astro 10 microns

qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB  ou  d'alimentation  qui peuvent trainer sur sa monture ?

moi je l'ai souvent fait

soit les câbles sont trop longs ou  ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir .

soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de  la monture à chaque mouvement.

j'en avais donc assez !

après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas.

lors de son déballage on est surpris de sa taille  et  de sa légèreté.

Largeur : 12 x 10 x 3 cm

Poids : Boîtier → 400 g

Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé

il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare.

si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de  67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60

https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html

première  surprise et pas des moindres : le câble  secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic

deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation !

comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit !

https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html

ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé  dans ce domaine.

 il est par contre livré avec :

d'une Interface sonde de température

d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m

d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m

et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m

les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB .

L'Ultimate Powerbox V2 réunit  les fonctionnalités suivantes :

- 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif)

- 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur  et flat

- un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)  et  de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement

- un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires")

_ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

- une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps

il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up.

ça c'était pour le hardware . passons au software

les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur

https://pegasusastro.com/support/

la documentation d'installation  et de configuration sont accessibles sur celle ci

https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/

comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel  Ultimate Powerbox V2.

vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif

la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances

la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif.

il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus

elle se compose de 5 modules :

- en gris le menu de configuration et de mise sous tension

- en jaune l'alimentation en entrée

-en mauve la gestion des sorties 12V=

- en rouge la gestion des résistances chauffantes

- en vert la température externe

l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB

le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas.

ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations  et des températures actuelles .

le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier .

voila c'est aussi simple que ça .

les points  forts :

- petit et leger

- logiciel simple d'utilisation

- multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...)

- cordons et câbles fournis

les points négatifs :

assez cher  (695€ avec les options)

pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base

alimentation 220V~ en option

pas de pc en interne pour le stockage

si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif  , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch  sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre

conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation

son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro

on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI

Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes :

4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max

Système ON / OFF géré depuis le PC

1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex

4 ports USB 3.0  ou 3 ports USB 2.0 disponibles

1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4)

1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...)

2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats

1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température

Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante

Protection contre l'inversion de polarité

Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome

Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm

Boîtier léger et compact en aluminium

Compatibilité : ASCOM et INDI

Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible  qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte  à renforcer l'attache du câble en sortie de module

certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.

ayant utilisé pendant 2 ans la Asi 1600 mm pro j'ai décidé de sauter le pas en prenant la référence du moment : la Asi 2600 mm pro .

sera t'elle la digne remplaçante de la 1600 mm pro c'est ce que l'on va voir dans  peu de temps

pour la théorie je vous conseille d'aller consulter le site du fabricant lien 2600 mm pro . tout y est bien détaillé

face avant de la caméra :

face arrière de la caméra :

descriptif global de la 2600 :

caractéristiques :

Capteur : SONY IMX571 CMOS
Diagonale : 28.3mm
Résolution : 26 Mega Pixel 6248*4176
Taille du Pixel : 3.76μm
durée d'exposition : de 32μs-2000s
bruit de lecture : 1.0-3.3e
QE peak: 91%
Full well: 50000e
ADC:16bit
DDRIII Buffer: 256MB
Interface: USB3.0/USB2.0
Adaptateur : M42X0.75 et M48x0.75
Fenêtre de protection : D60-2 AR
Dimensions: 90mm de Diametre
poids : 700g
Back Focus Distance: 17.5mm
Refroidissement  : Delta T: 35°C
 Consommation de la Camera: 1.15A at 5V
Consommation de refroidissement : 12V at 3A Max
Max FPS en pleine résolution sur 16Bit :
6248×4176 3.51fps
4096×3072 4.75fps
4096×2160 6.71fps
3840×2160 6.71fps
1920×1080 13.13fps
1280×720 19.29fps
640×480 28.06fps
320×240 51.44fps

cette caméra sur le papier à tout pour plaire :

- une sensibilité accrue (QE à 91%)

- un bruit de lecture très faible (1 à 3,3e )

- un convertisseur sur 16 bits

- la désactivation du amp-glow au gain de 100

- la taille des pixel étant à peu prés identique à la 1600 (3,75µm au lieu de 3,8µm) cela ne devrait pas changer votre échantillonnage et le full well étant 2,5x plus important il permettra des poses plus longues .

- une résistance chauffante a été intégrée là ou il fallait débourser un billet de 50€ pour la 1600

- un bouchon vissé en M42x0.75 pour protéger le capteur

mais tout n'est pas aussi rose que cela :

- coté surface malgré un bond en avant (de 16millions de pixels (4/3) on passe  à 26 millions de pixels (APS-C )) ,le débit est divisé par 7,66 en USB 3 . elle ne sera pas vraiment utilisable en planétaire car le débit n'est que de 51,44   Fps à la résolution la plus basse. pas de quoi figer la turbulence !

- coté refroidissement là aussi c'est en retrait : le refroidissement n'atteint qu'un différentiel de 35°C  là ou la 1600 pouvait atteindre les 45°C . sa sensibilité sera réduite en pleine été !

- un Backfocus plus important qui comme dans certains cas peut poser des soucis

- et enfin un correcteur de tilt qui pour certains ne serait pas si efficace que cela

passons au côté pratique :

au déballage de la caméra on s'aperçoit tout de suite que la caméra a pris du poids +290gr et un tour de taille assez conséquent .

il faudra donc porter une attention particulière à revoir votre équilibrage 

on y retrouve aussi tous les éléments nécessaire pour atteindre le fameux BF de 55mm soit en M42 ou en M48 . là rien de neuf sous le soleil à part peut être le câble USB2  coudé pour la gestion de la RAF.

vu que le capteur est un APS-C , une RAF avec des filtres 36mm non monté devrait largement suffire pour éviter le vignetage

par contre si vous désirez utiliser une 7x50,8mm  il vous faudra démonter le plateau interne (carrousel ) et la visser sur la caméra .

là encore Zwo a un peu innové en fournissant un tournevis aimanté avec cette RAF 7x2"....très pratique vu la taille des vis

lien de la fixation de la RAF sur la ASi 2600 : RAF 2 pouces

- l'avantage :  plus besoin d'un adaptateur Mâle / Mâle 2 pouces qui prenait 2mm sur le BF

-l’inconvénient  : la bague correcteur de tilt ne peut s'installer sur le devant de la RAF (comme sur la 6200 mm) et à sa position d'origine l’accès y est impossible.

en ce qui concerne les filtres , il vous suffit d'aller sur ce lien pour y déterminer leur diamètre en fonction de leur distance au capteur calcul diamètre des filtres

il faut bien comprendre que la lumière renvoyée par le secondaire puis par le correcteur de coma est sous la forme d'un cône pour aboutir en un point central ou se trouve précisément le capteur de la Asi 2600mm pro .

il ne faut donc pas négliger l'ouverture et le champs corrigé du correcteur de coma  . autrement c'est vignetage et coma assuré

prenons l'exemple de mon ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces .

le correcteur est donné pour avoir un champs corrigé de 50mm en sortie .en clair sur un diamètre de 50mm en sortie du correcteur l'ensemble de ce champs est corrigé pour évité principalement la coma . au delà de ce champs il y aura des aberrations optiques (  principalement des déformations des étoiles en forme de coma )

si l'on reprend la formule donnée ci dessus avec un BF de 17,5mm pour la caméra et une RAF de 20mm , les filtres se trouvant à environs 27,5mm devront alors avoir une diamètre minimum de 35mm ....d’où les filtres de 38mm non montés conseillés.

maintenant imaginons que ces filtres soient positionnés en sortie du correcteur soit un BF de 57,03mm  . suivant cette formule le diamètre minimum devra être de 42,31mm . cela veut simplement dire que si vous mettez des raccords en M42  en sortie de ce correcteur le champs réel  ne sera que de 38mm interne et c'est le vignetage assuré .

dans ce cas il est conseillé avec ce type de caméra de mettre du M48 (45mm en interne ) sur le correcteur wynne et de finir en M42 sur la sortie de la caméra

sachant que le diamètre externe de ma RAF est en M74 et que le raccord posé sur mon correcteur est aussi du M74 , j'ai donc opté pour des bagues allonges en M74 . ainsi en cas de passage à un capteur plus grand l'ensemble de mon champs corrigé sera conservé sur tout le trajet optique .  suivant mon calcul je peux aller jusqu’à des capteurs ayant une diagonale de 36mm

pour la reconnaissance de la caméra vous devez bien entendu installer les derniers drivers  et applicatifs du fabriquant ZWO lien

 au contraire des ennuis que j'ai pu avoir avec la Asi 462Mc, la 2600 mm pro est immédiatement reconnu par l'ensemble des applicatifs . un sans faute pour ces nouveau drivers.

- FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE )

- SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE )

- Genika ( Native Support)

- PRISM  ( Native Support)

Au niveau de la consommation  et malgré un différentiel de 35°C sous une température ambiante de 15°C , l'ampérage n'est pas si important que le constructeur pouvait l'annoncer.

en sera t'il de même avec des températures plus hautes ? il faudra attendre l'année prochaine pour le vérifier.

la mise en température se fait doucement mais j'ai constaté que la régulation restait en retrait de ce qui est demandé même si les 100% de puissances ne sont pas atteint .

une nouvelle fonction est apparue sur ces caméras  : le refroidissement de la fenêtre de la caméra . toutes ces caméras sont donc maintenant pourvue d'une résistance chauffante pour éviter le givre sur la fenêtre du capteur

attention elle n'est pas activée par défaut sous Prism.

après avoir stabilisé la température à -10°C je m'attèle donc à faire la mise au point et là c'est la claque .

là ou il me fallait a peu prêt 1 à 2s pour avoir une image lumineuse, il ne me faut plus que 0,5s pour le faire .

cette caméra mérite donc sa renommée sur sa sensibilité estimée supérieur de +de 38% à la 1600mm pro.

autant vous dire tout de suite que le temps passé à la mise en station , la mise au point et les temps de poses s'en trouveront réduites et c'est pas plus mal.

par contre si sa sensibilité réduit le temps d'exposition il est un cas ou cela peut être gênant : les objets lumineux comme les amas globulaires ou le cœur risque d'être sur-exposé .

j'ai eu beau faire des poses de 10 , 120 ou 600 secondes et cela quelque soit le gain mes dark sont toujours sortis ainsi : sans aucune trace du amp-glow !

comme j'étais trop pressé de tester cette caméra sur deux zone distinctes et connues de tout le monde : NGC7000 et NGC6695 j'en ai oublié de revoir l'équilibrage de la 10 micron .

ce dernier aura une incidence sur la pose de 10mn mais ce n'est pour le moment que des tests !

coté tube rien n'a changé , toujours le même ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . la collimation a été refaite pour cette occasion et force de constater qu'elle n'avait presque pas bougée

comme je n'ai pas fini de commander et de recevoir l'ensemble des filtres , pour ce test j'ai utilisé un filtre CLS Visuel astronomik ou la sensibilité est moindre (92% au lieu de 95%). le décalage étant minime il ne devrait pas avoir de changement global lors que j'aurai reçu le filtre CLS CCD.

