel profond

Planetary-imager( Native Support, FREE )

 

il vous faudra aussi lors de son utilisation réaliser la MAP pour respecter le Back Focus. pour cela vous  devrez utiliser un masque de bahtinov ou un moteur de mise au point

 

 

vous pouvez aussi le fabriquer au dimension requises de votre appareil

http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html

http://astrojargon.net/(X(1)S(vkgarc45entcrheafjniexju))/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

vous verrez que vos photos sont toujours parasitées . il est donc impératif de faire des DOF pour enlever ces défauts

cette vidéo est très explicative :

http://astrospace-lab.blogspot.com/2017/07/dark-flat-offset-astronomie-fichiers-calibration-astrophotographie.html

 

lien des différents bruits et du traitement de ceux ci:

https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html

https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf

 

quand à l'option de la résistance chauffante qui s'adapte sur ces caméras au contraire de certains je la  préconise car j'ai déjà été confronté à avoir du givre sur l'applanisseur

https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3856-systeme-anti-buee-zwo-pour-asi-refroidie.html

 

aubriot

qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB  ou  d'alimentation  qui peuvent trainer sur sa monture ?

moi je l'ai souvent fait :D

 

soit les câbles sont trop longs ou  ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir .

soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de  la monture à chaque mouvement.

j'en avais donc assez !

 

après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas.

 

lors de son déballage on est surpris de sa taille  et  de sa légèreté.

 

Largeur : 12 x 10 x 3 cm

Poids : Boîtier → 400 g

Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé

 

il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare.

si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de  67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html

première  surprise et pas des moindres : le câble  secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic

 

deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation !

comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit !

https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html

ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé  dans ce domaine.

 

 il est par contre livré avec :

 

d'une Interface sonde de température

d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m

d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m

et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m

 

les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB .

 

L'Ultimate Powerbox V2 réunit  les fonctionnalités suivantes :

 

- 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif)

- 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur  et flat

- un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)  et  de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement

- un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires")

_ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

- une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps

 

il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up.

ça c'était pour le hardware . passons au software

les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur

https://pegasusastro.com/support/

la documentation d'installation  et de configuration sont accessibles sur celle ci

https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/

 

comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel  Ultimate Powerbox V2.

vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif

la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances

la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif.

il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus

 

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elle se compose de 5 modules :

- en gris le menu de configuration et de mise sous tension

- en jaune l'alimentation en entrée

-en mauve la gestion des sorties 12V=

- en rouge la gestion des résistances chauffantes

- en vert la température externe

 

l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB

 

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le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas.

ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations  et des températures actuelles .

le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier .

voila c'est aussi simple que ça .

 

 

les points  forts :

- petit et leger

- logiciel simple d'utilisation

- multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...)

- cordons et câbles fournis

 

les points négatifs :

assez cher  (695€ avec les options)

pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base

alimentation 220V~ en option

pas de pc en interne pour le stockage

 

si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif  , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch  sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre

 

conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation

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son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro

on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI

 

Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes :

4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max

Système ON / OFF géré depuis le PC

1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex

4 ports USB 3.0  ou 3 ports USB 2.0 disponibles

1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4)

1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...)

2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats

1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante

Protection contre l'inversion de polarité

Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome

Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm

Boîtier léger et compact en aluminium

Compatibilité : ASCOM et INDI

 

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Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible  qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte  à renforcer l'attache du câble en sortie de module ;)

certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.

aubriot

dernièrement j'ai changé le PO de ma lunette astrotech 106LE en achetant un moonlite CFL 2,5 " avec l'adaptateur approprié  à la lunette car il il commençait a donner des signes de faiblesse. le focuser moonlite CFL 2,5"

rappeler vous qu'avec du jeu dans l'axe et dans la mise au point vous n'obtiendrez rien de bon et puisque vous le changer c'est le moment de passer à des gammes de meilleures qualités

 

Nota : si cet adaptateur n'est pas fournit ou non disponible , il vous faudra en fabriquer un !

 

A partir de là vous pensez que le plus dur est fait ....pas vraiment.

même si ce focuser est vissé sur l'adaptateur rien ne certifie qu'il soit bien aligné  .

il faut donc aligner l’axe de déplacement du porte oculaire sur l'axe central de la lunette et s'assurer que ce déplacement soit bien parfait .

 

 

pour effectuer cette tache on peut le passer sur un banc de test professionnel ou s'en faire un . j'ai choisit la deuxième option pour différentes raison : aucun magasin pres de chez moi , le cout et l'envie de le faire.

il vous faudra une feuille  , un stylo , des clés allens américaines et un laser de précision .

dans mon cas j'utiliserais le Collimateurs lasers Howie Glatter 650nm 2"que j'avais déjà utilisé pour aligner l'araignée de mon ASA 10N avec le miroir primaire .

 

ce laser est ce qui se fait de mieux et il n'y à pas plus précis . lien

c'est le seul qui soit arrivé chez moi vraiment bien collimaté !

bref autant dire  que vous n'aurez jamais à passer par cette étape

 

on le trouve en trois modèles : 31,75mm , 2 pouces ou mixte des deux  2pouces/31,75mm et dans deux gammes de fréquence 650nm et 635nm .

son prix avoisine les 400€ ce qui est déjà une forte somme vous en conviendrez .

 

 

ce laser possède plusieurs accessoires dont :

 

- un embout permettant d'afficher des cercles concentriques

- un embout permettant d'afficher une croix et un cercle (celui que j'ai pris )

- un embout permettant d'afficher un damier

- un tublug 2 pouces pour régler votre newton

- une barlowed collimated

- un adapteur T

- un variateur de laser

etc

 

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lorsqu'on l'active on trouve que les traits crées par le laser sont un peu gros.il est aussi lourd très lourd et c'est peu dire.

ça c'est pour le mauvais coté du produit . passons aux bons

il s’insère parfaitement dans le PO sans laisser de jeu ....son usinage est parfait!

en cas de chute il est garantie pour ne  pas se dérégler .autant dire qu'il est résistant !

 

 

si jeu il y a,  il vient certainement de votre porte oculaire et il vous faudra trouver un moyen pour l'éliminer . une des solutions est d'entourer d'une bande adhésive la circonférence du laser ;)

 

pour aligner le porte oculaire , j'ai utilisé deux méthodes

 

1er méthode :

 

- prenez un plan de travail et assurez vous qu'il soit bien à l'horizontal .

- assurez vous aussi que le mur d'en face soit aussi a l’équerre du plan de travail

- collez y une feuille blanche

- dévissez le pare buée

- coller la lunette sur la feuille et modélisez la surface extérieure de la lunette. il faut que la lunette soit dans l'axe du plan de travail

- éloignez la lunette tout en vous assurant qu'elle soit toujours bien alignée au plan de travail et dans l'axe de la feuille

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée au centre de votre cercle

- si ce n'est pas le cas  , veuillez agir sur les vis de collimations du PO . sur le moonlite il y en a une au quatre coins du PO.

