astro 10 microns

dans le monde des focusers , le TCF leo s'est fait une place parmi les astrographes.

certes il n'est pas donné mais c'est ce qui se fait de mieux à ce jour .

il y a bien le ESATTO mais a ce jour il n'y a pas encore beaucoup de retour sur celui ci pour faire la comparaison et lui faire de l'ombre.

le TCF leo est fabriqué par la société Optec  https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/19740.htm

sa forme est atypique et il permet d'y loger des correcteurs de coma de 3 pouces

Spécifications du TCF-Leo :

Épaisseur totale: 31,8 mm à 40,6 mm

Déplacement de la mise au point: 8,9 mm

Point médian de la mise au point: 36,2 mm

Voyage total en étapes: 112 000 étapes

Résolution de l'étape: 0,08 microns

Poids: 0,85 kg

Capacité de charge utile: 9 kg

Montage côté télescope:    queue d'aronde OPTEC-3600

Montage côté caméra:    OPTEC-3000, tube de traction de 3 pouces

Système de contrôle: contrôleur FocusLynx (inclus)

j'ai choisi le modèle Split-Clamp sur recommandation de "florent poiget"

en faite c'est un serrage annulaire et non avec 3 vis comme on peut le voir sur les autres focusers : très pratique pour serrer le correcteur de coma 

il est fournit avec deux clés dont l'une est utilisée pour ce serrage (clé jaune) et l'autre plus spécifique pour fixer le focuser à la base par trois vis (clé rouge)

il est fournit avec un boitier de contrôle Focuslynx qui permet de gérer l'ensemble des éléments : sonde thermique , raquette , 2 focusers , liaison avec PC

les points négatifs ou pouvant être gênants :

-  le premier défaut étant que ce module de gestion n'a pas été intégré au focuser et il faut bien l'installer quelque part.

moi je l'ai pour le moment installé sur ma demi  colonne mais j'envisage de le pose en fixe au dessus de mon newton.

- le deuxième point noir c'est que le fonction Wifi est en option là ou il est intégré sur le ESATTO.

pour le moment je le gère avec le câble USB et cela me suffit largement.donc pas vraiment une contrainte

- la course est très faible de 8,9mm par pas de 0,08 microns là ou le sestosenso et ESATTO font mieux

il faut donc bien calculer sa position pour être au bon backfocus.

la bague adaptative a été réalisée par la société skyméca  : solide , finition impeccable pour un prix contenu

- la quatrième point noir c'est sa sonde qui faut bien positionner quelque part (idem aux autres focusers) et sa connectique est spécifique et pas des plus pratiques. je les bloqué sur la fixation d'un des anneaux

- le dernier points noir c’est pour régler le Tilt de la caméra .

étant large il est difficile de passer une clé allen pour régler le tilt si le backfocus est faible entre le correcteur de coma et la caméra  ( dans mon cas de 57mm). j'ai donc préféré raccourcir la bague pour laisser plus de mou sur la fixation du correcteur.

Spécifications fonctionnelles:

Commande de moteur pas à pas: moteurs pas à pas bipolaires et unipolaires,

Résolution: contrôleur 16 bits avec une plage de 65 535 pas par focaliseur,

Connectivité PC: USB / série, Ethernet ou WiFi 802.11 en option,

Commande manuelle: 2 boutons en option avec lecture numérique,

Connexion WiFi: compatible 802.11b / g en option,

Deuxième pas: carte fille enfichable en option,

Puissance d'entrée: alimentation universelle 12VDC (entrée 110 à 230VAC)

Connexions du port FocusLynx:

Focuser 1: prise RJ45 pour Cat-5e / Cat-6 standard vers focuser,

Focuser 2: deuxième carte pas à pas en option pour prise RJ45,

Alimentation: entrée 12VDC, fiche 2,5 x 5,5 mm, broche centrale positive,

Réseau: prise Ethernet RJ45 standard,

Contrôleur manuel: prise RJ22 pour cordon téléphonique standard,

Série: prise RJ12 pour câble USB / série Optec (inclus).

voulant faire aussi de l'observation bien que ce ne soit pas vraiment approprié pour ce tube , j'ai acheté la bague  adaptative en sortie 2 pouces.  elle est aussi utile pour y mettre le collimateur cateyes.

https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/adapters/optec-3000/17804.htm

passons à ces avantages :

- il est compact  et ne prend pas de place en épaisseur

- le poids est contenu

- la finition  du focuser est indéniable

- il supporte un poids de 9kg

test du TCF leo

- le serrage annulaire (option) est sensationnel pour ne pas dire fantastique

- et le must : au démarrage de celui ci il se rétracte au point zéro pour reprendre sa position home (celle décidé par vous lors de l'arret )

c'est ce que je reprochais au système sestosenso de primaluce : en cas de plantage ou d’arrêt brutal il faut refaire l'initialisation , et a chaque arrêt il fallait le rétracter

j'ai dernièrement décidé d'acheter la raquette de commande pour me passer du PC lorsque je fais du visuel . il existe deux raquettes

#17680 - TCF Hand Controller with IN and OUT buttons : https://optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/17680.htm

#19695 - Hand Control with Digital Read-Out https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/focuslynx/19695.htm

j'ai choisi la plus complète 

pour installer le logiciel de gestion sur le PC , il vous  faudra passer par ce lien pour télécharger les drivers et le software

https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/focuslynx.htm

ce logiciel est simple d'utilisation et comporte tous les options nécessaire pour bien le gérer.

il est très bien reconnu par le logiciel Prism V10 et le déplacement se fait non pas en pas mais en mm.

la température à l'air d'être conforme mais j'ai constaté un décalage avec le système du pégasus. c'est un point que je vérifierais plus tard

le constructeur vous permet de choisir deux options mais il faut pour cela que le firmware FocusLynx Hub soit à la version v2.2.1 :

Avec les moteurs pas à pas, la vitesse et le couple fonctionnent généralement inversement. Autrement dit, des vitesses plus élevées entraîneront généralement un couple plus faible.

1- L'option TCF-Leo Hi-Torque Focuser Type peut gérer de manière fiable des charges utiles jusqu'à 9 kg

2- Si vous préférez un mouvement plus rapide de votre porte-oculaire, sélectionnez plutôt le type d'appareil de mise au point TCF-Leo Hi-Speed. Il y aura une réduction du couple disponible, mais le porte-oculaire rentrera généralement en moins d'une minute. La charge utile maximale recommandée pour le type d'appareil haute vitesse TCF-Leo est d'environ 5 kg.

les mouvements de ce focuser sont très rapides mais aussi audibles .

conclusion  : il transpire la qualité et je suis contant de son acquisition. il est fiable ; performant et répond à toutes exigences même si il m'a fallu attendre 6 mois pour l'avoir.

Test de la température :

il fallait bien trouver un défaut à ce porte oculaire . le décalage est minime mais bien présent (1°C ). 

le câble de la sonde est bien embêtant : ni trop grande ni trop petite . on ne sait pas trop ou la fixer !

la compensation en T° : 

cela fonctionne normalement  avec prims V10 mais j'ai constaté une chose très étrange.

- une chute des températures puis une remontée de celle ci  pour ensuite redescendre..... chose que je ne pourrais expliquer

le backslash :

il existe bien mais il est tellement minime qu'il est inutile de le prendre en compte .

19740_TCF-Leo Installation_rev1.pdf

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre.

voulant le changer  , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus.

A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose.

j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence.

https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/

http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html

http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm

il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords.

je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments.

pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...)

quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou .

il est certain que positionner le PO  en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies.

il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue.

vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. :

la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube.

on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments.

facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire.  je trouve aussi que cela manque de précision !

j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint.

 grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place

vérification de l'araignée :

pour vérifier le positionnement de l'araignée  , je me suis aidé de deux niveaux .

un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail

j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante

il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube.

pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer

vérification du positionnement du primaire :

là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement.

sachant que le positionnement de l araignée  a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela  j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer.

avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser.

ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet.

c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé

le positionnement du secondaire :

là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu.

moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid"

c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant 

pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO

https://www.astrofiles.net/collimation

le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation.

une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit.

alignement du secondaire avec le primaire :

pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser.

https://www.catseyecollimation.com/

Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant  l oeillet du primaire.

le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer .

après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire

sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser  pour effectuer sa collimation

https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye

ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit .

si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface.

le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.

le meilleur moment  : lors de la nuit nautique.

sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga

pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) .

ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie

ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent .

il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire.

c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm

par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal

lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/

dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC  : une tache d'airy centrée

tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir .

"ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente

Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello

http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html

 L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation."

bon ciel

christophe

lors d'un stage de pixinsight à l'AIP (astro Images Processing ), il nous a été présenté le logiciel ALADIN .

c'est un atlas du ciel interactif : https://aladin.u-strasbg.fr/aladin-f.gml

il possède une BDD des images prises , la cartographie et posséde tous les catalogues d'étoiles possibles .

pour cela vous devrez aller sur cette page pour installer le java et le logiciel "aladin" : http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading

sur ce site vous pouvez consulter cette BDD par l'Aladin lite : https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/

la documentation en français de ce logiciel : http://aladin.u-strasbg.fr/java/AladinManuel6.pdf

après l'avoir installé sur votre PC et lancé l'applicatif , vous arrivez sur un menu de ce type.

il vous suffit dans le module  "commande" d'y mettre le nom de l'étoile ou de la galaxie désirée pour obtenir l'image désirée

on peut zoomez , déplacer l'image , calculer la distance, identifier certains objets se trouvant à côté, faire de l'astrométrie

en faisant clic droit de la souris sur l'objet désiré on peut avoir d'autres informations

exemple : je choisi l'étoile "Polaris"  et j'obtiens immédiatement la photo de cette étoile concernée

en réalisant un clic droit sur "exploration de l'objet astronomique" puis en cliquant sur le nom de l'étoile "alf Umi " je peux aller aller consulter par le navigateur la base simbad et VizieR

vous y trouverez toutes les données s'y référant

tuto sur l'utilisation de ce logiciel :

une vidéo très bien faite pour un forumeur  qui permet de synchroniser Prism V10 avec Aladin ce qui n'est pas le cas à l'origine

vous voila donc prêt avec votre nouveau PC  pour partir sur le terrain.

un PC  fixe tant qu'il est relié au secteur ne pose pas de soucis mais des qu'il est installé sur une batterie avec un convertisseur 12V=/220V~ cela devient vite un enfer.

- la batterie se vide à une vitesse grand V vu la consommation de votre PC qui frôle les 400 Watts.

- il est imposant

- et il est lourd

pourtant il existe des moyens très simple pour réduire la charge et la consommation de votre PC fixe

dans le monde des cartes mères vous disposez de différents formats qui vous permette de faire (à peu prêt) la même chose

quand je dis à peu prêt c'est tout simplement qu'en fonction du format certaines options seront retirées ou certains ports n'existeront pas .

cela ne vous empêche pas de l'utiliser de la même manière qu'un PC normal.

vous l'avez donc compris ,plus je réduis la dimension de la carte mère plus je réduis sa consommation et au final le poids du PC et de la batterie.

Attention : ces cartes mères  sont assez chères  sauf si vous achetez des PC du type NUC ou le système eagle de primaluce.

c'est un bon début mais ce n'est pas tout.

le chipset qui permet d'organiser les échanges entre les différents composants est un des plus gros consommateur d'énergie de la CM (en plus de représenter 50% du prix d'achat de cette carte )

actuellement vous avez trois chipsets AMD : le X570 très énergivore (14-15Watts ) , le X470 (6-8Watts) et  le B450 qui ne consomme moins qu'un X470.

un nouveau chipset le B550 devrait sortir dans les mois à venir et devrait avoir une consommation très réduite par rapport au X570 et devrait supporter les nouveaux processeurs Ryzen 4000.

nous arrivons donc aux Processeurs et aux cartes graphiques qui sont des gouffres en énergies. on peut aller de 15Watts à plus 250Watts TDP.

le but ici sera de prendre celui dont le rapport consommation/puissance soit le plus approprié.

pour obtenir ce rapport on doit se tourner vers les APU qui allie le processeur avec la carte graphique (GPU) sur la même puce

la gravure du die est un indicateur et dans ce domaine AMD à pris de l'avance (c'est très rare ).

dans le monde des carte graphique associé au die , Intel était le vainqueur mais avec la sortie des nouveaux APU Ryzen 4000 d'AMD cela ne va pas arranger ces affaires

vous trouverez ci joint la liste de ces nouveaux processeurs ainsi que les anciens  (3xxx et 2xxx) déjà supportés

comme vous pouvez le constater le Ryzen 7 4800U allie la puissance processeur , une Carte Graphique de bonne facture et une consommation très réduite.

il ne sera bien sur pas donné mais c'est vers ce processeur qu'il faudra se tourner.

mais on peut aller encore plus loin pour réduire la consommation  : aller dans le BIOS afin de baisser les Fréquences , les tensions d'alimentations !

on appelle cela de l'Underclocking ( l'inverse de l' Overclocking )

A partir du BIOS on peut modifier bien des paramètres qui vous feront économiser autant de Watts que nécessaire

- Le FSB : Le FSB (appelé aussi bus interne, en anglais internal bus ou front-side bus) est le bus système permettant au processeur de communiquer avec le reste des composants

Son débit dépend de la vitesse d'horloge, exprimé en MHz.

- le CPU Clock ratio (coeff) : c'est le coefficient multiplicateur qui permet d'obtenir la fréquence de fonctionnement du processeur .

                      la Freq proc=  Coeff x la fréquence du bus

- mais on peut aussi baisser la tension d'alimentation du processeur et de la mémoire : le Vcore  du processeur et le DRAM Voltage des mémoires

Plus la fréquence augmente dans une technologie plus les parasites prennent de l'importance et pour lire le signal on doit augmenter la tension .

Donc si l'on baisse la fréquence du bus , de la mémoire et du processeur on peut aussi baisser la tension.

C'est assez sensible et plutôt réserver à des utilisateurs assez à l'aise dans ce domaine

ensuite n'oubliez pas  que si vous consommer 400 Watts ,votre alimentation qui est "certifiée 80 plus" en consomme 20% inutilement en chaleur (soit 80 Watts)

ainsi si vous réduisez votre consommation à 100 Watts , vous n'économisez pas 300 Watts mais 360 Watts. ce qui est toujours ça de gagné.