A l’apparition de l'image on croit rêver ou on pense avoir une image déjà pré-traitée . adieu le amp-glow , les parasites et les effets de microlentilles que l'on pouvait avoir avec la 1600 !

- brute de NGC6695 en jpg car le format png était trop important (7Mo) .

Asi 2600 mm pro : température à -18,5°C/gain 100/offset 30/pose de 10mn

- brute de NGC7000 en jpg car le format png était trop important (6,93Mo)

Asi 2600 mm pro : température à -18,9°C/gain 75/offset 15/pose de 120s

les débuts sont prometteurs malgré un ciel en borthe 5 et l'utilisation d'un filtre visuel CLS .

je devrais bien sur revoir le tilt  présent à gauche de l'image et surtout revoir l'équilibrage qui m'a fait un léger filet sur la pose de 10mn.

Que dire alors de cette caméra :

je ne m'attendais pas à avoir de telles brutes et d'aussi bons résultats.

pour un prix certes bien plus élevé  , le résultat est au rdv et tous les défauts que l'on pouvait reprocher à la 1600 ont disparu.

si vous avez les moyens sautez le pas vous ne le regretterez pas.

dans le cas contraire ,la 1600 ou la 294 restent de très bonnes valeurs et elles en satisferont plus d'un

bon ciel

Christophe

dernièrement j'ai changé le PO de ma lunette astrotech 106LE en achetant un moonlite CFL 2,5 " avec l'adaptateur approprié  à la lunette car il il commençait a donner des signes de faiblesse. le focuser moonlite CFL 2,5"

rappeler vous qu'avec du jeu dans l'axe et dans la mise au point vous n'obtiendrez rien de bon et puisque vous le changer c'est le moment de passer à des gammes de meilleures qualités

Nota : si cet adaptateur n'est pas fournit ou non disponible , il vous faudra en fabriquer un !

A partir de là vous pensez que le plus dur est fait ....pas vraiment.

même si ce focuser est vissé sur l'adaptateur rien ne certifie qu'il soit bien aligné  .

il faut donc aligner l’axe de déplacement du porte oculaire sur l'axe central de la lunette et s'assurer que ce déplacement soit bien parfait .

pour effectuer cette tache on peut le passer sur un banc de test professionnel ou s'en faire un . j'ai choisit la deuxième option pour différentes raison : aucun magasin pres de chez moi , le cout et l'envie de le faire.

il vous faudra une feuille  , un stylo , des clés allens américaines et un laser de précision .

dans mon cas j'utiliserais le Collimateurs lasers Howie Glatter 650nm 2"que j'avais déjà utilisé pour aligner l'araignée de mon ASA 10N avec le miroir primaire .

ce laser est ce qui se fait de mieux et il n'y à pas plus précis . lien

c'est le seul qui soit arrivé chez moi vraiment bien collimaté !

bref autant dire  que vous n'aurez jamais à passer par cette étape

on le trouve en trois modèles : 31,75mm , 2 pouces ou mixte des deux  2pouces/31,75mm et dans deux gammes de fréquence 650nm et 635nm .

son prix avoisine les 400€ ce qui est déjà une forte somme vous en conviendrez .

ce laser possède plusieurs accessoires dont :

- un embout permettant d'afficher des cercles concentriques

- un embout permettant d'afficher une croix et un cercle (celui que j'ai pris )

- un embout permettant d'afficher un damier

- un tublug 2 pouces pour régler votre newton

- une barlowed collimated

- un adapteur T

- un variateur de laser

etc

lorsqu'on l'active on trouve que les traits crées par le laser sont un peu gros.il est aussi lourd très lourd et c'est peu dire.

ça c'est pour le mauvais coté du produit . passons aux bons

il s’insère parfaitement dans le PO sans laisser de jeu ....son usinage est parfait!

en cas de chute il est garantie pour ne  pas se dérégler .autant dire qu'il est résistant !

si jeu il y a,  il vient certainement de votre porte oculaire et il vous faudra trouver un moyen pour l'éliminer . une des solutions est d'entourer d'une bande adhésive la circonférence du laser

pour aligner le porte oculaire , j'ai utilisé deux méthodes

1er méthode :

- prenez un plan de travail et assurez vous qu'il soit bien à l'horizontal .

- assurez vous aussi que le mur d'en face soit aussi a l’équerre du plan de travail

- collez y une feuille blanche

- dévissez le pare buée

- coller la lunette sur la feuille et modélisez la surface extérieure de la lunette. il faut que la lunette soit dans l'axe du plan de travail

- éloignez la lunette tout en vous assurant qu'elle soit toujours bien alignée au plan de travail et dans l'axe de la feuille

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée au centre de votre cercle

- si ce n'est pas le cas  , veuillez agir sur les vis de collimations du PO . sur le moonlite il y en a une au quatre coins du PO.

   votre croix se décale sur la gauche ...agissez sur la vis de droite

   si votre croix part sur le haut .....agissez sur la vis d'en bas .

2ieme méthode  :

- scotchez une feuille transparente sur la sortie du tube

- modélisez le cercle de sortie de votre lunette ou marquez les limites de la croix

- activez le laser et vérifiez que la croix modélisée soit bien positionnée. si ce n'est pas le cas modifiez sa position en actionnant les vis du PO

- faite varier la sortie du PO pour éloigner le laser de point d'origine . vérifier que la croix reste bien au centre et que la croix reste correctement postionnée . j'ai marqué les bords pour vérifier ce décalage.

- si c'est le cas et il y a forte chance vous devrez de nouveau visser ou dévisser les vis de positionnement .

PO rétracté

correction a effectuer sur la vertical

PO  sortit et centré

je la trouve plus précise car trop de paramètres rentre en jeu sur la 1er méthode

après avoir effectué ce réglage grossier , il faudra le vérifier sur une étoile

pointez une étoile , faite la map de cette étoile, activer la croix de votre caméra et positionnez celle ci au centre de la croix. on part du principe que votre suivi est bon .

faite la tourner sur elle même  : si l'étoile décrit un cercle c'est que votre PO n'est pas encore bien positionné .

si elle reste au centre votre Porte Oculaire est réglé

bon ciel

Christophe

lorsqu'on réalise des poses sur un objet céleste en mono on réalise le plus souvent du LRVB quand on commence  (c'est mon cas) .

L pour Luminance

R pour Rouge

V pour Vert

B pour Bleu

ce qu'il faut comprendre c'est que toute l'information se trouve dans les brutes luminances et les couches RVB ne sont la que pour rajouter la couche couleur.

plus vous ferez de poses L plus les détails ressortiront !

mais il y a une étape que l'on ne doit pas négliger : les DOF (Dark ,Offset  et Flat ) .

je trouve que ce site en parle très bien Astrophotographie : Dark – Flat – Offset

ou avec celui ci en video DOF

Cela peut paraitre ch... mais c'est un passage obligé pour avoir un résultat à la hauteur de ces attentes.

en résumé lorsqu'on fait des photos en mono on se doit de réaliser

- des images en L ( une bonne soixantaine voir plus )
- des images en R (entre 20 et 30 )
- des images en V (entre 20 et 30 )
- des images en B (entre 20 et 30 )

en gardant la même MAP ( mise au point) et le même cadrage (pour les flats) , on va réaliser

- des darks ( une bonne soixantaine )
- des offsets ( une bonne centaine )
- des flats en  filtre L  (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre R (entre 20 et 30 )
- des flats en filtre V (entre 20 et 30 )
- et des flats en filtre B (entre 20 et 30 )

cela représente à peut prêt 500 photos rien que pour avoir une seule image finale

le logiciel Prims c'est très bien les gérer et il a un module pour réaliser ces DOF.

il vous nommera tout les fichiers suivant le nom, la date , le filtre utilisé , la T° et le temps d'exposition

mais avant de shooter , il faut bien s'assurer que les filtres soient bien positionnés dans le bon sens et éviter au maximum les  parasites provoqués par les lumières des lampadaires

l'effet du gradian (avec renforcement de l'exposition sous pixinsight)  avec ou sans pare buée. :

la première image montre un coté plus sombre en haut et plus éclairée en bas à gauche provoqué par des lampadaires.

la deuxième photo a été prise avec l'adjonction d'un pare buée qui élimine en partie ces parasites lumineux.

l'effet est garantie !

la ASI 1600mm pro provoque des halos et des micros lentilles mais c'est pire quand les filtres sont montés à l'envers. c'est assez flagrants sur les étoiles très lumineuses

je sais elle est moche (ciel trop sombre,traitement couleur mal fait ,etc....) mais c'est surtout pour vous montrer les fameux effets du aux micros lentilles

les Darks :

les darks doivent être fait à peu prêt une fois tous les 6 mois et à la même température des poses réalisées.

ainsi si vous faites des brutes de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30 , vous devrez faire des darks de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30

ils se font dans le noir mais quand je dis le noir c'est le noir total . même avec un capuchon sur le tube il se peut que de la lumière puisse passer derrière le tube ou par une fente du capuchon.

ces poses peuvent se faire de jour  , sans le tube  du moment que le capteur est dans le noir total !

sur une ASI 1600 , je pose le plus souvent avec un delta de T° de -20°C que ce soit en hivers ou en été tout en évitant d'atteindre la puissance de refroidissement maximale. pourquoi ?

il se peut que la température externe fluctue et vous allez vous retrouver avec des poses avec différentes températures ( surtout si elle monte) . donc le dark n'aura pas le même résultat sur chacune des brutes .

on se donne une marge de de + ou -0,5°C. après il faudra refaire des darks pour les photos prises avec un tel décalage .

sur prism je programme une montée de température par palier pour atteindre 85% de la puissance fournie. cela me laisse ainsi une marge pour la correction au cas ou.