 

   votre croix se décale sur la gauche ...agissez sur la vis de droite

   si votre croix part sur le haut .....agissez sur la vis d'en bas .

 

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2ieme méthode  :

 

- scotchez une feuille transparente sur la sortie du tube

- modélisez le cercle de sortie de votre lunette ou marquez les limites de la croix

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée. si ce n'est pas le cas modifiez sa position en actionnant les vis du PO

- faite varier la sortie du PO pour éloigner le laser de point d'origine . vérifier que la croix reste bien au centre et que la croix reste correctement postionnée . j'ai marqué les bords pour vérifier ce décalage.

- si c'est le cas et il y a forte chance vous devrez de nouveau visser ou dévisser les vis de positionnement .

 

 

PO rétracté

 

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correction a effectuer sur la vertical

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PO  sortit et centré

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je la trouve plus précise car trop de paramètres rentre en jeu sur la 1er méthode

 

après avoir effectué ce réglage grossier , il faudra le vérifier sur une étoile

pointez une étoile , faite la map de cette étoile, activer la croix de votre caméra et positionnez celle ci au centre de la croix. on part du principe que votre suivi est bon .

faite la tourner sur elle même  : si l'étoile décrit un cercle c'est que votre PO n'est pas encore bien positionné .

 

si elle reste au centre votre Porte Oculaire est réglé

bon ciel

Christophe

 

 

 

 

aubriot

lorsqu'on réalise des poses sur un objet céleste en mono on réalise le plus souvent du LRVB quand on commence  (c'est mon cas) .

 

L pour Luminance

R pour Rouge

V pour Vert

B pour Bleu

 

ce qu'il faut comprendre c'est que toute l'information se trouve dans les brutes luminances et les couches RVB ne sont la que pour rajouter la couche couleur.

plus vous ferez de poses L plus les détails ressortiront !

 

mais il y a une étape que l'on ne doit pas négliger : les DOF (Dark ,Offset  et Flat ) .

je trouve que ce site en parle très bien Astrophotographie : Dark – Flat – Offset

ou avec celui ci en video DOF

 

Cela peut paraitre ch... mais c'est un passage obligé pour avoir un résultat à la hauteur de ces attentes.

en résumé lorsqu'on fait des photos en mono on se doit de réaliser

 

- des images en L ( une bonne soixantaine voir plus )
- des images en R (entre 20 et 30 )
- des images en V (entre 20 et 30 )
- des images en B (entre 20 et 30 )


en gardant la même MAP ( mise au point) et le même cadrage (pour les flats) , on va réaliser

 

- des darks ( une bonne soixantaine )
- des offsets ( une bonne centaine )
- des flats en  filtre L  (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre R (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre V (entre 20 et 30 )
- et des flats en filtre B (entre 20 et 30 )

 

cela représente à peut prêt 500 photos rien que pour avoir une seule image finale

le logiciel Prims c'est très bien les gérer et il a un module pour réaliser ces DOF.

il vous nommera tout les fichiers suivant le nom, la date , le filtre utilisé , la T° et le temps d'exposition

 

mais avant de shooter , il faut bien s'assurer que les filtres soient bien positionnés dans le bon sens et éviter au maximum les  parasites provoqués par les lumières des lampadaires

 

l'effet du gradian (avec renforcement de l'exposition sous pixinsight)  avec ou sans pare buée. :

la première image montre un coté plus sombre en haut et plus éclairée en bas à gauche provoqué par des lampadaires.

la deuxième photo a été prise avec l'adjonction d'un pare buée qui élimine en partie ces parasites lumineux.

l'effet est garantie !

 

gradian.png.a62d04a72f1be85a42915e3e448fdd1b.png

 

la ASI 1600mm pro provoque des halos et des micros lentilles mais c'est pire quand les filtres sont montés à l'envers. c'est assez flagrants sur les étoiles très lumineuses

je sais elle est moche (ciel trop sombre,traitement couleur mal fait ,etc....) mais c'est surtout pour vous montrer les fameux effets du aux micros lentilles

 

LRVB.jpg.907b975bf70c6008a43ccfb7a9fe9d81.jpg

 

 

les Darks :

 

les darks doivent être fait à peu prêt une fois tous les 6 mois et à la même température des poses réalisées.

ainsi si vous faites des brutes de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30 , vous devrez faire des darks de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30

ils se font dans le noir mais quand je dis le noir c'est le noir total . même avec un capuchon sur le tube il se peut que de la lumière puisse passer derrière le tube ou par une fente du capuchon. ;)

ces poses peuvent se faire de jour  , sans le tube  du moment que le capteur est dans le noir total !

 

sur une ASI 1600 , je pose le plus souvent avec un delta de T° de -20°C que ce soit en hivers ou en été tout en évitant d'atteindre la puissance de refroidissement maximale. pourquoi ?

il se peut que la température externe fluctue et vous allez vous retrouver avec des poses avec différentes températures ( surtout si elle monte) . donc le dark n'aura pas le même résultat sur chacune des brutes .

on se donne une marge de de + ou -0,5°C. après il faudra refaire des darks pour les photos prises avec un tel décalage .

sur prism je programme une montée de température par palier pour atteindre 85% de la puissance fournie. cela me laisse ainsi une marge pour la correction au cas ou.

 

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Les offset :

 

ils se font de la même manière que les darks (dans le noir) mais avec des poses très très courtes.

prism le fait par le même module et il se chargera de régler le temps automatiquement pour obtenir des offsets de bonne qualités

ils sont très simples à réaliser et ils peuvent se faire de journée de la même façon que les dark ( capuchon mis et température à l'identique)

 

offset.png.ec873e2c52f9e8daadfb4d0efd74e365.png

 

les Flats :

 

ce sont les plus durs à réaliser  : on doit exposer le capteur à une lumière uniforme et ce dans le but de faire ressortir toutes les tâches et poussières.

pour cela on utilise un générateur de flats  .

 

donc si je fais des poses en L, j'ai pour principe de mettre le générateur de flats juste après  pour conserver la même map , la même température et le même cadrage

il en sera de même pour les couches R,V,B

 

beaucoup préconisent qu'ils soient fait au 2/3 de l'histogramme. mais qu'est ce que cela veut dire ?

sur un capteur 16bits de données on a 16²  soit 65536 niveaux de gris possibles .  dans notre cas on devra se retrouver aux alentour de 43690 . c'est comme ça que je l'ai compris

la dernière mise à jour de Prims calcule automatiquement le temps d'exposition pour obtenir cette moyenne d'exposition.

