astro 10 microns

vouloir faire de l'astrophotographie lunaire demande avant tout de la patience mais aussi de faire quelques calculs pour obtenir des images viables et publiables .

je ne referais pas le descriptif des Barlows fait à merveille par d'autres  comment choisir une lentille Barlow mais j'aborderais plus le coté calcul de celle ci suivant le tube utilisé

partons du principe que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour faire votre hobbit favori .

vous venez de sortir le tube et vous êtes prêt à réaliser des vidéos de la lune . hors en astrophoto , certains confondent vitesse et précipitation et le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes.

on ne le répétera jamais assez :

1 - mettez à température votre tube ainsi que votre train optique avant d'engager quoique ce soit !

pour ma part je le sort deux heures avant et encore parfois ce n'est pas suffisant

nota :vos Barlows et oculaires peuvent aussi provoquer des perturbations optiques représentées par des veines de chaleurs .

2 - le deuxième conseil est bien sur de vérifier votre la collimation sur une étoile assez lumineuse au zénith puis proche de l'objet que l'on désire photographier.

en théorie un déplacement du tube sur 10 m ne provoque pas de décollimation  mais il est toujours bon de s'en assurer.

à force de pratique cela doit pas vous prendre plus de 20 mn

3 - privilégiez le vissé plus que le serrage par vis ou annulaire .

autant en visuel cela n'e se voit pas autant en astrophoto les jeux provoqués par ces serrages peuvent induire des défauts d'alignements qui se répercuteront sur la photo finale

4- nettoyez vos optiques avant toutes prises de vues .

on peut aussi éliminer ces taches avec PS mais cela demande un travail supplémentaire que je vais aborder plus bas .

j'ai à ma disposition plusieurs Barlows , une Télévue Powermate 2x , une APM 1,5x comacorr ; une APM 2,7x comacorr et un glasspatch 1,7x.

mais pourquoi utiliser différentes Barlows ?

la réponse est simple : toutes ne conviennent pas au même tube pour l'astrophoto

jusqu’à maintenant j'utilisais un petit formulaire excell qui me permettait de calculer cette Barlow sans connaitre la formule utilisée et parfois le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes.

j'ai donc décidé de revenir à la théorie pour comprendre la raison de ces échecs

la première formule à retenir en visuel est celle ci  :

      F telescope * coeff barlow / F oculaire = Grossissement visuel

la deuxième qui va plus nous intéresser concerne l’échantillonnage , le pouvoir séparateur et la focale résultante

     Échantillonnage (seconde arc) =206,28*P(microns)/F(mm) 

     Séparateur  0.5*120/D(mm) =206,28*P(microns )/F (mm)

     d’où la focale est de F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm)

A partir de cette dernière formule , on va pouvoir calculer la focale "idéale" théorique . je dis bien théorique car dans la vie le seeing viendra jouer les troubles fêtes

comme j'ai plusieurs tubes , j'ai réalisé une petit fichier xls qui permet d'avoir cette focale résultante et la Barlow a avoir à sa disposition

le premier tableau permet de calculer en fonction du diamètre du tube en mm et de la taille du pixel de la caméra en µm pour obtenir la focale résultante .

il utilise la formule  : F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) .

nota : le nom du tube et des caméra sont a rentrés manuellement.

le deuxième tableau  permet d'avoir le coeff multiplicateur adapté à la caméra utilisé

il utilise la formule suivante : F idéale du premier tableau / F du tube

la focale du tube est à rentrer manuellement

dans certains cas (surtout sur les tubes à longues focales ) on constate que les petits pixels ne sont pas vraiment adaptés a ces tubes.

le troisième tableau  sera votre pense bête . a vous de le remplir en fonction du résultat du deuxième tableau et de choisir la barlow idéale

le quatrième tableau permet d'avoir le rapport F/D . en planétaire on conseille de ne pas dépasser un F/D de 27

cette feuille me rappelle en permanence ce que je dois utiliser comme Barlow en fonction de la caméra et le tube de cette soirée

vous allez me dire mais pourquoi avoir plusieurs tubes et plusieurs caméras ?

comme vous pouvez le voir certaines caméras sont plus dédiées au lunaire , au solaire ; à faire des mosaïques ou pour leur couleur  et toutes les caméras ne sont pas compatibles avec le même tube.

enfin c'est le plus important certains tubes comme ma lunette TS seront plus appropriés pour avoir le soleil ou la lune dans sa totalité alors que j'utiliserais plus mes deux tubes de 250 pour faire de la HD lunaire ou les planètes lointaines du système solaire .

maintenant il faut bien comprendre qu'une barlow a aussi des limites qu'on ne peut dépasser : son BF (BackFocus)

- Sur les Powermate 2x/2,5x et 4x les choses sont assez simples . la focale ne bouge pas  ou presque pas tant qu'on ne dépasse pas les 100mm de BF

- sur mes deux APM  il faut respecter ces distances

Barlow APM 1,5 x :  tirage de 95 mm

Barlow APM 2,7 x :  tirage de 100 mm pour un gr de 2,7x et possibilité de Grossissement jusqu’à 3x . formule G= 1+ T/f  (Tirage et focale Barlow de 62.9mm)

certains me diront  : ouai mais elles sont corrigées et dédiées pour les newtons !

en effet c'est le cas  mais vu la taille du capteur la correction ne doit se faire que sur les bords  de la Barlow (corriger moi si je me trompe ).

pour ça je ferais un autre post sur l'APM 1,5x comacorr et le résultat que j'ai obtenu avec certaines photos est imperceptible

- le correcteur glasspatch 1,7 qui n'est pas vraiment une barlow . son utilisation est souvent détournée pour ça et pour une raison simple

 le backfocus étant très important il permet ainsi de mettre tous les accessoires derrière  (bague+ADC+filtre+caméra ) tout en respectant le BF et obtenir le bon grossissement

- vient enfin le F/D variable apporté par le déplacement du primaire sur les SC et Mak lien

un point que l'on constate souvent : les taches sur les photos . on a beau nettoyer les optiques il reste toujours des poussières .

un moyen très simple est d'utiliser Adobe photoshopSC  :

- ouvrez votre image

- enlever le cadenas sur l'image qui bloque toutes modifications de l'image

- sélectionner outil correcteur (J) localisé

- faire Alt+clic souris pour sélectionner la teinte à appliquer (zone a cote de la tache )

- option : clic droit sur la souris pour déterminer la taille de la bulle de correction

- et appliquer sur la zone désirée .

le tour est joué et finit les taches indésirables

réalisée avec une Asi 174mm + zen 250+filtre ir 742 phase de la pleine lune à 98%

bon ciel

Christophe

calcul barlow.xls

dernièrement j'ai changé le PO de ma lunette astrotech 106LE en achetant un moonlite CFL 2,5 " avec l'adaptateur approprié  à la lunette car il il commençait a donner des signes de faiblesse. le focuser moonlite CFL 2,5"

rappeler vous qu'avec du jeu dans l'axe et dans la mise au point vous n'obtiendrez rien de bon et puisque vous le changer c'est le moment de passer à des gammes de meilleures qualités

Nota : si cet adaptateur n'est pas fournit ou non disponible , il vous faudra en fabriquer un !

A partir de là vous pensez que le plus dur est fait ....pas vraiment.

même si ce focuser est vissé sur l'adaptateur rien ne certifie qu'il soit bien aligné  .

il faut donc aligner l’axe de déplacement du porte oculaire sur l'axe central de la lunette et s'assurer que ce déplacement soit bien parfait .

pour effectuer cette tache on peut le passer sur un banc de test professionnel ou s'en faire un . j'ai choisit la deuxième option pour différentes raison : aucun magasin pres de chez moi , le cout et l'envie de le faire.

il vous faudra une feuille  , un stylo , des clés allens américaines et un laser de précision .

dans mon cas j'utiliserais le Collimateurs lasers Howie Glatter 650nm 2"que j'avais déjà utilisé pour aligner l'araignée de mon ASA 10N avec le miroir primaire .

ce laser est ce qui se fait de mieux et il n'y à pas plus précis . lien

c'est le seul qui soit arrivé chez moi vraiment bien collimaté !

bref autant dire  que vous n'aurez jamais à passer par cette étape

on le trouve en trois modèles : 31,75mm , 2 pouces ou mixte des deux  2pouces/31,75mm et dans deux gammes de fréquence 650nm et 635nm .

son prix avoisine les 400€ ce qui est déjà une forte somme vous en conviendrez .

ce laser possède plusieurs accessoires dont :

- un embout permettant d'afficher des cercles concentriques

- un embout permettant d'afficher une croix et un cercle (celui que j'ai pris )

- un embout permettant d'afficher un damier

- un tublug 2 pouces pour régler votre newton

- une barlowed collimated

- un adapteur T

- un variateur de laser

etc

lorsqu'on l'active on trouve que les traits crées par le laser sont un peu gros.il est aussi lourd très lourd et c'est peu dire.

ça c'est pour le mauvais coté du produit . passons aux bons

il s’insère parfaitement dans le PO sans laisser de jeu ....son usinage est parfait!

en cas de chute il est garantie pour ne  pas se dérégler .autant dire qu'il est résistant !

si jeu il y a,  il vient certainement de votre porte oculaire et il vous faudra trouver un moyen pour l'éliminer . une des solutions est d'entourer d'une bande adhésive la circonférence du laser

pour aligner le porte oculaire , j'ai utilisé deux méthodes

1er méthode :

- prenez un plan de travail et assurez vous qu'il soit bien à l'horizontal .

- assurez vous aussi que le mur d'en face soit aussi a l’équerre du plan de travail

- collez y une feuille blanche

- dévissez le pare buée

- coller la lunette sur la feuille et modélisez la surface extérieure de la lunette. il faut que la lunette soit dans l'axe du plan de travail

- éloignez la lunette tout en vous assurant qu'elle soit toujours bien alignée au plan de travail et dans l'axe de la feuille

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée au centre de votre cercle

- si ce n'est pas le cas  , veuillez agir sur les vis de collimations du PO . sur le moonlite il y en a une au quatre coins du PO.

   votre croix se décale sur la gauche ...agissez sur la vis de droite

   si votre croix part sur le haut .....agissez sur la vis d'en bas .

2ieme méthode  :

- scotchez une feuille transparente sur la sortie du tube

- modélisez le cercle de sortie de votre lunette ou marquez les limites de la croix

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée. si ce n'est pas le cas modifiez sa position en actionnant les vis du PO

- faite varier la sortie du PO pour éloigner le laser de point d'origine . vérifier que la croix reste bien au centre et que la croix reste correctement postionnée . j'ai marqué les bords pour vérifier ce décalage.

- si c'est le cas et il y a forte chance vous devrez de nouveau visser ou dévisser les vis de positionnement .

PO rétracté

correction a effectuer sur la vertical

PO  sortit et centré

je la trouve plus précise car trop de paramètres rentre en jeu sur la 1er méthode

après avoir effectué ce réglage grossier , il faudra le vérifier sur une étoile

pointez une étoile , faite la map de cette étoile, activer la croix de votre caméra et positionnez celle ci au centre de la croix. on part du principe que votre suivi est bon .

faite la tourner sur elle même  : si l'étoile décrit un cercle c'est que votre PO n'est pas encore bien positionné .

si elle reste au centre votre Porte Oculaire est réglé

bon ciel

Christophe

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion .

par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L

en ces mots il décrivait son  matériel :

"Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels),

Le tube est équipé des accessoires suivants :

-Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé)

-Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm

-Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT,

Niveau pedigree :

-acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune,
-racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques,

-racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)."

A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter.

suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine.

ce tube n'est pas très connu et pourtant  il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues .

descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain

Type de construction Cassegrain

Ouverture  260 mm

Focale  3020 mm

Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6

Pouvoir séparateur 0,44

Valeur limite (mag) 13,9

Pouvoir collecteur de lumière 1380

Grossissement utile maximum 520

Poids du tube 12 kg

diamètre du tube 304 mm

Longueur du tube  650 mm

Matériau du tube : en Aluminium

Type de miroir secondaire :sphérique

Construction du miroire principal : sphérique

Aération miroir primaire : non mais modifié depuis

Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur

poignée pour le transport

ménisque dans le secondaire.

obstruction de 40%

apparemment un champs corrigé de 10mm

en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres !

première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC  ou par un ménisque comme sur les mak

Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube

cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . 

je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment !

la deuxième surprise  et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre  .

A peine 12kg !

d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube  ce qui est bien dommage  car cela accélère la mise en température .

là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner .

ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée)

la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace !

attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice

A partir de là tout sera possible d'être installer .

passons au chercheur .  c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction .

le seul défaut  et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait .

cote collimation . est ce assez simple à réaliser ?

la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple !

il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations :

- avoir une nuit calme (avec un bon seeing  )

- mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé)

- mettre le pare buée

- prendre une étoile de forte magnitude

- proche de la polaire

- grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé !

- bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra

- vérifier  en intra et extra  l'alignement

- s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire

- prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation.