Des logiciels permettent aussi de réaliser les même fonctions sous Windows sans avoir à rebooter le PC et aller dans le BIOS.

c'est très pratique et vous pouvez même  vous faire des modèles de configurations suivant le fonctionnement désiré.

vous aller sur le terrain , vous choisissez la conf que vous avez préparer pour consommer le moins possible et voila le tour est joué.

vous revenez chez vous et vous remettez la configuration par défaut.

depuis Windows , vous pouvez aussi accéder  au BIOS des portables  

voici le modèle à suivre que j'ai mis à jour pour accéder au bios :

Étape 1

Appuyez sur la touche Démarrer en bas à gauche de votre écran.

Cliquez ensuite sur Paramètres reconnaissable à sa roue dentée.

Cliquez sur Mise à jour et sécurité.

Cliquez sur Récupération dans le menu de gauche.

Cliquez sur démarrage avancé, cliquez sur le bouton Redémarrer maintenant.

Étape 2

Windows redémarre dans un écran bleu.Choisir une option.

Cliquez sur Dépannage.

Cliquez sur Options avancées.

Cliquez sur Paramètres du microprogramme UEFI.

*Cliquez sur Redémarrer.

Windows redémarre. Cette fois-ci, vous vous retrouvez dans le BIOS de votre ordinateur portable ou PC.

il n'y peu de chance que vous puissiez modifier ces paramètres. le mien est bridé.

Vous voila donc prêt à démarrer votre PC.

il vous suffit d'appuyer sur le bouton marche/arrêt .

si rien ne "bouge" c'est que vous avez oubliez un câble ou l' alimentation. derrière l'alim vous avez un inter marche/arret

vous avez un  doute sur le branchement des câbles du boitier , vous pouvez la faire démarrer avec un tournevis.

il faut savoir que ce bouton marche/arrêt n'est en faite qu'un bouton poussoir. un petit court-circuit entre deux pin ferme une boucle pour lui demander de démarrer

comme sur la photo , il vous suffit de faire cette action entre les deux broches PW.

Nota : les broches RES permettent de reseter le PC

lors du démarrage , l’écran doit vous afficher le sigle du fabricant avec trois options en bas

- DEL : pour aller dans le BIOS (touche suppr)

- F12 : pour démarrer sur le support désiré si vous avez plus OS sur différents disque dur

- END : pour le QFLASH (flasher la carte)

 vous choisirez l'option  "bios" .

des le démarrage du PC, vous devrez sur votre clavier appuyer sur la touche DEL ou "suppr" en français

n'ayez pas peur du BIOS et sa configuration. au pire vous bloquez la machine au mieux elle ne voudra pas booter sur le support désiré.

un ctrl+Alt+Supp ou un appui sur le bouton reset permet de relancer le PC et de retourner dans le BIOS par DEL

il faut dire que le BIOS a bien évolué depuis peu et la reconnaissance des composants se fait automatiquement

et si cela ne veut toujours pas redémarrer ,il vous suffira alors de reseter le BIOS en court-circuitant les deux pins "Clear Cmos" ou si vous ne le trouvez pas en enlevant la pile de sauvegarde.

cela va remettre le BIOS à l'origine (config constructeur)

ATTENTION : cette manip se fait  PC éteint et débranché du secteur.

Bon si tout se passe bien ,vous allez arriver sur un menu de base

sur cette page de garde on à toutes les indications : les données du processeur , les données de mémoires  et les périphériques installés : ici le en PO mon DD et en P1 le lecteur DVD )

si le "boot séquence" ne se fait pas en premier sur le DVD vous devrez d'aller dans le "mode Advanced"  à l'onglet "Boot" et choisir en P1 votre lecteur DVD.

Avant de sortir "save & exit", il ne faut pas oublier de mettre le DVD de Windows 10 dans le lecteur DVD

vous valider la sortie en cliquant sur  "Save and exit" .

votre PC reboot et vous arriver sur un menu de démarrage qui vous demande de booter sur le DVD en cliquant sur la touche du clavier.

cliquer sur la barre espace du clavier !

il va vous demander de choisir la langue puis de mettre la clé de votre Windows 10 qui se trouve sur la pochette

le plus dur vient d'être fait à une exception prêt le formatage du DD.

vous arrivez sur un menu ou il faudra  s'assurer que le DD est sélectionné , faire "suivant" et choisir "mise à niveau"

il va formater le DD et il lancera l'installation de Windows 10

pendant cette installation le PC va rebooter plusieurs fois .

A chaque fois il va vous demander d'appuyer sur la barre espace ...ne le faite surtout pas !

on ne le fait qu'au démarrage !

si c'était le cas , il va revenir à l'origine de l'installation . ne faite donc rien et attendez qu'il passe à exécution suivante

suivez pas à pas ce qu'il vous demande

Au bout d'une dizaine de minutes votre installation sera finalisée et vous arriverez sur le bureau de Windows.

il vous suffira alors d'aller installer les CD ROM de la Carte Mère et de la Carte Graphique.

vous pouvez alors choisir les logiciels que vous désirez installer . les plus importants sont les pilotes . le reste ce sont des applis de gestions ou des logiciels tiers (inutile pour la plus part)

si aucun CD n'est fournit il faut donc les télécharger sur internet . une doc constructeur vous indique comment procéder.

voila votre PC est finalisé !

vous mettrez certainement un jour pour le faire mais avec de l'expérience en moins de 4 heures c'est baclé

A une seule chose il vous faudra retourner dans le bios pour sélectionner le DD en boot 1 et désactiver les autres boots

si vous ne le faite pas il voudra rebooter sur le DVD et seulement ensuite il basculera sur le DD

 A partir de ces connaissances , on peut faire plein de choses et surtout aller vers des PC de taille réduits et aller titiller le Vcore , et autre paramètres pouvant augmenter la puissance du PC

ou ...... réduire sa consommation sur le terrain et soulager la batterie en augmentant son autonomie

Vous venez de recevoir vos composants qui constitueront votre nouveau PC astro et vous n'avez plus qu'une hâte : le mettre en place

sachez déjà qu'avant de toucher ces composants vous devez vous décharger électriquement

nous sommes tous "charger électriquement " et le transfert de cette charge vers la CM et autres composants peut les endommager

c'est assez simple à faire  : toucher une masse comme le boitier métallique .

et évitez de travailler sur une moquette !.

Ça y est  vous êtes prêt à commencer

cela va se passer en deux phases : le montage que je vais décrire dans ce post puis l'installation de OS dans un autre tuto

on a toujours peur au début de faire mal . si vous suivez pas à pas mes indications il ne devrait pas y avoir de surprise.

lisez bien la doc et vérifier que tout est connecté comme il se doit

ne mettez pas sous tension tant que vous n'avez pas fini de positionner les composants et les connecteurs !

si vous avez un doute n'hésitez pas à demander de l'aide à un ami et je ne pourrais être tenu responsable des dégâts causés par votre maladresse.

plan de la carte mere :

la première chose à faire est de poser le processeur sur son socket AM4.

suivant la photo  , vous avez deux indicateurs (rouge et bleu ) qui vous permettent de bien positionner le Processeur dans son logement.

si vous n'avez pas relevé la manette vous ne pourrez pas le positionner et si vous l'avez mal orienté il ne rentrera pas dans son logement

l'indicateur du processeur  (bleu) doit coïncider avec l'indicateur du socket (en bleu )

il suffit alors de lever la manette, positionner le processeur et rabattre cette manette . et le tour est joué

vous venez de positionner votre processeur dans son logement il ne vous reste plus qu'a installer votre ventilateur. il est fournit avec le processeur et il est largement suffisant pour le refroidir.

le positionner est assez simple . il existe une attache sur chaque cotés de ce ventilos que l'on doit positionner dans les clips du socket

la manette qui se trouve sur l'une de ces extrémités doit être déverrouillé puis rabattue pour verrouiller l'ensemble .

le système ne doit pas se désolidariser du socket. si c'est le cas c'est que vous l'avez mal inséré ou alors la manette n'a pas été correctement basculée

il ne faut pas non plus oublier de connecter le câble d'alimentation du ventilateur sur la CM. il est parfois indiqué deux entrées : une avec l'illumination et l'autre sans .

il y a là aussi un sens pour l'enclencher

passons maintenant a l'installation des barrettes mémoires .

il faudra bien entendu abaisser les clips et insérer les barrettes dans le sens des connectiques. vous ne pouvez pas vous tromper et si elles sont mal emboitées vous ne pourrez pas rabattre les clips de chaque côté

n'hésitez pas à bien les enfoncer

A partir de là vous pouvez fixer votre Carte Mère dans le boitier .

vous avez à peu prêt 9 vis  à utiliser pour fixer cette CM comme indiqué avec les cercles bleu

l'insertion de la carte graphique devient un jeu d'enfant en la positionnant dans la fiche (vert)

vous ne pouvez pas vous tromper car il y a aussi un détrompeur .

pour que cette CG puisse fonctionner , il sera nécessaire d'y raccorder le câble d'alimentation PCI E 8 broches ou PCIE 6 broches

suivant votre CG , vous pouvez avoir 8brochees ou 6 broches

on a presque terminé . il ne reste plus qu'a insérer les câbles USB du boitiers , les câbles de démarrages et les périphériques SSD ,DVD, DD

en bas de votre CM vous avez plusieurs connectiques qui vous permettent d'inserer les cable USB de façade du boitier et l'ensemble des connecteurs pour démarrer, reseter le PC

dans votre documentation de la CM , il est indiqué comment les positionner sur le front panel (cable led DD, reset, Pwr ,etc)

c'est le plus délicat à faire . en théorie le nom des câbles est indiqué dessus

enfin pour brancher le DD et le lecteur DVD , il suffit d'utiliser les connecteur SATA 6 qui sont toujours sur le coté droit de la CM.

essayez de respecter l'ordre de connexion SATA 0 pour le DD, SATA 1 pour le DVD ,etc...

n'oubliez pas de mettre les câbles d'alimentation pour le lecteur DVD et le Disque Dur

et pour finir avant de démarrer le PC , il reste a brancher le port Ethernet de la box (internet) , la souris ;le clavier et l’écran

vous êtes prêt à mettre l’alimentation sous tension  pour démarrer votre PC

Nota : l'installation de l'OS sera traité dans un autre chapitre

pour ma part j'ai tendance à tester mon PC en dehors de son boitier pour vérifier son fonctionnement global .c'est que lorsqu'il est finaliser que j'assemble le tout  à l'intérieur

cela donne à peut prêt ça

quand on a les moyens , il est assez simple d'aller dans un magasin pour acheter un PC mais bien souvent le résultat n'est pas à la hauteur des espérances.

le rapport prix/qualité/performance des PC de bureau du commerce sont déplorables : bridés , composants de médiocres qualité . remplit de logiciels inutiles, dépassés technologiques depuis 2 ans , etc...

je ne parle même pas des portables qui sont chers, peu évolutifs et ou ,les batteries ne durent pas pas. le mien que j'ai acheté il y a plus d'un et demi commence déjà "à souffrir".

cela fait plus de 20 ans que je monte des PC et franchement c'est à la portée de n'importe qui . surtout que les choses ont grandement évoluées.

Nota : mon premier PC fait avec un ami en 1999 a été arrêté et mis à la benne en 2015

le but de ce post n'est pas fait pour faire de vous des cadors informatique mais seulement vous donner les bases pour en monter un sans galérer

je pourrais vous parler des normes , des technologies mais cela ne ferait que vous égarer dans un charabia  incompréhensible pour l'utilisateur lambda

quand on choisit un PC , on a tendance à se focaliser sur le processeur ...hors c'est une grossière erreur

imaginez que vous mettiez un moteur de porches dans une 2CV et vous obtenez rien de bon.

Et bien il en est de même dans un ordinateur.

le composant le plus important dans un PC  ,c'est  la carte mère !

- c'est par elle que tout transit : les débits ne dépendront que des capacités de cette carte . les autres composants attendent les informations .

- c'est elle qui vous dira ce que vous pouvez rajouter . on ne peut pas mettre n'importe quoi  et à l'infini

- elle va vous donner les limites technologies . cela limite souvent les choix. ce n'est pas vraiment une obsolescence programmée mais plus des raisons de technologie qui rendent impossible de mettre de vieux composants

le deuxième composant le plus important : l'alimentation !

- c'est elle qui va permettre une stabilité de votre système .

les 3/4 des pannes et instabilités sont du aux tensions et à la poussière.

j'ai pour habitude d'enlever la poussière de mon PC en prenant le sèche cheveux ( air froid) de mon amie

optez pour une alimentation minimum de 500Watts de marque seasonic ,corsair , enermax avec une norme ATX 12V 2.4. il faut surtout avoir 1 X ATX 20  (la CM) + de Broches  PCI Express 6 + 2 Broches  (CG) et du P4 /P8 (pour  le processeur )

mon alimentation Corsair HX750 watts fonctionne depuis 6 ans et elle est encore d'actualité pour les derniers composants actuels. comme quoi un bon investissement est rentabilisé sur la durée

je vous conseille de ne pas lésiner dans le prix de ces 2 composants .

optez pour des cartes mères ATX de références (ASUS, GIGABYTE, MSI) même si le prix est bien souvent proche des 200€ . vous y serez gagnant dans le temps et la qualité  sera au rdv

ne prenez pas une CM haut de gamme car vous n'utiliserez même pas 30% de ces capacités

optez pour une CM qui a fait ces preuves . vous éviterez les bugs et les instabilités de son BIOS ( https://sebsauvage.net/comprendre/bios/index.html )

les alimentations de qualités vous donneront des tensions stables et elles comportent de nombreuses protections . il serait bête de perdre 600€ en ayant pris une alimentation de médiocre qualité à 50€

A partir de là , vous direz : mais laquelle prendre ?

son choix va dépendre de la technologie du processeur mais s’arrêter a ce simple choix est une hérésie. 

certains prônent Intel d'autres AMD.

je ne vais pas vous cacher que ma préférence va du coté AMD et cela pour plusieurs raisons : prix , évolutivité du socket et surtout qu'aujourd'hui les processeurs AMD sont plus performants et évolutifs que ceux d’Intel .

on trouve 3 types des processeurs chez AMD (sans parler des plus anciens ) : Ryzen 1xxx , Ryzen 2xxx et Ryzen 3xxx.