A vous de régler l’écran générateur de flats pour qu'il ne soit ni trop faible ni trop fort en éclairage

 

flat.png.5dca89ed3e16d92837e3c3d52f1a0e9a.png

 

 

 

pour le prétraitement , j'ai suivi le process de Zloch team astro PixInsight TRT 00

il est simple , clair et très efficace  .

tout le traitement se réalise sur le logiciel très connu "PixInsight"

 

Au préalable vous devrez organiser vos répertoires pour classer les brutes des DOF et  éviter ainsi les erreurs de traitements

 

repertoires.png.300f2674b83519eb4dcf8c1c6461843f.png

 

 

ensuite il vous suffira de lancer le logiciel pixinsight et d'aller chercher le process icons que j'ai mis à disposition en pièce jointe

ce process icons  permet d'effectuer toutes les taches décrites ci dessous .

il se charge par un clic droit "process Icons" , "load process Icons" et est référencés sous .xpsm

 

les étapes de traitements :

 

1 - création du master offset

2 - création du master Dark

3 - création du master Flat pour chaque couche LRVB

4 - calibration des images  pour enlever les parasites  , les bruits induits (traitement des images avec les DOF ).

5 - une correction cosmétique pour enlever les pixels chauds

6 - un alignement des images (il y a toujours des décalages dans les prises de vues)

7 - un empilement basique pour cropper toutes les images (réduction des bords ) et les avoir aux mêmes dimensions

8 - une réduction du bruit de fond sur toutes les images

 

5f787f604bf43_pretraitement1.png.25b2ff491cfa5041491eba0a44a89272.png

 

9 -une netteté optimisées

et enfin un empilement des images de chaque couche L ,R,V,B.

 

5f787fa90ec97_pretraitement2.png.d782cc82028dd3567426f0263132fabf.png

 

vous obtenez ainsi les brutes finaux que seront après traitement empilés pour obtenir une image finale

mais avant de clore je vais vous montrer les effets que l'on peut avoir si le traitement est mal fait

 

les darks mal traités que l'on voit sur les deux cotés de l'image de M92.

 

M92luminance.png.ff81746b3b7c5977f754a67132c7ecfc.png

 

résultat des flats mal "gérés" lors de la prise des clichés

 

M81_Lbis.png.228dd03035e3e5700d8ccb97d83f3e8e.png

 

j'ai mis le process icon qui permet de  pré-traiter de ces images brutes sur PixInsight

 

Christophe

Bon ciel

 

 

 

prétraitements brutes.xpsm

aubriot

comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.

 

ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !

 

lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé

l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré

malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.

jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.

vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.

 

plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 

 

vous avez deux solutions :

 

-soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.

-soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération. cette solution ne tiendra pas longtemps

- changer le connecteur RJ45 en le commandant chez Conrad . le cout est modique

 

le matériel que vous aurez besoin  :  , un fer à souder , un petit tournevis cruciforme , de la tresse à dessouder , de la soudure , une pince , de la pâte thermique , de l'ether  et deux clés allens.

 

ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !

 

procédure de démontage :

 

- mettre un support en verre pour éviter les problèmes électrostatiques

- Retirez la housse

- Toucher le boitier pour vous décharger électriquement

- Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.

- Enlevez le capot

- Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement (voir photo);)

- Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.

- vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .

le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations

le "processeur , "le convertisseur"et "les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.

 

il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !

certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part  je l'ai changé car elle était vielle de 6 ans et la pate que j'ai rajouté est 10 fois plus performante. ;)

 

allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.

c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.

solution 2 - Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.

solution 3 - prenez la tresses à dessouder , enlever les soudures du connecteur  par chauffage , puis enlever le RJ45 . remettre le nouveau en l'enclipsant et refaites les soudures.

                   - enlever la pâte thermique  sur les composants et la carte mère avec de l'ether c'est très efficace . mettre une bonne couche de pâte thermique "artic silver 5" sur l'ensemble.

 il n'y a plus qu'a reposer la carte mère , remettre les vis et fermer le boitier

 

procédure de remontage :

 

- Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place

- Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support

- Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs

- remettre le capot et revisser les vis.

 

voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.

christophe

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aubriot

l'avantage du polemaster bien que superflu pour certains sur ce type de monture permet une MES des plus rapides avec une efficacité redoutable.

 

site de Qhyccd:  https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=136&id=32

 

la monture 10 micron vous permet aussi de faire logiciellement un alignement sur la polaire  que je n'ai pas encore testé à ce jour

le principe du polemaster est assez simple et il ne vous demandera pas plus de 15mn..... en plus vous pourrez profitez du passage des satellites polaires

le tutoriel fait Mr Jonathan CaryMembre de Saint-Quentin Astronomie est  tres explicite et même sans celui ci l'applicatif vous guide pas à  pas pour effectuer cette MES

https://astronomie-02100.weebly.com/uploads/6/2/8/4/62846569/tutoriel_de_mise_en_station_avec_polemaster.pdf

 

un autre site qui explique tres bien  les conséquences et les actions faites lors de l'utilisation du polemaster

http://pages.infinit.net/microlog/ciel_astro-ccd/polemaster.htm

 

le seul soucis sur ce type de monture  , c’est qu'il n'existe pas de support propre à cette monture

Vous devrez pour cela vous équiper du support ci dessous et faire attention lors de sa pose sur la queue d'aronde a bien rester dans l'axe de la monture

 

 

 

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ou alors vous doter de ce nouveau support certainement plus précis

 

https://www.astromanie.ch/fr/accessoires-pour-montures/1127-kit-support-accessoires-10microns-1000-hps-polemaster-et-pointeur-laser.html

 

aubriot

nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage  (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre .

 

cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et vous obtiendrez une précision de l'ordre de 0,4% en DEC et en RA

 

dans le manuel de MES rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils !

 

1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE
Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur ) comme si vous vouliez prendre un photo. Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé et en place. Assurez-vous également que le focuser est à la bonne position pour prendre cette photo. j'ai souvent constaté un décalage de plus de 1% rien qu'en rabattant le focuser à sa position minimale .Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main.
 

Menu> Drive >Balance >Balance RA

Menu> Drive> Balance> Balance Dec

 

votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1%

en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant.

 

 

le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4%

NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre.

 

vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre.

le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage !

 

j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape.  des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie.

il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est  pas des plus aisé.;)

certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster.

 

l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas :

 

- de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera.

- si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi.

 

 

je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html

 

bon ciel

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aubriot

Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues  pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel .

et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . 

vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos  même avec les meilleurs traitements

 

il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE  et une caméra ASI 1600 mm Pro 

Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet

je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là.

 

J'ai donc décider de reprendre M45  pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé .

A savoir respecter les étapes suivantes :

 

- Follow-Up (le suivi )

- Backfocus

- Light Pollution (Pollution lumineuse)

- Weather conditions (les conditions météorologiques )

- Cleanliness (la propreté des optiques )

-  Fields (Champs)

- Collimation

- Warming Up (Mise en température )

- Focus (Focalisation)

- Tilt

- Camera Orientation

-  Exposure time (Temps de poses)

- Flat

 

si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables .

je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable  qui confirme que je suis dans la bonne direction.

le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe

 

commençons par le

 

- Le Follow-UP :

 

c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage

je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé  dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions

 

 

- Le Backfocus :

 

ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra .

autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant.

cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur

si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma )

 

Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D.

Suivant  les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis !

avant cela ne va pas  et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre

 

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mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ?

reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO  :

 

- le BF entre la sortie du correcteur  et le capteur doit être de 57,29mm

- le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ).

-la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément

 

lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute !

vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras

 

 

- la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) :

 

suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup.

il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse

 

- soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde.

- soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace)

- soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer.

- soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). 

  pour mon cas j'ai pris un filtre CLS  36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences .

 

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- soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières.

- et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux .

 

pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) .

si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ).

si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur . ;)

 

voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé.

 

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-  le Weather conditions (les conditions météorologiques ) :

 

c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter .

si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre .

il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci.

apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes

profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire :D

 

 

- Cleanliness (la propreté des optiques ) :

 

la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo .  elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air.

je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire !

il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions

 

avant et après

 

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-  le Fields (Champs) :

 

pointer un objet et le photographier est une chose  , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation )

astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir.

 

voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x

 

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il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte  : le champs corrigé sur le correcteur

le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage)

un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné.

 

dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm

si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins

donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm

 

il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres

suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre.

 

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mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur

vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres

 

 

- la Collimation :

 

c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie !

ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments

Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra .

 

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elle est différente suivant  le tube que vous utilisez  et parfois inutile si vous utilisez une lunette

dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N

un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton.

 

- le Warming Up (Mise en température ) :

 

la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger.

suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé 

sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture

on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne

 

lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles.

pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante)

principe des résistances chauffantes la buée

et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton ;)

 

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et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette.

j'aborderais le sujet dans un autre post

 

 

- Focus (la Focalisation) :

 

la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire  et trouver le point focal (ou mise en au point )

je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation .

il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles .

j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point

cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture  (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc...

 

 

- Le Tilt :

 

 c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre

cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence .

sur un capteur APS-C  et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé.

par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C

 

 

-l'Orientation de la caméra :

 

rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction  : le positionnement de la caméra

cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important.

un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre

 

si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat.

vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON

 

 

- l'Exposure time (Temps de poses) :

 

c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant ;)

 

1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec

cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser.

dans le cas présent  , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire

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2- vient ensuite le choix du gain  , de l'offset

cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu

 

certains préconisent ces valeurs  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

 

Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15,  la pose de 480-600s

Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30,  la pose de 210s

High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s

 

3- et enfin le choix du temps de pose .

il n'y a pas de secret il faut faire des essais .

pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant ;)

 

 

- Les Flats :

ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches )

si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels  et le résultat ne sera pas probant .

il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout  et vous dit si l'exposition n'est pas grande .:)

 

voila vous avez tout pour reussir une bonne photo .

 

photo prise de 60s il y a un an  avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies  , focalisation mal faite

 

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la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas.

je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo

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il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube

 

bon ciel

christophe

aubriot

 

afin de motoriser mon PO Feather Touch de Starlight sur mon Zen 250mm , j'ai acheté le Le moteur de mise au point SESTO SENSO de prima luce.

j'ai finalement décide de l'installer sur mon Astrotech 106LE sans certification d'une quelconque compatibilité.

 

Power 10-15V, suggested 12V 0.8A max
Maximum weight load (vertical position): 7Kg
Control: USB port
Resolution: 0.7um/step +/-5% 3200step/turn
Working temperature -15°C/+50°C
Max excursion with 1/10 transmission: 29m
PC control: SESTO SENSO software and ASCOM driver
Temperature sensor Optional

 

je vous rassure il s'adapte sur (presque) tous les Portes Oculaires avec les 5 adaptateurs fournis dans le pack.

si vous ne trouvez pas l'adaptateur requis , il existe deux autres adaptateurs pour les 2,5" et 3 " :

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5904-adaptateur-sesto-senso-33-mm-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5903-adaptateur-sesto-senso-37-mm-prima-luce-lab.html

 

-Focusers PrimaLuceLab Hybrid-Drive pour AIRY Refractors (ED72, APO80, BLACK 80T, ED90, ED100, APO104T, APO120, et APO150T)

-Orion Optics UK, VX et CT focusers

-Télescope GSO RC 2" et 3" focsuers

-Sky-Watcher ED80, ED100, ED120, et Newton f/4 - f/5 télescope Crayford focusers

-Focusers Baader StellTrack

-Focusers MoonLight

-Instruments Starlight 2" FeatherTouch focusers

-Instruments Starlight 2,5" et 3" focusers FeatherTouch (avec adaptateur 33mm en option, non inclus)

 

Le SESTO SENSO se compose d'une boîte métallique compacte (mesurant 87 x 60 x 43mm) qui détient le moteur et l'électronique de contrôle.

au premier abord , il transpire la qualité aussi bien dans les matériaux utilisés , dans l'esthétique , dans sa finition que dans son applicatif

il pèse exactement 350 gr montée et s'installe en lieu et place du bouton de mise au point micrométrique par deux attaches distinctes.

 

il est livré avec :

 

- un câble micro-USB un peu trop long à mon gout (j'en parle un peu plus loin) mais pour ceux qui voudraient le raccorder sur leur PC cela conviendra parfaitement.

- un lot de visserie . Faite très ATTENTION à ne pas les perdre (même si ils en fournissent une de plus) car elles sont assez petites . lors de la pose j'en ai perdu une . comme quoi c'est bien pensé d'en fournir une de plus.:D

-  2 clés Allens  . toujours rageant d'avoir à acheter les clés adaptées

- 5 adaptations pour les différents Portes Oculaires

- 1 câble d'alimentation 12V allume-cigare très utile lorsqu'on est en nomade

- une clé USB avec documentation PDF, les logiciels dédiés de contrôle et les pilotes ASCOM.

 

avec la sortie de EAF de ZWO , on peut dorénavant trouver ce boitier pour un prix plus contenu de 299€ et d'une sonde thermique à 25€

https://www.primalucelab.com/astronomy/sesto-senso-robotic-focusing-motor.html

https://www.primalucelab.com/astronomy/temperature-sensor-for-sesto-senso.html

 

 

ce boitier ne comporte pas de sonde interne. si vous voulez faire varier la mise au point de votre PO en fonction de la Température extérieur il vous faudra l'acheter.

j'ai comparé sa précision avec une station météo : on ne peut faire mieux et sa précision est de 0,01°C ce qui est très largement suffisant ( même un peu trop ) !