- faire une vidéo pour s'assurer que la tache  d'airy est bonne

par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant !

l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting  . il est très très faible sauf si on y fait attention.

l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point

le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large).

un coup de disqueuse et le tour est joué

au final après avoir posé mon focuser feather touch  2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2  me voila prêt pour effectuer les tests visuels

le test visuel :

l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE !

mais les choses sont un peu moins brillantes  après cette premier impression .

l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé .

il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité

- avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube

- avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre

- avec les oculaires orthoscopiques Tani  on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33%

lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x

l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250.

avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube

le test en VA :

avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L

cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue  sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube.

certains pensent que le focuser est inutile en planétaire  .... bien au contraire je le trouve très utile .

la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point.

c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner.

côté photographie lunaire et jupiter :

c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak.

les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement

pour Jupiter c'est plus compliqué  . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines

une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue  pour s'améliorer

cote ciel profond :

j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis .

alors que dire de ce tube en planétaire.

un grand nombre de points positifs :

- Un poids  de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg

- Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide  (compter 1h00)

- Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée

- Une correction dans le bleu (sphérochromatisme)

- La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances

- le piqué des images

- un grossissement de 500x

voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares :

- un très infime Shifting ..... si on y prête attention .

-une obstruction de 40% avec une perte de luminosité

- un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses !

- son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret

conclusion :

ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie

de part sa conception il rivalise avec  plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté .

de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre

il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ;  sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues

je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas .

c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour

bon ciel

Christophe

ayant utilisé pendant 2 ans la Asi 1600 mm pro j'ai décidé de sauter le pas en prenant la référence du moment : la Asi 2600 mm pro .

sera t'elle la digne remplaçante de la 1600 mm pro c'est ce que l'on va voir dans  peu de temps

pour la théorie je vous conseille d'aller consulter le site du fabricant lien 2600 mm pro . tout y est bien détaillé

face avant de la caméra :

face arrière de la caméra :

descriptif global de la 2600 :

caractéristiques :

Capteur : SONY IMX571 CMOS
Diagonale : 28.3mm
Résolution : 26 Mega Pixel 6248*4176
Taille du Pixel : 3.76μm
durée d'exposition : de 32μs-2000s
bruit de lecture : 1.0-3.3e
QE peak: 91%
Full well: 50000e
ADC:16bit
DDRIII Buffer: 256MB
Interface: USB3.0/USB2.0
Adaptateur : M42X0.75 et M48x0.75
Fenêtre de protection : D60-2 AR
Dimensions: 90mm de Diametre
poids : 700g
Back Focus Distance: 17.5mm
Refroidissement  : Delta T: 35°C
 Consommation de la Camera: 1.15A at 5V
Consommation de refroidissement : 12V at 3A Max
Max FPS en pleine résolution sur 16Bit :
6248×4176 3.51fps
4096×3072 4.75fps
4096×2160 6.71fps
3840×2160 6.71fps
1920×1080 13.13fps
1280×720 19.29fps
640×480 28.06fps
320×240 51.44fps

cette caméra sur le papier à tout pour plaire :

- une sensibilité accrue (QE à 91%)

- un bruit de lecture très faible (1 à 3,3e )

- un convertisseur sur 16 bits

- la désactivation du amp-glow au gain de 100

- la taille des pixel étant à peu prés identique à la 1600 (3,75µm au lieu de 3,8µm) cela ne devrait pas changer votre échantillonnage et le full well étant 2,5x plus important il permettra des poses plus longues .

- une résistance chauffante a été intégrée là ou il fallait débourser un billet de 50€ pour la 1600

- un bouchon vissé en M42x0.75 pour protéger le capteur

mais tout n'est pas aussi rose que cela :

- coté surface malgré un bond en avant (de 16millions de pixels (4/3) on passe  à 26 millions de pixels (APS-C )) ,le débit est divisé par 7,66 en USB 3 . elle ne sera pas vraiment utilisable en planétaire car le débit n'est que de 51,44   Fps à la résolution la plus basse. pas de quoi figer la turbulence !

- coté refroidissement là aussi c'est en retrait : le refroidissement n'atteint qu'un différentiel de 35°C  là ou la 1600 pouvait atteindre les 45°C . sa sensibilité sera réduite en pleine été !

- un Backfocus plus important qui comme dans certains cas peut poser des soucis

- et enfin un correcteur de tilt qui pour certains ne serait pas si efficace que cela

passons au côté pratique :

au déballage de la caméra on s'aperçoit tout de suite que la caméra a pris du poids +290gr et un tour de taille assez conséquent .

il faudra donc porter une attention particulière à revoir votre équilibrage 

on y retrouve aussi tous les éléments nécessaire pour atteindre le fameux BF de 55mm soit en M42 ou en M48 . là rien de neuf sous le soleil à part peut être le câble USB2  coudé pour la gestion de la RAF.

vu que le capteur est un APS-C , une RAF avec des filtres 36mm non monté devrait largement suffire pour éviter le vignetage

par contre si vous désirez utiliser une 7x50,8mm  il vous faudra démonter le plateau interne (carrousel ) et la visser sur la caméra .

là encore Zwo a un peu innové en fournissant un tournevis aimanté avec cette RAF 7x2"....très pratique vu la taille des vis

lien de la fixation de la RAF sur la ASi 2600 : RAF 2 pouces

- l'avantage :  plus besoin d'un adaptateur Mâle / Mâle 2 pouces qui prenait 2mm sur le BF

-l’inconvénient  : la bague correcteur de tilt ne peut s'installer sur le devant de la RAF (comme sur la 6200 mm) et à sa position d'origine l’accès y est impossible.

en ce qui concerne les filtres , il vous suffit d'aller sur ce lien pour y déterminer leur diamètre en fonction de leur distance au capteur calcul diamètre des filtres

il faut bien comprendre que la lumière renvoyée par le secondaire puis par le correcteur de coma est sous la forme d'un cône pour aboutir en un point central ou se trouve précisément le capteur de la Asi 2600mm pro .

il ne faut donc pas négliger l'ouverture et le champs corrigé du correcteur de coma  . autrement c'est vignetage et coma assuré

prenons l'exemple de mon ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces .

le correcteur est donné pour avoir un champs corrigé de 50mm en sortie .en clair sur un diamètre de 50mm en sortie du correcteur l'ensemble de ce champs est corrigé pour évité principalement la coma . au delà de ce champs il y aura des aberrations optiques (  principalement des déformations des étoiles en forme de coma )

si l'on reprend la formule donnée ci dessus avec un BF de 17,5mm pour la caméra et une RAF de 20mm , les filtres se trouvant à environs 27,5mm devront alors avoir une diamètre minimum de 35mm ....d’où les filtres de 38mm non montés conseillés.

maintenant imaginons que ces filtres soient positionnés en sortie du correcteur soit un BF de 57,03mm  . suivant cette formule le diamètre minimum devra être de 42,31mm . cela veut simplement dire que si vous mettez des raccords en M42  en sortie de ce correcteur le champs réel  ne sera que de 38mm interne et c'est le vignetage assuré .

dans ce cas il est conseillé avec ce type de caméra de mettre du M48 (45mm en interne ) sur le correcteur wynne et de finir en M42 sur la sortie de la caméra

sachant que le diamètre externe de ma RAF est en M74 et que le raccord posé sur mon correcteur est aussi du M74 , j'ai donc opté pour des bagues allonges en M74 . ainsi en cas de passage à un capteur plus grand l'ensemble de mon champs corrigé sera conservé sur tout le trajet optique .  suivant mon calcul je peux aller jusqu’à des capteurs ayant une diagonale de 36mm

pour la reconnaissance de la caméra vous devez bien entendu installer les derniers drivers  et applicatifs du fabriquant ZWO lien

 au contraire des ennuis que j'ai pu avoir avec la Asi 462Mc, la 2600 mm pro est immédiatement reconnu par l'ensemble des applicatifs . un sans faute pour ces nouveau drivers.

- FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE )

- SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE )

- Genika ( Native Support)

- PRISM  ( Native Support)

Au niveau de la consommation  et malgré un différentiel de 35°C sous une température ambiante de 15°C , l'ampérage n'est pas si important que le constructeur pouvait l'annoncer.

en sera t'il de même avec des températures plus hautes ? il faudra attendre l'année prochaine pour le vérifier.

la mise en température se fait doucement mais j'ai constaté que la régulation restait en retrait de ce qui est demandé même si les 100% de puissances ne sont pas atteint .

une nouvelle fonction est apparue sur ces caméras  : le refroidissement de la fenêtre de la caméra . toutes ces caméras sont donc maintenant pourvue d'une résistance chauffante pour éviter le givre sur la fenêtre du capteur

attention elle n'est pas activée par défaut sous Prism.

après avoir stabilisé la température à -10°C je m'attèle donc à faire la mise au point et là c'est la claque .

là ou il me fallait a peu prêt 1 à 2s pour avoir une image lumineuse, il ne me faut plus que 0,5s pour le faire .

cette caméra mérite donc sa renommée sur sa sensibilité estimée supérieur de +de 38% à la 1600mm pro.

autant vous dire tout de suite que le temps passé à la mise en station , la mise au point et les temps de poses s'en trouveront réduites et c'est pas plus mal.

par contre si sa sensibilité réduit le temps d'exposition il est un cas ou cela peut être gênant : les objets lumineux comme les amas globulaires ou le cœur risque d'être sur-exposé .

j'ai eu beau faire des poses de 10 , 120 ou 600 secondes et cela quelque soit le gain mes dark sont toujours sortis ainsi : sans aucune trace du amp-glow !

comme j'étais trop pressé de tester cette caméra sur deux zone distinctes et connues de tout le monde : NGC7000 et NGC6695 j'en ai oublié de revoir l'équilibrage de la 10 micron .

ce dernier aura une incidence sur la pose de 10mn mais ce n'est pour le moment que des tests !

coté tube rien n'a changé , toujours le même ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . la collimation a été refaite pour cette occasion et force de constater qu'elle n'avait presque pas bougée

comme je n'ai pas fini de commander et de recevoir l'ensemble des filtres , pour ce test j'ai utilisé un filtre CLS Visuel astronomik ou la sensibilité est moindre (92% au lieu de 95%). le décalage étant minime il ne devrait pas avoir de changement global lors que j'aurai reçu le filtre CLS CCD.

A l’apparition de l'image on croit rêver ou on pense avoir une image déjà pré-traitée . adieu le amp-glow , les parasites et les effets de microlentilles que l'on pouvait avoir avec la 1600 !

- brute de NGC6695 en jpg car le format png était trop important (7Mo) .

Asi 2600 mm pro : température à -18,5°C/gain 100/offset 30/pose de 10mn

- brute de NGC7000 en jpg car le format png était trop important (6,93Mo)

Asi 2600 mm pro : température à -18,9°C/gain 75/offset 15/pose de 120s

les débuts sont prometteurs malgré un ciel en borthe 5 et l'utilisation d'un filtre visuel CLS .

je devrais bien sur revoir le tilt  présent à gauche de l'image et surtout revoir l'équilibrage qui m'a fait un léger filet sur la pose de 10mn.

Que dire alors de cette caméra :

je ne m'attendais pas à avoir de telles brutes et d'aussi bons résultats.

pour un prix certes bien plus élevé  , le résultat est au rdv et tous les défauts que l'on pouvait reprocher à la 1600 ont disparu.

si vous avez les moyens sautez le pas vous ne le regretterez pas.

dans le cas contraire ,la 1600 ou la 294 restent de très bonnes valeurs et elles en satisferont plus d'un

bon ciel

Christophe

mon soucis dans le traitement des images astronomiques a toujours été délicat de l'élaboration de la couche RVB car j'avais une dominance dans le rouge

bien évidemment  l'image finale était un peu différente de ce que la NASA a l'habitude de nous publier

j'ai souvent mis en doute ma méthode de travail ou des process que je pouvais utiliser .

certains négligent la couche couleur et pensent que ce n'est qu'une simple "apparence" qui n'a pas vraiment d'importance

en effet , on peut photographier un éléphant et y mettre une couleur rose mais on se rapproche plus de l'art que de la photographie

j'ai donc cassé la tirelire et opté pour l'achat de filtre RVB astronomik en 36mm non monté Deep sky

celui qui me les vendu m'a bien confirmé que je ne regretterais pas mon achat .

courbe de réponse de ces filtres astronomik RGB

courbe de réponse des filtres ZWO

en ce moment (parmi tant d'autres ) la nébuleuse planétaire M27 est l'un des objets préférés des astrams . assez haute dans le ciel , assez lumineuse et pleine de détails et de couleurs chatoyantes

sur le site de la NASA , on la voit majestueuse avec des couleurs rouge et bleu.

https://apod.nasa.gov/apod/ap111227.html

qui ne rêverait pas de faire une telle photo ...moi le premier

La Nébuleuse planétaire M27 Dumbbell : Nébuleuse de l'Haltère

étoile centrale : naine blanche de couleur bleue très chaude (85 000 K) de mag de 13,5

Distance de la Terre : 1 360 années-lumière

Rayon : 1,44 année-lumière

Magnitude : 7,5

Magnitude absolue : -0,6

Âge : 9 807 ans

Coordonnées : Ascension droite 19h 59m 35s | Declinaison +22° 43′ 16″

Magnitude apparente (V) : 7,5

j'ai donc sur deux soirées pris des photos en L ,R,V,B avec chacun des filtres ZWO et astronomik

la couche L a été réalisée avec un seul filtre CLS astronomik car la pollution est assez présente sur mon site (borthe 5 ) . j'ai encore un peu de tilt sur le coté gauche.

assemblage de 60 poses de 60s en L avec un ASA 10N et une barlow 1,5x avec une ASI 1600 mm pro et filtre CLS astronomik

afin d'être le plus réaliste possible  je n'ai effectué aucune "transformation" des couches RVB. seul la couleur a été ajustée sur le résultat final

lorsqu'on utilise histogramme transformation  sur l 'image de droite (filtre ZWO)  il y a une dominance du rouge qu'il va falloir enlever . 

sur l'image de gauche (filtre astronomik) , les couleurs sont un peu plus homogènes  bien que j'ai une "lumière parasite" plus importante sur le coté droit . parasite du lampadaire ?