- le 1xxx est assez ancien et l'évolutivité est très limité. on évitera de le prendre sauf si votre budget est tres limité

- le 2xxx est encore en vente et le rapport prix/perf est optimum. par contre contre vous devrez faire attention à la CM pour envisager dans le futur à pouvoir passer aux 3xxx car la conception du  2xxx date déjà de deux ans .

  cette carte devra supporter le socket  l'AM3 , AM3+ et AM4

- le 3xxx est le composant de référence . celui qui fait parler de lui et c'est vers ce choix que je vous incite de prendre ....quitte à prendre un processeurs de plus faible performance dans cette gamme si vous n'avez pas trop de budget

OK vous avez décidé d'aller vers un Ryzen 3xxx avec un socket AM4 mais cela ne me dit toujours pas quelle CM prendre dans tout ça !

il vous faut un OS . : windows 10 est l'OS qu'il faut prendre . le 7 est vieillissant et les mises à jours sont arrêtées.

prenez la version DVD ce sera plus simple pour vous pour l'installer

je ne parle pas de linux car c'est un domaine plus compliqué à maitriser pour le novice en informatique

il vous faut de la mémoire pour traiter les photos et plus votre capteur CMOS a de pixels et plus l'image sera importante .

évitez les cartes mères qui n'ont que deux slots mémoires (emplacements) et prenez plutôt celles qui ont 4 slots.

on part sur le principe que le minimum est de 8 Go de mémoires pour faire fonctionner les logiciels astros (registax , pixinsight , prism).

moi j'aurais tendance à dire que 16 Go serait optimum et pour être confortable optez pour 32Go.

chacun fait comme il veut mais il faut savoir que le logiciel utilisé va déterminer la quantité de mémoire à utiliser

- prims V10 est gourmand en mémoire car pour faire son traitement il charge toutes les images en mémoires

- registax se cantonne à 8/16Go mais des que l'on a de grosses vidéos les 16 Go ne sont pas de trop

- pixinsight n'est pas gourmand en mémoire mais demande des DD assez rapides

- firecapture et ASICAP ne demandent pas de grosses ressources mémoires

cote vitesse mémoire , n'hésitez plus a prendre de la DDR4 3200 . elle est stable et les processeurs l'acceptent bien

vous pouvez prendre de la DDR 2666 Mhz si vous n'utilisez pas pixinsight mais ce serait bête de brider votre PC

on en arrive au DD (disque Dur).

pour celui qui a de bonnes finances , il optera pour un SSD de 1 To port SATA 6 voir plus (SSD M2)

pour celui dont les finances sont moins importantes il choisira un SSD de 500 Go ou alors ira sur un SSD de 256Mo avec un DD à plateau 7200tr/m de 1 To

chacun fait comme il veut mais sachez que si vous voulez utiliser pixinsight il vous faudra miser sur un SSD rapide.

éviter les DD  tournant à 5400 tr/mn car ils sont lents très lents....juste bon pour le stockage

le nombre de ports SATA 6 ne dépendra que du nombre de composants que vous y raccorderez  : 4 ports SATA 6 devraient faire l'affaire

ok on a donc une CM avec : Ryzen 3xxx , socket AM4 , 4 slots mémoires et 4 ports SATA 6

vient ensuite la CG . on ne peut pas dire qu'elle soit vraiment utile mais des que vous choisissez des catalogues comme UCAC 4 sous PrimsV10 cela ralentira la visualisation de la carte.

prenez une gamme moyenne c'est largement suffisant GTX 16xx ( PCI Express 3.0 ) ou radeon RX5xx c' est un bon compromis

et pour finir  : les ports USB.

dans un autre chapitre , j'ai aborder les ports USB

optez pour une CM qui a plusieurs ports USB 3.0 et USB 2.0 (4 mini). pour les plus fortunés , ils prendront des CM avec ports USB 3.1

on récapitule : Ryzen 3xxx , socket AMD AM4 , 4 slots mémoires  ,4 ports SATA 6 et 4 ports USB 3.0/USB2.0.

mais dans tout ça : laquelle prendre ?

choix assez difficile à faire vu l'offre actuelle mais sachez qu'il existe actuellement deux sockets majeurs chez AMD : le  B450 et le X570.

le B450 pour des revenus limités et les X570 pour ceux qui n'en n'ont que faire du prix

entre les différents constructeurs certaines CM ATX sortent du lot :

milieu de gamme

Gigabyte B450 AORUS ELITE

ASUS PRIME B450M-A

MSI B450-A PRO MAX

haut de gamme

Gigabyte X570 AORUS ELITE

Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

pour choisir sa CM il faut aller sur le site du constructeur pour connaitre ces capacités

https://www.gigabyte.com/Motherboard/X570-AORUS-ELITE-rev-10/sp#sp

cote processeurs

bas de gamme :

AMD Ryzen 5 2600 (top des ventes des Ryzen 2xxx)

AMD Ryzen 5 2700

milieu de gamme

AMD Ryzen 5 3600 (top des ventes des 3xxx)

AMD Ryzen 7 3700

haut de gamme

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3800

pour ma part étant un joueur j'ai opté pour ce set-up mais vous n’êtes nullement obligé de le respecter . je vous le donne à titre d'exemple .

La Gigabyte X570 AORUS ELITE (évolutive et pas mal d'options)

l'AMD Ryzen 7 3700X. (performant en jeu ) mais un 3600 aurait largement suffit pour l'astro

les G.Skill Sniper X Series 32 Go (4x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16  (stable et certifiées )

le samsung 860 EVO 1To et  le Corsair Force MP510 480 Go  en M2

la CG  MSI RTX 2060

Corsair HX750 Watts

si vous suivez cette procédure vous ne serez pas déçu de vos choix  et je peux vous certifier qu'il sera bien plus performant et évolutif que ceux vendu dans le commerce

A partir de là vous pouvez payer pour vous le faire monter ou passer à l'étape suivante : le faire soit même.

j'aborderais ce montage dans un autre post mais j'avais besoin de vous montrer comment choisir ces composants pour aller vers le montage .

c'est assez simple à réaliser et cela ne demande que 2 heures pour les plus aguerris pour le finaliser

vous en montez un  et vous serez prêt à en monter des dizaines .

après on pourrait parler des CM mini ou µATX , les processeur APU ,etc... mais on sort du lot . restons dans le conventionnel pour le moment

ces composants peuvent être intéressant pour avoir des PC très petits, légés , utiles pour aller sur le terrain et peu consommateur en énergie.

j'aborderais ce thème dans un autre post dédié à l’overclock , l'underclock  et le nomade PC . mais là il faut avoir des notions de gestion du BIOS

bon ciel

Christophe

pour gérer correctement votre monture vous devrez aller paramétrer certaines fonctions de base dans la monture 10 micron

après avoir mis la dernière version , vous aller dans "menu" puis dans

onglet "drive":

- tracking Speed : sidéral => cette fonction fait le suivi suivant l'obejt observé . ainsi si vous voulez suivre la lune , il faudra valider "lune". par défaut il est sur "sidéral"

- dual tracking : * => suivi sur les deux axes si système est aligné avec précision  sur multiples étoiles

- Swap E-W : OFF=> inversion des touches de directions

- Swap N-S : OFF

- Auto Sw N-S : ON

Coor .Speed : OFF

Slew Rate :  8°/s vitesse maximale

autoguidage speed : pris de base sur 0,50x

Tracking corr : 0%

Flipp Slew Tol :0%

Flipp Guide Tol :0%

Horizon Limit : -0.1°

Track warn : ON => signal d'avertissement passage méridien

Follow obj : ON => suivi du bon mouvement suivant l'objet sélectionné

Meridien side : both => les deux côté du méridien

Preheating : OFF (préchauffe)

Dithering : inutilisé pour mon cas

onglet Local DATA:

Clock puis

Date and Time : reglage de l'heure si pas de GPS

Local Timezone : +1 => fuseau horaire

Daulight Sav : ON => heure d'été

Site : à regler si vous n'avez pas de GSP

Use GPS Data : ON => si GPS branché

Boot GPS syn : ON => boot sur GPS

Refraction : si meteo non présente sur GPS autrement mettre a ON "auto press"

onglet Setting :

Use Interface : reglage de la luminosité et contraste

GPS port : sélection du port ou le GPS est branché

communication : Emul LX200N

network : parametrage du port réseau avec IP 192.168.1.99 et Wake-on-lake a "ON"

Net services : par defaut

après avoir arrêté l'astronomie pendant 10 ans pour me passionner à la rénovations de plusieurs appartements , j'ai considéré qu'il était temps de m'y remettre.

bien souvent un astram qui débute va souvent se focaliser sur le tube alors que la monture est l'organe principal.

c'est sur elle que l'on doit focaliser toute son attention et ces moyens financiers .

je recherchais une monture stable , de qualité et qui me permette de faire des poses de plus de 10mn .

j'ai longuement hésité entre les montures américaines AP et les 10 microns.

la balance est allé du côté de l'italienne pour plusieurs raisons technologiques :

- les encodeurs absolus

- la réfraction atmosphérique

- le modèle de pointage qui couplée avec prims V10 la rend redoutable en précision et en suivi . elle est capable d'apprendre !

- son modèle de mise en service (orthogonalité, MES sur la polaire,perpendicularité des deux axes,etc..)

- le fait qu'elle soit fabriquée en Italie

je voulais surtout faire du nomade et le poids était donc primordial .

la 10 micron HPS 2000 est la monture nomade par excellence puisqu'elle est en deux parties mais le prix me laissait un arrière gout de trop cher.

j'ai donc opté pour la HPS 1000 qui est la première monture de la gamme 10 micron

certains me l'ont déconseillé mais je ne regrette pas mon investissement.

caractéristiques principales de la monture 10 microns HPS 1000 :

poids de 19,5kg cela reste raisonnable pour du nomade

capacité de charge  : 25Kg  réel pour l'astrophoto

Précision de suivi Erreur périodique: 1" d'arc (crête à crête) soit +/- 0.5" d'arc

je ne referais pas un énième descriptif de ces montures car d'autres avant moi l'ont déjà fait et l'ont très bien fait

test de la 10 micron HPS 1000 : http://www.astrosurf.com/heidemann/Test GM1000HPS.pdf

descriptif détaillé de la HSP 2000  :http://astrowick.fr/index.php/equipement/monture-10micron-gm2000hps

les différences sont infimes : la capacité de charges et la monture qui est monobloc

dans les options possibles de ces montures , deux sortent du lot (trépied et demi-colonne ) et ont tous leur importance lorsqu'on fait du nomade

on néglige souvent ses points qui ne font qu'un avec la monture .

Le Trépied :

sans un bon trépied , votre monture ne pourra pas avoir cette stabilité recherché . il est donc important d'y porter une attention tout particulière

vous avez trois modèles qui sont adaptés à la HPS 1000 : 

le basique : Trépied en bois Hercules par Geoptik http://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1056-trepied-en-bois-hercules-par-geoptik/

le milieu de gamme : le trépied en bois berlebach

le haut de gamme :  le trépied Aries en aluminium : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1055-trepied-aries/

j'ai opté pour le dernier qui surpasse tous les trépieds que j'ai pu utiliser à ce jour

sa conception n'a pas été faite au hasard et chaque pièce a été conçue pour faciliter sa mise en place .

- chaque pied est composé de de trois tubes qui le rend plus rigide  et moins sensible aux vibrations

- chaque pied possède un patin que le rend stable et lui procure une bonne assise.

- la forme arrondie du socle permet à l'astram de tenir avec la main la base tout en réglant la hauteur du pied.

- la pointe conique de chaque pieds  possède un  rebord qui permet  de tenir le trépied par le pied tout en laissant une des mains sur la forme arrondie tout en faisant varier la molette de serrage

- la barre centrale permet une rigidité de l'ensemble

- la toile permet de poser de multiples objets et ainsi éviter que cela ne traine sur le sol

Fiche technique  :

Matériaux utilisés: Aluminium anticorodal – Acier inoxydable pour les Vis – Polymer en résine acétal

Structure Jambes supérieurs: Double tube coulissant interconnecté

Diamètre du tube: 25 mm

Jambe coulissant: Diamètre 35 mm

Système de coulissement: Sec. Douilles en Résine acétal 

Pieds: Spheriques, diamètre de 50 mm.

Base pour monture: diamètre 160 mm

Compatibilité avec Produits 10Micron: GM1000-HPS – Binomount « Leonardo »

Dimensions plié: diamètre 230 x 850 mm environ

Hauteur: De 750 à environ 1150 mm

Charge maximale: 80 kg. suffisant pour une monture de 25Kg + 25 Kg de tube et 25Kg de contrepoids

Type de verrouillage pour une seule jambe: un seul bouton ergonomique à double effet

Bloc de Tube central: en résine chaussure préchargé et ajustée dans l’usine 

Poids du trépied: Kg. 13 environ

Accessoires fournis: Triangle porte  accessoires central – Sacoche en Cordura – crochet pour accessoires – Niveau à bulle

Accessoires en option: Pointes en acier inoxydable

la demi-colonne :

elle permet de surélever votre monture pour ne pas voir votre caméra ou votre tube taper le trépieds lorsque vous pointez le zénith (comme c'est souvent le cas avec les lunettes ou les newtons) .

https://www.10micron.eu/fr/nouveaute-demie-colonne-pour-gm1000-hps/

étant creuse, il vous sera possible d'y mettre du matériel de gestion comme j'ai pu le faire pour mon boitier de commande de mon Porte Oculaire TCF leo

fiche technique :

Matériel: aluminium usiné CNC, anodisé noir mat
Hauteur réelle: 130mm
Hauteur totale: 140mm
Poids: 1800 g

il vous faudra acheter la base GM1000 si vous n'utilisez pas cette demi colonne : https://www.10micron.eu/fr/accessory/10m1092-base-gm1000-pour-colonne-ou-trepieds/

Son alimentation à découpage 24V :

on ne sait pas vraiment ce qui a pris à ce constructeur d'alimenter sa monture d'une alimentation 24V= alors que l'ensemble du matériel astro est alimenté en 12V.

volonté de séparer les alimentations pour ne pas avoir de parasites , besoin d'une tension plus haute pour la faire fonctionner ,eviter d avoir une section du cable secteur trop importante, sur ce point le constructeur n'est pas bavard.

dans tous les cas cette alimentation à découpage fournit une tension de qualité et est bien sur doté des fameuses fiches vissables.