Les offset :

ils se font de la même manière que les darks (dans le noir) mais avec des poses très très courtes.

prism le fait par le même module et il se chargera de régler le temps automatiquement pour obtenir des offsets de bonne qualités

ils sont très simples à réaliser et ils peuvent se faire de journée de la même façon que les dark ( capuchon mis et température à l'identique)

les Flats :

ce sont les plus durs à réaliser  : on doit exposer le capteur à une lumière uniforme et ce dans le but de faire ressortir toutes les tâches et poussières.

pour cela on utilise un générateur de flats  .

donc si je fais des poses en L, j'ai pour principe de mettre le générateur de flats juste après  pour conserver la même map , la même température et le même cadrage

il en sera de même pour les couches R,V,B

beaucoup préconisent qu'ils soient fait au 2/3 de l'histogramme. mais qu'est ce que cela veut dire ?

sur un capteur 16bits de données on a 16²  soit 65536 niveaux de gris possibles .  dans notre cas on devra se retrouver aux alentour de 43690 . c'est comme ça que je l'ai compris

la dernière mise à jour de Prims calcule automatiquement le temps d'exposition pour obtenir cette moyenne d'exposition.

A vous de régler l’écran générateur de flats pour qu'il ne soit ni trop faible ni trop fort en éclairage

pour le prétraitement , j'ai suivi le process de Zloch team astro PixInsight TRT 00

il est simple , clair et très efficace  .

tout le traitement se réalise sur le logiciel très connu "PixInsight"

Au préalable vous devrez organiser vos répertoires pour classer les brutes des DOF et  éviter ainsi les erreurs de traitements

ensuite il vous suffira de lancer le logiciel pixinsight et d'aller chercher le process icons que j'ai mis à disposition en pièce jointe

ce process icons  permet d'effectuer toutes les taches décrites ci dessous .

il se charge par un clic droit "process Icons" , "load process Icons" et est référencés sous .xpsm

les étapes de traitements :

1 - création du master offset

2 - création du master Dark

3 - création du master Flat pour chaque couche LRVB

4 - calibration des images  pour enlever les parasites  , les bruits induits (traitement des images avec les DOF ).

5 - une correction cosmétique pour enlever les pixels chauds

6 - un alignement des images (il y a toujours des décalages dans les prises de vues)

7 - un empilement basique pour cropper toutes les images (réduction des bords ) et les avoir aux mêmes dimensions

8 - une réduction du bruit de fond sur toutes les images

9 -une netteté optimisées

et enfin un empilement des images de chaque couche L ,R,V,B.

vous obtenez ainsi les brutes finaux que seront après traitement empilés pour obtenir une image finale

mais avant de clore je vais vous montrer les effets que l'on peut avoir si le traitement est mal fait

les darks mal traités que l'on voit sur les deux cotés de l'image de M92.

résultat des flats mal "gérés" lors de la prise des clichés

j'ai mis le process icon qui permet de  pré-traiter de ces images brutes sur PixInsight

Christophe

Bon ciel

prétraitements brutes.xpsm

pour gérer votre monture 10 micron hps 1000 ,il vous faudra passer par toutes ces étapes :

NT : une grande partie de ces logiciels sont disponibles sur le forum de 10 micron . il est important de vous enregistrer

https://www.10micron.eu/forum/

1- installer le .NET Framework de microsoft

2- installer la plateform ascom 6.4 SP1 : https://ascom-standards.org/

3- installer le drivers 10 micron ascom 1.4.5.0

4- installer Clock Sync 3.4 pour synchroniser votre monture

5- installer le logiciel de raquette virtuelle (Virtual Keypad 2) et paramétrer dans la connexion LAN  l'@IP 192.168.001.099

6- dans la raquette , paramétrer la communication" LX200N" et dans le network l'@IP : 192.168.001.099 ,masque 255.255.255.000 et dans la passerelle 192.168.001.001

7- aller dans le panneau de configuration du PC , réseau et internet , connexion reseau.

 sélectionner l’Ethernet  et fait un clic droit propriété.

 sélectionner (case coché) et faire propriété sur  le protocole internet version (TCP IP v4) , connexion alternative

 sélectionner utiliser l'@IP suivante

 @IP :  192.168.1.27

 masque 255.255.255.000

 passerelle :  rien

 serveur DNS : rien

8-télécharger le logiciel "10micron mont configurator" version 1.0.1.0

 mettre les paramètres du LAN : 192.168.001.099  avec le port 3492

9 - mettre à jour le firmware de la monture pour être à la 15.1 minimum afin de gérer le module MBOX ou astro-blue

il est important de ne pas avoir de coupure secteur pendant cette mise à jour !

10- installer un logiciel planétarium (carte du ciel par exemple )

le câble croisé fourni par le constructeur vous permettra de prendre en gestion en direct la monture

avec tous ces éléments vous serez à même de prendre en main  votre monture et de  diriger vers l'objet désiré.

comme tout matériel , il se peut qu'un jour vous soyez confronté à la même problématique que j'ai eu dernièrement.

ATTENTION : cette manipulation demande un savoir faire et cela enlève la garantie du dit matériel. c'est à vos risques et périls et je ne peux être responsable de vos actions  !

lors d'une observation et comme je le fais souvent , je guide mon télescope avec un portable et le câble Ethernet croisé

l'insertion de ce câble dans la prise LAN se fait par l'abaissement de la languette  de la fiche RJ45. cette languette permet de retenir le câble lorsqu'il est inséré

malheureusement pour moi la languette a cassé et comble de mal chance je ne m'en suis pas aperçu.

jusque là rien d'alarmant vous me direz , sauf que la languette est restée dans la prise RJ45.

vous imaginez la suite .... lors d'une autre séance ,en insérant dans le noir le câble Ethernet j'ai enfoncé la languette qui a elle même poussée l'une des pins de la prise RJ45.

plus de connexion ni de gestion de la monture 10 micron HPS1000. panique ...affolement et désespoir en voyant la pin rétractée. 

vous avez deux solutions :

-soit renvoyer votre boitier au constructeur pour faire changer la prise RJ45 . c'est très long même si l’Italie n'est pas loin et bien sur c'est payant.

-soit vous démontez le boitier pour envisager un dépannage avec réinsertion de la dite pin tordue dans son logement. comptez 30mn pour cette opération. cette solution ne tiendra pas longtemps

- changer le connecteur RJ45 en le commandant chez Conrad . le cout est modique

le matériel que vous aurez besoin  :  , un fer à souder , un petit tournevis cruciforme , de la tresse à dessouder , de la soudure , une pince , de la pâte thermique , de l'ether  et deux clés allens.

ATTENTION : cette manipulation doit se faire appareil éteint ,non alimenté et cordons retirés !

procédure de démontage :

- mettre un support en verre pour éviter les problèmes électrostatiques

- Retirez la housse

- Toucher le boitier pour vous décharger électriquement

- Avec la clé allen vous enlevez toutes les vis du boitier.

- Enlevez le capot

- Déclipsez tous les câbles du circuit imprimé. il sont difficiles à enlever mais en poussant de chaque coté ils vont finir par sortir du logement . N'oubliez pas de lister les câbles et leur emplacement (voir photo)

- Dévissez les vis (avec le tournevis) pour désolidariser la carte mère de son support.

- vous sentirez une certaine résistance à l’enlèvement de cette carte . Elle est en effet "collée" au boitier par de la pâte thermique .

le constructeur utilise le boitier comme refroidisseur et évite ainsi la pose de ventilos qui consomment et provoquent des vibrations

le "processeur , "le convertisseur"et "les trois amplis de puissances de sorties" sont ainsi collés à ce boitier.

il faut savoir qu'a cette étape , il vous faudra faire vite pour éviter le séchage de la pâte thermique !

certains en profiteront pour la changer et y mettre une pâte plus performante. Pour ma part  je l'ai changé car elle était vielle de 6 ans et la pate que j'ai rajouté est 10 fois plus performante.

allez y doucement ....elle finira par venir avec toutes les fiches.

c'est a cette étape qui faudra être méthodique et avoir beaucoup de patience.

solution 2 - Prenez la pince à épiler pour tenir le pin , guidez la dans son logement et grâce au tournevis plat poussez délicatement la pin  dans son logement.

solution 3 - prenez la tresses à dessouder , enlever les soudures du connecteur  par chauffage , puis enlever le RJ45 . remettre le nouveau en l'enclipsant et refaites les soudures.

                   - enlever la pâte thermique  sur les composants et la carte mère avec de l'ether c'est très efficace . mettre une bonne couche de pâte thermique "artic silver 5" sur l'ensemble.

 il n'y a plus qu'a reposer la carte mère , remettre les vis et fermer le boitier

procédure de remontage :

- Reposer la carte mère dans son support tout en faisant attention aux fiches de sorties . En théorie cela se remet facilement en place

- Remettre les vis  pour fixe la carte sur son support

- Ré-insérer les connectiques . il sera difficile de se tromper et en plus la plus part des connectiques ont des détrompeurs

- remettre le capot et revisser les vis.

voila le tour est joué. vous n'avez plus qu'a faire un essai.

christophe

nul besoin de refaire le descriptif de cet équilibrage  (la vidéo est là pour cela ), mais décrire la méthodologie utilisée sur cette monture et la précision que l'on peut en attendre .

cette méthode est en faite assez simple et des plus importante. cela ne devrait pas vous prendre plus de 10mn à la réaliser et vous obtiendrez une précision de l'ordre de 0,4% en DEC et en RA

dans le manuel de MES rapide ,vous devrez bien respecter certains conseils !

1.2 TÉLESCOPE ET ACCESSOIRES DE MONTAGE ET BALANCE
Fixez tous les instruments et accessoires au télescope (y compris la caméra et le chercheur ) comme si vous vouliez prendre un photo. Si vous utilisez un télescope à réflexion (catadioptrique), assurez-vous que le miroir principal est verrouillé et en place. Assurez-vous également que le focuser est à la bonne position pour prendre cette photo. j'ai souvent constaté un décalage de plus de 1% rien qu'en rabattant le focuser à sa position minimale .Maintenant vous pouvez commencer à équilibrer les deux axes de la monture avec précision. Utilisez la fonction d'équilibrage des montures pour l'activer. Une fois que les deux axes sont en équilibre, fixez-les à la main.
 