20 poses de chaque en RVB de 60s sur filtre ZWO et RGB  astronomik

vous y rajoutez la couche luminance et vous y constatez  :

- un prédominance de la couleur rouge  chez Zwo qui se règle assez facilement mais avec un assombrissement du fond de ciel.  au vue du graphique, il me semble que la bande passante et le QE soit plus important sur le filtre rouge

- certaines étoiles sont plus rouges sur les filtres Zwo

- le  centre de M27 a plus de contraste en son centre chez astronomik .

en zoomant

le résultat est assez concluant sur les filtres astronomik  avec le minimum de traitement.

il faut dire que les filtres astronomik sont aussi 1,5x plus chers

pour obtenir une bonne restitution sur le niveau du noir des images RVB et la taille des étoiles vous aurez donc ainsi plus de travail à effectuer sur les filtre ZWO que sur les filtres Astronomik

conclusion :

ces filtres astronomik apportent un plus dans différents domaines

- un rendu colorimétrique plus fidèle pour un traitement d'images facilité

- des bandes passantes plus optimisées qui augmentent le rendement sur chaque couche

- une transmission plus homogène

par contre je suis plus dubitatif concernant les champs stellaires piqués et le "haut" contraste.

bon ciel

Christophe

lorsqu'on utilise un TCF leo , vous constatez rapidement que son principal défaut n'est pas sa forme , son poids mais le fait d'être extra plat . Et oui vous avez bien entendu !

le soucis que vous rencontrerez avec ce matériel est le suivant : si l'objet de vos désirs ne se trouve pas bien orienté il vous sera impossible d'orienter la caméra .

en effet le système d'attache du correcteur de coma se trouve sur la partie interne et lorsque vous réalisez la map l’accès à cette vis est donc inaccessible .

vous devez alors aller en butée externe du focuser , devisser la vis de fixation , orienter la caméra , revisser cette vis ,refaire la map pour s'assurer qu'elle soit bien positionnée . et si c'est pas le cas , vous êtes bon pour refaire la manipulation.

un des moyens est d'utiliser un rotateur de champs mais le TCF leo n'en possède pas en "option d'origine" . il existe bien le rotateur Rotateur de Champ Pyxis LE 2" Optec mais il coute un bras et l'ouverture n'est qu'en 2 pouces.

après il faut passer au focuser gemini  (trop cher à mon gout ) ou au rotateur arco 2" compatible qu'avec le esatto de primaluce

j'ai donc opté pour le Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON https://pegasusastro.com/products/falcon-rotator/

ces caractéristiques sont les suivantes :

connexion côté Télescope : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le coulant mâle 2" (50,8 mm)

connexion côté Caméra : Filetage mâle M54 x 1 mm vers le Filetage mâle M48 (48 mm x 0,75 mm)

Précision : 87 pas / ° soit 0,0625° / pas

Dimensions : 180 mm x 140 mm x 56 mm

BF : 18mm

Capacité de charge : 6 kg

Poids : 700 g

gestion Câble USB 2.0

besoin en Alimentation : 12V / 1A

A la réception du colis on constate rapidement que le matériel conçu pas pegasus est toujours de très bonne facture et de qualité .

 il est fournit avec :

- un câble USB 2

- une bague M54 mâle / M48 mâle

- une bague M54 mâle / 2 pouces (coulant 50,8mm)

- un câble alimentation 12V allume cigare

ce rotateur de champs est donc capable de supporter 6 kg de charge et permet d'avoir une ouverture réelle de 43 mm

sa précision est 0,0625°/pas alors que celui de Pyxis LE 2" est de 0,05°/pas . bon c'est pas le même prix aussi et franchement cela me convient grandement.

par contre si votre BF est trop court il vous sera impossible de l’insérer en raison de l'excroissance de la motorisation qui vient buter sur le TCF leo .

Autant c'est faisable avec une Asi 1600 autant avec une 2600 c'est impossible en raison de ces 12,5mm de BF .

il y a bien une solution mais elle n'est pas conventionnelle : vous devez mettre la RAF devant le rotateur et gagner ainsi 20mmde Backfocus.

il vous faudra au préalable installer les drivers et applicatifs   https://pegasusastro.com/support/

ASCOM Falcon Rotator : pour la reconnaissance ascom

Falcon Rotator Setup  : le logiciel de gestion

USB Drivers (WinXP,7,8,10 Compatible) : le drivers de reconnaissance sous windows

TheSkyX X2 plugin : un plugin pour le logiciel TheSky

Après avoir installé ces drivers et applicatifs vous pouvez raccorde le câble USB ; le câble d'alimentation et  lancer l'applicatif "falcon rotator" et là encore le système ne change pas avec Pegasus : c'est ultra simple !

Nota : j'en ai profité pour acheter les câbles pegasus pour raccourcir les longueurs . très belle finition  avec apparemment un système de filtrage par bobine.

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/7149-cable-1m-usb-20-coude-male-type-a-vers-type-b-pegasus-astro-usb2b-1m.html

ce câble coudé ne doit pas être utilisé sur la RAF car il vient buter sur ceux du rotateur ! privilégiez le câble court USB2 de ZWO pour votre roue à filtre

A gauche la représentation de la position du rotateur et à droite les fonctions de gestion et indications de positionnement

bien entendu en haut vous avez les même onglets de gestion du module Pegasus Box

soit vous mettez la position en degrés du rotateur soit vous pouvez le faire évoluer part pas de 10° (modifiable aussi )

arrivé aux 220° le système va repartir en sens inverse pour aller se positionner dans la fourchette de 221 à 360° . mais pourquoi ?

en faite c'est assez simple : éviter d'enrouler ou de tirer sur le câble d'alimentation et le câble USB2.0

De base la représentation du capteur à l'écran est figé en position 0 et il est certain  qu'il ne reflète pas le positionnement réel de votre caméra

en effet lors de la fixation de l'ensemble il est fort probable que votre caméra ne soit pas exactement positionné dans l'a position home du rotateur.

le constructeur a bien entendu pensé à cette éventualité que je n'avais pas bien compris au début

- cliquez sur l’icône "home" pour bien positionner le rotateur à la position zéro celle définie par le constructeur

- mettez votre caméra dans la position attendue ou celle que vous pensez être la bonne en jouant sur la "position target"

- cliquer sur l’icône des engrenages

- mettez la valeur 0 dans l'encart "set current position" . la nouvelle position  est prise en compte et sera dorénavant celle définit de base comme la position 0

ce matériel a aussi un module de gestion pour les montures Alta  pour effectuer si j'ai bien compris la dérotation.

comme la mienne est équatoriale , je n'ai pas pu le tester et je ne voudrais pas faire de mauvaises interprétations

voila ce que l'on trouve comme module et de ce que j'en ai compris

vous rentrez le type de monture et après il se charge de faire la derotation .  si un de vous envisage de l'utiliser dans ce cas je suis intéressé du retour qu'il pourra m'en faire

qu'en est il de sa reconnaissance avec le logiciel Prims V10 ?

il est parfaitement reconnu par le logiciel . je n'ai eut aucun soucis pour le configurer et le gerer

il existe bien un champs s'y référent dans la configuration caméra/télescope .

cliquez sur celui ci et aller sélectionner "rotateur/dérotateur de champs" puis sélectionner "dérotateur ascom " et enfin sélectionnez le driver "ascom" s 'y correspondant

ressortez de ce module puis lancez la connexion.

le nouveau matériel est reconnu au démarrage et un nouveau panneau de contrôle s'affiche à l'écran.

le logiciel prims V10 prend bien en compte la gestion de l'angle désiré et surtout :

- la dérotation du champs sur les monture alta  (au delà des 30s de poses maxi)

contrairement a une monture équatoriale qui tourne tout en gardant l'objet fixe dans le télescope , une monture alta ne sait pas le faire . c'est donc le rôle de ce rotateur d'effectuer cette rotation de champs

lien explicatif rotation du champs sur une alta

- la rotation de 180° au retournement de ma monture 10 micron .

Alors que dire ce ce matériel après un mois d'utilisation en dent de scie (merci la météo) :

- le matériel est très précis

- il est silencieux . c'en est même a se demander si il fonctionne lorsque l'on lui demande de mettre la caméra dans la position donnée.

- le logiciel constructeur est d'une simplicité déconcertante . on ne peut pas faire plus simple

- sa consommation est très faible et son poids contenu

- son ouverture pourra recevoir les caméras aps-c .

- un très bon rapport qualité / prix

- le retournement au passage du méridien

- la dérotation des montures alta

-la rotation du champs pour les montures equatoriales /alta pour bien placer l'objet dans le capteur

le point négatif  :

- pour les capteurs full frames il vous faudra aller sur des PO motorisés 3 pouces ou l'arco 3"

- la rotation sur 360° .

documentation technique Falcon-Rotator-manual.pdf

bon ciel

Christophe

tout était prêt pour voir cette éclipse partielle . il faut dire que j'avais loupé la précédente en raison de ces maudits nuages et pluies intermittentes
la monture avait été réglée la veille et par sécurité je l'avais rentré ... on ne sait jamais .
des le levé vers 7h30 je commence à me dire que je vais comme beaucoup faire la soupe à la grimace . je vois arriver du côté ouest de gros nuages tout en espèrant qu'ils partiront avant le début de l’éclipse .

8H00 toujours pas d'amélioration
9h00 les nuages sont de plus en plus présent et je ne me fais guère d'illusion vu que les informations météo ne sont pas bonnes .
9h34 enfin une lueur d'espoir . le ciel commence à se découvrir . pas trop tôt .
coute que coute je sors la monture et la lunette. observer de jour

comme je n'ai pas de queue d'aronde femelle pour ma TS60/300 j'ai décidé de la poser sur mon ASA10N comme j'en ai l'habitude pour faire du CP. par contre je n'utiliserais pas ce tube pour observer l'éclipse et ça pour plusieurs raisons :
 le grossissement est trop important et le risque de surchauffe du miroir primaire est important. cela peut endommage l'alluminure
pensez toujours à déterminer le champs que votre instrument pourra vous donner  !

il est aussi obligatoire d'installer un filtre solaire de type astrosolar si vous ne voulez pas perdre la vue : catégorie 3 8 pour la photo et 5 pour l'observation visuelle  ! pensez aussi à bien l'étirer pour éviter les plis et mettez une bon élastique pour bien le maintenir
avec ce type de filtre vous aurez la possibilité  de voir certains détails  de sa surface en renforçant les ondelettes et les contrastes/luminosités (taches , flatules ) .

09h37 les débuts sont laborieux même si j'ai fait les réglages de la monture la veille au soir , le passage des nuages fait varier la luminosité et la mise au point ainsi que le réglage du gain est difficile .

il n'est pas simple de faire une map manuelle sur le soleil tout en regardant un écran de portable . c'est dans ces moment qu'on apprécie le fait d'avoir un moteur de mise au point gérable à distance . cela permet de se mettre à l'ombre et d'avoir une bonne visibilité .

le sesto senso V2 étant gérable à distance par un smartphone , il va me poser quelques soucis de connexion .

vu la distance qui nous sépare la liaison sera un peu difficile . dans ce cas je vous préconise les liaisons filaires test du sesto senso V2
malheureusement pour moi l'éclipse a commencé depuis un petit moment
je commence par utiliser ma nouvelle Asi 183 MC pro dont le champs est important plus que celui de la Asi 174mm.