Ces toiles de protections :

cela parait futile de parler de simples toiles mais se sont ces petits options qui permettent de protéger votre matériels ou votre monture équatoriale

elles sont résistantes et peuvent supporter un poids conséquents . elle protège parfaitement votre monture de la poussière et de l'humidité. elle possède en son centre une fermeture éclairs permettant ainsi de laisser sa protection tout en l'utilisant

le support laser :

cette monture était équipé d'un petit gadget qui a été détourné de sa mission première : tenir un stylo laser vert

il s'est révélé très utile pour tenir l'ensemble des câbles d'alimentations et de données de mon boitier Pagasus

la seule option qui n'existe pas et c'est bien malheureux : un support fixe pour le boitier de commande

il existe bien un support pour la raquette mais rien de tel pour ce boitier .

et c'est bien dommage !

GM1000HPS-acc-diagr-s(1).pdf

beaucoup de logiciels permettent de programmer ces soirées et certains sortent du lot.

je ne parlerais pas des logiciels que j'ai utilisé primsV10 ou de skymap pro qui a mon humble avis sont moins fonctionnels de ce côté et leur ergonomie serait à revoir.

ils sont performants en planétarium et en gestion de set-up. on ne peut pas être bon partout

il y en a deux à mon gout qui sortent du lot : sky tools et telescopius

ils se complètent par leur fonctionnalités et la richesse des données qu'ils vous fournissent

lien de sky tools 4  : https://www.skyhound.com/pro_edition.html

trois versions :

standard :  suffisant pour  l'observation visuelle avec magnitude limite à 15

standard plus observation en temps réel

pro : gestion monture/photo et magnitude jusqu’à 20

liste des fonctions  possibles :

Nightly Planner & Observing Plan Generator

Real Time Observing (not included in Standard Edition)

SkyTour 

Nightly Observing List Generator 

Powerful Database Search

Detailed Object Information that can be read aloud

Event Finder

Interactive Atlas

Custom Finder Charts

Overhead Sky & Naked Eye Charts

Observing Logbook & Log Browser

Ephemerides

Current Comet, Nova/Supernovae, Bright & Interesting Minor Planets Subscription Service

Attach Notes, Images, and web links to objects

Download DSS images from a variety of sources

Backup/Restore & Sync Data between devices

les plus : complète au niveau planétaire et ciel profond . il est parfait pour exceller dans ce domaine de l'observation visuelle. riche en données

les moins  : ergonomie très basique ce qui rend bien souvent la lecture difficile (trop d'info tue l'info). ensuite il est en anglais et si comme moi vous êtes fâché avec cette langue passer votre chemin

pour gérer votre soirée et constituer une liste d'observations , il va bien sur tenir compte de votre lieu ; de votre seeing ; de l'heure à laquelle vous voulez observer.

le tout étant bien sur imprimable.

et puis il y en a un que je trouve particulièrement intéressant : Telescopius

il est accessible par le net à cette adresse : https://telescopius.com/

ce n'est pas à réellement un logiciel mais plus un applicatif accessible par le Net. en clair si vous êtes sur le terrain il vous faudra un smartphone ou bien préparer votre soirée bien avant d'aller sur le terrain

les plus : pas d'installation de logiciel pour celui qui est nomade, ergonomie magnifique , gratuit ,très complet au niveau planétaire et CP

sa présentation surpasse clairement tout ce que j'avais pu voir jusqu’à maintenant  : c'est clair  et même si il est en anglais on comprend vite les fonctions proposées.

on peut aussi y stocker ces photos ,il possède un simulateur pour vérifier ce que vous allez observer et une boite à outils (liste d'observation,planetariulm,etc...)

on dit souvent une image vaut mieux qu'un long discours

les moins : je cherche encore . si dommage qu'il n'existe pas en logiciel pour ceux qui n'ont pas de débit là sur leur site d'observation et les données sont moins riches que Skytools . mais est ce bien nécessaire?

bon ciel

christophe

si comme moi vous utiliser plusieurs set-up , il est assez compliqué d'utiliser son module de gestion et de l'adapter  sans passer par la case queue d'aronde .

je l'avais dans un premier temps fixé sur la demi colonne mais les câbles étaient souvent sources de problèmes récurrents

outre le fait d'avoir à acheter des queues d'arondes mâle et femelle qui ne sont pas données , il ne font que rajouter du porte à faux et du poids .

et quand on frôle la charge maximale on a tout intérêt à s'en passer.

j'ai donc choisit une autre option  : fixer le module de gestion du côté des contre-poids.

cela a un double avantage : reporter la charge du côté des contre-poids  (1Kg) et s'en servir sur différents set-up !

le soucis était de pouvoir le fixer en bout de colonne tout en permettant de démonter l'ensemble contrepoids/barre de contrepoids

pour cela , j'ai réutilisé un platine 10 microns que je n'utilisais pas (car nomade) et que j'avais mise en vente sur ce site .

elle permet en effet de servir de support ; de protéger la vis et par un heureux hasard de fixer mon module Boîtier Ultimate Powerbox V.2 sur certains de ces perçages

l'idée n'est pas de vous faire acheter cette platine mais d'utiliser le principe

le principe est simple : une plaque de bois pour fixer la platine , un perçage centrale pour fixer cette platine sur la barre de contre_poids à l'aide de la vis centrale et enfin deux boulons pour fixer le module de gestion.

le seul inconvénient est d'avoir une clé à six pans pour fixer ce module. certains voudrons certainement les remplacer  des vis moletées pour éviter la clé

au final le résultat est satisfaisant .

les câbles sont finalement  fixés à la barre de contre poids par du passe câble adhésif .

 les risques sont moindres car les rotations ne se font que sur un seul axe.

au final :

- je n'ai plus de déconnexion ni de coupure de données . les arrachages de câbles sont de l'histoire ancienne.

- l'installation est facilité par un seul toron de câbles même si je suis en nomade.

bon ciel

Christophe

lorsque l'on se met à l'astronomie on se doit apprendre  le fonctionnement de sa monture  et de savoir collimater son tube .

la première est assez simple à acquérir , la deuxième est souvent redouté par la plus part mais elle arrive tôt ou tard sur certains matériels .

autant on peut être tranquille sur une lunette et un mak (et encore) autant c'est assez fréquent sur un newton.

après plusieurs manipulations , les optiques ont tendance à bouger et l'image obtenue ne ressemble plus à ce que l'on a pu avoir au tout début de son achat .

je ne vous referais pas le descriptif de cette collimation que tant d'autres ont déjà bien détaillés dans certaines vidéos.

je vais plutôt aborder le sujet sur trois type de collimateur  et surtout du Hotech 2"SCA

la premier chose que j'ai pu  apprendre sur ce forum , c'est que la collimation doit être parfaite lorsque vous descendez à des rapports F/D < 4.

avec ce tube , il m'était fournit un collimateur cats'eyes qui est en théorie est précis et redoutablement efficace . j'ai aussi en ma possession un howie glatter 635nm en 2 pouces que j'avais acheté pour mon mak mais qui s'est trouvé totalement inutilisable sur ce type de tube

avec un PO OK3 défectueux au niveau du Moteur MAP , j'ai vite constaté un jeu provoqué par l’imperfection du PO et ce quelques soit le collimateur. certains utilisent du scotch pour éliminer ce jeu
il bouge dans son logement même si il est posé à l'horizontale. il faut pour cela qu'il soit tenu dans toute sa longueur ce qui n'est pas le cas avec le TCF Léo 3 pouces avec l'adaptateur 2 pouces

c'est là que le Hotech 2 pouces se démarque du reste . il y a deux façon de le mettre dans le PO :

http://www.hotechusa.com/category-s/22.htm

le 2 pouces à la particularité de se fixer de différentes façon puisque c'est aussi un 1,25 pouce. c'est un deux en un !

il s'adapte de deux façons :

- soit de faire varier le diamètre du collimateur . un système de 3 bandes s'élargissent lorsqu'on tourne la molette (compression ring ) pour venir coller au PO.

- soit de le visser directement sur le PO sur du M48.

cela vous fait donc 4 méthodes de fixations

c'est cette dernière méthode que j'ai privilégié . son pas de vis est du M48 et cela ne laisse aucun jeu puisqu'il est solidaire correcteur de coma

l'ensemble est ainsi bien aligné et votre collimation s'en trouvera améliorée

les défauts que j'ai pu constaté :

- prix élevé

- le faisceau manque de finesse par rapport au howie glatter.

- être obliger d'enlever le capuchon arrière pour couper le laser

ces qualités :

- ces méthodes de fixations  en 2 pouces et 1,25"

- son système de centrage très efficace

- sa précision pour effectuer la collimation

- son réglage d'usine

n'oubliez pas qu'un collimateur n'est utilisable que si il a été bien réglè

pour savoir si il est bien collimaté, vous le posez sur le le PO à la verticale et faite le tourner dans le PO . si il décrit un cercle c'est que la collimation est bonne à être refaite.

Sachez qu'il y a de fortes chances que votre collimateur soit décollimaté ! un comble pour un achat neuf.

je vous conseille de ne l'utiliser que si vous êtes certains que votre tube soit bien collimaté.

pour le collimater , rien de plus simple : il suffit pour cela de dévisser le capot et d'agir sur les 3 vis avec une clé 6 pans AMERICAINE.

pendant un an je me suis servi de mon module GPS et de la station météo

j'ai donc décidé de passer à la version supérieur : le MGBOX V2

c'est un tout en un  (GPS, station météo ) et nul besoin d'avoir un PC pour envoyer les informations à la monture

j'ai donc reçu ma MGBOX.V2 model 17-2 et j'ai été surpris de voir que le boitier était noir  comme les MGPbox alors que l'étiquette marque bien le modèle MGbox.v2. bon passons cela n'a pas d'importance ce n'est qu'une coque

il faut installer le logiciel MGBOX 1.5.1 , avoir la derniere version 10 micron  1.16.11  (à minima 1.15 ) et mettre le bon firmware du module. le module est connecté au PC par la câble USB

avec la version standard  , au bout d'un moment j'ai enfin pu avoir les coordonnées GPS /température / hygrométrie. c'est assez long à mon gout.....il faut être patient. vous allez comprendre à la fin

le module fonctionne donc normalement et m'affiche des valeurs très très proche de la réalité.

reste un petit réglage d'offset (calibration) pour avoir les bonnes valeurs.

je veux l'utiliser en direct sur la monture. je connecte donc ma MGBox V2 sur le port RJ11 de la monture et là patatra .

bien qu'ayant validé la reconnaissance au démarrage du GPS il ne le voit pas.

j'essaye de nouveau avec mon ancien module GPS et là il le reconnait bien.

j'ai donc bien un soucis avec ce nouveau module et le soucis vient qu'il ne faut SURTOUT pas utiliser le firmware 10 micron . il est dépassé et inutile à ce jour

on se demande pourquoi il est encore disponible (pour les anciennes versions )

il faut dire que la documentation fournie par astromi n'est pas très claire et c'est le moins que l'on puisse dire .

oubliez celle de leur site et prenez ce lien qui est sur ma page : https://astromi.ch/Files/MGBox/MGBox recommended setup English.pdf

vous devrez utiliser le firmware standard !

le module MGBOX V2 sera reconnu sur un port COM (8 chez moi ).

vous pouvez choisir le RS232 ou l'ASCOM.

la différence : le module ascom remonte l'info dans les applis qui ont besoin de ces données . le port RS232 va envoyer les infos à la monture ou les stocker dans un fichier "bootlock.txt"

j'ai choisi "ascom" pour que prism V10 puisse avoir ces données.

si vous voulez utiliser le module en autonome avec la monture il vous faudra valider plusieurs fonctions sur la raquette

local Data , site ,current  : from GPS

local Data , USE GPS Data : ON

local Data , Boot GPS Sync : ON

local Data , refraction ; auto pressure : ON

local Data , Enable Refraction : ON

local Data , Weather Station  : Always Update

autre chose importante et pas des moindres :

brancher le module sur la monture et mettez  l'alimentation . même si la monture est arrêtée , le module est toujours sous tension !

le boitier MGBOX V2 s'initialise et se met à clignoter.

TANT que la led clignote vous ne devez pas lancer le logiciel de la monture .

lorsqu'elle s’éteint le module est initialisé et est fonctionnel.

vous pouvez démarrer la monture qui reconnaitra votre boitier comme un GPS et une station météo.

si vous lancez la monture avant l'initialisation du module MGBOX V2 il ne sera pas reconnu.

et le tour est joué. V2.0 apporte des corrections

vous pouvez aussi le raccorder sur la monture et sur le PC en même temps .

la monture verra les données et votre applicatif MBOX vous donnera les valeurs.

en remote vous pourrez ainsi mettre à jour le firmware du Module

bon ciel

christophe

MGBox recommended setup English.pdf

MGBox Series Windows Application English.pdf

la version MGBOX V2.0.P0 apporte certaines corrections et l'ergonomie a été revue

liste des versions  avec les améliorations et modifications :

-Version 2.0.0
-Complete rewrite of the application to make it more modular and introduce new functionality
-Installs in parallel with your existing installation
-New Options available in the setup screen
-New Options for exporting data
-Data can now be automatically exported
-Humidity is now exported as well
-Please see Manual for additional details

-Version 1.5.0
-Add command line support for MGPBox pulses. See manual for further details
-Minor fixes

-Version 1.3.5
-The chart now uses imperial units as well when that is selected in the setup screen.

-Version 1.3.2
-Minor improvements here and there

-Version 1.3.1
-Add logging to ASCOM discovery code
-Improve parsing of altitude value

-Version 1.3.0
-Fix small bugs
-Fix issue where values would not be displayed correctly if "," was used as decimal sign
-Add option to set units in setup screen. Default is metric. Imperial just changes the display, behind the scenes metric units are still used.