Menu> Drive >Balance >Balance RA

Menu> Drive> Balance> Balance Dec

votre set up ne devra pas changer (ou très peu) : rien qu'avec mon oculaire de 35mm (plus de 925gr), la mise en place de cet élément fait varier l'équilibrage de 3,1%

en visuel cela n'a que peu d'importance mais en astrophoto c'est nettement plus gênant.

le balancement manuel vous permettra de bien dégrossir ( l'axe en RA en premier puis de l'axe de DEC ) et le calcul électronique de la monture vous permettra d'affiner cet équilibre en dessous de 0,4%

NT : la monture se base sur la consommation des moteur pour définir ce déséquilibre.

vous verrez avec l'expérience qu'il est assez facile de trouver ce point d'équilibre lors du balancement. il doit être identique d'un côté à l'autre.

le bruit des moteurs pourra aussi vous aider a déterminer de quel côté il faut agir car la monture ne l'indique pas .dommage !

j'ai pour habitude de marque le tube des contre-poids et la queue d'aronde pour simplifier cette étape.  des stylos marqueur sur métal pour un prix de 3€ se trouvent facilement dans une librairie/ papeterie.

il sera plus dur d'avoir la même précision en DEC qu'en RA. le déplacement d'un tube de 20Kg n'est  pas des plus aisé.

certains rajoutent un petit contre poids de 1kg sous la queue d'aronde qu'ils font glisser sur le rail. moi j'évite car cela ne fait que rajouter du poids et j'utilise ce rail pour y mettre ma caméra polemaster.

l'un des avantages de cette monture et pas des moindres , c'est qu'en cas :

- de fort déséquilibre (oubli d'un contre poids ) , elle se mettra en sécurité et elle vous l'indiquera.

- si les molettes d'un axe ne sont pas assez serrés , elle vous l'indiquera aussi.

je vous conseille d'utiliser la clé de serrage préconisé par 10 micron . c'est simple ,pratique et efficace

https://laclefdesetoiles.com/accessoires-montures/5218-clef-de-serrage-frein-alpha-delta-pour-monture-10micron-gm1000.html

bon ciel

si comme moi vous avez plusieurs tubes et une seule monture ce petit appareil devrait vous intéresser .

Vu sa forme de "l'appareil" vous avez du mal à comprendre sa fonction . c'est normal !

j'ai actuellement quatre Set-ups différents et bien entendu 4 poids pour ma monture . A chaque fois c'est une galère pour se remémorer la position des poids et encore plus compliqué lorsque se poids n'est pas positionné en butée .

je suis parti dans un premier temps par marquer l'emplacement des poids sur la barre avec un feutre (surtout pas indélébile ) mais la marque s’effaçait au fil du temps. puis j'ai utilisé un ruban electro-isolant qui n'a pas donné de meilleurs résultats . avec le temps la colle n'accrochait plus et le contre -poids l'enlevait

je me suis dit que prendre une photo serait la meilleure idée mais mettre un poids , regarder la photo et régler le pieds à coulisse n'était pas le plus approprié . par contre c'est efficace lorsque les poids sont en butées .

c'est alors que m'est venu l'idée d’utiliser une chute bois qui trainait pour marquer les positions

l'idée est très simple et tellement efficace . il faut juste un peu d'huile de coude pour scier la barre aux endroits désirés

prenez une chute de bois  assez épaisse

installer votre set-up

faite l'équilibrage

repérer l'emplacement des contre-poids sur votre tasseau

enlever le bois là ou vient s'intercaler les contres -poids

repérer sur la face le nom du set-up

vous avez ainsi les repères pour effectuer votre équilibrage à tous les coups

avec les quatre faces du tasseau vous pouvez ainsi repérer 4 set-up différents . d'ou sa forme finale !

bon ciel

Christophe

Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues  pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel .

et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . 

vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos  même avec les meilleurs traitements

il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE  et une caméra ASI 1600 mm Pro 

Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet

je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là.

J'ai donc décider de reprendre M45  pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé .

A savoir respecter les étapes suivantes :

- Follow-Up (le suivi )

- Backfocus

- Light Pollution (Pollution lumineuse)

- Weather conditions (les conditions météorologiques )

- Cleanliness (la propreté des optiques )

-  Fields (Champs)

- Collimation

- Warming Up (Mise en température )

- Focus (Focalisation)

- Tilt

- Camera Orientation

-  Exposure time (Temps de poses)

- Flat

si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables .

je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable  qui confirme que je suis dans la bonne direction.

le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe

commençons par le

- Le Follow-UP :

c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage

je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé  dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions

- Le Backfocus :

ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra .

autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant.

cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur

si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma )

Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D.

Suivant  les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis !

avant cela ne va pas  et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre

mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ?

reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO  :

- le BF entre la sortie du correcteur  et le capteur doit être de 57,29mm

- le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ).

-la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément

lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute !

vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras

- la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) :

suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup.

il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse

- soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde.

- soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace)

- soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer.

- soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). 

  pour mon cas j'ai pris un filtre CLS  36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences .

- soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières.

- et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux .

pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) .

si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ).

si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur .

voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé.

-  le Weather conditions (les conditions météorologiques ) :

c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter .

si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre .

il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci.

apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes

profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire

- Cleanliness (la propreté des optiques ) :

la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo .  elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air.

je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire !

il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions

avant et après

-  le Fields (Champs) :

pointer un objet et le photographier est une chose  , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation )

astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir.

voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x

il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte  : le champs corrigé sur le correcteur

le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage)

un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné.

dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm

si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins

donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm

il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres

suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre.

mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur

vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres

- la Collimation :

c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie !

ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments

Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra .

elle est différente suivant  le tube que vous utilisez  et parfois inutile si vous utilisez une lunette

dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N

un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton.

- le Warming Up (Mise en température ) :

la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger.

suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé 

sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture

on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne

lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles.

pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante)

principe des résistances chauffantes la buée

et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton

et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette.

j'aborderais le sujet dans un autre post

- Focus (la Focalisation) :

la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire  et trouver le point focal (ou mise en au point )

je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation .

il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles .

j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point

cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture  (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc...

- Le Tilt :

 c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre

cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence .

sur un capteur APS-C  et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé.

par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C

-l'Orientation de la caméra :

rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction  : le positionnement de la caméra

cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important.

un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre

si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat.

vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON

- l'Exposure time (Temps de poses) :

c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant

1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec

cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser.

dans le cas présent  , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire

2- vient ensuite le choix du gain  , de l'offset

cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu

certains préconisent ces valeurs  suivant ce que l'on recherche à faire

with a 150mm aperture at f/4 :

Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15,  la pose de 480-600s

Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30,  la pose de 210s

High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s

3- et enfin le choix du temps de pose .

il n'y a pas de secret il faut faire des essais .

pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant

- Les Flats :

ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches )

si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels  et le résultat ne sera pas probant .

il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout  et vous dit si l'exposition n'est pas grande .

voila vous avez tout pour reussir une bonne photo .

photo prise de 60s il y a un an  avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies  , focalisation mal faite

la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas.

je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo

il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube

bon ciel

christophe

depuis longtemps j'ai hésité a passer sur l'Eagle pour des raisons financières mais aussi pour des raisons techniques .

après avoir regardé ce qui se faisait sur le marché j'avais opté pour l'Ultimate Powerbox2 de chez pegasus pour ces caractéristiques et ces différentes options.

je l'ai décrit en long et en large et je n'en pense que du bien.

lien du descriptif : ultimate powerbox

mais voila les années ont passé et il faut bien reconnaitre qu'au niveau de mon portable cela pêche sérieusement : batterie interne HS, faible capacité DD ,saturation des ports USB et nombres limités

avant de faire un achat il faut toujours connaitre son besoin . pas d'achat compulsif car c'est mauvais pour la santé de son porte monnaie

besoin logiciels :

- un OS Windows stable et dépourvu de tout logiciel pouvant bouffer les ressources

j'aurai pu passer du cote obscur mais c'est évidemment faire abstraction de pas mal de choses

l'asiair et autres boitiers RIP4 ne pouvaient donc convenir à mon besoin vu qu'ils sont sur linux .

-utilisation du logiciel Prims V10 (voir V11 à terme) pour le CP

-utilisation de la carte du ciel pour se repérer

-utilisation du futur logiciel PRAY pour le CP

-utilisation du logiciel Firecapture pour le planétaire

-utilisation de pixinsight pour vérifier mes brutes

-utilisation de la polemaster pour la MES

-stockage en SSD pour le planétaire (surtout le lunaire )

-besoin d'alimentation autonome

-Avoir du Sans fil pour le nomadisme

-avoir une gestion de plusieurs résistances chauffantes

-utilisation d'une deuxième caméra pour le VA ou le CP

-gestion de la monture par prism V10

besoin matériels :

- gestion de matériels divers et variés :ZWO ,optec , primaluce , pegasus , Qhy ect

  En clair l'apple asiair n'est pas fait pour moi.

- facilité d'installation sur le télescope.

coté fonctionnalités :

- l’évolution des caméras fait que les débits de mon portable ne sont plus suffisants en planétaire et le stockage était assez limité pour des caméras avec de gros capteurs .

  il doit donc être rapide ; capable de stoker un grand nombre de fichiers et avoir des débits ultra rapides

- l'ensemble doit être adapté au nomadisme .

- il doit être gérable à distance

les besoins en connectiques :

- a minima une sortie Ethernet pour gérer la monture

- 4 sorties USB dont deux USB3

_ 3 sorties 12V

- 1 sortie 24V de 4 A (sic)

- 2/3 sorties résistances chauffantes

ces connectiques sont chères certes mais d'une qualité irréprochable. les meilleures que j'ai pu voir jusqu’à maintenant

certains lui reprochent bien des choses moi je les trouve bien adaptés au besoin  .   impossible de les enlever en tirant dessus ; impossible de casser la fiche... chose que je reprochais souvent à Pégasus

pour les sortie USB et RCA on se retrouve dans le même cas que les autres : "aucun système de blocage" et c'est bien dommage.

un seul pouvait répondre en grande partie à mon besoin : l'Eagle 4S de chez Primaluce

il est composé d'un NUC  NUC8I3PNK d'intel avec les caractéristiques suivantes

processeur :

Intel Core i3-8145U Processor
2.10 - 3.90 GHz
2 Cores / 4 Threads
15W TDP, 4MB Smart Cache

memoire :

2 x DDR4 SODIMM slots
Maximum 64GB Capacity
2400 MHz Minimum
Dual Channel
Non-ECC, Unbuffered Memory Only

Vidéo :

Intel UHD Graphics 620
300 MHz - 1.0 GHz
32GB Graphics Video Max Memory
HDMI Max Resolution: 4096x2304@24Hz
Supports Triple Display va Thunderbolt 3

connectivité :

1 x Intel i219-LM GbE LAN
Wireless AC 9560
Bluetooth 5.0

stockage :

M.2: SATA or PCI-E 3.0 x4

Transcend TS240GMTS820S

dans le monde de l'Eagle vous trouverez plusieurs générations allant du 1 au 4 et différents gammes allant du Core au Pro. 

les trois premières générations ne sont plus en ventes mais on en trouve de temps en temps dans les petites annonces

la différence se fait principalement au niveau processeur et sur certaines options

- si vous ne faites que du Ciel Profond  avec un APN prenez sans hésitation la version core d'occasion qui est dédié pour ce type d'utilisation . autrement rabattez vous sur un RIP4 a base de linux (asiair)

- si vous utilisez une petite caméra couleur/mono l'Eagle LE est fait pour vous . le disque dur est convenable ; le processeur est largement dimensionné et l'ensemble des options sont globalement suffisante pour bien gérer votre setup

- au dessus cela ne ce justifiera que si vous utilisez de gros capteurs avec une grande résolution (asi294, asi 2600 ou 6200 ) .l' Eagle  4S serait à mon humble avis le plus approprié pour ce type d'acquisition.