10h05  je passe avec la Asi 174mm car c'est son domaine de prédilection puis j'effectue un ROI pour augmenter le nombre de FPS . l'image est nette et la température de cette caméra se stabilise à 45°C pour le rester jusqu’à la fin de l'éclipse.

comme quoi ma petite bidouille fonctionne à merveille  . elle permet d'éviter les 55°C fatidiques et les disfonctionnements que certains peuvent rencontrer.refroidir la Asi 174mm

pensez à faire des flats pour enlever les taches de poussières ...chose que j'ai oublié de faire (sic) . le logiciel Regitax  permet dans son traitement de les enlever
13h11  c'est la fin de cette éclipse partielle

entre le début de mon observation jusqu’à l’arrêt de la monture , le soleil est resté au centre de la caméra  montrant encore une fois l'efficacité de cette monture malgré une mise en station assez peu précise.

j'en ai profité pour effectuer un petit timelapse .

pour cela j'ai utilisé le logiciel gratuit "openShot vidéo editor" . c'est un logiciel très simpliste disponible à cette adresse. lien

il vous suffit de charger les photos jpeg de les faire glisser sur la piste puis de les agencer et de l'enregistrer sous le format que vous désirez . un jeu d'enfant !

ECLIPSE SOLAIRE.mp4

malgré des débuts difficiles en raison d'une météo variable , j'ai pu profiter de ce moment exceptionnel et garder de tres bons souvenirs

le seul regret : avoir loupé le transit de ISS .

ce sera pour une prochaine fois

bon ciel

christophe

je ne vous ferais pas le test de la lunette TS 60ED qui a déjà été faite à plusieurs reprises sur d'autres sites .

je vais plus vous parler de la composition d'une lunette et surtout comment l'entretenir .

les caractéristiques de la TS60/330 :

ouverture 60mm

focale : 330mm soit un F/D de 5,5

poids  : 1,75kg

objectif : lentille doublet apochromatique à lame à air - FPL53 & verre au lanthane

Port Oculaire : focalisation à pignon et crémaillère avec démultiplicateur avec roulement à billes

connexions  : 2 pouces , 1,25" et filetage M54x0,75 (femelle)

diamètre du tube : 70mm

diamètre du pare buée : 79mm

ce test résume assez bien les capacités de cette lunette Test de la TS 60/330 aussi bien dans le domaine observationnel , photographie animalier qu'en astrophoto.

cette petite lunette même si ce n'est qu'un doublet FPL53/verre au lanthale donne déjà de bons résultats sans chromatisme . ce qui vous conviendrez est déjà pas mal pour de l'observation.

le piqué est correct (assez surprenant) même si le PO a un peu de tilt comme beaucoup de lunettes TS suivant certains astrams

il vous faudra acheter le correcteur pour réaliser de l'astrophoto pour ne pas avoir d'aberration optique avec de grand capteur !

mon achat n'a pas été prévu à l'origine pour ce type de photo (bien que ) mais plus pour l'utiliser comme chercheur ou pour l'observation visuelle

j'ai donc changé le système d'accroche pour opter pour des anneaux primaluce efficaces et très bien fini .  le seul regret : refaire l'alignement à chaque fois.

elle s'est révélée pratique et très utile lorsqu'on l'utilise sur un tube de 250mm avec une focale de 3375 mm voir de 6750 avec une Barlow 2x .

certains vous dirons que c'est du "luxe" mais aller trouver une planète avec un tel tube revient à chercher une aiguille dans une botte de foin.

comme vous pouvez le voir le champs dans un tube dont la focale de 6750 mm est très restreint (empilement de 300 fps pour avoir une image claire d'une montage se trouvant à 10km ) par rapport à cette TS60

ce qui m'a toujours étonnée c'est qu'elle était livrée avec une bague de rallonge pour le tube

voulant connaitre sa fonction  j'ai osé la démonter

ce raccords permet d'allonger la distance du PO au doublet . mais quel est son avantage ?

cela évite lorsqu'on installe cette lunette sur une grande queue d'aronde d'avoir à retourner le PO pour qu'il ne bute pas sur celle ci ou alors d'éviter d'acheter une bague allonge de 50mm pour obtenir le backfocus.

la composition d'une lunette est des plus basique :

un correcteur  pour corriger les aberrations ou ou un  renvoi coudé  si l'on veut faire du visuel

aujourd'hui ce correcteur est souvent intégré dans la lunette mais le principe reste toujours le même

il n’empêche qu'en visuel le résultat avec ce doublet reste très honorable et même assez surprenant en CP

pour raccorder ce correcteur il vous faudra démonter la bague de sortie 2 pouces vissées sur le PO

d'un Porte Oculaire avec son joint d'étanchéité  dont la course est d'environs 65mm

d'une bague d'adaptation vissée sur le tube pour maintenir en place le PO

un tube

d'une optique (doublet) .elle aussi vissée sur ce tube .

ne vous amusez pas à essayer de régler les optiques en touchant aux vis de côté !

c'est le meilleur moyen pour renvoyer sa lunette au fabricant pour la repasser sur un banc de test

et un pare buée

beaucoup hésitent à démonter leur lunette mais sachez que bien souvent c'est le seul moyen pour aller enlever les poussières collées sur les optiques .

on peut aussi utiliser un sèche cheveux mais l’efficacité n'est pas la même vu qu'on brasse de l'air et que ces poussières risquent bien d'y rester

au final cela vous donne cette coupe

vous pouvez par la suite la doter d'un moteur de mise au point . ici le sesto senso V2

il vous suffit d'enlever les deux molettes  et d'y mettre la bonne bague

bon ciel

Christophe

après avoir testé la Barlow APM 1,5x  , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP .

j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait

certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ".

je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ".

on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre !

en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement :

- allonger la focale =>  le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir

- modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels

- devoir poser plus longtemps

- et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles

rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose !

là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait .

en prenant cette Barlow  , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et  mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas !

je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel

cette Barlow a les caractéristiques suivantes :

Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x

Connexion (au télescope) 1,25"

Passage libre (mm) 22

Connexion : M 28,4

Matériau de la monture : Aluminium

Approprié pour télescopes : Newton f/4

Focale (mm) : 62,9

Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm

champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C

Longueur :18,5mm

Poids : 50g

cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT  mais c'est une autre histoire ou un autre post

concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM .

pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f

G: grossissement

T : tirage

f: focale de la Barlow  62,9 mm

le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage

dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm

pour obtenir  le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS

vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit

le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre  de 31,75?

cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin.

cette Barlow se compose de trois parties :

1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle

2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie

3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique

dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité.

comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO

j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces .

dans quelle cadre l'utiliser ?

                 - le F/D étant grandement augmenté  le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits 

comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée  et elle  tient juste dans le champs

Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute

                - comme les poses sont plus longues  , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles.

malgré une pose de 300s sur NGC6252  galaxie spirale de Type: S et  de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible .

ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3'

cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd -  située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée.

Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7'

voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec  dans la constellation de la petite ourse

j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale

en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de  119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces

cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm

je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles

https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra

conclusion :

pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube  , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale

je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

j'ai eu dernièrement un soucis dans les prises de vues de mon ASA10N  : l'ensemble de mes photos et de mes Flats se retrouvaient avec un vignetage prédominant sur un des coins

En procédant par étape et en éliminant chaque éléments, j'ai fini par comprendre l'origine de ce désagrément : mon miroir secondaire avait légèrement bougé  .

pas grand chose mais assez pour ne plus être dans l'axe du PO et le flux lumineux était donc ainsi dévié  .

il était donc nécessaire de repasser par la case collimation : réglage et collimation de mon newton ASA 10N et reprendre étape par étape l'ensemble du process à partir du positionnement du secondaire .

c'est à partir de ce moment qu'une simple idée m 'est venu en tête

En partant de l’hypothèse suivante et seulement si :

1 - la barillet est absolument perpendiculaire au tube

2 - l'araignée est parfaitement parallèles au barillet

3 - le primaire ( étant collé au barillet ) se retrouve bien au centre du tube 

4 - le pas de vis de l'araignée est dans l'axe du centre du primaire

5 - et enfin le secondaire se trouve dans le prolongement du Porte Oculaire

si toutes ces conditions sont réunies ( c'est là la force de ce tube trop souvent décrié à tord),  le positionnement /l'orientation/ collimation du secondaire devrait en être très simplifié et  je pourrais effectuer ces trois dernières étapes en une seule !

j'avais déjà constaté (pour collimater mon tube à presque chaque sorties) que l'auto collimateur cateyes était très précis et suffisait amplement pour le régler. aucun laser ou étoile n'était nécessaire pour avoir une collimation parfaite

il est d'une redoutable efficacité et le moindre décalage s'en ressent sur la forme des étoiles : souvent par une forme allongées dans le pires des cas ou d'un léger étirement  sur un des bords

au premier regard on ne remarque pas cette déformation mais si l'on agrandit très fortement  l'image on se rend vite compte que les étoiles ne sont pas rondes

l'auto collimateur (l'Infinity XL ) montre absolument toutes les erreurs résiduelles . le collimateur catseye

il sera donc mon utile outils pour collimater cet ASA10N.

voici la procédure :

- insérer votre auto collimateur dans le Porte Oculaire

- dévisser légèrement la vis centrale qui maintient le secondaire à l’araignée

- de la main droite tenez le secondaire pour le remettre dans l'alignement du PO et du primaire

- de l'autre main agissez sur les 3 vis de positionnement du secondaire

- puis enfin resserrer la vis centrale de l'araignée

au début vous devez vous retrouverez dans cette situation : les quatre triangles sont désalignés.

en agissant avec la main droite vous allez réaligner les quatre triangles

puis toujours avec cette main ,vous redressez le secondaire pour ramener les quatre triangles au même point central

Avec l'autre main vous allez agir doucement sur les vis afin qu'elles viennent en butée sur le secondaire et exercer une légère pression

ce n'est qu'a cette étape que vous pouvez resserrer la vis centrale

cette étape ne demande que 10 mn de manipulation en tout et pour tout !

voici l'image résultant que l'on obtient avec une focale de 2600 sur une pose de 600s

bon ciel

Christophe

après avoir fait ce post sur le suivi de la 10 microns  : le suivi avec la monture 10 micron ,un des astrams m'a fait une remarque pertinante   :

"ton test est très révélateur des possibilités de la 10 micron mais l'étoile qui tu as pris se trouve assez haute dans le ciel (+65° d'élévation) . quand sera t'il pour une étoile proche de l'horizon

il avait raison et il était donc nécessaire d'aller plus loin en la poussant dans son retranchement tout en testant la réfraction atmosphérique.

c'est une des options que je n'utilisais pas pour le moment  car je visais souvent des objets proche du zénith

j'ai donc opté pour un coin du ciel à la vue dégagée pour envisager d'atteindre l'horizon.

la réfraction atmosphérique : L’atmosphère terrestre dévie les faisceaux lumineux provenant des objets célestes, en fonction de la densité de l’air. Ce phénomène est appelé «réfraction atmosphérique. 

Les montures 10Micron possèdent un système efficace permettent de définir les valeurs de la pression atmosphérique et la température de l’air afin d’obtenir une correction très précise de la réfraction; ces valeurs peuvent être modifiées au cours de la session d’observation, pour corriger le suivi et le pointage en fonction des changements climatiques. Ceci peut être effectué manuellement à partir de la raquette ou d’un ordinateur externe.

dans le menu local DATA , vous devrez activer la fonction

- Réfraction : NO si la météo  n'est pas présente sur GPS .autrement mettre a ON "auto press".