-Version 1.2.4
-Minor improovements and bugfixes

-Version 1.2.3
-Only bring the log window to the front when it's not already there, in case an error is logged

-Version 1.2.2
-Allow Firmware updates if the devicetype is unknown (e.g. because of older Firmware versions)

-Version 1.2.0
-Partial rewrite of the application
-Addition of Autoupdater

-Version 1.1.3
-Change NMEA Ticket handling

-Version 1.1.2
-Added option to reboot MGBox thru the Setup Screen

-Version 1.1.1
-Fix Application crash when closing the log-Window via the 'X' in the top right corner

-Version 1.1
-Small change to the output of debug information

-Version 1.0.9
-Add option to output debug information

-Version 1.0.8
-If searching MGBox, invalidate values. This will make the display (such as pressure etc) go N/A instead of staying at the last value.
-Bugfix: In some cases the application window location was outside the screen rectangle, thus the user had no way to get the app back

ce n'est pas la meilleure méthode pour gérer une monture 10 microns car pas mal d'options ne fonctionneront plus .

c'est une solution transitoire au cas ou votre câble réseau était défectueux ; si comme moi vous aviez endommager la prise RJ45 (histoire ancienne )  ou si vous aviez un portable pas tout jeune qui ne peut piloter la monture avec les derniers drivers

ce câble USB/série peut se trouver sur le site de Pierro Astro pour un prix modique

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/adaptateur-usb-serie-rs232-standard-pour-pc-et-mac_detail

le matériel est fournit avec une documentation claire et précise

il vous faudra bien sur télécharger les pilotes pour utiliser cette fonction https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

installez le virtual COM port drivers puis le VPC drivers

validez dans le module 10 Microns  Mount Configurator,  communication le choix "RS232"

vous avez ainsi la possibilité de commander votre monture

qui n'a jamais rêvé d’alléger sa monture pour ne pas dépasser le poids limite ?

moi le premier surtout quand on a un tube qui frôle les 20Kg tout équipé pour le planétaire !

on recherche la queue d'aronde la plus légère , les anneaux les plus minces , le Renvoi Coudé mini ou tout simplement en décidant de prendre un chercheur ultra léger.

certains s'équipent d'un  :

- chercheur basique 10x60 ayant un poids de 850/900gr + oculaire 100gr

-  d'un viseur telrad avec son pare buée pour un prix de 80€ et un poids de 350gr

- d'autres d'un viseur point rouge  à 70€ et ayant un poids d'environs 150gr

j'utilise souvent une TS60/330 pour observer ou pour m'en servir comme lunette guide afin de mettre ma monture en station.

mais cela à un inconvénient , c'est gros  ; elle est lourde et elle provoque des flexions.

après avoir utilisé des oculaires réticulés couplé à ma TS ou alors un viseur point rouge , j'ai constaté  trois problèmes importants : le besoin de piles ; le dépôt de buées sur l'optique et l'alignement de l'optique par rapport au tube imageur

c'est en regardant ma polemaster que j'ai eu cette idée : pourquoi ne pas l'utiliser comme chercheur ?

- elle ne demande pas de pile

- je l'utilise déjà pour mettre en station ma monture

- avec sa fixation (queue d'aronde ) elle est alignée par rapport au set up

- placée sous le tube elle est à peu prêt protégée de la buée

  (je peux éventuellement remettre son capuchon après avoir fait ma mise en station).

- son champs est très grand :11° x 8°

- son poids est contenu environs 150gr avec sa fixation

- elle est assez sensible pour permettre de chercher l'étoile de référence

et surtout ....je l'ai déjà achetée

j'ai donc décidé de la tester avec mon astrotech 106LE

après avoir mis ma monture dans l'axe de rotation de la terre , je laisse le logiciel en fonctionnement pour effectuer ma MES.

l'étoile choisie se retrouve pile poil au centre du capteur . il me suffit alors de faire le centrage de mon imageur avec la croix rouge de la caméra .

cela fonctionne à merveille .

par contre si votre focale est très importante et que votre imageur l'est inversement proportionnel vous risquez de  rester sur votre faim .

le grossissement est tellement important  que votre étoile sera en dehors du champs de l'imageur . il vous faudra remplacer la caméra imageur par un oculaire réticulé avec un RC

cette technique n'est vraiment fiable que si votre imageur ait une diagonale de 22mm et que votre focale ne dépasse pas le 1500mm

- résultat sur Procyon centré sur le centre du capteur QHY : environ 35 mn arc d'erreur entre le polemaster et l'imageur.

et en plus vous ferez une économie sur l'achat d'un viseur ou chercheur. que demander de plus ?

bon ciel

champs entre le custom (le polemaster ) et la caméra ASI 1600mm pro

qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB  ou  d'alimentation  qui peuvent trainer sur sa monture ?

moi je l'ai souvent fait

soit les câbles sont trop longs ou  ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir .

soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de  la monture à chaque mouvement.

j'en avais donc assez !

après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas.

lors de son déballage on est surpris de sa taille  et  de sa légèreté.

Largeur : 12 x 10 x 3 cm

Poids : Boîtier → 400 g

Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé

il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare.

si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de  67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html

première  surprise et pas des moindres : le câble  secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic

deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation !

comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit !

https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html

ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé  dans ce domaine.

 il est par contre livré avec :

d'une Interface sonde de température

d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m

d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m

et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m

les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB .

L'Ultimate Powerbox V2 réunit  les fonctionnalités suivantes :

- 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif)

- 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur  et flat

- un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)  et  de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement

- un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires")

_ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

- une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps

il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up.

ça c'était pour le hardware . passons au software

les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur

https://pegasusastro.com/support/

la documentation d'installation  et de configuration sont accessibles sur celle ci

https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/

comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel  Ultimate Powerbox V2.

vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif

la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances

la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif.

il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus

elle se compose de 5 modules :

- en gris le menu de configuration et de mise sous tension

- en jaune l'alimentation en entrée

-en mauve la gestion des sorties 12V=

- en rouge la gestion des résistances chauffantes

- en vert la température externe

l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB

le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas.

ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations  et des températures actuelles .

le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier .

voila c'est aussi simple que ça .

les points  forts :

- petit et leger

- logiciel simple d'utilisation

- multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...)

- cordons et câbles fournis

les points négatifs :

assez cher  (695€ avec les options)

pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base

alimentation 220V~ en option

pas de pc en interne pour le stockage

si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif  , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch  sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre

conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation

son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro

on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI

Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes :

4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max

Système ON / OFF géré depuis le PC

1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex

4 ports USB 3.0  ou 3 ports USB 2.0 disponibles

1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4)

1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...)

2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats

1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante

Protection contre l'inversion de polarité

Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome

Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm

Boîtier léger et compact en aluminium

Compatibilité : ASCOM et INDI

Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible  qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte  à renforcer l'attache du câble en sortie de module

certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.

la caméra ASI  1600mm pro de la marque ZWO est l'une des plus connue dans sa catégorie   .

d’autres sont venues lui faire concurrence voir la dépasser .....mais le but étant bien sur de se faire plaisir en obtenant de magnifiques images du ciel étoilés

elle est encore très bien cotée et elle répondra largement à vos attentes comme c'est le cas pour moi

en astronomie on utilise bien des termes qui restent parfois incompréhensibles pour le commun des mortels

 vous trouverez ci joint un descriptif des différents termes et un lien tres complet sur les caméra CCD

https://docplayer.fr/54663467-Choisir-sa-camera-ccd.html

l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.

chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.

le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.

le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent

le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.

On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage

le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF

la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.

le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.

le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire

l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)

DOF : abregé Dark , Offset  , Flat

le QE c'est le rendement quantique

l'échantillonnage représente la portion angulaire du ciel vu par un pixel . il se calcule ainsi E= 206P / F

pour comprendre ce qu'est l'échantillonnage , je vous conseille d'aller consulter le lien suivant

https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/dossiers-pratiques/informatique-pratique/echantillonnage

ce lien vous permet d'avoir ce résultat très simplement en fonction du Seeing

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

le seeing mesure la turbulence atmosphérique.

https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing/tournefeuille_france_2972237

vous comprendrez vite que la taille de votre pixel sera déterminant dans le choix de votre caméra en fonction du tube et du seeing

http://astro.dialou.fr/techniques/astrophotographie/echantillonnage/

ce n'est pas les descriptif le plus complet mais à mon sens le mieux détaillé.

elle possède les caractéristiques suivantes :

Largeur : 86 mm

Diamètre : 78 mm

Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome

Taille du capteur : 17,7 mm x 13,4 mm (diagonale 22,2 mm)

Nombre de pixels : 4656 x 3520 pixels

Taille des pixels : 3,8 µm x 3,8 µm

Capteur : CMOS N&B - 4/3" - Panasonic MN34230

Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels

Autoguidage : non disponible

Connexion : soit USB 3.0 et USB 2.0

Conversion A/D : 12 bit / 10 bit

Refroidissement :  double étage TEC à -45°C sous la température ambiante.

Poids : 410 g

Coulant : 50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)

Câble USB : USB 3.0 longueur 2 m

Temps de pose minimal : 0,000032 seconde

Temps de pose maximal : 16 minutes

Bruit de lecture : 1.2e à un gain de 30db

Alimentation Requise : 12V - 5A

Rendement Quantique : ~60%

BackFocus (distance Châssis - Capteur CCD) : 17,5 mm (vissant T2) , 15mm ( coulant 2 pouces )

elle est livré avec différents raccords en M42 ou M48  qui permettront de la raccorder ou de l’insérer dans le porte oculaire de votre  tube .

vu la diagonale du capteur ces raccords sont largement suffisants pour ne pas provoquer de vignetage

si vignetage il devrait y avoir , attendez vous plus a ce qu'il vienne de votre applanisseur ou correcteur.

pour obtenir de la couleur et faire ressortir les nébuleuses  ,vous devrez vous doter d'une roue à filtre avec ces  7 filtres LRVB SHO soit en 31,5mm ou en 36mm

vous pouvez pour des raisons budgétaires , vous limitez  aux LRVB 31,5mm ce qui est déjà suffisant pour débuter.

certains vendeurs vous font même des packages au cout d'achat très compétitif.

désignation des filtres :

L = luminance

R= rouge

V= vert

B= bleu

S = souffre

H= hydrogène

O = oxygène

conseil de ZWO : miroir coté capteur, reflet interne coté ciel pour ce capteur pour ne pas avoir de halo

cette roue à filtre devra être installée au plus prêt de votre caméra pour éviter le vignettage

quand au calcul du diamètre du filtre , cela dépend évidemment de la distance de celui ci par rapport au capteur . plus le filtre est loin du capteur plus il devra être important

lien très intéressant pour le calculer

https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

lien sur l'utilisation des filtres à bandes étroites

http://www.ciel-astro-ccd.fr.nf/dossiers/filtres_ba_et.pdf

un des points important sera de respecter le backfocus entre votre caméra et votre applanisseur/correcteur .

dans mon cas, l'applanisseur donne un BF  de 57mm + ou - 4mm en sortie

sachant que le BF de la caméra est de 6,5mm + l’épaisseur de la RAF  est de 20mm , il vous faudra mettre 30,5mm de raccord .

dans le calcul du BF vous devez aussi tenir compte de l’épaisseur des filtres (1,9 mm)

vous pouvez aussi vous doter d'une bague de tilt pour corriger l'inclinaison du capteur CMOS par rapport au chemin optique.

https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3786-bague-de-tilt-t2-zwo.html

le capteur CMOS n'est jamais réglé d'usine  sur son support pour être parfaitement à l'horizontale du Circuit Intégré.

les étoiles sur les bords sont souvent allongées dans un coin. ce correcteur permet ainsi de bien remettre à la verticale le capteur par rapport au chemin optique

il est préconisé comme réglage par défaut de mettre le gain à 139 db pour avoir 1e- par ADU 

le bruit de lecture chute ainsi fortement pour obtenir 1,5e- et la dynamique reste assez bonne pour la plupart des cibles faibles . le FW est donc de 4000e-, soit l'équivalent d'un codage sur 12 bits.

certains préconisent ces valeurs suivantes  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

Optimal SNR: Gain 75/Offset 15, 480-600s

Balanced SNR/Resolution: Gain 139/Offset 30, 210s

High Detail/Resolution: Gain 200/Offset 60, 90s

Alcor-system avait pratiqué ce test  mais sur un capteur couleur

http://www.alcor-system.com/common/allSky/tests/TEST_ASI_1600MM_COOLED_CCA_ALCOR-SYSTEM.pdf

pour la faire fonctionner , il sera nécessaire d'installer les logiciels du fabricant ZWO

https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers

le logiciel ASICAP

et les drivers ASCOM de la caméra et de la RAF (EFW)

cette caméra est aussi compatible avec d'autre logiciels

FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le planétaire

SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le visuel assité

Genika ( Native Support)

PRISM  ( Native Support) : celui que j'utilise pour le ciel profond

Planetary-imager( Native Support, FREE )

il vous faudra aussi lors de son utilisation réaliser la MAP pour respecter le Back Focus. pour cela vous  devrez utiliser un masque de bahtinov ou un moteur de mise au point

vous pouvez aussi le fabriquer au dimension requises de votre appareil

http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html

http://astrojargon.net/(X(1)S(vkgarc45entcrheafjniexju))/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

vous verrez que vos photos sont toujours parasitées . il est donc impératif de faire des DOF pour enlever ces défauts

cette vidéo est très explicative :

http://astrospace-lab.blogspot.com/2017/07/dark-flat-offset-astronomie-fichiers-calibration-astrophotographie.html

lien des différents bruits et du traitement de ceux ci:

https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html

https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf

quand à l'option de la résistance chauffante qui s'adapte sur ces caméras au contraire de certains je la  préconise car j'ai déjà été confronté à avoir du givre sur l'applanisseur

https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3856-systeme-anti-buee-zwo-pour-asi-refroidie.html

méthode pour traiter une vidéo de la lune et obtenir une image finale de meilleur qualité :

le résultat de la capture vidéo dépend bien souvent de la mise au point , de la turbulence, du nombre d'image capturées ,etc..

lorsque j'ai fait cette vidéo le temps était humide ,froids et avec peu de vent.

pas les meilleurs conditions surtout que je n'avais pas de résistances chauffantes

lien du logiciel : https://www.astronomie.be/registax/

lors de ce traitement je vous conseille de mettre votre vidéo sur le DD système pour faciliter le traitement .;)

- Lancer le logiciel registax 6

- Sélectionner votre vidéo qui est en .ser

- Puis choisir une image de bonne qualité par le curseur du bas à gauche. elle va servir de référence.