 

il est important avant de tout démonter de rentre l'allonge du porte oculaire. vous comprendrez vite pourquoi (le point de référence parckage )

après avoir démonté les molettes du PO ,vous devrez fixer sur l'axe du PO a un des adaptateurs fournit par le constructeur. les deux vis feront la liaisons entre l'axe du PO et l'axe du boitier sesto.

il vous suffira ensuite d'emboiter le sesto et de le retourner pour solidariser le tout. une fente est prévue à cet effet pour accéder aux vis.

ensuite il vous restera a serrer  " le système de cerclage" et d'y fixer deux autres vis de blocages.

non seulement il ne bougera pas mais ce cerclage permet de protéger l'axe du PO de toute condensation ou poussière.

 

 

passons au raccordement et à la reconnaissance du matériel .

 

le raccordement :

               - la troisième fiche permet de connecter la sonde

               - la deuxième permet de relier le boitier au PC en direct mais il est tout à fait possible de passer par le hub USB de la caméra (ici une ASI 1600mm pro) .

               - la première fiche permet de l'alimenter. comme je suis en poste fixe pour le moment il vous faudra vous doter d'un adaptateur 5.5/2.1 mm vers 5.5/2.5 mm pour raccorder votre doubleur ou votre boitier d'alimentation 220V~/12V

                 https://www.loisirsplaisirs.com/loisirs-plaisirs/4079-adaptateur-pour-alimentation-55-21-mm-vers-55-25-mm.html

 

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la clé USB  fournit vous donne un manuel d'installation en plusieurs langues et trois répertoires : drivers ascom ,  drivers sesto senso et firmware sesto senso

si votre PC est en 64 bits vous devrez utiliser l'applicatif "sestosenso setup"  pour installer  le logiciel d'utilisation et installer le drvivers ascom :sestosenso.ascom.driver.xx.x.x.x.x86 et non le x64 . les deux fonctionnent mais je vais le préciser plus bas la raison de ce choix

c'est un jeu d'enfant pour l'installer et le faire reconnaitre. il n'y a pas plus simple il suffit de suivre la doc pas à pas.

lorsque vous lancerez votre logiciel "sestosenso software" qui est sur votre bureau et  il vous demandera de choisir le port (souvent com 6) et de cliquer sur open.

voila votre moteur est reconnu et est utilisable en tant que tel

il vous indique la température actuelle et doit être modifiable par pas de 20 (valeur d'origine).

mais avant d'aller plus loin , vous devrez faire une calibration. en clair : lui indiquer la fin et le début de translation du tube du PO.

dans mon cas pour une translation de 66 mm j'ai plus de 163000 pas soit 0,4µm/pas .

là encore c'est un jeu d'enfant....xD

 

en haut à droit de votre applicatif , vous avez l'option de fonctions avancées.

trois vitesses de bases sont disponibles  : fast , medium et slow.

cela vous permet d'aller directement un point de focalisation si vous le connaissez ou en fin de séance de parcker votre PO.

vous entrez la valeur et cliquez sur GO TO.

vous pouvez même indiquer une valeur de référence (souvent le point de focalisation ).

pour parcourir le 66mm de translation , il lui a fallu moins d'une minute 50s à 90° avec un poids de 1240gr.

 

 

Premier test  du sesto senso sans le logiciel "Prism V10"   :

 

comme le PO était rentré , j'ai du aller chercher le backfocus  assez loin  de son point d'origine : 73500 pas sur les 163400 existants.

c'était le  cas idéal de vérifier son aptitude et sa réactivité car à ce moment là je pointais Véga qui est assez haut sous nos latitudes en cette période.

le système a réagis au quart de tour et n'a posé aucun soucis pour aller rapidement au point désiré. cela peut paraitre long  80s mais il y a tellement tant de chose à faire que vous n'y faites même pas attention.

il est très réactif et assez silencieux . je vous avoues qu'il est préférable de l'entendre.....:D

Vous comprendrez vite à quoi sert les touches d'avances proposées au démarrage du logiciel et nul besoin de vous l'expliquer

arrivé au point désiré ,vous pouvez affiner par pas de 200 visuellement pour obtenir une bonne MAP. 

 

n'ayant pas le logiciel prism à ce moment là ,  je n'ai pas pu aller plus loin dans l'affinage de cette MAP mais ce que je visualisais à l'écran suffisait à mes attentes.

je n'ai pas non plus pu vérifier le backlash ou le constater .

 

par contre , j'ai laissé tomber la MAP manuelle car c'est le premier soucis auquel j'ai été confronté .

cette map manuelle doit être faite moteur éteint pour ne pas l'endommager. le moteur n'a d'autre part plus de référence de positionnement  et l'on doit le repositionner au point de parkage pour le remettre en service.

 

je vous conseille plutôt de mémoriser les point de MAP pour passer rapidement de l'oculaire à la CCD et de rentrer le "tube" avant l’arrêt du matériel.

 

test sur le terrain avec le logiciel "Prism V10" : 

 

ayant reçu ma licence pour Prism V10, j'ai sauté le pas pour configurer mon nouveau focuser.

après de nombreuses recherches et essais, j'ai fini pas comprendre que le drivers ascom qui doit être installé est celui en x86 et non pas en x64.

pourtant avec le logiciel propriétaire,il fonctionnait parfaitement avec l'autre drivers.

 

le paramétrage se fait dans la configuration  du matériel , focalisation N 1 , focalisation ascom, ascom drivers for focuser sesto senso, remplir les propriétés et valider

les paramètres que j'ai modifié  pour être reconnu a été le port "COM 6" dans l'onglet communication et le nombre de µm par pas de déplacement.

dans mon cas j'ai un débattement de 66,5 mm environs pour 173000 pas soit 0.38 µm/pas.

 

Aucun paramétrage ne peut se faire lors que le moteur de mise au point est lancé

 

au lancement de l'onglet "télescope " , Prism V10 initialise la monture (réel ou virtuelle ) et l'ensemble des équipements annexes outres les caméras .

plusieurs panneaux s'affichent dont celui du focuser.

c'est a ce moment que vous devrez paramétrer les différentes positions suivant l'utilisation que l'on veut en faire  et les mémoriser.

 

précision de la mise au point : lors de ce test , le vent était un peu présent  mais ça n'aura que peu d'incidence sur mon test (à part voir Jupiter trembler )

comme je l'ai préciser en haut , il est important de toujours mettre en position 0 le moteur de mise au point et en conséquence d'avoir le PO rentré.

sans cela il n'a plus de référence et ne sait plus ou il se trouve. c'est un peu dommage ou alors il m'échappe encore à ce jour un de ces paramètres.

il aurait été judicieux du constructeur d'y apposer une petite mémoire avec une pile pour conserver cet état.