- rentrer manuelle la T° externe et la pression Atmosphérique

pour réaliser ce test , j'ai du attendre longtemps ....trop à mon gout . faut dire que ce mois d'avril n'a pas été à la hauteur de mes attentes  :  entre la lune et la pluie, rares ont été les jours ou j'ai pu réellement faire du CP

enfin un créneau de 4h00  de ciel dégagé en début de semaine !

la portion du ciel prés de la constellation de l'ophiuchus  et de la balance sera le lieu de ce test . En cette période , ces constellations sont assez basses vers 23h00  pour effectuer ce test .

pour me remettre dans les mêmes conditions que le premier test , je décide de refaire le modèle (mise en station) sur 13 étoiles .

pour cette fois , je n'utiliserais pas une Barlow APM 2,7x mais tout simplement une Barlow APM 1,5x sur mon ASA 10N.

cela ramène ma focale à 1425 et un F/D à 5,7  ce qui dans la pratique est fréquemment utilisé par pas mal d'astrams

les débuts ont été durs car les réflexes sont vite oubliés .

premier essais j'ai du bougé sur ma photo ..sic

j'avais oublié d'activer le dual tracking . comme quoi la mise en station sur la polaire n'était pas parfaite puisqu'un le suivi ne se faisait que sur un seul axe

je décide de viser la galaxie NGC5970 proche de l'étoile HD139609

NGC 5970

Information du catalogue: ONGC

Magnitude: 12.20

Hauteur: +39°39'57.7"

Hauteur géométrique: +39°38'47.5"

brutes sur 30 , 60 ,180 et 600s

jusque là rien de bien nouveau vu la focale ; le temps de pose et la hauteur de cette galaxie a cette période.

j'ai donc pointé l'étoile 32 mu puis Bsc6128 qui se trouvait encore assez haute

Etoile double

MU. Serpentis

Information du catalogue: Étoiles

Extended Hipparcos Compilation

Magnitude visuelle: 3.540

Numéro de Flamsteed: 32

Constellation: Tête du Serpent

Hauteur: +25°27'39.7"

Hauteur géométrique: +25°25'38.0"

même si le temps était clément et la turbulence très peu présente , le calcul de la réfraction atmosphérique a été correctement traitée par la monture HPS1000

là encore sur un temps de pose de 300s l'étoile Bsc6128 reste ronde même si l'on peut constater un début  de déformation  sur les étoiles en arrière plan sur la pose de 300s

cette déformation est du à l'arrivée d'une petite brise qui n'a fait qu'amplifier cette erreur de suivi .

brutes sur 30 , 60 ,180 et 300s

Allez soyons fou en essayant de pointer l'amas globulaire M107

OpenNGC

Magnitude: 9.96

Constellation: Ophiuchus

Hauteur: +11°30'56.4"

Hauteur géométrique: +11°26'18.0"

le logiciel prism m’empêche de le pointer car la limitation est fixée a 20°. Qu'importe je force l'action par un pointage direct

je me retrouve a pointer un amas avec le tube presque a l'horizontale  et un lampadaire bien gênant.

la encore la monture réagit impeccablement sans avoir a réaliser une correction par astrométrie

brutes sur 10 , 30 ,60 et 120s

derniers essais avant  le couché de cet amas sur une pose de 180s  même si la brise se fait de plus en plus présente et genante ( j'ai du m'y reprendre à 3x)

la photo parle d'elle même .

conclusion : je n'imaginais pas au début de ce test obtenir une telle brute !

même si la globalité d'entre nous rechercherons la facilité des prises de vues  , il est tout a fait possible de pointer des objets assez bas sur l'horizon tout en conservant des étoiles biens rondes sur des poses raisonnables

cette monture sait très bien gérer  la réfraction atmosphérique et montre tout son potentiel dans des conditions extrêmes.

bon ciel

christophe

sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil  : la ASI174mm de chez ZWO

sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200.

elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire.

vous pouvez l'avoir par Airylab lien

http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/

cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO

ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé  (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré

caractéristiques de la ASi 174mm :

Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm

Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome

Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm

Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels

Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm

Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels

128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels

Connexion :USB 3.0

Poids :140 g

Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75)

Temps de pose minimal : 0,000032 seconde

Temps de pose maximal : 16 minutes

Rendement Quantique : 77%

résolutions supportées

sur 12bits

Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS
Binning 2×2: 968×608@128FPS

sur 10 bits
Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS
Binning 2×2: 968×608@164FPS

elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections

il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable

le QE de la 1600mm  est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement

Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales  : la turbulence vient jouer les troubles faites  !

en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence  et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution

pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x

 le F/D du tube devra être calculé  et il ne devra pas dépasser les 30

Nota : la 174  a apparemment besoin de f/D supérieur à  20 suivant certains astrams

si l'on sous-échantillonne  les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça

si l'on sur-échantillonne  c'est l'inverse qui se produit .

dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 .

votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits

la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif

sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites

Le bruit :

elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s

dark de 0.01s                                                                                                                                                                dark de 1s                                                                                                                  dark de 10s

plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité

dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms

Le QE :

dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc

courbe QE Asi 174mm                                                                                                                                                                                          Courbe QE Asi 462mc

vu sa courbe  , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860

Le Gain :

le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas.

dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné  par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3

passons aux essais photos :

on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm

ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très  important à ces longueurs d'ondes .

Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité.

dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un  filtre rouge A23 suffit parfois  pour obtenir le résultat souhaité.

cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée  alors que le temps était beau fixe sans vent .

le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil !

Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807

Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien

c'est une bible et un excellent Atlas .

au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl

bon ciel

Christophe

ayant fait depuis peu l' acquisition d'une Asi 462mc , je me suis retrouvé devant une problématique : cette caméra ne voulait pas fonctionner sur Asi cap V1.6.2

la caméra est bien reconnu dans le gestionnaire des périphériques mais impossible de la faire tourner sur mon portable ou mon PC fixe

le must :  la documentation fournie par ZWO préconisait d'utiliser le logiciel sharpCap

j'ai donc opté pour une ré-installation complète avec les drivers mais rien n'y faisait.

un essai sur firecapture ..... elle fonctionne . ouf

je suis donc retourné sur le site de ZwO et découvert Asi studio lien

etait il déjà là ? peut être mais je n'y avais jamais fait attention

vous avez deux choix d'installations : l'applicatif sous x86 pour le 32bits et le x64 pour le 64bits

entre les deux il y a une différence subtile mais qui montre bien les ambitions de ZWO  : le Deep Sky Stacking

après l'avoir téléchargé (90Mo ) et installé , vous tombez sur une page de présentation avec 4 modules en x86 et 5 modules en x64  (deep sky Stacking en plus )

vous retrouver :

- le AsiCap classique . certains modules ont été modifiés (la choix de présentation par exemple) mais c'est vraiment mineur

-le deep sky imaging ou capture des images du ciel profond

le live stacking  ou Visuel Assisté

le fits Viewer ou visualisation des fichiers Fits  : pas mal pour vérifier les images prises. je le faisait avait pixinsight

et enfin le plus interessant le deep sky stacking que je n'ai pas eu le temps de tester

il vous suffit alors de lancer Asicap et de voir enfin votre caméra fonctionner

bon ciel

christophe

le Back focus ou plus communément appelé BF en déroute plus d'un astram et pourtant c'est assez simple à comprendre .

lorsqu'on vous vend une caméra CMOS ou CCD , le constructeur vous fournit ce paramètre à ne surtout pas négliger .

prenons comme exemple la Asi 1600 mm pro et la 6200mm pro

ce paramètre que vous fournit ZWO sur ces deux caméras représente la distance entre le capteur et la vitre.

le deuxième chiffre que l'on voit apparaitre sur les sites de ventes  ne veut absolument rien dire et induit en erreur pas mal de débutants . ne tenez surtout pas compte de ces 55 mm !

pour comprendre le rôle du BF il faut revenir au fonctionnement du télescope .

le but du télescope est de focaliser (ou concentrer ) la lumière en un point  : trop en avant l'image c'est trouble et trop en arrière c'est pareil

le point focal est donc situé a une distance bien précise que l'on se doit de respecter.

En observation à l'oculaire , on cherche souvent ce point focal en faisant varier la molette du Porte Oculaire .

pour le trouver une solution assez simple :

     - pointez le télescope SANS oculaire sur la lune 

     - prenez une feuille blanche et placez là devant la sortie du télescope

     - éloignez là du tube jusqu’à ce que l'image de la lune apparaisse nette .

vous avez trouvé le point focal

hors suivant le tube ce point focal ne va pas être placé à la même distance en sortie du PO :

     - sur un newton le BF est très court et est même parfois source de complication dans l'utilisation de PO trop long

     - sur une lunette le BF est important et est bien souvent situé très très loin du PO  . il peut etre source de flexion.

     - sur un mak ou un SCT la mise au point se fait par le déplacement du miroir primaire.

       pour plus d'infos : focale sur SC

       ou point focal

mais comme on dit souvent il y a un MAIS : des que vous utilisez un  réducteur , un applanisseur ou une Barlow ce point focal va changer en sortie de ces éléments

les fabriquant fournissent un BF propre a leur matériel  : soit il est donné depuis le filetage de sortie soit depuis l'optique (plus rare)

ce BF est précis et il faut le respecter !

il arrive que l'on insère une roue à Filtre et dans ce cas l'épaisseur du filtre doit être pris en compte  (1/3 de l'épaisseur du filtre ).

Exemple : pour un filtre de 3mm d'épaisseur , vous devrez donc déduire 1mm dans le calcul du BF

on va prendre trois exemples pour calculer ce Back Focus

Premier exemple avec un applanisseur sur lunette Astrotech 106LE :

l'applanisseur 2 pouces dédié à l'astrotech 106 LE donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins .

j'ai donc 56mm de distance à respecter entre l'optique de cet applanisseur et le capteur. bien souvent c'est donné depuis le filetage de l'applanisseur

la caméra a déjà un BF (distance entre la vitre et le capteur ) il faudra donc le soustraire

56mm - 6.5mm (caméra)  -1mm (filtre )= 48;5mm de BF pour la Asi 1600 mm pro

56mm -17,5mm (caméra )-1mm (filtre )= 37,5mm de BF pour la Asi 6200 mm pro

deuxième exemple par l'utilisation d'un correcteur Wynne 0,95x  sur un newton :

comme vous pouvez le constater ce correcteur peut se fixer sur différents newtons et son BF change en fonction du diamètre et de la focale du tube

Dans mon cas , mon ASA10N possède un diamètre de 250mm et une focale de 950mm pour un rapport F/D de 3,8. le backfocus est donc de 57,29mm précisément.

Troisième exemple -utilisation d'une powermate ou d'une APM 2,7x  ou  d'une APM 1,5x :

la Barlow permet d'augmenter la focale d'un instrument .

comme on peut le constater autant une 2x ne variera pas quelque soit la position autant la powermate 5x va voir son grossissement varier de 5x à presque 8x à 100mm du point focal

dans le cas d'une barlow AMP 2,7x le grossissement va aussi varier suivant la position de la caméra par rapport à cette Barlow

le grossissement se calcule suivant la formule G=1+T/f avec T= tirage  et f= focale de cette barlow qui est de 62,9mm.

mais comme tout il y a une limite au grossissement qui est au maxi de 3 .

pour une barlow APM 1,5x , le BF est le suivant :

- Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière

- Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm

ce point focal ne change pas et il doit être respecté

donc comme vous avez pu le voir , le Back Focus dépendra du tube utilisé et surtout des optiques permettant de réduire ou d'augmenter la focale.

lisez bien la notice fournie par le constructeur ; faite votre calcul ; mettez y des bagues allonges vissées et des spacers pour respecter ce BF

bon ciel

Christophe

adepte de la lune , j'ai souvent effectué mes traitements avec registax au tout début mais il faut reconnaitre que l'empilement est long et ce n'est pas son fort.

c'est un peu par hasard que j'ai fait connaissance du logiciel autostakkert 3 et de ces capacités à empiler les images .

dans ce domaine il est nettement plus efficace que registax et permet plus facilement de trouver visuellement "l'image de référence".

ce logiciel  est disponible sur cette page lien en 64 bits et 32 bits .

il est d'une utilisation déconcertante et d'une redoutable efficacité .

Étape 1 : Ouvrir la Vidéo

cliquer sur open pour aller chercher le fichier .ser

choisir la technique de stabilisation

un carre vert s'affiche sur votre image.

c'est sur ce secteur que le traitement va se faire pour analyser les images de votre vidéo . 

 cliquer sur la touche "ctrl" et le clic gauche de la souris pour sélectionner la partie la plus intéressante au niveau contraste et détail

deux modules  : surface ( pour la lune ou soleil ) et planète ( pour les planètes )

cocher la cas  improved tracking (suivi de l'image )

deux autres modules :  expand  (toute l'image) ou cropped (minimale )

Étape  2 :  l'Analyse

après avoir choisit l'image qui semble être la plus nette cliquer sur "Analyse"

vous avez la possibilité de chosir l'image de référence en validant la case "reference image" et en y mettant le N° concerné

il va effectuer deux analyses (carre en orange ) et il va apparaitre un graphique vous donnant la qualité des images sur la vidéo (en bleu )

en bas à gauche il vous donne le nombre d'images sur la vidéo (carre en vert )

sélectionner sur l'image qui semble être la plus nette.et qui va devenir l'image de référence

pour cela vous allez passer en revue les "frames" et essayer de rester dans la zone la plus stable au niveau de la qualité du graphique

Étape  2 :  l'Empilement ou "stack"

choisissez le nombre d'image ou un % d'images que vous allez conserver et empiler. eviter de choisir un % inférieur à 10% . en deça le bruit se fait tres présent

vous allez ensuite  choisir le nombre de points d'alignement

deux choix :

     - soit manuellement : "Manuel Draw"

     - soit un positionnement automatique : "Place AP grid"

privilégiez le mode automatique car autrement vous passerez un temps interminable pour les positionner

quatre choix  : 24 -48-04-200 ....cela représente le carré d'analyse .

plus ils sont petits plus l'analyse sera minutieuse mais aussi très longue

en vert : le nombre de carré

en violet : cocher cette case pour passer en mode manuel

en bleu : le choix automatique

il vous suffit ensuite de lancer le stack

le fonction drizzle est rarement utiliser .moi je le mets à 1,5x

l' avantage principal est :

- le lissage du bruit tout en gardant la finesse .