- l'Eagle 4 n'a pas d’intérêt à l'Eagle LE  puisqu'il a à peu prêt les mêmes options et la même configuration que celui ci . face à l'Eagle 4S il es ten retrait. si vos moyens sont limités il pourra éventuellement vous satisfaire

- quand à l'Eagle  4 PRO je me demande bien ce qui a piqué ce constructeur a sortir ce modèle . très puissant mais aussi trop cher et très consommateur en énergie !

vous l'aurez vite compris que seul Eagle LE et l'Eagle 4S sont intéressants .

le "core" avait bien sa place mais la concurrence est rude dans ce domaine ou ZWO a raflé la mise en toute logique

les options sur la dernière version sont intéressantes sans révolutionner le concept

- le GPS

- USB 3.1 permettant des débits plus élevés

- le capteur Eye pour vérifier la qualité du ciel

- le logiciel PRAY  pour gérer votre setup

- une entrée thunderbolt3 .

   le Thunderbolt 3 permet des vitesses de connexion jusqu'à 40 Gbps - donc le double de la vitesse de la génération précédente - USB 3.1 10 Gbps et DisplayPort 1.2. Il offre également des vitesses USB allant jusqu'à 10 Gbit/s

il faut bien comprendre que l'Eagle n'est pas donné mais lorsque que l'on fait les additions PowerBox +PC portable + alim  on arrive quand même à  1700 € au bas mot.

vous allez me dire oui mais on peut se le fabriquer .faite l'additions et le temps passé pour y parvenir !

votre produit final se rapprochera plus de l'asiair que de l'Eagle .

A la réception du dit matériel , on  constate tout de suite la qualité et l'état irréprochable du boitier Eagle 4S de Primaluce .

le lot est composé :

- du boitier Eagles 4S

- un câble d'alimentation allume cigare

- une antenne GPS

- deux antennes WIFI pour le controle a distance par smartphone, pc ou tablette

- un sachet de visseries pour sa fixation

en options et au choix :

- une alimentation 12V sur secteur en 5A ou 14A .

- un module ECCO 2 pour gérer les sondes thermiques .

- trois types principaux de câbles d'alimentations  (3 ou 8A ,  en 2.5 ou 2.1 et des extensions de 50 cm ou 1m )

- un nombre important de câbles dédiés a des caméras,APN ou pour des montures

- un nombre impressionnant de câbles d'alimentations principales 12V

- et enfin  des connecteurs nus pour créer ces propres câbles d' alimentations (3 à 8A )

là encore difficile de comprendre cette logique de ne pas avoir intégré cet ECCO 2 dans l'Eagle 4S

d'autant que si vous ne possédez pas de support guide cela va être un casse tête pour l'installer.

quand à sa fixation sur une queue d'aronde faite très attention à n'utiliser que les vis les plus petites : les M6x8

cela vous évitera de toucher le circuit imprimé et de vous retrouver comme moi avec une partie des sorties désactivées .

le nombre de fixation est importante et les solutions sont diverses et variées . diverses installations

on peut même y installer dessus une lunette guide

pour ma part ,j'ai préféré l'installer sur ma monture car j'ai différents set-up et je ne veux pas surcharger la monture lien

face avant :

faces de coté :

face arrière :

l'ECCO 2 est pour sa part fournit avec :

- un support  Vixen

- un câble de liaison USB de type C et d'une longueur de 1,20m

- de deux sondes thermiques .

il peut donc recevoir 3 sondes thermiques au maximum et il se connecte à l'eagle 4 par un cable USB type C

suivant ce que j'ai  pu comprendre l'ECCO 1 ne serait pas compatible avec les Eagles 4

il est aussi important de faire évoluer son eagle qu'en c'est nécessaire

voici les dernières évolutions des versions actuellement disponibles

Last version 4.2 17/06/2021:

1) Added support to EAGLE LE
2) Added ASCOM driver support to 64bit third party softwares
3) Bug fixes

Version 4.1 05/03/2021:

1) Added support to ECCO2
2) Improved GPS management
3) EAGLE4 synchronises Windows time only if GPS fix is confirmed

Version 4.0 22/11/2020:

1) First release of EAGLE Manager 4.0

j'ai donc passé en revue tout ce que vous deviez savoir sur cet Eagle 4

dans la deuxième partie je vous décrirais le démarrage et le module de gestion

et enfin dans la troisième partie j'aborderais le logiciel PRAY et l'installation des différents applicatifs

bon ciel

Christophe

EAGLE4-EN-user-manual.pdf

méthode pour traiter une vidéo de la lune et obtenir une image finale de meilleur qualité :

le résultat de la capture vidéo dépend bien souvent de la mise au point , de la turbulence, du nombre d'image capturées ,etc..

lorsque j'ai fait cette vidéo le temps était humide ,froids et avec peu de vent.

pas les meilleurs conditions surtout que je n'avais pas de résistances chauffantes

lien du logiciel : https://www.astronomie.be/registax/

lors de ce traitement je vous conseille de mettre votre vidéo sur le DD système pour faciliter le traitement .;)

- Lancer le logiciel registax 6

- Sélectionner votre vidéo qui est en .ser

- Puis choisir une image de bonne qualité par le curseur du bas à gauche. elle va servir de référence.

- Lorsque vous l'avez trouver lancer "set alignpoints"

-vous pouvez réduire le nombre de points d'alignement avec le curseur au niveau de "Number Align"

- cliquer sur aligner

-cliquer sur "limit"

- sélectionner "drizzing" et mettre à 2x

-cocher "maximized" et mettre le curseur sur 4 sur "use Nearestby alignpoints"

-lancer stack . il va alors empiler toutes les images

-Aller sur Wavelet

- Cliquer sur "Show Full Image" pour avoir l'image en entier

- Ensuite et c'est là que cela devient important vous aller devoir doser sur les layers. vous pouvez enregistrer vos profils par "save schema". ainsi lors du prochain traitement vous pourrez récupérer vos paramétrages par défaut.

  le "Denoise" réduit le bruit et "Sharpen" pour régler la finesse de l'image

- Pour avoir le zoom cliquer sur "View Zoomed"

-le ctrl + souris vous permet d'aller voir la partie concernée

- Cliquer sur RGB Balance puis sur auto balance

- et lancer "Do All"

vous n'avez plus qu'a sauvegarder votre photo

vous avez d'autres fonctions pour retraiter l'image mais certains préfèrent utiliser Photoshop

moon08122020.tif

pour aller plus dans l'utilisation de registax

http://www.astrosurf.com/sweiller/RCE-RencontreCiel&Espace-CiteSciencesParis/RCE2012/Registax6-Presentation-Finale!.pdf

il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé

ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette

si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé  ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution

ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage .

lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN  s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté

on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN

étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception

il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur

pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier

voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes

Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter

un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout

dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation

il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter

voila vous en savez autant que moi

je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré

juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était  indépannable  ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut  !

bon ciel

Christophe

lorsque l'on se met à l'astronomie on se doit apprendre  le fonctionnement de sa monture  et de savoir collimater son tube .

la première est assez simple à acquérir , la deuxième est souvent redouté par la plus part mais elle arrive tôt ou tard sur certains matériels .

autant on peut être tranquille sur une lunette et un mak (et encore) autant c'est assez fréquent sur un newton.

après plusieurs manipulations , les optiques ont tendance à bouger et l'image obtenue ne ressemble plus à ce que l'on a pu avoir au tout début de son achat .

je ne vous referais pas le descriptif de cette collimation que tant d'autres ont déjà bien détaillés dans certaines vidéos.

je vais plutôt aborder le sujet sur trois type de collimateur  et surtout du Hotech 2"SCA

la premier chose que j'ai pu  apprendre sur ce forum , c'est que la collimation doit être parfaite lorsque vous descendez à des rapports F/D < 4.

avec ce tube , il m'était fournit un collimateur cats'eyes qui est en théorie est précis et redoutablement efficace . j'ai aussi en ma possession un howie glatter 635nm en 2 pouces que j'avais acheté pour mon mak mais qui s'est trouvé totalement inutilisable sur ce type de tube

avec un PO OK3 défectueux au niveau du Moteur MAP , j'ai vite constaté un jeu provoqué par l’imperfection du PO et ce quelques soit le collimateur. certains utilisent du scotch pour éliminer ce jeu
il bouge dans son logement même si il est posé à l'horizontale. il faut pour cela qu'il soit tenu dans toute sa longueur ce qui n'est pas le cas avec le TCF Léo 3 pouces avec l'adaptateur 2 pouces

c'est là que le Hotech 2 pouces se démarque du reste . il y a deux façon de le mettre dans le PO :

http://www.hotechusa.com/category-s/22.htm

le 2 pouces à la particularité de se fixer de différentes façon puisque c'est aussi un 1,25 pouce. c'est un deux en un !

il s'adapte de deux façons :

- soit de faire varier le diamètre du collimateur . un système de 3 bandes s'élargissent lorsqu'on tourne la molette (compression ring ) pour venir coller au PO.

- soit de le visser directement sur le PO sur du M48.

cela vous fait donc 4 méthodes de fixations

c'est cette dernière méthode que j'ai privilégié . son pas de vis est du M48 et cela ne laisse aucun jeu puisqu'il est solidaire correcteur de coma

l'ensemble est ainsi bien aligné et votre collimation s'en trouvera améliorée

les défauts que j'ai pu constaté :

- prix élevé

- le faisceau manque de finesse par rapport au howie glatter.