- Lorsque vous l'avez trouver lancer "set alignpoints"

-vous pouvez réduire le nombre de points d'alignement avec le curseur au niveau de "Number Align"

- cliquer sur aligner

-cliquer sur "limit"

- sélectionner "drizzing" et mettre à 2x

-cocher "maximized" et mettre le curseur sur 4 sur "use Nearestby alignpoints"

-lancer stack . il va alors empiler toutes les images

-Aller sur Wavelet

- Cliquer sur "Show Full Image" pour avoir l'image en entier

- Ensuite et c'est là que cela devient important vous aller devoir doser sur les layers. vous pouvez enregistrer vos profils par "save schema". ainsi lors du prochain traitement vous pourrez récupérer vos paramétrages par défaut.

  le "Denoise" réduit le bruit et "Sharpen" pour régler la finesse de l'image

- Pour avoir le zoom cliquer sur "View Zoomed"

-le ctrl + souris vous permet d'aller voir la partie concernée

- Cliquer sur RGB Balance puis sur auto balance

- et lancer "Do All"

vous n'avez plus qu'a sauvegarder votre photo

vous avez d'autres fonctions pour retraiter l'image mais certains préfèrent utiliser Photoshop

moon08122020.tif

pour aller plus dans l'utilisation de registax

http://www.astrosurf.com/sweiller/RCE-RencontreCiel&Espace-CiteSciencesParis/RCE2012/Registax6-Presentation-Finale!.pdf

vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes  et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous.

j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum

il existe aujourd'hui 3 normes  : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps  et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu  . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé )

commençons par les débits :

débit USB 1  : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed).

débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s)

débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed).

ça c'est pour la théorie  mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu !

avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages

aie cela se complique ! .  pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard .

revenons à USB 3 .

cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres  qui nous intéressent.

- Alimenter  un périphérique avec une puissance plus importante

- un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation

- Et des vitesses de transfert de données plus élevées  de 5 Gbps (gigabits par seconde)  .

il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..)

cote consommation  : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage  de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2

cote communication  : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex)  alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents  : vidéo, son ,données,etc...

cote référencement  : pour différencier les ports USB  l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait

cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs

pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post

https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie

alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ?

le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s.

l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2.

et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps

l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2.

au final il y a de quoi en perdre son latin

pour résumer :

USB Hi-Speed (480 Mb/s)                                  :  USB 2.0

SuperSpeed USB (5 Gb/s)                                  :  USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0

SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2

SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s)                :  USB 3.2 Gen 2x2

Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes  ?

comme on dit qui peut le plus peut le moins.

Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK
Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif

mais revenons à nos moutons .

les deux  normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3  car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques.

Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam  (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants  (ASI 178MC )

pour le Ciel Profond : à minima  l'USB 2 peut être utilisé  pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé.

avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage .

test des débits ASI 385MC :

test des débits ASI 1600:

vous l'aurez compris  le  nombre de fps  (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci.

plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants.

privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc...

qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture  en station ?

dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés

après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés

je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances

https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/

les câblés qui vont nous intéresser sont  :

USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra

USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes

et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB.

le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas .

c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle.

oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm.

n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m

https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097

le débit est encore  correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine

et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données

j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix

mais qu'en est il des débits ?

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable  :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s  suivant ASICAP et  4,99Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,21Go/60s de stockés sur le DD

-stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe  1To :

en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et  9,66Go/60s de stockés sur le DD

en basse résolution 320x240 : 125fps et  1,16Go/60s de stockés sur le DD

comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN !

si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas

il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système  qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD

alors que dois je en conclure ?

est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système  ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To  : NON.

- vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique

https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html

- je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement  à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC

- démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle.

- de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe

Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup  du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. )

vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système.

https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE

possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ

pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette .

le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et  il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) .

dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres .

possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains .

il existe deux versions

- Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable.

- Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor.

Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion :

-une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif).

- Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP

-une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette

Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle.

alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive

port de données : USB2.0

poids : 277g

Capacité d'entrainement: 5kg

L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants :

SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians.
SharpStar telescopes,
SkyRover telescopes,
TS Optics,
Astro Tech,
Feather Touch,

More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes.

Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT.

 Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso.

il est complet et il respire la qualité au premier abord.

par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce

pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO

https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf

vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2

il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande.

jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps

les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford

après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire.

autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC.

A nue  sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu .

j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait .

après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 .

Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente.

en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO  sur le PO  venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser

même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas .

soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes  pour solidariser la patte du ZWO sur le PO

J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité  de n'en  remplacer que deux :  boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou.

il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur.

le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas!

ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème  comme les Kepler  et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !*

un autre a du faire des modifications  sur le fil suivant

http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/

https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html

Pour cela il y a 5 modifications à faire

  - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir )

  - Inverse le coté de la vise de serrage du focus

  - élargir le trou du support ZWO EAF

  - coupé le support ZWO à mi longueur

  - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop )

Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html

passons à la température :

j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo

le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe.

ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C.

je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux.

autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée.

Alors que dire : déçu  même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus.

il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .

le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .

il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.

celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )

le positionnement de la monture :

après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.

cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)

la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .

après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.

la Mise Au Point :

A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP

cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.

lien de la vidéo : la fonction collimation

elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement

elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations

le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .

c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.

si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.

- le positionnement de la caméra :

rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .

même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).

vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un

le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.

vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.

le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.

le modèle de pointage :

effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.

certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.

ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !

le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace

dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.

le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.

il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.

la différence :

- l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .

- l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe

NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .

ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .

vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...

comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec

j'ai toujours voulu faire de l'astrophotographie avec une lunette en raison des différentes remontées que m'en faisaient les forumeurs.

il y a presque un ans (déjà) et un peu par chance,  j'ai pu acquérir cette astrotech 106LE conçue et dédiée apparemment pour ce travail.

caractéristique de la lunette :

- Diamètre : 106 mm
- Focale : 690 mm
- f/d : d 6,5
- triplet avec espacement par air avec élément en verre Ohara FPL53
- porte-oculaire Crayford 2,7'' rotatif démultiplié 1:10 (plutôt atypique )
- bagues de sortie 50,8mm
- pare-buée rétractable
- valise de transport
- baffles internes et optiques traitées multicouches pour une transmission et un contraste exemplaires

- queue d'aronde vixen

https://stephastroblog.wordpress.com/2017/08/18/lunette-astrotech-106690/

sur le papier elle a tout pour plaire  aux vue des caractéristiques données

en la recevant , j'ai été surpris du poids et de la finition du tube : 

elle ne fait que 10Kg , ces dimensions restent dans le domaine du raisonnable 70cm , elle transpire la qualité et sa mallette est de bonne facture

le premier constat qui surprend rapidement : quel idée a eu ce constructeur à mettre une queue d'aronde Vixen de 21 cm ?

non seulement je ne l'a trouve pas adaptée mais en plus elle risque d'apporter des flexions vu que les anneaux ( qui sont de bonnes factures ) sont fixés dessus chacun pas seulement une vis

je décide donc de la changer  ans un futur proche par une Losmandy 10 micron et de m'en servir comme support pour ma lunette guide.

cela rajoute du poids mais je gagne en stabilité.

elle n'est pas dotée de renvoi coudé  mais le vendeur m'avait fournit deux bague allonge de 80 et 50mm.

visuellement les premiers essais n'ont pas été très faciles car il est plutôt compliqué de regarder une étoile lorsque la lunette pointe au dessus de 50°

ce manque sera vite comblé par l'achat d'un PO Baader ClickLock 2"

https://www.astroshop.de/fr/renvois-coudes/baader-clicklock-renvoi-coude-a-miroir-coulant-de-50-8-mm/p,14694

sa réputation n'est plus à faire  même si son poids est assez conséquent et son prix assez élevé.

Le gros avantage de ce porte oculaire réside dans son système de serrage Baader .

c'est sa facilité d'utilisation qui est déconcertant : un quart de tour et l'oculaire est bloqué et centré . on ne peut pas faire plus simple.

il fait le job et les oculaires de plus de 500 gr ne lui font pas peur.

le pare buée a remplit amplement sa fonction jusqu’à maintenant et je n'ai pas eu à acheter des résistances chauffantes

le lieu d'observation s'y prête peut être aussi mais comme l’hiver pointe son nez je pense en acquérir une d'ici peu.

côté mise en température , c'est tout l'inverse de mon Zen 250mm

en moins d'une 1/2h , la lunette est mise à température !

autant dire que vous perdrez plus de temps à mettre en station votre monture qu'a attendre l'absence de turbulence dans le tube

ce n'est parce que cette lunette est dédiée à l'astrophoto du CP qu'il n'est pas possible de s'en servir pour l'observation visuelle.

je dirais même vu son rapport F/D de 6,5 et ces optiques en FP53 , qu'elle parfaitement à l'aise dans ce domaine.

la première fois que j'ai jeté un œil à l'oculaire , ça été la claque : un piqué et un contraste des étoiles à vous couper le souffle.

pourtant adepte des SC , je ne peux que reconnaitre la supériorité des lunettes dans ce domaine

il en a été de même avec des oculaires ortho  sur les cratères de la lune.

vous en prenez plein la vue et difficile de s’arrêter d'observer.

en grossissant à 172,5x avec un ortho de 4mm , le visuel obtenu est splendide , époustouflant aussi bien au niveau luminosité que du contraste .

les détails sont saisissants , les failles/ cratères apparaissent bien détaillés.

j'aurai bien voulu pousser le grossissement à 250x mais je ne possède pas à ce jour d'ortho de 2 ou 3mm

je suis pas un adepte ni un spécialiste de l'optique ; ma vue est loin d'être aussi bonne que les jeunes mais je peux vous confirmer que la planéité du champ est respecté  ; le chromatisme est très bien maitrisé et aucun astigmatisme n'a été constaté

il y a certainement des défauts mais ils sont si faibles que je ne les ai pas vu pour le moment

En visuel Amplifié , là encore elle remplit le job et les objets du ciel profond ne demandent qu'une acquisition de 2s pour apparaitre à l'écran.

M13 qui se trouve assez haut à nos latitudes , c'est révélé dans sa toute splendeur : brillant et majestueux

vous me direz  mais quel est son point faible car il en faut bien un ?

le PORTE OCULAIRE !

c'est là son principal problème  même si je n'ai pas trop de désagréments par rapport à certains autres utilisateurs.

il est très efficace en planétaire même si l'on constate qu'une motorisation est nécessaire pour avoir une excellente MAP en photo.

suivant de très bons spécialistes en la matière , le constructeur a réglé  la friction en limite du glissement pour protéger la mécanique.

vous avez donc la possibilité d'effectuer un serrage plus fort au détriment de sa durabilité dans le temps

passons à la photographie planétaire :

Ayant une ASI 1600mm pro avec un pixel de 3,75µm , je n'ai jamais pu obtenir la MAP avec une barlow powermate 2x et avec les équipements que j'avais en ma possession.

malgré le rajout de 2 bagues rallonges et d'un applanisseur  , il faut aller la chercher à plus de 30 cm ce qui peut provoquer des flexions dans le PO.

le serrage est correct sans être extraordinaire et il ne possède pas de filetage M48.

le résultat est là  comme vous pouvez le constater sur cette  photo même si je ne suis pas au bon échantillonnage.

PS: prise de 1000 fps avec un peu de vent .500 ont été retenus pour l'empilement avec seulement un drizze de 1,5x. pas d'autre traitement

pour finir je vous conseille de partir sur des capteurs CMOS ayant un pixel de 2,4µm pour le planétaire

pour la photographie du CP :

je n'ai pas pour le moment fait de tests approfondis pour donner mon avis et publier des photos sur cette page

par contre , j'ai pu acquérir dernièrement un applanisseur 2" ASTRO TECH (d'occasion) qui ne se trouve disponible à ce jour que sur les sites américains .

son prix n'est pas donné mais il remplit ces fonctions : les quelques tests que j'ai pu faire  avec l'applanisseur 2 pouces donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins

les points positifs :

- Finition du tube

- Prix contenu pour une 100mm

- triplet en Verre FLP53 et calage des optiques bien supérieur à certains hauts de gammes suivant certains forumeurs

- Pas de collimation à réaliser pour celui qui se veut itinérant

- Mise en température rapide

- Poids et longueur du tube contenu

- Adapté au CP par son rapport F/D <7

- Possibilité de faire du planétaire

les points négatifs :

- La queue d'aronde Vixen

- Le porte oculaire atypique en 2,7" et qui mériterait d'être de meilleur facture. A changer si possible par un Moonlite ou un Feather touch

- Avoir  de nombreuses bagues allonges pur utiliser une Barlow x2 pour la photographie planétaire.

Moon_070819__lapl4_ap1042_Drizzle15_conv.bmp

comme tout amateur d'astronomie dès que l'on pratique l'astronomie ou l'astrophoto  , on se doit d'avoir certains logiciels de bases :

- un planétarium avec ephémerides

- un logiciel de traitement d'image ou d'acquisition 

- des logiciels propriétaires permettant de gérer le focuser,  la monture , le rotateur ,  la caméra, dôme ,etc

j'ai opté pour le logiciel "PRISM" pour  ces différentes raisons :

- il est en français et ce n'est pas des moindres (cocorico). c'est déjà assez compliqué de connaitre un utilitaire et ça l'est encore plus si c'est en anglais (pour mon cas )

http://www.prism-astro.com/fr/support.html

- un forum est accessible à tout utilisateur. l’administrateur vous répond rapidement ; chacun forumeur peut vous aider  et c'est une source inépuisable de solutions diverses et variées

http://www.prism-astro.com/forum/

- vous avez accès à une aide en ligne du dit logiciel

http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html

- il reconnait une grande partie du matériel existant sur le marché

http://www.prism-astro.com/fr/LISTE DU MATERIEL COMPATIBLE AVEC PRISM V10.pdf

-il est composé de deux versions  : une light et une avancée.

pendant 60 jours vous aurez le droit d'utiliser ce logiciel gratuitement . passé ce délai il vous faudra payer une somme de 150€ pour la version light et 330€ pour la version avancée

http://www.prism-astro.com/fr/acheter.html

http://www.prism-astro.com/fr/VERSION LIGHT - VERSION AVANCEE V10.pdf

- cote PC il n'est pas très gourmand :

Compatible PC (fonctionne sous Mac et Linux à travers

des machines virtuelles PC Windows)

           • Windows Xp, 7, 8, et 10 versions 32 ou 64 bits.

           • 1 Go de disque dur

           • 2Go de RAM

           • CPU Intel ou AMD

           • Ecran 1600x1200 pour un bon confort d'utilisation,

             résolution basse possibles.