- certains détails par endroits sont mieux rendus

pour le format de stockage vous avez différentes possibilités;  vous pouvez changer le format d'enregistrement et l’ouvrir par la suite directement avec registax (tres pratique pour ensuite traiter les Wavelets)

ce qui va être important c’est le nombre d'image que vous allez stacker

sur 10000 on peut se permettre 10%. cela fait encore 1000 images stackées

vous n'avez plus qu'a lancer le "stack".

la vidéo traitée ci dessous à pour but de vous montrer que l'on peut obtenir comme différence de traitement en prenant la même image de référence et les mêmes valeurs de traitements des wavelets mais en la traitant avec deux

deux méthodes différentes . ce n'est pas une image splendide et ce n'était pas le but.

- empilement et traitement  sur registax en 2 heures

avec empilement AS3 puis traitement sous registax en 1 heure

la seconde image est plus nette et le contraste est moins prononcé .  Et pourtant ce sont les mêmes valeurs qui ont été insèrées

bon ciel

christophe

les doc techniques fournies  pour les caméra planétaires sont à peu prêt identiques mais les données que l'on recherchera seront un peu différentes

ceci n'est que le ressenti de mon expérience dans ce domaine

Bien sûr il faudra privilégier :

- l'USB3 pour son débit

- un taux de transfert élevé 

- une longue focale mais qui ne doit pas dépasser 25

- des pixels adaptés a l’échantillonnage

mais le critère N° 1 reste la sensibilité aux longueurs d'ondes supérieures aux 600nm

la courbe QE est donc l'élément à regarder en priorité

dans ce domaine plusieurs caméras sortent du lot et sont recherchées par les astrams : la Asi 290mc et la Asi 462mc

cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes mais seulement que celles ci sont très recherchées pour leur caractéristiques techniques

dans le cas de la Asi 462Mc , le constructeur la compare à l'Asi 290Mc pour bien montrer sa performance dans les 850nm  (pour un capteur à peu prêt identique dans les autres domaines)

et si l'on compare les deux graphiques"*" ont se rend vite compte de sa sensibilité dans ce domaine

* A droite la courbe de la 290Mc et a gauche celle de la 462Mc

alors pourquoi privilégier cette bande de fréquence IR : cela fige la turbulence .

- Avec un filtre IR-UVcut (400-700nm) la 290mc s'en sort un peu mieux dans les UV (pixels Vert et bleu )

- dans les infrarouges la 462mc donne tout son potentiel .tous ces pixels  (RVB) sont  sensibles a ces longueurs d'ondes 800-900 nm .elle sera donc équivalente à une camera monochrome en proche infrarouge

il ne faut pas oublier que le tube va aussi jouer un rôle dans la transmission des ondes et les lunettes ne sont pas les mieux placées  pour l'Ir.
on devra d'autre part utiliser des filtres adaptés au diamètre du tube car un 807 réduit fortement la luminosité (même avec un 250mm) et suivant la turbulence

- le deuxième critère se trouve être le bruit de lecture .

plus le bruit de lecture est bas plus on peut avoir des temps de poses très courts . Et la encore la 462Mc se détache de la 290Mc lorsque le gain est supérieur à 90

passons aux mono

Prenons la Asi 174mm . c'est une caméra mono donc sans matrice bayer .ce qui veut dire qu'en planétaire l'ensemble des pixels sont réceptifs aux fréquences données

d'autres part elle très rapide et dépasse souvent les 100fps  en haute résolution

avec une mono le binning est tout a fait possible sans perte de résolution à la différence de la couleur

Supported resolution :

Binning 1×1 12bit ADC: 1936X1216@128FPS ;640×480@309FPS ;320×240@577FPS
Binning 2×2: 968×608@128FPS
Binning 1×1 10bit ADC: 1936X1216@164FPS; 640×480@397FPS ;320×240@740FPS
Binning 2×2: 968×608@164FPS

alors pourquoi ne pas utiliser seulement  caméra mono  ? principalement pour recomposer une image en R.V.B

il faudrait pour cela faire plusieurs vidéos et bien souvent les planètes tournent très vite sur leur axe

Planète/Durée du jour

Jupiter : 9 heures et 55 minutes

Saturne : 10 heures et 40 minutes

au contraire d'autres tournent vraiment plus lentement

Planète/Durée du jour

Neptune :16 heures

Uranus :17 heures et 14 minutes

Mars : 1 jour et 36 minutes

Mercure : 58 jours et 15 heures

Venus : 243 jours et 26 minutes

- Pour du lunaire : la ZWO 174 mm sera parfaite .

- Pour le solaire : la Basler 1920-155 (IMX174) est plus adaptée que la ZWO.

suivant chonum " le gamma très utilisé en planétaire est appliqué sur le signal analogique avant l'ADC (ZWO c’est numérique), comme le gain analogique. C'est comme cela que cela doit être fait pour éviter un bruit de quantification"

"Un gamma appliqué en numérique va provoquer de grosse marche de quantification (des aplats en pratique) en basse lumière si gamma < 1, et en haute lumières si gamma > 1."

- pour le planétaire  : la 290mm serait plus appropriée pour ces petits pixels

-pour le lunaire : La 178mm offre grand champ pour la lune malgré ces petits pixels

Bon ciel

Christophe

la partie la plus importante réside dans les courbes bien souvent délaissées par les astrams débutants. elles sont pourtant sources d'informations sur ces capacités et ces possibilités

j'ai finalement partager ce post en 2 parties pour traiter le CP et le planétaire indépendamment

on prendra comme exemple  la 1600 mm pro pour le CP

     -la première courbe que le constructeur vous fournit représente le courant de dark suivant le refroidissement de la caméra .

il faut bien comprendre que le signal que l'on reçoit des galaxies et autres curiosités est faible voir très faible .....et noyé dans un bruit il devient très difficile de l'extraire

comme votre caméra produit elle même ce bruit  (rayonnement infrarouge ), plus vous la refroidissez et plus il diminue.

le différentiel possible sur cette caméra 1600mm pro est de 45°C . il permet ainsi d’atteindre régulièrement les -20°C (à part l'été quand il fait plus de 25 °C)

Sur certaines caméras il existe un phénomène très visible et qui peut être gênant si les poses sont importantes : l'Amp Glow

vous aurez beau baisser la T° , ce phénomène persistera mais enlevable par les darks.

sur les nouvelles caméra Asi 533mc pro, 6200mm pro ce phénomène est supprimé en désactivant certains composants

     - la deuxième courbe montre le quantum efficient (Efficacité quantique)

Définition sur wikipédia : L'efficacité quantique QE (Quantum Efficiency en anglais) est le rapport entre le nombre de charges électroniques collectées et le nombre de photons incidents sur une surface photoréactive

plus cette courbe se rapproche de 100 %  et plus votre caméra est performante dans le domaine des fréquences données .

plus la caméra est réceptive dans ces bandes de fréquences plus les poses seront réduites .

les caméras ont énormément évolué dans ce domaine ou le différentiel est souvent proche de 20/25% entre la 1600mm pro et la 6200mm pro

bien entendu pour les caméras couleurs qui ont une matrice de bayer  ce graphique sera représentée par 3 courbes : Rouge (R).Vert (G).Bleu B )

     - le troisième graphique qui regroupe 4 courbes est encore plus intéressant

- le 1er graphe :  le Full Well  (capacité du puits de stockage ) diminue si l'on augmente le gain , ce qui a un impact sur la dynamique du capteur (la profondeur des nuances).

- Le 2e graphe : il me montre combien d'e- il faut pour augmenter d'un ADU (explication ), donc également la dynamique.

- Le 3e graphe :la dynamique qui diminue avec l'augmentation du gain . votre capteur 1600mm pro a une dynamique sur 12 bits

- Le 4e graphe : le bruit de lecture diminue quand le gain augmente.

vous comprendrez vite qu'il va vous falloir faire un savant dosage sur le gain.

c'est pour cette raison que le constructeur vous préconise d'être à un gain de 139 .

le full well reste honorable tout en gardant une bonne dynamique sans avoir un bruit de lecture important

pour la 294mc pro c'est encore plus simple a déterminer . il suffit de regarder les courbes pour comprendre assez vite que le bon gain se trouve après 120

bon ciel

Christophe

comme vous avez pu le voir lors de la première partie 1  pas mal de caractéristiques sont fournies par les constructeurs pour effectuer votre choix 

mais comme toutes caractéristiques , certaines sont plus importantes que d'autres suivant le domaines que l'on désire pratiquer

le reflet de ce document n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai acquis à ce jour dans ces domaines .

l’astrophoto en Ciel Profond :

prenons le cas de la caméra CMOS 1600mm pro de la marque ZWO pour affiner

choix primordiaux (en vert)  :

- la taille du pixel  permettra de connaitre votre échantillonnage et de savoir si elle adaptée ou non à votre tube dans des conditions optimales (seeing)

- la diagonale déterminera le diamètre minimale des filtres et du chemin optique que vous devrez  avoir afin de ne pas subir d'aberrations optiques ou de vignetage

donnée secondaire (en violet ) :

- il n’est pas nécessaire de refroidir une caméra pour faire du ciel profond mais on vous le recommande fortement et ce dans le but de réduire le bruit

et en dernier  (en orange ) :

- pour le débutant ces données ne sont pas sa priorité mais pour les plus avertis ; le full Weel, le QE et ADC seront des caractéristiques importantes pour obtenir l’excellence

une donnée qui n'est pas fournie par le constructeur mais qui pourtant influencera fortement votre choix : le seeing . il ne devra pas être sous estimé

des cartes et applicatifs vous permettront de l'obtenir .

Conclusion  :

- on préconise souvent d'utiliser des caméra mono (mm ) refroidies (Pro) avec de grand capteur pour faire de la photographie du ciel profond .

- ça l'est de moins en moins vrai car les caméras couleurs ont depuis bien évoluées dans ce domaine et des filtres ont été spécialement élaborés pour celles ci.

- Et même si votre capteur est assez petits certains objets seront interessant à photographier (nébuleuses planétaires ,galaxies ,étoiles,amas ) et  vous satisferont amplement en attendant de passer à plus grand.

Nota : la caméra mono sera quand même plus sensible du fait que l'ensemble des pixels soit réceptif à la longueur d'onde sélectionné (RVB SHO)...ce qui n'est pas le cas de la couleur

par contre pour obtenir un image couleur avec une mono , il vous faudra faire des poses avec des filtres rouge , en vert ; en bleu puis ensuite effectuer des traitements pour recomposer la couleur d'origine

passons au planétaire   :

on préconise souvent l'utilisation de petites caméras couleurs pour trois raisons assez simples

- dans ce domaine on réalise une vidéo pour figer la turbulence et ne garder que les plus belles images couleurs

- la rotation des planètes est assez rapide ce qui empêche souvent de faire de la trichromie à partir d'une roue a filtre

- le diamètre de la planète étant assez petite sur l’écran , la résolution ne sera pas notre priorité . on pratique souvent le ROI pour augmenter les cadences

mais vous verrez que dans certains cas ou domaines les caméras mono s'en sortent plutôt bien

nous allons prendre comme exemple l' Asi 385Mc (couleur)  pour commencer

la donnée principale en planétaire sera le pixel de la caméra (en vert ).

- en planétaire on se permet de pousser la focale pour obtenir une planète assez importante sur l’image et à sur-échantillonner fortement pour obtenir plus de détails fins ( contrastes élevés)

toutes les caméras ne s'adaptent pas sur votre tube et en fonction de celles ci on devra respecter quelques règles pour obtenir le bon échantillonnage et le bon rapport F/D .

Nota : je vous ai mis une petite fiche xls qui vous aidera a faire ce choix.ce n'est pas le meilleur mais au moins il a le mérite de ne pas vous embêter avec des formules

le deuxième critère le débit et le nombre de fps (violet) :

Privilégiez l'USB3 et un taux de transfert élevé pour faire des vidéo en .ser ( limité pas le temps de pose de chaque vue ).

au dessus de 100 Fps (images/seconde ) on peut figer la turbulence et ainsi ne garder que les plus belles images afin de les assembler

les derniers critères seront le bruit  et le QE :

- plus on réduit le bruit plus on peut augmenter les cadences

- la sensibilité dans  le rouge- infra-rouge sera recherché pour éliminer la turbulence . c'est pour cette raison que la 290Mc et la 462Mc sont recherchées

-en utilisant des filtres spéciaux  on pourra faire ressortir certains détails de la planète (méthane CH4 ;ultraviolet pour venus , IR )

la résolution n'est pas très importante mais elle est parfois privilégiée pour caser un astre avec ses satellites  (Jupiter ou saturne)

vous me direz : et les monos dans tout cela ?

certaines se débrouillent très bien pour faire ressortir certains détails et excellent dans les champs plus grands

prenons la caméra Asi 174mm dont la réputation n’est plus à faire .

comme vous pouvez le voir , elle permet d'avoir des débits importants et de couvrir un champs beaucoup plus grand que la ASi 385Mc

cela permet de faire du lunaire et du solaire.