- être obliger d'enlever le capuchon arrière pour couper le laser

ces qualités :

- ces méthodes de fixations  en 2 pouces et 1,25"

- son système de centrage très efficace

- sa précision pour effectuer la collimation

- son réglage d'usine

n'oubliez pas qu'un collimateur n'est utilisable que si il a été bien réglè

pour savoir si il est bien collimaté, vous le posez sur le le PO à la verticale et faite le tourner dans le PO . si il décrit un cercle c'est que la collimation est bonne à être refaite.

Sachez qu'il y a de fortes chances que votre collimateur soit décollimaté ! un comble pour un achat neuf.

je vous conseille de ne l'utiliser que si vous êtes certains que votre tube soit bien collimaté.

pour le collimater , rien de plus simple : il suffit pour cela de dévisser le capot et d'agir sur les 3 vis avec une clé 6 pans AMERICAINE.

mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats.

en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi.

1 étape :

la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de  la monture équatoriale.  chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis.

on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence .

au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse !

veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 

2ieme étape :

après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez 

- mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer

- y mettre la barre et ses contre poids

ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture  et vérifier le niveau !

3 ième étape :

le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives.

dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons

une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale  n'aura pas d'incidence sur les câbles !

il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied !

4 ième étape :

le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture.

il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron

5 ième étape :

pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté  ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V

vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande .

lors de l’initialisation ,  la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer

le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron.

il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez  donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s)

si vous utilisez un PC portable pour la gerer  , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique

paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron

paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction

gestion monture par cable serie : lien gestion série

6 ieme étape :

l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. 

cet équilibrage se réalise  avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée

dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage :  lien

il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi !

7 ième étape :

la mise en station  passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP .

c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle.

pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet

ce type de monture ne possède pas  de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement .

vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station :

soit en utilisant le logiciel interne :

                   - précision moindre de 2' arcs .

                   - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de  la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable

                   - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité  d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN

                   - un peu longue à réaliser 15mn

                   - prend en compte logiciellement des écarts  d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !.

toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité

lien alignement sur la polaire

lien : pointage sur la polaire

-soit utiliser une Polemaster :

                   - précision de 45" à 30'arcs .

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle

lien : mise en service par pole-master

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

-soit utiliser l'ASI pro :

                   - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs

                   - nécessité  d'un PC pour la réaliser

                   - moins de 5 mn pour réaliser cette étape

                   - fortement tributaire de  la focale du tube .

NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long.        

lien : asiair

puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles

8 iéme étape :

l'erreur d'orthogonalité : en cours de test.

cette erreur est souvent importante

9 iéme étape :

avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez  synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position  de la monture  et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation

10 ieme étape :

pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré !

pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" .

4 modules vous sont proposés :

Sidéral : pour le CP

Solar : pour le soleil

lunar : pour la lune

Custom :  vitesse spécifique à votre besoin

Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.

surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking"  pour avoir un suivi sur les deux axes !

vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie

bon ciel Christophe

le traitement des Wavelets permet de faire ressortir les détails de votre photo  .

il existe pour cela sur le marche plusieurs logiciels gratuits ou payants  :  Regitax ,  Astrosurface , Prims, Pixinsight

j'utilise régulièrement Registax pour effectuer cette tache mais sur le conseil de certains j'ai testé Astrosurface .

A partir de vidéos lunaires j'ai effectué les traitements de bases pour obtenir les photos  qui me permettront de comparer l'efficacité d'Astrosurface par rapport à Registax

pour cela j'utilise toujours le logiciel autostakkert3 car mes connaissances s'en trouvent encore limitées sur Astrosurface ( peut être un comparatif dans une autre publication ) .

Astrosurface est disponible sur ce lien astrosurface

il vous suffit de le télécharger ; de le décompiler dans un répertoire de votre choix  et de  lancer simplement l'exécutable .

si vous voulez détacher cet exe sur votre bureau faite clic droit sur exe et envoyer sur le bureau

lors de l'ouverture de l'applicatif ; faite files ; open files et sélectionner la photo que vous désirez traiter

réalisez un corp sur l'image pour ne garder que la ou les parties intéressantes et valider

cliquer sur Wavelets et un module s'affiche

faite un reset (touche reset) pour réinitialiser les valeurs à 0

sélectionner une surface en délimitant la zone avec le clic gauche de la souris (ROI )

faite varier le curseur des :

-metter le strenght (nettete ) sur 99

- augmenter les Wavelets HF (petits détails )  . c'est un dosage à effectuer entre les deux

- ajouter de la netteté sur les wavelets LF un peu valeur 5

- puis agisser sur les Wavelets LF (gros détails )

- jouer sur la réduction du bruit (Reduce noise)

enfin  regler le gain ; le gamma et l'offset si nécessaire

Nota: on joue sur la déconvolution que si votre image est très nette .

appliquer le tout en cliquant sur Do All

votre image doit etre identique à ce que vous aviez demandé dans le ROI

quand est il du résultat ?

pour être impartial j'ai commencé à traiter les images avec Registax puis j'ai laissé passer 2 semaines.

je me suis atteler à traiter les images sur Astrosurface sans aller comparer les photos triatées avec l'autre applicatif .

il faut dire que ces vidéo ont été réalisée à 98% de la pleine lune . pas facile de faire ressortir les détails (peu de contraste)

le résultat est sans appel : Astrosurface est franchement meilleur . cela se passe de commentaire !

Astrosurface                                                                                                                                                                              Registax

 Registax

Astrosurface

bon ciel

Christophe

lorsque vous installez prism V10 (qui est en démo pendant 60 jours), il est par défaut de base et sans aucune configuration.

voici quelques astuces qu'ils vous aideront certainement

1 astuces :

mon premier soucis a été d'enregistrer en .FITS les images prises sur ce logiciel .

ce logiciel enregistre les images en CPA et non dans le format désiré .FIT . il était donc impossible de les utiliser en tant que tel pour les traiter avec Pixinsight.

pour cela vous devrez aller dans "configuration" et "option des fichiers FIT/CPA et APN et mettre les informations suivantes

2 ième astuce :

si comme moi vous possédez plusieurs Setup vous devrez enregistrer chaque Setup pour récupérer toutes vos informations de paramétrage

l'enregistrement se fait en accédant dans "configuration" et "gestion des configurations" .

par contre lorsque vous désirez charge une configuration  , il vous demande de redémarrer Prism en mode administrateur !

pour cela , vous refermer le logiciel et vous cliquer sur l’icône de prism se trouvant sur le bureau en faisant clic droit "exécuter en tant qu'administrateur"

c'est simple mais j'ai mis un petit moment avant de comprendre

3 ième astuce :

lors de l'installation de prism  la carte du ciel  n'affiche que les étoiles de magnitude à mg=6

pour valider certaines catégories d'étoiles (variables ,etoiles double ,etc...) ,vous devrez aller dans les options de la carte "sélectionner les options d'affichage" et "étoiles"

vous cochez les cases des étoiles que vous désirez faire apparaitre et l'affichage de la carte sera fera automatiquement des que vous zoomerez.

vous avez aussi d'autres  BDD à votre disposition comme UCAC,USNO qui sont disponibles sur ce lien . catalogues  ou sur la page de garde 2 lien

attention ces fichiers sont très lourds et prennent de la place sur votre DD !

je ne sais pourquoi mais il m'a fallu les installer sur le répertoire du logiciel prism pour qu'il fonctionne.

il vous faudra mettre le chemin de ce catalogue  pour qu'il soit utilisable

Attention , le fait de sélectionner plusieurs catalogues peut ralentir la visualisation de la carte du ciel surtout quand on zoom !.

4 ième astuce :

les tutos sont pratiques mais il arrive parfois qu'ils ne répondent pas à une question que l'on se pose .

le forum est un plus mais poser sa question n eveut pas dire avboir une réponse dans la nuit et cela risque bien souvent de tarder à venir

un documentation en français est disponible à cet endroit aide

5 ieme  astuce :

il est fréquent de ce poser cette question moi le premier  : combien de licence j'ai en achetant le logiciel prism ? puis le réinstaller ? ect...

voici le pdf qui décrit toutes les questions que l'on peut se poser sur les clefs de prims

Questions fréquentes à propos des clefs de Prism.pdf

6 ieme astuce :

il est important de ne jamais atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra car toute la nuit cette T° peut monter surtout en été .

ainsi  en étant déjà à 100% de sa puissance vous n'avez plus de marge pour maintenir la température désirée. certains préconisent de rester à 80% de la puissance

pour accéder à cette fonctionnalité  , il vous suffit de lancer lancer la caméra et d'aller dans le module "Temp CCD"

sur certaines caméras (comme les CCD )  il est important de ne pas descendre brutalement au risque d'avoir du givre sur la vitre de la caméra. 

vous pouvez ainsi programmer cette descente de température graduellement avec un laps de temps désiré en cliquant sur "éditer". il vous suffit alors de régler les paliers de descentes ou de remontées des T°

sur mon ASI 1600 mm pro je n'ai jamais eu cette problématique vu que j'utilise une résistance chauffante

pour appliquer la T° désirée directement, il vous suffit d'y mettre la température désirée et de valider avec "appl."

les touches "G" vous permettent de visualiser la courbe de puissance ou de la température

bon ciel

christophe

quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit :

- un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un

- ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker

le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire)

certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire

quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : 

- 5.0  pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %.

- 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel!

Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil.

à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable

franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a.

comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux.

le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar.

le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support .

le but est très simple  : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude .

dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse .

pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera  les vieilles chevilles de grand père .

le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar

après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons.

les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages

A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques .

Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé

le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques .

le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film .

ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur.

Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm )

les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar.

bon ciel

Christophe

suite à une discussion avec un Astram  qui voulait avoir des infos sur ce logiciel , j'ai trouvé nécessaire de réaliser ce post  .

j'aurai dû le faire avant celui ci : 1 er partie la configuration du logiciel PLAY de primaluce

il faut bien dissocier le logiciel PLAY (acquisition) du logiciel Eagle X (supervision et gestions de sorties ) et de l'Eagles 5 (Pc dedié )

- est ce que ce logiciel est gratuit : OUI (et NON) . on peut le télécharger à cet endroit lien site Primalucelab

j'y revendrais sur ce besoin

- a t'on besoin d'un autre logiciel : OUI . il vous faut installer la plateforme ASCOM

- est il compatible avec tous les OS : NON . il n'est compatible qu'avec l'OS Windows de Microsoft

- A t'on besoin de l'Eagles pour le faire fonctionner : NON .  on peut utiliser n'importe quel Personnal Computer ( ordinateur )  pour le faire fonctionner . l'avantage de l'eagles c'est qu'il est déjà intallé de base et ça fonction est de faire office de pc et de distribuer les flux alims et mes données

- doit on avoir un PC puissant pour le faire tourner : NON . un NUC suffit pour faire de l'acquisition en CP . pour le planétaire il vous faudra un pc plus puissant

- doit on mettre à jour régulièrement ce logiciel : il est préférable de le faire car ça permet de "fixer" les bugs et de faire fonctionner de nouveaux matériels

- peut on faire un retour en arrière si le logiciel est instable : OUI. il vous faudra faire une désinstallation et aller récupérer une version plus ancienne disponible à cet endroit tout en bas de la page lien ( conservez ce fichier zippé au cas o )

il suffit de dézipper le fichier qui se trouve dans l'onglet téléchargement puis ensuite de le ré-installer .

il créera automatiquement une icône pour le lancer

- est il facile de mettre à jour ce logiciel : OUI . depuis la version 1.5.8 une fonction est disponible à cet endroit

après il suffit de cliquer à cet endroit pour vérifier sa mise à jour

- Y a t'il un récapitulatif des évolutions logiciels : OUI . cela va satisfaire certains grincheux

- Y a t'il un manuel d'utilisation : OUI

en local et sur le site du constructeur lien

- Peut t'on gérer deux setup en même temps : Apparemment OUI. ils sont nommé OTA 1 et OTA2

- Quel "base" doit on avoir pour le faire fonctionner : si le logiciel est gratuit  il faut à minima un focuser Primaluce pour le faire fonctionner. rien n’est gratuit dans ce bas monde .

- est il totalement ouvert : En partie

si c'est du matériel Primaluce ou déclaré compatible il sera reconnu après installation des drivers .

si c'est du matériel spécifique il vous faudra installer les logiciels propriétaires pour le reconnaitre . le matériel pegasus ne peut etre reconnu que si son applicatif UNITY est lancé

Attention si votre matériel autre que ce fabriquant vient concurrencer celui de Primaluce , il ne sera pas reconnu.

 exemple : mon rotateur Pegasus ne peut pas fonctionner car Primaluce vend le rotateur Arco .

- Est il simple d'utilisation : OUI . on ne peut pas faire plus simple

- Quels sont l'étape clés : ils se résument en 4 étapes

    1 la configuration du matériel

    2 effectuer la connexion

    3 gérer l’acquisition

    4 la déconnexion

- Est il stable : En partie

      - sur le module configuration : depuis la version 1.5.8

      - sur le module acquisition  : il comporte encore quelques bugs

- A t'il toutes les fonctionnalités matériels : NON

le module autoguidage n'est pas encore valide mais PHD2 est installé de base sur Eagles. encore quelques mois et cela devrait être de l'histoire ancienne

- Est ce que tous les modules sont utilisables : NON

si vous ne possédez pas l'Eagle cette partie est grisée

- Est il possible de mettre à jour les firmwares : ceux de Primaluce

Exemple : sur la configuration du PO Primaluce , il vous demandera de le faire. il suffit de cliquer sur la case concernée

- Est ce que le module Acquisition est opérationnel et simple d'utilisation : OUI

je décrirais ce module dans un autre Post

- quel est l'utilité de l'utiliser avec l'Eagle :

installé sur l'Eagle toute l'ergonomie a été repensée afin de minimiser la consommation de celui ci et d'apporter l'ensemble des logiciels nécessaire à son fonctionnement .

cela va de l'optimisation des MAJ windows , aux applis qui tournent derrières ,  la configuration du setup (Eagles X , plateform ASCOM ,PHD2,carte du ciel)

les plus :

- il est gratuit si l'on possède un PO Primaluce .

- il est compatible avec une grand partie du matériels astronomiques que l'on trouve sur le marché

- on peut l'installer sur n'importe quel PC sous windows

- il est simple d'utilisation

- il évolue régulièrement

- il est une alternative à l'ASIAIR

les moins  :

- il n'e possède pas encore toute les mises à jour possibles en natif

- il manque encore la fonction autoguidage (bientot )

- il n'a pas de planiciel en natif

- il ne fait pas encore toutes les fonctions (MES, MAP automatique , autoguidage, ect)

voila vous savez tout ou presque  pour vous lancer dans l'aventure .

il faut bien avoir conscience que ce logiciel est tout nouveau (à peine 3 ans ) et qu'il pose encore quelques soucis . il ne tient qu'a vous de faire remonter vos problématiques à Primaluce pour le voir évoluer

bon ciel

Christophe

lors du démarrage du boitier Eagles 4 ou du 5, vous arrivez directement sur le module applicatif "Eagles manager X".

il faut comprendre que ce module sous son apparence anodine est en faite un vrai module de gestion et non un simple affichage d'infos du boitier .

si vous le fermez par inadvertance vous  bloquez les fonctions d'alimentations et les sorties résistances de l'Eagles  !

il est donc souhaitable de le laisser fonctionner en arrière plan.

j'avais abordé l'utilisation de l'Eagles sous tous les bords ces derniers mois

2 ième partie : l'initialisation de l'Eagles 4S lien

3 ieme partie : benchs et gestion à distance de l'Eagles 4S lien

4 ieme partie : la gestion des alimentations sur l'Eagles 4S lien

Depuis la dernière version il a été entièrement repensé afin d'apporter plus d'ergonomies dans la configuration et l'information visuelle.

on peut dorénavant vérifier au fil de l'eau la consommation globale de l'Eagles et individuellement chaque sorties . moyen très pratique pour vérifier le fonctionnement de chaque port en cas de défauts récurrents sur l'un d'eux !

l'innovation la plus grande se trouve en faite dans le module Advanced settings . son ergonomie a été revue pour être plus simple et cerise sur le gâteau  : il est maintenant en français .

les  principales évolutions  :

- la désignation des fonctions sont nettement plus claires . le français ça aide aussi

- nul besoin maintenant d'activer le boitier Ecco . il peut s'enclencher dès le démarrage de l'Eagles

- on peut calibrer et mettre un offset à l'ECCO et aux sondes

- afficher la puissance de la batterie ou du secteur en Wh ou en Ah

- il détecte automatiquement l'emplacement de EYE

- on peut activer le WIFI (point d’accès) tout en ayant un accès réseau pour le port Ethernet .  c'est devenu pratique depuis que l'Eagles 5 possède deux ports Réseaux

- version compatible avec les précédents modèles d' Eagles

-  malheureusement il n'est plus possible par le WIFI d'avoir la connexion avec votre BOX . c'est peut-être aussi bien car cette possibilité avait pour conséquence de perdre la main sur le boitier si on l'activait par mégarde depuis une tablette en WIFI. il fallait donc remettre un écran et un clavier pour de nouveau modifier le mode point d’accès

Si vous désirez faire évoluer ce logiciel il suffit de télécharger le dernier fichier Zip sur le site du constructeur  lien , de le décompresser et de lancer l’exécutable . il va désinstaller l'ancien pour installer le nouveau .

que dire alors de cette version ? cette application est devenu mure , conviviale , pratique  et tous les défauts ont été depuis corrigés .

mais on peut encore aller plus loin dans l'automatisation de l'Eagles . En demandant tout simplement d'ouvrir les applicatifs lors de la mise sous tension de l'Eagles.

je ne comprends pas pourquoi Primaluce ne l'a pas fait...... peut être pour éviter d'imposer ces applicatifs comme le fait son concurrent direct

cela vous demandera un peu de votre temps et nul besoin d'être un "cador" de l'informatique .

le but est assez simple : demander au menu démarrage de lancer automatiquement n'importe quel logiciel .

comme avoir la carte du ciel , le logiciel PHD2 ( qui sera bientôt intégré au logiciel PLAY) et bien entendu de lancer le logiciel d'acquisition PLAY.

PS : j'aborderais ce logiciel dans un autre post .

comme son OS (operating system ou système d'exploitation ) est sous Windows on peut tout à fait installer un autre logiciel comme Prims V11 , NINA et tant d'autres . le choix est vaste et non limité à l'applicatif du constructeur

vous pouvez même désinstaller le logiciel "PLAY" si il ne vous plait pas . c'est totalement ouvert coté logiciel !

pour lancer un applicatif au démarrage de l'OS il faut aller chercher le logiciel dans le menu démarrer , venir se positionner sur le logiciel désiré , faire un clic droit , se positionner sur "plus" et valider "Ouvrir l'emplacement du fichier"

vous arrivez sur le répertoire ou se trouve l'application  , valider la fonction "copier" sur le logiciel sélectionné en faisant un clic droit de la souris

sélectionnez sur le clavier "Windows (touche avec 4 carré )+R". La fenêtre Exécuter s'ouvre et tapez shell:startup , puis appuyez sur la touchée Entrée ou cliquez sur OK pour valider.

enfin pour finir  : Faites un clic droit dans une zone libre de la fenêtre, puis cliquez sur Coller le raccourci

lien relatant l'ensemble de cette manipulation lien .

pour l'instant, j'ai activé le logiciel PLAY pour le VA et Prims V10 pour faire l'acquisition d'images du CP.

on peut aussi si l'on se trouve dans la situation d'un observatoire , automatiser la connexion à distance en utilisant le logiciel "TeamViewer" .

pour cela vous devrez activer l'option conçue de base dans ce logiciel " Demarrer TeamViewer  avec Windows" , connaitre l'ID attribué à votre Eagles

et de préférence y mettre un mpd personnel qui sera toujours le même lors de la prise en main à distance

bon ciel

Christophe

après plusieurs essais de ma part, j'ai constaté que le traitement vidéos du soleil de la Asi 174mm sont totalement différents de celle de la lune et je vais vous en décrire les grandes lignes .

les vidéos de cette caméra culminent à plus de 100fps en raison de sa technologie global shutter .

- rappel de certains conseils :

- inutile de faire du solaire si le temps ne si prête pas . le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances . une pure perte de temps à mon gout !

- les caméra couleurs sont très mauvaises dans ce domaine . en cause la matrice de bayer et la sélection que l'on fait sur la bande de fréquence que l'on observe (bande g, filtre continuum, filtre K line, H alpha,etc....)