          • utilisable sur trois PC différents

- une chaine de tuto sous forme de vidéo sur you tube est disponible pour comprendre et maitriser cet applicatif

https://www.youtube.com/channel/UCWM-KzONDGaoo1wV8ypPfzQ

mais ce qui fait vraiment sa force , c'est qu'il regroupe une quantité de fonctions en un seul logiciel.

points positifs :

      - En Français

      - Logiciel complet

      - disponible en test gratuitement pendant 60 jours

      - Tutos sous forme de vidéos

      - Documentation complète

      - Forum d'échanges

      - Nombreuses bases de catalogues téléchargeables

      - Nombreuses possibilités comme la recherche et l'étude des étoiles

      - En constante évolution avec mises à jours régulières

      - Téléchargeable sur le net et licence reçue en 1 jours

points négatif :

      - Payant mais le prix est  contenu par rapport à certains logiciels américains ou Anglais

      - Planétarium pas assez simple pour un débutant. je trouve le logiciel "carte du ciel" plus convivial sur ce point pour le moment

      - Éphémérides trop "simplistes" . cela manque d'ergonomies à mon gout

      - VA et gestion des RPI3 manquants

Ce logiciel a tout pour plaire quand on le maitrise bien .

PS : l'avis fait de ce logiciel n'est que la représentation de mon point de vue personnel

afin de motoriser mon PO Feather Touch de Starlight sur mon Zen 250mm , j'ai acheté le Le moteur de mise au point SESTO SENSO de prima luce.

j'ai finalement décide de l'installer sur mon Astrotech 106LE sans certification d'une quelconque compatibilité.

Power 10-15V, suggested 12V 0.8A max
Maximum weight load (vertical position): 7Kg
Control: USB port
Resolution: 0.7um/step +/-5% 3200step/turn
Working temperature -15°C/+50°C
Max excursion with 1/10 transmission: 29m
PC control: SESTO SENSO software and ASCOM driver
Temperature sensor Optional

je vous rassure il s'adapte sur (presque) tous les Portes Oculaires avec les 5 adaptateurs fournis dans le pack.

si vous ne trouvez pas l'adaptateur requis , il existe deux autres adaptateurs pour les 2,5" et 3 " :

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5904-adaptateur-sesto-senso-33-mm-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5903-adaptateur-sesto-senso-37-mm-prima-luce-lab.html

-Focusers PrimaLuceLab Hybrid-Drive pour AIRY Refractors (ED72, APO80, BLACK 80T, ED90, ED100, APO104T, APO120, et APO150T)

-Orion Optics UK, VX et CT focusers

-Télescope GSO RC 2" et 3" focsuers

-Sky-Watcher ED80, ED100, ED120, et Newton f/4 - f/5 télescope Crayford focusers

-Focusers Baader StellTrack

-Focusers MoonLight

-Instruments Starlight 2" FeatherTouch focusers

-Instruments Starlight 2,5" et 3" focusers FeatherTouch (avec adaptateur 33mm en option, non inclus)

Le SESTO SENSO se compose d'une boîte métallique compacte (mesurant 87 x 60 x 43mm) qui détient le moteur et l'électronique de contrôle.

au premier abord , il transpire la qualité aussi bien dans les matériaux utilisés , dans l'esthétique , dans sa finition que dans son applicatif

il pèse exactement 350 gr montée et s'installe en lieu et place du bouton de mise au point micrométrique par deux attaches distinctes.

il est livré avec :

- un câble micro-USB un peu trop long à mon gout (j'en parle un peu plus loin) mais pour ceux qui voudraient le raccorder sur leur PC cela conviendra parfaitement.

- un lot de visserie . Faite très ATTENTION à ne pas les perdre (même si ils en fournissent une de plus) car elles sont assez petites . lors de la pose j'en ai perdu une . comme quoi c'est bien pensé d'en fournir une de plus.

-  2 clés Allens  . toujours rageant d'avoir à acheter les clés adaptées

- 5 adaptations pour les différents Portes Oculaires

- 1 câble d'alimentation 12V allume-cigare très utile lorsqu'on est en nomade

- une clé USB avec documentation PDF, les logiciels dédiés de contrôle et les pilotes ASCOM.

avec la sortie de EAF de ZWO , on peut dorénavant trouver ce boitier pour un prix plus contenu de 299€ et d'une sonde thermique à 25€

https://www.primalucelab.com/astronomy/sesto-senso-robotic-focusing-motor.html

https://www.primalucelab.com/astronomy/temperature-sensor-for-sesto-senso.html

ce boitier ne comporte pas de sonde interne. si vous voulez faire varier la mise au point de votre PO en fonction de la Température extérieur il vous faudra l'acheter.

j'ai comparé sa précision avec une station météo : on ne peut faire mieux et sa précision est de 0,01°C ce qui est très largement suffisant ( même un peu trop ) !

il est important avant de tout démonter de rentre l'allonge du porte oculaire. vous comprendrez vite pourquoi (le point de référence parckage )

après avoir démonté les molettes du PO ,vous devrez fixer sur l'axe du PO a un des adaptateurs fournit par le constructeur. les deux vis feront la liaisons entre l'axe du PO et l'axe du boitier sesto.

il vous suffira ensuite d'emboiter le sesto et de le retourner pour solidariser le tout. une fente est prévue à cet effet pour accéder aux vis.

ensuite il vous restera a serrer  " le système de cerclage" et d'y fixer deux autres vis de blocages.

non seulement il ne bougera pas mais ce cerclage permet de protéger l'axe du PO de toute condensation ou poussière.

passons au raccordement et à la reconnaissance du matériel .

le raccordement :

               - la troisième fiche permet de connecter la sonde

               - la deuxième permet de relier le boitier au PC en direct mais il est tout à fait possible de passer par le hub USB de la caméra (ici une ASI 1600mm pro) .

               - la première fiche permet de l'alimenter. comme je suis en poste fixe pour le moment il vous faudra vous doter d'un adaptateur 5.5/2.1 mm vers 5.5/2.5 mm pour raccorder votre doubleur ou votre boitier d'alimentation 220V~/12V

                 https://www.loisirsplaisirs.com/loisirs-plaisirs/4079-adaptateur-pour-alimentation-55-21-mm-vers-55-25-mm.html

la clé USB  fournit vous donne un manuel d'installation en plusieurs langues et trois répertoires : drivers ascom ,  drivers sesto senso et firmware sesto senso

si votre PC est en 64 bits vous devrez utiliser l'applicatif "sestosenso setup"  pour installer  le logiciel d'utilisation et installer le drvivers ascom :sestosenso.ascom.driver.xx.x.x.x.x86 et non le x64 . les deux fonctionnent mais je vais le préciser plus bas la raison de ce choix

c'est un jeu d'enfant pour l'installer et le faire reconnaitre. il n'y a pas plus simple il suffit de suivre la doc pas à pas.

lorsque vous lancerez votre logiciel "sestosenso software" qui est sur votre bureau et  il vous demandera de choisir le port (souvent com 6) et de cliquer sur open.

voila votre moteur est reconnu et est utilisable en tant que tel

il vous indique la température actuelle et doit être modifiable par pas de 20 (valeur d'origine).

mais avant d'aller plus loin , vous devrez faire une calibration. en clair : lui indiquer la fin et le début de translation du tube du PO.

dans mon cas pour une translation de 66 mm j'ai plus de 163000 pas soit 0,4µm/pas .

là encore c'est un jeu d'enfant....

en haut à droit de votre applicatif , vous avez l'option de fonctions avancées.

trois vitesses de bases sont disponibles  : fast , medium et slow.

cela vous permet d'aller directement un point de focalisation si vous le connaissez ou en fin de séance de parcker votre PO.

vous entrez la valeur et cliquez sur GO TO.

vous pouvez même indiquer une valeur de référence (souvent le point de focalisation ).

pour parcourir le 66mm de translation , il lui a fallu moins d'une minute 50s à 90° avec un poids de 1240gr.

Premier test  du sesto senso sans le logiciel "Prism V10"   :

comme le PO était rentré , j'ai du aller chercher le backfocus  assez loin  de son point d'origine : 73500 pas sur les 163400 existants.

c'était le  cas idéal de vérifier son aptitude et sa réactivité car à ce moment là je pointais Véga qui est assez haut sous nos latitudes en cette période.

le système a réagis au quart de tour et n'a posé aucun soucis pour aller rapidement au point désiré. cela peut paraitre long  80s mais il y a tellement tant de chose à faire que vous n'y faites même pas attention.

il est très réactif et assez silencieux . je vous avoues qu'il est préférable de l'entendre.....

Vous comprendrez vite à quoi sert les touches d'avances proposées au démarrage du logiciel et nul besoin de vous l'expliquer

arrivé au point désiré ,vous pouvez affiner par pas de 200 visuellement pour obtenir une bonne MAP. 

n'ayant pas le logiciel prism à ce moment là ,  je n'ai pas pu aller plus loin dans l'affinage de cette MAP mais ce que je visualisais à l'écran suffisait à mes attentes.

je n'ai pas non plus pu vérifier le backlash ou le constater .

par contre , j'ai laissé tomber la MAP manuelle car c'est le premier soucis auquel j'ai été confronté .

cette map manuelle doit être faite moteur éteint pour ne pas l'endommager. le moteur n'a d'autre part plus de référence de positionnement  et l'on doit le repositionner au point de parkage pour le remettre en service.

je vous conseille plutôt de mémoriser les point de MAP pour passer rapidement de l'oculaire à la CCD et de rentrer le "tube" avant l’arrêt du matériel.

test sur le terrain avec le logiciel "Prism V10" : 

ayant reçu ma licence pour Prism V10, j'ai sauté le pas pour configurer mon nouveau focuser.

après de nombreuses recherches et essais, j'ai fini pas comprendre que le drivers ascom qui doit être installé est celui en x86 et non pas en x64.

pourtant avec le logiciel propriétaire,il fonctionnait parfaitement avec l'autre drivers.

le paramétrage se fait dans la configuration  du matériel , focalisation N 1 , focalisation ascom, ascom drivers for focuser sesto senso, remplir les propriétés et valider

les paramètres que j'ai modifié  pour être reconnu a été le port "COM 6" dans l'onglet communication et le nombre de µm par pas de déplacement.

dans mon cas j'ai un débattement de 66,5 mm environs pour 173000 pas soit 0.38 µm/pas.

Aucun paramétrage ne peut se faire lors que le moteur de mise au point est lancé

au lancement de l'onglet "télescope " , Prism V10 initialise la monture (réel ou virtuelle ) et l'ensemble des équipements annexes outres les caméras .

plusieurs panneaux s'affichent dont celui du focuser.

c'est a ce moment que vous devrez paramétrer les différentes positions suivant l'utilisation que l'on veut en faire  et les mémoriser.

précision de la mise au point : lors de ce test , le vent était un peu présent  mais ça n'aura que peu d'incidence sur mon test (à part voir Jupiter trembler )

comme je l'ai préciser en haut , il est important de toujours mettre en position 0 le moteur de mise au point et en conséquence d'avoir le PO rentré.

sans cela il n'a plus de référence et ne sait plus ou il se trouve. c'est un peu dommage ou alors il m'échappe encore à ce jour un de ces paramètres.

il aurait été judicieux du constructeur d'y apposer une petite mémoire avec une pile pour conserver cet état.

ma MAP se trouve vers 73500 pas (27 mm du PO). je lance l'applicatif et directement je lui demande d'aller a la valeur demandée.

la encore il s’exécute sans broncher pour aller se positionner au point considéré au bout d'une minute.

Attention , sous Prims le positionnement n'est pas déterminé en "pas" mais en "mm". il y a bien la correspondance mais ce sont bien des valeurs en millimètre qu'il faut rentrer.

ça déroute un peu mais lorsque ces valeurs seront mémorisées cela n'aura plus aucune importance.

il suffira alors de cliquer sur la position mémorisé comme "jupiter" et il répondra immédiatement pour se positionner tout seul à ce point de référence.

la mise au point a été au début un peu laborieuse car je l'ai faite sur Jupiter qui ondulait en fonction de la turbulence présente.

pour trouver le bon positionnement j'ai préféré au bout d'un moment réaliser cette MAP sur une de ces lunes. comme ce n'est qu'un point il est plus facile de faire la MAP sur cet objet que de faire attention aux détails des nuages de Jupiter.

ensuite j'ai affiné en faisant attention aux détails mais c'eszt assez compliqué avec de la turbulence

en variant par pas de 20 sur le logiciel sesto , on constate assez rapidement cette variation au bout d'une Centaine de pas.