Nota : ces deux astres étant très lumineux , le bruit sera le dernier cadet de nos soucis

 rassurez vous ,même avec une Asi 1600 vous pouvez réaliser de magnifiques photos de la lune dans sa totalité sur des lunettes de tailles respectables

bon ciel

Christophe

Choisir une caméra  pour l'astrophoto est souvent  compliqué lorsqu'on débute en astronomie

Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir.

les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix

les fabricants proposent deux gammes de caméras :

- les monochromes (MM ) .

- les couleurs (MC)

et dans ces deux gammes :

- les refroidies (a droite de l'image )

- et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image )

Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite)

l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image

les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions

sur la 1600 MM Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre  et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords

sur la 183 MC Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g .

vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur :

- sur la 1600 MM Pro  : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien

Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau"

- sur la 183 MC Pro  : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter

ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB)  dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu

les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes.

- sur la 1600 MM Pro  :  la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm

- sur la 183 MC Pro  : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm

la taille  permet de vous indiquer la surface collectrice de photon  ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) 

Cela permet de savoir si  l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels .

la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres  adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres )

les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si  les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords )

pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser

https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

la résolution de la caméra  :

- sur la 1600 MM Pro  :  le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels  (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm

- sur la 183 MC Pro  : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm

chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel

plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins

la taille du pixels va vous permettre  de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important !

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez ..

En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage  .trop et vous êtes en sur-échantillonnage

l'ADC  ou convertisseur A/N :

c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire  (des 0 et des 1 )

prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc)

vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris

là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal

vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) :

-1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro .

une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e

plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications  : le bruit en astrophotographie

c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit

et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité

le DDR3 buffer et l'USB3.0 :

les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ?

la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 .

le deuxième  :   c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB

les temps de poses  et FPS :

chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose.

sur la 1600 MM Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

sur la 183 Mc Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra

il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté

plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau  pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps )

vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....)

le Full Well (ou capacité de stockage ) :

voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous .

imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau  (des photons ). plus ce puits est profond  plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde .

et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner

c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e-

le QE (quantum efficient ) :

aie . là ça se complique .

prenez l'exemple de votre œil et celle du chat.  vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes  et de voir dans le noir .

pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit

Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles:
1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types:
a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm
b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm
c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm
On dit que l'homme est trichromate

2) les bâtonnets
beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine.
Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité.
Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm.
Ils nous servent donc à la vision nocturne

pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle  :  QE .

imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100%

maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous  . elle ne recevra qu’une partie de ce sable  voir tres faible si  les trous sont petits.

notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important

pour ASI 1600 mm Pro  le QE peak est de 60%

pour le capteur couleur Asi  183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret  chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) .

et  vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert

il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel.

 la distance  Back Focus :

en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope .

dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm

dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm

le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer

dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes  des caméras et le choix du gain optimum

bon ciel

Christophe

j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caméra ASI 174 mm non ventilé et constaté comme beaucoup qu'elle avait tendance à chauffer énormément. 

là ou l'ASI 385Mc se stabilise à une Température de 32°C la ASI 174mm monte très facilement  à 43,2°C pour une Température ambiante de 21°C

imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous retrouvez en été sous une température ambiante de 30°C pour faire du lunaire ou lors d'une observation solaire.

certains ont même remarqué un fonctionnement aléatoire à ces températures. bref rien de réjouissant !

j'ai donc envisagé de la refroidir mais le moyen devait rester simple et pas cher.

exit le module Peltier : trop compliqué et trop cher ! tout ce que je ne veux pas.

il ne me restait que le refroidissement  par caloduc , passif ou ventilé.

j'ai commencé par acheter un Akasa dédié aux chipset de carte mère  : petit et très léger (172gr) lien Akasa AK-210-BK

il suffit d'enlever la protection plastique du pad thermique et de coller l'ensemble sur la coque arrière de la caméra .

vu la légèreté de ce Ventirad, le pad adhère parfaitement à la coque . nul besoin de visserie ou de fixation pour tenir l'ensemble comme vous pouvez le constater

avec le ventilateur en fonctionnement on peut espérer descendre de 6°C . dépenser 6€ pour gagner 6°C c'est tout à fait honorable mais cela demande de prévoir une alimentation 12V  et  y souder un Connecteur d'alimentation 5.5/2.1mm mâle

je me suis demandé si l'on pouvait descendre plus bas en T° en utilisant le même moyen mais avec un ventirad plus performant.

j'ai donc acheté un Akasa AK-CC7122BP01 dédié aux processeurs Intel pour 18€ .

lien  du ventirad :  Akasa AK-CC7122BP01

le ventirad est entièrement fabriqué en aluminium et il est équipé d'un ventilateur 12V.il reste léger 152,8 g pour malheureusement une surface de contact moindre au premier modèle

au préalable je l'ai testé avec une pâte thermique antec autocollante pour m'assurer de son bon fonctionnement .

le résultat ne s'est pas fait attendre :cela fonctionne mais l'efficacité n'est pas probante .

j'ai donc opté en reconvertissant le ventirad fournit avec mon processeur Ryzen 1700 .

pourquoi avoir choisit ce ventirad ?

pour plusieurs raisons :

- sa surface de contact est plus grande

- elle en en cuivre (meilleur dissipation )

- le pate thermal artic utilisé est de meilleur qualité (prix 7€) .

- il possède aussi un ventilateur de bon diamètre alimenté sous 12V

premier constat : avec de la pâte thermique argent noctua le radiateur ne tient à la coque de l'Asi 174mm

coté refroidissement c'est bien différent:

       - sans ventilo on obtient 37,2°C au lieu des 43,2°C

      - avec le ventilo on obtient 35,3°C . soit presque 8°C de gagné au total

vu que sur nos latitude la température dépasse que rarement les 30°C et que le poids du ventirad est trop important , je décide d'enlever le ventilateur et ainsi gagner 150gr .

l 'ensemble est maintenant collé à la coque de Asi 174mm par la pâte antec et nul besoin d'une alimentation 12V .

le résultat est donc concluant : obtenir le même refroidissement que l'Akasa AK-210-BK mais sans ventilo , sans système de fixation et  sans besoin d'alimentation 12V

après vous pouvez laisser le ventilateur pour descendre à 35,3°C ou opter pour un radiateur plus performant et plus lourd mais vous devrez solidariser l'ensemble sur cette caméra (un plexiglas sur le devant avec 4 boulon qui solidarise le tout )

bon ciel

Christophe

j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/

au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8.

comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent.

pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie !

c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée .

    - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube.

      je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure

     - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ).  https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html

       XL: f/3.5 to f/6.0 et  XLS: f/3.0 to f/5.0

     - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire)

    - le BLACKCAT XL qui est un cheshire.

      moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA

      son utilité : la nuit sur le terrain .

n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile .

j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée  https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf

pour résumer :

- TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire
- TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur

- Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire  et  auto-collimation

- Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire.

- Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet

avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées.

je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL

au préalable il faudra :

- poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage .

- vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire )

- mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage .

si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté.

comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit

- pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond)

je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant.  mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur

passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire

insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface  TOTALE du Porte Oculaire.

NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire .

on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable !

la croix en sortie de ce tube doit apparaitre  et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle .

A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres.

ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" !

votre secondaire est donc bien réglé  en inclinaison .

passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles

insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire

le secret de cet appareil  est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...).

http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi

https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf

dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante .

trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.

la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser :

le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post

il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté .

la collimation future avec le laser se fera rapidement

pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre

je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire !

j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence

quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse .

alors que dire de cet appareil :

- une précision redoutable

- ne se dérègle pas dans le temps

- assez cher

- s'utilise principalement de jour

- un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair

conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains

bon ciel

Christophe

Collimate-R3-FR.pdf

INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf

Spotting_hotspot_FR.pdf

TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf

XLKCDP-R7_fr.pdf

XLK-HotSpot-R1_fr.pdf

après avoir appris à gérer ma 10 micron je me suis demandé si celle que j'avais acheté était d'un niveau "acceptable".

voici les caractéristiques techniques de la monture GM1000HPS

Poids19,5 kg  : (sans accessoires)

Capacité de charge : 25 kg (55 lbs)

Intervalle de latitude : 0° à 82° (90° optionnel)

Plage de réglage en latitude : +/− 7.5°

Axes : 30mm de diamètre, en acier trempé

Roulements à rouleaux coniques
Roulements à rouleaux cylindriques

Roues dentées : 125 mm, 255 dents, en bronze type B14

Vis sans fin : 20mm de diamètre, en acier, usinées et rectifiées

Transmission: Démultiplication par courroies à jeu nul

Motorisation : 2 servomoteurs brushless

je suis amusé comme certains à refaire le test de l'erreur périodique mais je ne trouve pas ceci très révélateur car il ne suffit pas d'avoir un bon suivi mécanique surtout avec la 10 micron.

image du suivi de l'erreur périodique : en cours de réalisation si le temps veut bien s'y prêter

NT : j'ai effectué ce test à mes débuts sous PrimsV10 ou je ne maitrisais pas encore assez bien la monture ni le logiciel ; ou le temps  n'était optimum et la mise en service n'était pas parfaite

ce qui fait qu'en l'état il n'étais pas possible d'afficher cette représentation

autant on demande à un tube d'avoir une optique parfaite autant il se doit aussi d'être bien collimaté pour obtenir un très bon résultat.

il en sera de même avec une monture équatoriale car sa précision ne dépend pas que de ce défaut mécanique .

il sera nécessaire d'avoir :

- un bon alignement sur la polaire

- avoir un bon suivi.

  dans ce test j'y ai mis 12 étoiles de références  mais dans les conditions optimales on la met en station sur 25 étoiles pour l astrophoto.

- avoir un bon équilibrage . c'est LE paramètre à ne pas négliger

  il est impératifs de respecter les 0,4% d'erreur . sans cela les étoiles auront vite tendance à s’étirer .

- ne pas avoir de flexion

- et surtout ne pas avoir de vent !

  même avec un tube assez court comme mon  ASA le moindre coup de vent a des effets délétères sur vos images.

en poste fixe on pourra améliorer  :

- l'erreur d'orthogonalité

- certains vont même aller plus loin en faisant  la mise en station sur une 20 de champs ce qui est encore plus précis dans le pointage et le suivi

le test que je viens de faire a été réalisé avec un ASA10N  ;une caméra ASI 1600mm Pro et une barlow 3x  pour un poids total de 18 kg et surtout SANS autoguidage .

cela ramène la focale du tube  à 2850 mm . ce qui est très loin des 25kg limites autorisés par le constructeur et une focale assez importante pour montrer les défauts de suivi sur une étoile.

le temps était calme ; sans nuage et avec très peu d'humidité.....de bonnes conditions météorologiques

j'ai donc choisi de pointer NGC2403 et de regarder la forme de l'étoile UCAC542-41382 dans la constellation  Gem de magnitude 16,1

Brute de 30s

photo sur pose de 30s

photo sur pose de 90s

photo sur pose de 180s

photo sur pose de 600s

photo sur pose de 900s

photo sur pose de 1200s

je ne peux qu’être satisfait de cette monture et je n’espérais pas avoir un tel résultat même avec une pose de 20 mn sans autoguidage.

Si votre tube a un f/d tres bas et que votre mise en station est faite sur 25 étoiles ,vous pourrez certainement espérer atteindre les 30mn de pose sans autoguidage.

un seul conseil : maitrisez parfaitement votre monture et les résultats devraient a la hauteur de vos espérances.

bon ciel

Christophe

après avoir passé en revu les différents thèmes de Asicap, il est temps d'aborder le logiciel Firecapture connu de tous les astrams.

ce logiciel est téléchargeable sur le lien suivant : lien

vous allez voir que firecapture ne diffère que de très peu du logiciel de ZWO . sur le principe car sur le fond on peut maitriser d'autres parametres !

vous y trouverez toutes les versions téléchargeables de Win à linux mais il faut vous faire remarquer que toutes les caméras ne sont pas capables de fonctionner avec tous les OS.

il vous est même possible de télécharger les anciennes version ( en cas d'instabilité ) .

si vous n’êtes pas à l'aise avec l'informatique , privilégiez toujours les versions stables et non les versions betas

le fichier téléchargé est zippé . en cliquant dessus il va vous le dézipper dans un répertoire "document" (laisser par défaut) et va y installer tous les fihciers et .exe nécessaire à son bon fonctionnement

en sélectionnant le FireCapture.exe puis clic droit "envoyer vers" , "le bureau" vous copiez le raccourci pour lancer plus tard le logiciel applicatif.

il suffit alors de retourner sur le bureau windows et de lancer firecapture . une page de garde va vous demander quelle caméra vous utilisez .

sélectionnez celle que vous possédez et si aucune d'elle est branchée il l'en lancera une virtuelle

A l'ouverture de celui ci le panneau de contrôle se trouve à gauche et non à droite comme sur asicap

les deux premiers modules que vous allez modifier sont "l'image" et le "contrôle"

le premier permet de choisir la résolution de l'image , le mode binning et différente taille prédéfinie . A vous de voir laquelle est la mieux adaptée a votre observation.

le deuxième onglet permet de régler le gain et l'exposition. Ajuster toujours le Gamma à 50% (c’est le contraste de l’image). on peut le pousser lorsqu'on désire faire la MAP sur une lune de jupiter mais dans tous les cas il faudra le remettre apres.

comme sur Asicap vous avez la possibilité de faire du RIO (region of objet interest) en sélectionnant avec la souris la zone de capture . plus cette zone est petites plus le fichier est moindre et les débits sont importants

vous avez aussi deux cases l'une permettant de modifie la plage d'exposition,et l'autre les paramètres de "balances" , "la température",ect... et le nombre de fps maxi.

très pratique pour régler la bande passante  et dédié l'ensemble de cette bande à la caméra . a vous de tester avec usbtrafic et et le highspeed .

on peut même effectuer du binning hadware avec une caméra CCD .

le troisième module permet de prédéfinir le type d'acquisition suivant la planète que l'on observe . les paramètres de profils sont prédéfinies par défaut . très utile quand on débute

vous n'avez plus qu'a choisir la planète de votre soirée ou d'en changer aussi simplement .