 

ma MAP se trouve vers 73500 pas (27 mm du PO). je lance l'applicatif et directement je lui demande d'aller a la valeur demandée.

la encore il s’exécute sans broncher pour aller se positionner au point considéré au bout d'une minute.

Attention , sous Prims le positionnement n'est pas déterminé en "pas" mais en "mm". il y a bien la correspondance mais ce sont bien des valeurs en millimètre qu'il faut rentrer.

ça déroute un peu mais lorsque ces valeurs seront mémorisées cela n'aura plus aucune importance.

il suffira alors de cliquer sur la position mémorisé comme "jupiter" et il répondra immédiatement pour se positionner tout seul à ce point de référence.

 

la mise au point a été au début un peu laborieuse car je l'ai faite sur Jupiter qui ondulait en fonction de la turbulence présente.

pour trouver le bon positionnement j'ai préféré au bout d'un moment réaliser cette MAP sur une de ces lunes. comme ce n'est qu'un point il est plus facile de faire la MAP sur cet objet que de faire attention aux détails des nuages de Jupiter.

ensuite j'ai affiné en faisant attention aux détails mais c'eszt assez compliqué avec de la turbulence

en variant par pas de 20 sur le logiciel sesto , on constate assez rapidement cette variation au bout d'une Centaine de pas.

 

Il en a été de même avec la MAP sur une étoile avec un masque de bahtinov.

en grossissant l'étoile au maximum sur l'écran (180x) grâce au  logiciel ASICAP , on constate en effet un lègé déplacement de la barre centrale au bout d'une centaine de pas.

 

conclusion : la précision de ce moteur (ou focuser dans le jargon) est redoutable. certains considèrent que ce niveau de précision n'est pas visualisable ou n'a pas d'utilité.

non seulement ,j'ai pu le constater mais il a bien une incidence sur la MAP au bout d'une centaine de pas.

 

 

rappel du masque de bathinov : la lumière provenant d'une étoile va former une figure composée d'un X et d'une barre qui coupe cet axe . ce barre centrale se déplacera en fonction de la MAP.

 

si vous constater un message d'erreur sur la reconnaissance des pas du focuser , il vaut aller  le reparamétrer dans l'onglet "configuration" . pour mon cas c'est du à un conflit de port USB

 

 

pour le test de la focalisation veuillez lire le post "les fonctions principales du logiciel PRISM V10" ;)

 

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mesure du capteur de température : afin de  connaitre la précision obtenue par la sonde thermique , j'ai comparé les données du sesto senso avec le capteur Mbox de astromi.ch et une station de météo de netatmo.

le sesto permet d'avoir une précision au centieme de °C et réagit automatiquement des qu'on y colle une source de chaleur : précision et réactivité sont les point fort de ce système.

un décalage de 0,7°C a été constaté avec la MBox  et de seulement 0,05 ° C avec la netatmo (du à la précision de cette sonde).

 

mesure du backlasch et variation en fonction de la T°: en cours d'élaboration

 

points positifs :

 

qualité et finition du produit

logiciel ergonomique et très simple d'utilisation

capacité de charge importante et supérieur à certains du marché  : 7Kg

protection de l'axe de mise au point contre l’humidité et la poussière

très bonne fixation au PO

 

points négatif :

Le poids 350gr

Prix contenu mais supérieur à certains du marché

Besoin d'une sonde externe

positionnement du focuser à l’arrêt

 

user-manual-SESTO-SENSO-v2-EN.pdf

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aubriot

j'ai toujours voulu faire de l'astrophotographie avec une lunette en raison des différentes remontées que m'en faisaient les forumeurs.

il y a presque un ans (déjà) et un peu par chance,  j'ai pu acquérir cette astrotech 106LE conçue et dédiée apparemment pour ce travail.

 

caractéristique de la lunette :

 

- Diamètre : 106 mm
- Focale : 690 mm
- f/d : d 6,5
- triplet avec espacement par air avec élément en verre Ohara FPL53
- porte-oculaire Crayford 2,7'' rotatif démultiplié 1:10 (plutôt atypique )
- bagues de sortie 50,8mm
- pare-buée rétractable
- valise de transport
- baffles internes et optiques traitées multicouches pour une transmission et un contraste exemplaires

- queue d'aronde vixen

 

https://stephastroblog.wordpress.com/2017/08/18/lunette-astrotech-106690/

 

sur le papier elle a tout pour plaire  aux vue des caractéristiques données

en la recevant , j'ai été surpris du poids et de la finition du tube : 

 

elle ne fait que 10Kg , ces dimensions restent dans le domaine du raisonnable 70cm , elle transpire la qualité et sa mallette est de bonne facture

 

le premier constat qui surprend rapidement : quel idée a eu ce constructeur à mettre une queue d'aronde Vixen de 21 cm ?

non seulement je ne l'a trouve pas adaptée mais en plus elle risque d'apporter des flexions vu que les anneaux ( qui sont de bonnes factures ) sont fixés dessus chacun pas seulement une vis

je décide donc de la changer  ans un futur proche par une Losmandy 10 micron et de m'en servir comme support pour ma lunette guide.

cela rajoute du poids mais je gagne en stabilité.

 

elle n'est pas dotée de renvoi coudé  mais le vendeur m'avait fournit deux bague allonge de 80 et 50mm.

visuellement les premiers essais n'ont pas été très faciles car il est plutôt compliqué de regarder une étoile lorsque la lunette pointe au dessus de 50°

 

ce manque sera vite comblé par l'achat d'un PO Baader ClickLock 2"

https://www.astroshop.de/fr/renvois-coudes/baader-clicklock-renvoi-coude-a-miroir-coulant-de-50-8-mm/p,14694

sa réputation n'est plus à faire  même si son poids est assez conséquent et son prix assez élevé.

 

Le gros avantage de ce porte oculaire réside dans son système de serrage Baader .

c'est sa facilité d'utilisation qui est déconcertant : un quart de tour et l'oculaire est bloqué et centré . on ne peut pas faire plus simple.

il fait le job et les oculaires de plus de 500 gr ne lui font pas peur.

 

le pare buée a remplit amplement sa fonction jusqu’à maintenant et je n'ai pas eu à acheter des résistances chauffantes

le lieu d'observation s'y prête peut être aussi mais comme l’hiver pointe son nez je pense en acquérir une d'ici peu.

côté mise en température , c'est tout l'inverse de mon Zen 250mm :D

en moins d'une 1/2h , la lunette est mise à température !

autant dire que vous perdrez plus de temps à mettre en station votre monture qu'a attendre l'absence de turbulence dans le tube

 

ce n'est parce que cette lunette est dédiée à l'astrophoto du CP qu'il n'est pas possible de s'en servir pour l'observation visuelle.

je dirais même vu son rapport F/D de 6,5 et ces optiques en FP53 , qu'elle parfaitement à l'aise dans ce domaine.