Il en a été de même avec la MAP sur une étoile avec un masque de bahtinov.

en grossissant l'étoile au maximum sur l'écran (180x) grâce au  logiciel ASICAP , on constate en effet un lègé déplacement de la barre centrale au bout d'une centaine de pas.

conclusion : la précision de ce moteur (ou focuser dans le jargon) est redoutable. certains considèrent que ce niveau de précision n'est pas visualisable ou n'a pas d'utilité.

non seulement ,j'ai pu le constater mais il a bien une incidence sur la MAP au bout d'une centaine de pas.

rappel du masque de bathinov : la lumière provenant d'une étoile va former une figure composée d'un X et d'une barre qui coupe cet axe . ce barre centrale se déplacera en fonction de la MAP.

si vous constater un message d'erreur sur la reconnaissance des pas du focuser , il vaut aller  le reparamétrer dans l'onglet "configuration" . pour mon cas c'est du à un conflit de port USB

pour le test de la focalisation veuillez lire le post "les fonctions principales du logiciel PRISM V10"

mesure du capteur de température : afin de  connaitre la précision obtenue par la sonde thermique , j'ai comparé les données du sesto senso avec le capteur Mbox de astromi.ch et une station de météo de netatmo.

le sesto permet d'avoir une précision au centieme de °C et réagit automatiquement des qu'on y colle une source de chaleur : précision et réactivité sont les point fort de ce système.

un décalage de 0,7°C a été constaté avec la MBox  et de seulement 0,05 ° C avec la netatmo (du à la précision de cette sonde).

mesure du backlasch et variation en fonction de la T°: en cours d'élaboration

points positifs :

qualité et finition du produit

logiciel ergonomique et très simple d'utilisation

capacité de charge importante et supérieur à certains du marché  : 7Kg

protection de l'axe de mise au point contre l’humidité et la poussière

très bonne fixation au PO

points négatif :

Le poids 350gr

Prix contenu mais supérieur à certains du marché

Besoin d'une sonde externe

positionnement du focuser à l’arrêt

user-manual-SESTO-SENSO-v2-EN.pdf

Ayant pendant 10 ans utilisé un meade LX 200 10 pouces avec un F/D à 10 , j'ai eu envie de passer au maksutov pour en prendre plein les yeux.

j'ai jeté mon dévolu sur une occasion fabriqué par Ottiche Zen  artisan opticien italien réputé pour sa fabrication d'optiques de qualité

l'avantage de ce tube c'est qu'il est identique aux SC et l'on peut trouver des pièces détachées pas chères sur les PA ou les sites de ventes.

lien  : http://www.costruzioniottichezen.com/

Caractéristiques :
- Diamètre : 250mm

- ménisque 240mm BK7
- F/D : 13.5

- Focale : 3375mm
- Poids : 15Kg avec la queue d'aronde 10 microns (4Kg)
- Mise au point par translation du miroir primaire
- Obstruction du primaire : 23%
- Ventilateur de mise en température.
- Sortie en 31.75 et 50.8

l'aspect extérieur détermine souvent le soin  apporté par  le propriétaire du dit matériel mais il ne faut pas s’arrêter à ces quelques détails car cela ne reflète pas la qualité et le potentiel du tube.

quand on achète de l'occasion il faut souvent s'attendre à racheter des pièces pour l'adapter à sa monture ou l'optimiser à son besoin

1- Il n y a que peu de différences mécaniques entre un SC et un mak Gregory à part l'optique .

le ménisque était en très bon état visuel avec quelques poussières dessus que j'ai enlevé lors du démontage du tube

lors du démontage j'ai constaté que mon ménisque avait bougé et ce n'est pas des plus simple à remettre en place.

sachez que cette manipulation ne se fait que très rarement sauf si l'on veut le nettoyer .

le ménisque était en très bon état visuel et le primaire n avait aucun piqué preuve d une bonne qualité de l optique pour son age. la réputation de cet opticien n'est plus à faire

le secondaire était bien colle même si je pense avoir encore un petit défaut. Un peu trop perfectionniste certainement .

2-la queue d'aronde était de fabrication personnel..... c'est la premier chose que j'ai remplacée . Ayant une monture 10 micron ,j'ai décide de passer par ce fabriquant  : la qualité est là et le prix aussi.

la queue d'aronde (même si ce n'est qu'un morceau de métal ) est plus large , plus épaisse que ceux du commerce ; elle permet de fixer correctement les larges anneaux dessus et de supporter un poids conséquent.

par contre cela m'a rajouté du poids : 2Kg en plus.

3- l'aspect extérieur comportait des éclat de peintures sur les anneaux et le couvercle que j'ai vite enlevé grâce à une bombe de peinture.

A cette étape il avait un peu plus de gueule mais le chemin était encore loin avant d'avoir un tube opérationnel

4- la molette de translation du primaire ne souffrait d'aucun jeu ou de défaut.

pas de point de résistance même si l on retrouve toujours ce shifting bien présent dans ce tube .

c'est typique à TOUS les Tubes Schmidt-Cassegrain ou maksutov dont la Mise Au Point (MAP) est obtenu par déplacement du primaire

le déplacement du primaire fait bouger l image et dans un cas extrême faire sortir l'étoile ou la planète du champs de l oculaire (encore plus avec des oculaires ortho qui ont un champs restreint)

on peut regraisser le filetage mais cela impose un démontage en règle du primaire .

pour mon cas , il a été inutile de le faire même si j'ai déposé le primaire par la suite

5- la bague de sortie était de base voir bas de gamme , le jeu était important et aucune translation possible

ni une ni deux je prends des renseignements sur ce site et direction internet pour acheter un excellent Porte Oculaire feather touch 2 pouces

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1362-porte-oculaire-feather-touch-2-longueur-du-tube-08-avec-bague-de-serrage-et-frein.html

Coulant : 50,8 mm (2")

Modèle : Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" débattement 0,8"

Caractéristiques mécaniques : Débattement de 20,3 mm (0.8") / Rail de guidage

Poids : 453 g

Interface Télescope : Schmidt-Cassegrain

Tirage : Minimal → 35,69 mm / Maximal → 56 mm

Porte-Oculaire : avec microfocuseur 1/10

Capacité de charge : 3,6 kg à 4,5 kg

il vous faudra aussi acheter un Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade.

sans ce raccord il vous est impossible de fixer le PO sur le tube.

il transpire la qualité , la finition est impeccable , la "translation du tube" est parfaite.

sur recommandation et les bons conseils du vendeur j'ai opté pour un débattement de 0,8" car cela vient en butée du bafle.

cela n'est pas un soucis car je fais une première mise au point par la molette puis par le PO

par contre il vous sera difficile de le mettre dans tous le sens sans dépose de la molette de réglage .

6 - A la longue , vous comprendrez vite que  tourner la molette  du tube ou du PO est fatiguant , pas très pratique parfois et provoque souvent des vibrations lors de vos observations.

un moteur de mise au point est nécessaire pour éviter ces désagréments.

j'ai opté pour prima luce lab avec sa sonde puis je me suis rabattu sur  l'EAP de ZWO : moins cher  , compatible avec le PO et nul besoin d'une correction de température

.

https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4279-moteur-mise-point-zwo-eaf.html

mon prima luce lab ira sur mon astrographe astrotech 106LE qui a besoin de précision et d'une MAP parfaite en fonction de la T°

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-pour-l-imagerie/5374-mise-au-point-electrique-sesto-senso-prima-luce-lab.html

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/5375-sonde-de-temperature-prima-luce-lab-pour-sesto-senso.html

 A ce niveau je ne peux vous dire lequel est le meilleur mais des réception du dit matériel je compléterais ce post !

pour la motorisation de la mollette du tube  ; Achat prévu en juillet  mais préférence pour celui de pîerro-astro avec son interface USB

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/sct-focus-v2-pour-c8-c9-mak-150-ou-180_detail

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/interface-usb-focuser-2_detail

7 - comme il n'était pas doté de chercheur , il fallait l'en doter.

j'ai commencé par un pointeur laser que je n'ai pas trouvé très efficace : bougé du système et pas adapté au tube .

puis j'ai jeté mon dévolu sur une petite TS 60/330 avec un réticulé de 9 mm soit un  grossissement de 36x

un peu luxueuse pour s'en servir comme chercheur mais voulant faire du grand champ elle sera parfaite pour cette utilisation.

j'ai tout de suite été confronté à un problème : l'alignement du chercheur par rapport au tube.

difficile alors de faire une mise en station sans avoir au préalable fait cet alignement de jour

je compte résoudre ce soucis en achetant une Platine Baader Stronghold pour charge lourde (7kg) :

Achat prévu en juillet et retour du matériel des les tests effectués

hauteur : 54 mm (sans la fixation EQ)

Largeur : 128 mm (avec les vis)

Poids : 688 g

Longueur : 115 mm (avec les vis)

Caractéristiques mécaniques : Option de montage sur le haut : 1/4 " avec filetage standard photo, 6 trous filetés en M6 / Sur la base : 1/4" et 3/8" avec filetage standard photo, 4 trous filetés en M6 + 4 trous filetés en M5.

Type : Vixen

Capacité de charge : 7 kg

Plage de réglage en Latitude : +/- 35°

Plage de réglage en Azimut : +/- 23

8- vous constaterez aussi que regarder directement à l’arrière du tube sans Renvoi Coudé est difficile et astreignant suivant l'inclinaison du tube.

j'ai donc opté par un RC baader maxbright : Renvoi coudé à miroir avec traitement Maxbright. Assemblage avec le système ClickLock. Coulant entrée/sortie 50,8 mm.

Caractéristiques techniques 

Miroir surdimensionné surfacé à lambda λ / 10

ClickLock 50.8 mm en sortie

Miroir ne réfléchissant ni les UV ni les IR

Surface du miroir traitée anti-rayure pour un nettoyage en toute sécurité

Construction tout métal en aluminium

il respire la qualité , le poids est assez conséquent , il permet de supporter des oculaires de 900gr en 2 pouces comme mon maxlight 32mm et le serrage ne laisse aucune trace sur la jupe de l'oculaire.

https://laclefdesetoiles.com/renvois-coudes/1531-renvoi-coude-maxbright-baader-508mm-a-serrage-clicklock.html

pour y mettre des oculaires de diamètre 31,75 mm il vous faudra un réducteur. j'ai pris celui ci car il s'adapte parfaitement à mon PO starlight

https://laclefdesetoiles.com/porte-oculaire/1384-reducteur-starlight-instruments-convertisseur-coulant-508-mm-vers-3175-mm-version-low-profile.html

9 _ comme tous maksutov ou SC ,  la lame de fermeture ( ménisque ou lame de Schmidt ) est sujets au dépôt de buées.

pour éviter cet inconvénient , vous devrez vous doter d'un pare buée et d'une résistance chauffante.

différents systèmes existent allant des résistances intégrées au pare buée ,aux variateurs géré par sonde thermique.

pour le moment je ne possède que pare buée astrosolar basique mais je compte bien le changer .

10 - la mise en température est aussi un point à ne point sous-estimer car le tube est fermé et la mise en température est assez longue avec ce type de diamètre.

la mise en température se fait par les ventilos installés à l'arrière du tube.il faudra compter 1h pour une bonne mise en température .

pour alimenter ces ventilos , j'utilise une petite batterie dédiées pour les smartphones  : simple et efficace

11- la MAP est aussi un point important et le masque de bahtinov sera un outils adapté à votre besoin en astrophoto

Ce masque est avant tout une aide à la MAP en astrophoto.

principe du masque de batinov : http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html

créateur du masque : http://astrophoto.chat.ru/

je l'ai élaboré à partir d'une plaque renforcée et par l'utilisation de cet applicatif : http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

il permet d'imprimer votre masque suivant la taille de votre tube et la focale est prise en compte.

il suffit ensuite de coller la feuille imprimée sur le support et de découper la plaque au cutter

Le Bahtinov donne une MAP optiquement parfaite, mais il ne tient pas compte de la correction des yeux.

Vous pouvez aussi utiliser ce petit logiciel pour faire votre MAP avec ce masque : http://astrolabo.com/2014/01/19/bahtinov-mask-guide/

12 - un générateur de flat n'est pas nécessaire mais peut vous servir à éliminer les poussières des photos qui auraient pu se mettre sur l'optique  à l'intérieur du tube .

j'en possède un qui me servira pour un futur tube type newton ou cassegrain.

je compte bien m'en servir pour l'astrophoto du ciel profond même si ce tube n'est pas approprié pour ce type d'utilisation

13  il vous faudra des oculaires adaptés au planétaire.

jusqu’à maintenant , j’utilisais des oculaires grand champs comme beaucoup astro-amateur .

c'est un point que l'on sous estime mais qui a une grande importance dans le rendu visuel des planètes

mais sur le conseil de plusieurs forumeurs j'ai opté pour des ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  vendu par un forumeur sympathique nommé "pancho61"

n'ayant pas encore reçu ces oculaires je ne peux vous en dire plus sur leur qualité et le rendu de ces optiques.

comme le champs est réduit , votre monture devra avoir un bon suivi sans cela l'objet sortira rapidement du champs

14 enfin et ce n'est pas des moindres , la collimation devra être parfaite.

c'est l’élément le plus important que j'aborde dans un autre post mais c'est assez facile a faire quand on a pigé le coup.

15 et pour le tout , j'ai utiliser des sangles réglables d'un portable de gamer pour le transporter sur une courte distance. très pratique et plus adapté que les poignées fixes vendues dans le commerce.

il m'a fallu aussi un sac de transport dédiés aux C11pour le protéger des chocs et de la poussière. 

https://www.astroshop.de/fr/sacs-de-transport/oklop-sac-rembourre-pour-celestron-sc-11-/p,55900

le test visuel : 

j'ai dans un premier temps utilisé des oculaires plus dédié à au CP.

la première leçon que j'ai appris  de ce test visuel : plus le grossissement est important plus l'image s’assombrit en prenant une teinte jaunâtre .

la deuxième leçon :  vous êtes tributaire de la turbulence et l'impact est très important  sur le grossissement . oubliez toutes ces théorie de 2xD  car ce n'est que de la théorie.

entre la théorie et la pratique il y a un fossé.

dans de très bonnes conditions  (planète haute dans le ciel , peu de turbulence , peu d'humidité ,etc), vous pouvez espérez vous approcher de cette valeur théorique et dans le pire des cas fleurter les 1xD.

pour mon test ou toutes les conditions n'étaient pas totalement réunies j'ai pu grossir à 385x (pas assez à mon gout).

pour ce deuxième test ,j'ai donc opté  pour des oculaires plus adaptés au planétaire    : les orthoscopiques .

lien sur leur descriptions techniques https://www.webastro.net/forums/topic/106460-oculaires-orthoscopiques/

"Les orthoscopiques font partie des premières générations d'oculaires. Un champ parfaitement droit et peu de groupes de lentilles donc une transmission très élevée. Excellent contraste, netteté élevée. Le seul problème c'est que le champ est étroit (moins de 50°) et le dégagement oculaire court par rapport aux oculaires modernes."

cette phrase résume parfaitement ce que l'on attend d'un oculaire orthoscopiques .

j'ai donc acheté un lot d 'ortho Kokusai kokhi Tani 31.7mm  : petit , lègé et pas cher .

dans les faits , c'est la nuit et le jour dans les forts grossissement  moins dans les faibles grossissements.

le contraste et la netteté est bien au rvd. c'est un régal de pouvoir enfin grossir sans subit cette gène qui était très présente sur les bords des oculaires.

comme j'ai une 10 micron, je n'ai pas été impacté pour le suivi  : l'objet suivi restait bien dans le champs ( malgré qu'il soit étroit ).

une surprise et de taille a été de tester ces oculaires avec des lunettes : aucune gène constaté sauf le champ un peu plus réduit !. comme quoi , utilisez de bons oculaires est toujours payant !

la dernière surprise et pas des moindres , même si le rayonnement était important je n'ai pas eu besoin d'utiliser un filtre lunaire pour observer les cratères lors de la pleine lune

avec une collimation plus affinée, des résistances chauffantes , un seeing de meilleur qualité, je pense espérer améliorer la qualité de mes observations

le test en Visuel Amplifié :en cours d’élaboration

le test photo : en cours d’élaboration