ça déroute un peu mais l'on comprend vite le fonctionnement

la première case définie le nom du fichier d'enregistrement et la case adjacente permet de modifier le répertoire ou va être enregistré votre vidéo

le deuxième case permet de choisir le type de planète observée et juste à cote le type de filtre que vous utilisez (inutile si rien n'a été défini )

la case d'en dessous permet de limiter la durée d'acquisition ou ne nombre d'images à enregistrer  et le type d'enregistrement (vidéo ser ou avi , mode image,

les trois dernières cases permettent de lancer l'enregistrement , de mettre en pose ou de l’arrêter

le status vous indique le nombre d'images maximales que vous pouvez acquérir et ceux réellement enregistrables ; ceux que vous avez capturés et ceux réellement sauvé

l'état du disque vous permet de vous indiquer la place disponible sur le disque et la mémoire tampon pour conserver les images.

ces indicateurs sont très utiles pour déterminer si votre DD est saturé , si vos débits sont limités .

le module suivant vous indique l'histogramme . très utile pour l'acquisition planétaire  ( à mettre au 2/3 pour évite de surexposer les portions les plus claires de la planète  )

 et  celui qui suit vous indique la température de la caméra

dans le module "option" ; vous pouvez activer certaines fonctions comme le réticulé , inverser l'image en Y ou X , enlever le bayer ,faire des flats ou des darks  pour obtenir une image plus correcte

enfin les deux derniers modules sont dédié au paramétrage du logiciel car firecapture est capable de géré lui aussi des moteurs de mise au point , une RAF et même effectuer un prétraitement .

comme sur Asicap vous avez un onglet  sur le coté de l'image qui récapitule l'ensemble des fonctions : histogramme, autoalignement , la matrice de bayer , le répertoire de stockage .

un peu répétitif à mon gout mais il faut les voir comme des raccourcis d'accès.

sur la barre d'en haut vous avez pas mal d'indications ou de fonctions vous permettant de sélectionner la vitesse de capture maximale ou de  gérer l'agrandissement de l'image

enfin dans le paramétrage certains cases devront être validées

- le nommage des fichiers sous le format winjupos car une planete comme Jupiter  tourne vite (sert à la dérotation des vidéos si le temps d’exposition dépasse la durée avant la rotation de la planète.)

-et la récupération agressive de la mémoire pendant la capture

comme vous pouvez le constater il est complet logiciellement  et il permet de gerer de multiples équipements 

bon ciel

Christophe

En cette période il est fréquent d'avoir de fortes pluies et évidemment notre matériel en subit les conséquences.

rien de plus agaçant de devoir remballer lorsque les optiques sont pleines de buées alors que la soirée vient juste de commencer .

ce lien vous permettra de comprendre comment et pourquoi la buée se dépose sur vos optiques lien

plusieurs méthodes sont utilisées :

- passer un coup de chiffon . c'est non seulement risqué de rayer ces optiques mais en plus elle reviendra très vite => à éviter

- passer le sèche cheveux : efficace en un minimum de temps si votre tube est ouvert mais cela redemande  de nouveau à  le remettre en température. => peu de temps d'observations

- ouvrir le tube qu'au dernier moment lorsque tout est prêt => c'est une solution mais qui malheureusement n’empêchera pas d'avoir cette satanée buée à un moment donné .

passons sur les méthodes qui fonctionnent vraiment ou en partie

- la bâche : elle vous permet de vous isoler du sol et évite ainsi la remontée d'humidité  => c'est loin d'être la solution miracle mais c'est un plus .

- le pare buée  : outre le fait de vous protéger des parasites lumineux il permet de retarder l'arrivée de cette buée.

- la ventilation derrière le tube : elle permet de faire circuler l'air pour mettre à température les pièces mécaniques et optiques => le but est bien de réduire la différence de température entre le miroir et l'air ambiant .

la rotation de votre ventilo ne procurera aucune vibration.

j'utilise souvent une batterie externe pour l'alimenter ou je le raccorde directement sur le 12V du pegasus

-et enfin la résistance chauffante . si vous branchez cette résistance en direct sur du 12V sans utiliser de variateur vous aurez certainement droit à des turbulences dans le tube . ce sera pire que le mal !

le but ici n'est pas de "chauffer" l'optique mais juste d'éviter le point de rosée : en clair éviter que l'optique soit plus froide que l'air ambiant ( c'est comparable aux fenêtres doubles vitrages qui s'embuent des qu'on les ouvre).

pour ne pas avoir la condensation de l'humidité de l'air à la surface du miroir il faut la "chauffer" très légèrement en la pilotant de préférence avec une sonde thermique implantée sur le miroir (dans mon cas à l'extérieur proche du boitier pégasus). La même sonde servira a gerer l ensemble des resistances.

les newtons sont les moins sujets à la condensation et ceux qui ne peuvent y couper  : les mak et les SCT en raison de la lame de fermeture ou du ménisque.

dans une moindre mesure les lunettes sont aussi sujettes à cette problématique

je dis en théorie car ce n'est pas toujours le cas comme vous pouvez le voir

TOUTES les optiques sont sujettes à ce phénomène !

je l'ai déjà constaté sur un applanisseur

on posera de préférence la résistance chauffante un peu en dessous/dessus de l'optique .

ATTENTION : ne JAMAIS mettre la résistance chauffante directement sur  le verre . cela provoquerait des dilatations de l'optique et cela se répercuterait sur l'image finale.

dans le cas de mon newton , j'utilise pas moins de 4 résistances chauffantes le tout piloté par le Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2.

la première résistance se loge à la sortie de la caméra 1600 mm pro . efficace et discret  . elle est à une épaisseur de 1mm qu'il faudra venir retrancher dans le calcul du BF  resistance ZWO

la deuxième optique qui bénéficie d'une résistance chauffante : le correcteur de coma Wynne .

d'un diamètre de 120mm on la trouve un peu partout et elle est souvent dédiée aux lunettes

la troisième résistance est dédié aux newton  lien. elle vient se fixer sur le montant du secondaire par un système de scratche

le câble d'alimentation sera solidarisé de l'araignée par le moyen de rylsan.

enfin et c'est celui qui est le plus décrié : une résistance chauffante est posée au niveau du primaire sur l'extérieur du tube

toutes ces résistance sont gérées par un "variateur" . en fonction de  la T° extérieur et l’humidité ambiante , il détermine le point de rosée et envoi du courant pour faire fonctionner les résistances .

elles ne sont donc pas tout le temps en fonctionnement et rarement à fond de la puissance admissible. juste ce qu'il faut !

Enfin pour conclure : le module de gestion des résistances n'est pas une option mais bel et bien un outil indispensable et nécessaire. tous les grands télescopes ont de tels moyens de protections alors pourquoi s’en priver

n'oubliez pas de laisser respirer votre tube lorsque vous le rentrez au chaud. l'extérieur du tube est souvent plein d'humidité .

je vous rassure je n'ai jamais vu de veine de chaleur depuis que je protège mon tube et certains disent même qu'ils arrivent à gagner 1 à 2 magnitudes . A vérifer

bon ciel

Christophe

lorsqu'on achète une caméra CMOS (comme celles de ZWO)  pour la première fois on se retrouve bien souvent un peu perdu dans ce monde nouveau

heureusement les constructeurs fournissent très souvent un logiciel propriétaire même si ce n'est pas le meilleur .

dans notre cas , celui fournit par ZWO est ASICAP. vous trouverez à cette adresse l'appli téléchargeable lien

 il faut bien entendu avoir installé la plateforme  ASCOM (c'est pas obligé mais nécessaire pour les autres applis par la suite) et le logiciel ASICAP de ZWO avant de vouloir s'en servir

le logiciel ASICAP est d'une simplicité déconcertante tout en gérant un ensemble d'appareil (focuser ,Roue à filtre , caméra, Ect)

moi je l'utilise souvent pour l'observation de jour,  pour aligner mon chercheur , pour faire ma mise en station en preview .

le logiciel en soit a été bien conçu comme c'est si bien le faire ZWO.

 la barre de tache située en haut à droite :

- à l'ouverture du logiciel on constate tout de suite que l'écran est par défaut en blanc et agressif .

vous avez la possibilité de le passer noir/rouge (dark red ) en allant sur le "polo" et ce n'est pas anodin . 

d'autres couleurs sont disponibles : black ou sky blue

Nota : le rouge permet d'être moins agressif pour notre œil et l'adaptation de celui ci au ciel profond se fait plus rapidement

- A sa droite se trouve le Setting (une roue ) , il permet de configurer l'ensemble de vos équipements ZWO.

- le module général  pour le choix du temps de pause préprogrammé (choix de la planète ) ; des fonctions de démarrage et d'enregistrements

- la roue pour la RAF EFW (pour listes les filtres mis en place )

- le télescope pour l'autoguidage ST4

- le Porte oculaire pour la gestion du moteur de Mise Au point EAF (gestion des pas , debut et fin de déplacement )

ces sigles se retrouvent sur le côté gauche individuellement :

le signe "?" permet d'avoir accès à l'aide , a donner des suggestions et de connaitre la version avec en plus les liens pour avoir accès au forum , a leur compte facebook et à leur site

le module d'en dessous se trouve être le choix de la caméra qui est actuellement branchée , de l’arrêter ; de la relancer et d'avoir des infos sur celle ci  (très pratique )

on peut ainsi passer d'une caméra à l'autre rien qu'en la choisissant . par contre il n’est pas possible d'en faire fonctionner deux en même avec cet applicatif !

ensuite se trouve le module image qui permet de choisir la résolution , le module d'enregistrement RAW8 ou 16  (sur 8bits ou 16bits ) et enfin le mode binning (1x, 2x,3x,4x )

celui d'en dessous donne l'histogramme (très utilisé pour le planetaire)

le prochain est important car il permet de régler le temps de pose et le gain . tout ceci peut être mis en automatique lorsque l'on s'en sert en journée.

le module en bas à droite  (carre avec trois points )permet de régler le trafic du port USB et de lui affecter tout ou partie du flux .

autant cela n'a pas beaucoup d'importance en CP autant le flux en planétaire va dépendre de ces paramètres.

bizarrement cela dépend de la caméra installée et des choix fait dans le temps d’expositions et du RIO sélectionné. A vous de faire des essais avec USB traffic et le high Speed

vous pouvez aussi régler la température de refroidissement de la caméra lorsque c'est possible

les autres paramètres ne servent pas ou peu  . laissez les par défaut

le module capture permet de déterminer le chemin ou sera enregistrer vos photo et vidéos (module classeur avec flèche ) et d'y accéder (module classeur de droite )

vous avez le choix entre photo (appareil photo) ou vidéo (la caméra )

la limit permet de déterminer la durée de capture

Auto run que je n'utilise pas servirait pour programmer des séquences d'expositions différentes .

le module display permet de régler la brillance , le contraste ,etc.... par défaut il vaut mieux les laisser de base

enfin vous avez un indication en bas de l'écran vous indiquant  le nombre d'image de visualisation et le nombre d'images  stockées.

il faut bien comprendre que le nombre de Fps preview (nombre d'images en visualisation par second ) est bien souvent différent du nombre d'images qui seront réellement enregistrées.

cet enregistrement dépend souvent du PC et des Disques Durs que vous disposez . entre la théorie (preview ) et la pratique (l'enregistrement) il y a souvent un fossés

enfin une barre de taches n'est pas visible mais apparait lorsque l'on passe la souris dessus

enfin comme tout logiciel , il est capable de faire du RIO par la souris . clic Droit , sélection de la zone à capturer

tres pratique pour augmenter le nombre de FPS en planétaire pour figer l'atmosphere

voila vous avez les bases pour commencer à gérer votre caméra .

ensuite vous pourrez évoluer sur des logiciels plus fonctionnels ou performants comme firecapture que je décrirais dans un autre post

bon ciel

christophe