 

la première fois que j'ai jeté un œil à l'oculaire , ça été la claque : un piqué et un contraste des étoiles à vous couper le souffle.

pourtant adepte des SC , je ne peux que reconnaitre la supériorité des lunettes dans ce domaine

 

il en a été de même avec des oculaires ortho  sur les cratères de la lune.

vous en prenez plein la vue et difficile de s’arrêter d'observer.9_9

en grossissant à 172,5x avec un ortho de 4mm , le visuel obtenu est splendide , époustouflant aussi bien au niveau luminosité que du contraste .

les détails sont saisissants , les failles/ cratères apparaissent bien détaillés.

j'aurai bien voulu pousser le grossissement à 250x mais je ne possède pas à ce jour d'ortho de 2 ou 3mm

 

je suis pas un adepte ni un spécialiste de l'optique ; ma vue est loin d'être aussi bonne que les jeunes mais je peux vous confirmer que la planéité du champ est respecté  ; le chromatisme est très bien maitrisé et aucun astigmatisme n'a été constaté

il y a certainement des défauts mais ils sont si faibles que je ne les ai pas vu pour le moment

 

En visuel Amplifié , là encore elle remplit le job et les objets du ciel profond ne demandent qu'une acquisition de 2s pour apparaitre à l'écran.

M13 qui se trouve assez haut à nos latitudes , c'est révélé dans sa toute splendeur : brillant et majestueux

 

vous me direz  mais quel est son point faible car il en faut bien un ?

le PORTE OCULAIRE !

 

c'est là son principal problème  même si je n'ai pas trop de désagréments par rapport à certains autres utilisateurs.

il est très efficace en planétaire même si l'on constate qu'une motorisation est nécessaire pour avoir une excellente MAP en photo.

 

suivant de très bons spécialistes en la matière , le constructeur a réglé  la friction en limite du glissement pour protéger la mécanique.

vous avez donc la possibilité d'effectuer un serrage plus fort au détriment de sa durabilité dans le temps

 

passons à la photographie planétaire :

 

Ayant une ASI 1600mm pro avec un pixel de 3,75µm , je n'ai jamais pu obtenir la MAP avec une barlow powermate 2x et avec les équipements que j'avais en ma possession.

malgré le rajout de 2 bagues rallonges et d'un applanisseur  , il faut aller la chercher à plus de 30 cm ce qui peut provoquer des flexions dans le PO.

le serrage est correct sans être extraordinaire et il ne possède pas de filetage M48.

le résultat est là  comme vous pouvez le constater sur cette  photo même si je ne suis pas au bon échantillonnage.

 

PS: prise de 1000 fps avec un peu de vent .500 ont été retenus pour l'empilement avec seulement un drizze de 1,5x. pas d'autre traitement

 

pour finir je vous conseille de partir sur des capteurs CMOS ayant un pixel de 2,4µm pour le planétaire

 

pour la photographie du CP :

 

je n'ai pas pour le moment fait de tests approfondis pour donner mon avis et publier des photos sur cette page

par contre , j'ai pu acquérir dernièrement un applanisseur 2" ASTRO TECH (d'occasion) qui ne se trouve disponible à ce jour que sur les sites américains .

son prix n'est pas donné mais il remplit ces fonctions : les quelques tests que j'ai pu faire  avec l'applanisseur 2 pouces donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins

 

les points positifs :

 

- Finition du tube

- Prix contenu pour une 100mm

- triplet en Verre FLP53 et calage des optiques bien supérieur à certains hauts de gammes suivant certains forumeurs

- Pas de collimation à réaliser pour celui qui se veut itinérant

- Mise en température rapide

- Poids et longueur du tube contenu

- Adapté au CP par son rapport F/D <7

- Possibilité de faire du planétaire

 

les points négatifs :

 

- La queue d'aronde Vixen

- Le porte oculaire atypique en 2,7" et qui mériterait d'être de meilleur facture. A changer si possible par un Moonlite ou un Feather touch

- Avoir  de nombreuses bagues allonges pur utiliser une Barlow x2 pour la photographie planétaire.

 

lune.jpg

 

 

 

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méthode pour traiter une vidéo de la lune et obtenir une image finale de meilleur qualité :

 

le résultat de la capture vidéo dépend bien souvent de la mise au point , de la turbulence, du nombre d'image capturées ,etc..

lorsque j'ai fait cette vidéo le temps était humide ,froids et avec peu de vent.

pas les meilleurs conditions surtout que je n'avais pas de résistances chauffantes

 

lien du logiciel : https://www.astronomie.be/registax/

 

lors de ce traitement je vous conseille de mettre votre vidéo sur le DD système pour faciliter le traitement .;)

 

- Lancer le logiciel registax 6

- Sélectionner votre vidéo qui est en .ser

- Puis choisir une image de bonne qualité par le curseur du bas à gauche. elle va servir de référence.

- Lorsque vous l'avez trouver lancer "set alignpoints"

 

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-vous pouvez réduire le nombre de points d'alignement avec le curseur au niveau de "Number Align"

- cliquer sur aligner

 

align1.jpg.7a6038eb1bb777e2e10e587a37f50e8a.jpg

 

-cliquer sur "limit"

 

limit1.jpg.7c6cc2161a2b18588d434d73566ecccf.jpg

 

- sélectionner "drizzing" et mettre à 2x

-cocher "maximized" et mettre le curseur sur 4 sur "use Nearestby alignpoints"

-lancer stack . il va alors empiler toutes les images

 

stack1.jpg.4e3ad2db28703b1d99d1871de025d6c3.jpg

 

-Aller sur Wavelet

- Cliquer sur "Show Full Image" pour avoir l'image en entier

- Ensuite et c'est là que cela devient important vous aller devoir doser sur les layers. vous pouvez enregistrer vos profils par "save schema". ainsi lors du prochain traitement vous pourrez récupérer vos paramétrages par défaut.

  le "Denoise" réduit le bruit et "Sharpen" pour régler la finesse de l'image

- Pour avoir le zoom cliquer sur "View Zoomed"

-le ctrl + souris vous permet d'aller voir la partie concernée

- Cliquer sur RGB Balance puis sur auto balance

- et lancer "Do All"

 

traitement.jpg.6c880483c3d2b7c5f63de38459cf174d.jpg

 

vous n'avez plus qu'a sauvegarder votre photo

vous avez d'autres fonctions pour retraiter l'image mais certains préfèrent utiliser Photoshop

 

moon08122020.tif

 

pour aller plus dans l'utilisation de registax

http://www.astrosurf.com/sweiller/RCE-RencontreCiel&Espace-CiteSciencesParis/RCE2012/Registax6-Presentation-Finale!.pdf

aubriot

lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.

voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement

 

1 astuces :

mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .

ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.

pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes

 

5f4930ff0bf80_Capture1-Copie.PNG.375af430f8363e4412aa84965fbc81c9.PNGCapture2.PNG.670e03e296046ca161e8ff743c9cb59d.PNG

 

 

2 ième astuce :

 

si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage

l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .

par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !

pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"

c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre xD

 

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3 ième astuce :

 

lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6

pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"

vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.

 

listing.PNG.41dbaeec5902d745f5e213c2057408e7.PNG

 

vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien

attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !

je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.

il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable

 

Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.

 

4 ième astuce :

 

les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .

le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir

un documentation en français est disponible à cet endroit aide

 

5 ieme  astuce :

 

il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...

voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims

 

Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf

 

6 ieme astuce :

 

il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .

ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance

pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"

sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 

vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°

 

sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante

pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."

les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température

 

camera.PNG.ea3219226dfa323c08e2922f0c25a8b5.PNG

 

bon ciel

christophe

aubriot

Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de  grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses .

je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format

cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat.

 

ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube

cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque).

http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838

 

- le Grandissement : 1.5 x

- Correction de la COMA (pour télescopes newton)

- Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra

- Filetage en entrée  M48 x0,75mm femelle côté caméra

- Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres)

- Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets

- Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires

- Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille

- Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre

- Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière

- Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm

 

le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma.

au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire .

c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte.

il faudra bien faire attention  lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle .

 

elle est très bien finie  ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€)

elle est composée de deux parties :  a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge

du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge.

on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm

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Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire  meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette

 

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le seul regret est de se retrouver très loin  du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux

 

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deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres

le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité

il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture

 

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l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique

 

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sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point.

je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt.

 

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passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant

la petite galaxie NGC6207 située en bas  sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout

la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro  montre bien le champs restreint sur M13.

la troisième prise permet avec une pose de  60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207

 

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alors que dire : que du bien .

 

même si  elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x

son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton.

les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement.

elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma .

 

j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x.

 

bon ciel

Christophe

 

aubriot

le choix du chercheur

beaucoup ne l'utilise plus  mais il y a bien un domaine ou il est indispensable : l'observation visuelle avec la mise en station .

on ne veut surtout pas s'embarrasser d'un ordinateur ou tout autre systèmes caméra

le chercheur comme il se nomme est un élément utile pour trouver l'objet désiré pour ensuite centrer l'astre dans l'oculaire du primaire. il va aussi vous servir à réaliser votre mise en station sur 3 étoiles .

son choix dépendra essentiellement du prix que vous voulez y mettre mais surtout de la focale de votre tube ou de la précision de votre monture.

 

on en trouve de tous les modèles , du moins cher au plus cher . , du plus  petit au plus perfectionné . il n'y a que l'embarras du choix. ;)

celui qu'on retrouve assez fréquemment c'est le chercheur 8x50 ou 9x50  . il est très basique et suffit amplement pour trouver l'objet . par contre son poids n'est pas négligeable : environs 900gr et si on peut s'en passer c'est aussi bien

 

vous avez les chercheurs basiques , les chercheurs laser (point rouge , le telrad ) , l'oculaire réticulé éclairé et le chercheur éclairé réticulé .

les quatre derniers demandent de les doter de piles (pas donné) qui si par malheur elles n'ont été correctement éteintes elles se vident à vitesse grand V. du vécu !

 

comme je le dit plus haut , son choix va dépendre de ce que l'on veut en faire et du prix que l'on veut y mettre.

deux paramètres vont entre en jeu : la focale du tube et la précision de votre monture

 

commençons par la focale . plus votre focale est basse et plus le champs apparent est important et inversement lorsque l'on l'augmente cette focale.

autant faire une mise en station sur un tube ASA10N d'une focale de 900mm est un jeu d'enfant autant cela devient vite galère lorsqu'on possède un tube de 3375mm comme mon mak Zen 250.

voici ce que cela donne avec le même oculaire entre ASA10N et un Zen 250

 

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on comprend vite qu'avec un Zen 250 , c'est un enfer pour trouver l'étoile (et même avec les meilleurs montures qui soient) ou pour faire sa mise en station.

 

ensuite la précision du pointage sera performante si la MES est faite par une monture de qualité.

plus votre monture est précise , plus la mise en station peut se faire sur x étoiles , plus l'objet se retrouvera automatiquement dans la champs de votre oculaire .

avec la 10 micron  , la précision est à la hauteur de ce que l'on peut attendre .

avec une mise en station à l'aide de la raquette sur 10 étoiles on peut faire des observations visuelles très facilement et a tous les coups l'astre se trouve au centre de l'oculaire.

 

j'ai commencé par utiliser un pointeur rouge . c'est très basique ,léger mais il ne faut pas s'attendre à des miracles . la précision n'est pas son fort et c'est peu dire .

 

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le chercheur classique est un peu plus précis mais cela reste très basique .

 

ceux qui deviennent intéressant c'est le Chercheur 8x50 droit éclairé  ou  l'oculaire réticulé avec l'illuminateur .

avec son système en croix éclairé il permet en effet de pointer l'astre désirée et de réaliser une mise en station assez précise (quelques degrés d'écarts).

 

Au début j'ai utilisé un oculaire 12,5mm mais le grossissement était trop important . depuis j'utilise cet oculaire  20mm mais il ne peut être utilisé en direct que sur des tubes de courtes focales

il grossit peu mais ne vous attendez pas à avoir une image parfaite  visuellement. il comporte pas mal d'aberration .

 

 

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au delà , c'est plus compliqué voir difficiles.et vous devez opter pour un chercheur réticulé illuminé

j'ai donc opté pour une solution plus luxueuse , une TS 60/330  couplé à l'oculaire réticulé

 

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mais pour quelle raison , tous le systèmes décrits précédemment ont un défaut commun : l'embase est basique et fausse souvent la parallélisme entre le tube et le chercheur. Et c'est peu dire !

avec une lunette et des anneaux on peut facilement régler le parallélisme de jours pour s'en servir comme chercheur , pour observer ou faire de photographie grand champs.

 

en résumé , voila mon ressenti personnel:

 

si la focale de votre tube est inférieur à F/D 4 et que vous avez une très bonne bonne monture , le chercheur est carrément inutile .

si la focale de votre tube est entre F/D 5 et F/D 7 et que vous avez une très bonne monture , l'oculaire réticulé est un plus pour effectuer une bonne MES.

si le F/D de votre tube est entre 8 et 10 ,il vous faudra vous doter d'un chercheur même avec une bonne monture

au delà vous devrez avoir un chercheur ou lunette réticulé éclairé.

 

dans tous les cas , avec une monture basique il est recommandé d'avoir un chercheur pour ne pas galérer et chercher en vain cet astre.

 

bon ciel

Christophe