- maximiser la hauteur de votre télescope pour évites les turbulences du sol et préférez un sol herbeux  plutôt que bétonné

- n'hésitez pas à mettre filtre IR/UVcut après le filtre continuum cela améliore l'observation visuelle et légèrement la photographie

- un autre conseil pour les prises de vues : le résultat n'est pas le même lorsqu'on dévalide le gamma ou lorsqu'il est mis à zéro sur firecapture. le contraste est bien différent

- et enfin faites des vidéos de 30s maximum.

ma plus grosse surprise a été dans le traitement des vidéos et il fut de taille !

lorsqu'on fait du lunaire on est habitué à empiler un nombre important d'images (environ 30 à 50% pour mon cas ) . dans le solaire ce sera tout l'inverse .

comme vous pouvez le voir sur ces photos plus on empile des images plus le flou est présent et il s'intensifie .

empilement à 10%                                                                                    20%                                                                                                           40%                                                                                                           50%

j'ai donc refais des essais sur d'autres vidéos en baissant le nombre d'images empilées et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : inutiles d'empiler plus de 100img . la qualité des images l'emporte sur la quantité !

les filaments penumbral seront mieux définis.

empilement de 20 images                                                                      30 images                                                                                             50 images                                                                                               100 images

je dirais même évitez d'aller au delà des 50 meilleures images solaires . vous gagnerez du temps et de la netteté

je suis aussi un habitué à faire du drizze sur la lune . peut être à tort.

autant vous le dire tout de suite, abandonnez cette solution qui ne fait que rajouter du flou sur les facules. la preuve en image

en haut les images traitées à 5%-10%-20% et 50% avec le drizze 1,5x.

en bas les mêmes images sans cette fonction .

quand au traitement en lui même de la vidéo , je vous conseille plutôt d'utiliser AP24 ou l'AP48 plutôt que l' AP104 sur AS3.

le résultat est un peu probant.

pour ma part et ce n'est que mon avis , il est préférable de ne pas utiliser le drizze , de n'empiler qu'un maximum 100 images et de faire les traitements en AP24 ou AP48

photo faite avec un VMC260L , filtre Astrosolar densité 5.0 , filtre Baader Continuum et filtre Baader IR/UVCut sur caméra Asi 174mm

 avec un glasspath 1,7x soit F/D= 19 et échantillonnage 0.23" ( minimale 2 x 260 x 5,86µm pixel / lambda =focale de 5540/ focale native de 3000 = 1,86x )

avec un glasspath 2,6x soit un F/D= 30 et échantillonnage 0.15" (maximale 3 x 260 x 5,86µm pixel / lambda = focale de 8300 /focale native 3000 = 2,77x maxi )

c'est pas encore les images du siècle mais je m'améliore tout doucement

bon ciel

Christophe

beaucoup ne l'utilise plus  mais il y a bien un domaine ou il est indispensable : l'observation visuelle avec la mise en station .

on ne veut surtout pas s'embarrasser d'un ordinateur ou tout autre systèmes caméra

le chercheur comme il se nomme est un élément utile pour trouver l'objet désiré pour ensuite centrer l'astre dans l'oculaire du primaire. il va aussi vous servir à réaliser votre mise en station sur 3 étoiles .

son choix dépendra essentiellement du prix que vous voulez y mettre mais surtout de la focale de votre tube ou de la précision de votre monture.

on en trouve de tous les modèles , du moins cher au plus cher . , du plus  petit au plus perfectionné . il n'y a que l'embarras du choix.

celui qu'on retrouve assez fréquemment c'est le chercheur 8x50 ou 9x50  . il est très basique et suffit amplement pour trouver l'objet . par contre son poids n'est pas négligeable : environs 900gr et si on peut s'en passer c'est aussi bien

vous avez les chercheurs basiques , les chercheurs laser (point rouge , le telrad ) , l'oculaire réticulé éclairé et le chercheur éclairé réticulé .

les quatre derniers demandent de les doter de piles (pas donné) qui si par malheur elles n'ont été correctement éteintes elles se vident à vitesse grand V. du vécu !

comme je le dit plus haut , son choix va dépendre de ce que l'on veut en faire et du prix que l'on veut y mettre.

deux paramètres vont entre en jeu : la focale du tube et la précision de votre monture

commençons par la focale . plus votre focale est basse et plus le champs apparent est important et inversement lorsque l'on l'augmente cette focale.

autant faire une mise en station sur un tube ASA10N d'une focale de 900mm est un jeu d'enfant autant cela devient vite galère lorsqu'on possède un tube de 3375mm comme mon mak Zen 250.

voici ce que cela donne avec le même oculaire entre ASA10N et un Zen 250

on comprend vite qu'avec un Zen 250 , c'est un enfer pour trouver l'étoile (et même avec les meilleurs montures qui soient) ou pour faire sa mise en station.

ensuite la précision du pointage sera performante si la MES est faite par une monture de qualité.

plus votre monture est précise , plus la mise en station peut se faire sur x étoiles , plus l'objet se retrouvera automatiquement dans la champs de votre oculaire .

avec la 10 micron  , la précision est à la hauteur de ce que l'on peut attendre .

avec une mise en station à l'aide de la raquette sur 10 étoiles on peut faire des observations visuelles très facilement et a tous les coups l'astre se trouve au centre de l'oculaire.

j'ai commencé par utiliser un pointeur rouge . c'est très basique ,léger mais il ne faut pas s'attendre à des miracles . la précision n'est pas son fort et c'est peu dire .

le chercheur classique est un peu plus précis mais cela reste très basique .

ceux qui deviennent intéressant c'est le Chercheur 8x50 droit éclairé  ou  l'oculaire réticulé avec l'illuminateur .

avec son système en croix éclairé il permet en effet de pointer l'astre désirée et de réaliser une mise en station assez précise (quelques degrés d'écarts).

Au début j'ai utilisé un oculaire 12,5mm mais le grossissement était trop important . depuis j'utilise cet oculaire  20mm mais il ne peut être utilisé en direct que sur des tubes de courtes focales

il grossit peu mais ne vous attendez pas à avoir une image parfaite  visuellement. il comporte pas mal d'aberration .

au delà , c'est plus compliqué voir difficiles.et vous devez opter pour un chercheur réticulé illuminé

j'ai donc opté pour une solution plus luxueuse , une TS 60/330  couplé à l'oculaire réticulé

mais pour quelle raison , tous le systèmes décrits précédemment ont un défaut commun : l'embase est basique et fausse souvent la parallélisme entre le tube et le chercheur. Et c'est peu dire !

avec une lunette et des anneaux on peut facilement régler le parallélisme de jours pour s'en servir comme chercheur , pour observer ou faire de photographie grand champs.

en résumé , voila mon ressenti personnel:

si la focale de votre tube est inférieur à F/D 4 et que vous avez une très bonne bonne monture , le chercheur est carrément inutile .

si la focale de votre tube est entre F/D 5 et F/D 7 et que vous avez une très bonne monture , l'oculaire réticulé est un plus pour effectuer une bonne MES.

si le F/D de votre tube est entre 8 et 10 ,il vous faudra vous doter d'un chercheur même avec une bonne monture

au delà vous devrez avoir un chercheur ou lunette réticulé éclairé.

dans tous les cas , avec une monture basique il est recommandé d'avoir un chercheur pour ne pas galérer et chercher en vain cet astre.

bon ciel

Christophe

je vous présente M56 ou NGC 6779 un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier . il se trouve à 32 900 années-lumière de la Terre , une magnitude de 8,3 et a une largeur de 85 années-lumière dans la constellation de la lyre

il n'est pas très connu ...enfin pas aussi réputé que l'amas M13 . il est beaucoup plus petit , c'est le moins brillant , sans noyaux et ces étoiles sont assez pâles .

A cette époque d'Aout , il est lui aussi assez haut dans le ciel pour pouvoir obtenir une photo assez sympa de lui .

la encore j'ai utilisé l'ASA 10N avec le correcteur Wynne 3 pouces et la caméra 1600 mm pro .

j'aurai du utiliser la Barlow APM 1,5x mais a ce moment je ne l'avais pas encore reçue. peut être l'année prochaine pour comparer l'évolution que je vais acquérir dans les traitements

j'essaye toujours de restituer le plus fidèlement les couleurs de ce que je prend sans jamais exagérer en renforçant tel ou tel couleur  comme peuvent le faire les américains

dans l'histogramme , je calibre les couleurs pour qu'elles se confondent et si l'une des couleurs ressort plus que les autres j'utilise le process SCNR sous pixinsight.

les seuls traitements que j'ai pu réaliser sur cette photo sont une réduction du bruit et un retrait du gradian. tout simplement !

je pense maintenant maitriser correctement les temps de poses (enfin j’espère ) et les traitements de bases ....dont l'histogramme des couleurs qui m'a posé énormément de soucis et de compréhension

voici les temps de poses à -10°C avec un différentiel de 35°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra aux environs de 00h45 :

100 x 3s sur la couche de luminance

50 x 3s sur les couches R, V et B

100 x 3s prises d'offset

30 x 3s de Flats sur chaque couche

et 60 x 3s de poses en Dark

bon ciel

Christophe

quelque soit l'astram et vu le prix du matériel , il  se doit d'être précautionneux surtout quand il transporte son matériel.

c'est un domaine ou l'on trouve que très rarement des tests fait par les fabricants ou astronomes amateurs

dans le monde  des sac et valises de transports , il y a un fabricant qui à mon gout surpasse tous les autres  : Geoptik.

ces modèles sont adaptables sur tous les tubes et matériels que l'on peut connaitre.

c'est par le biais du site loisir plaisir que j'ai fait connaissance de ce fabricant.

j'avais besoin d'une valise résistante , légère , assez haute et pouvant recevoir du matériel fragile .

Geoptik de marque italienne fait des valises  sur mesures  comme pour les EQ, des valises génériques , des ceintures (oui oui j'ai bien dit des ceintures) , des malettes et des sacs pour les tubes.

je tiens à vous dire que je n'ai aucune action dans cette boite (et je n'en veux pas) et je ne touche pas d'argent de leur part 

revenons à nos sacs et nos valises .

les valises fournies par Geoptik possèdent tous les avantages que je recherchais

de conception en pastique elle sont tres légères , elles sont renforcées pour résister à des chocs et sont étanches à l'eau.

la fermeture de celles ci  se fait par 4 ou 2 attaches suivant le modèle. attaches qui entre nous n'est pas prête de casser vu son épaisseur

les bords sont là aussi renforcés . cela parait anecdotique mais le point faible d'une valise se trouve bien souvent dans les coins.

l’intérieur est doté d'une double couche de mousses détachables pour y loger des équipements de différentes hauteurs. la mousse est détachables pour adapter la mousse à l'objet que l'on veux protéger .

le  dessus est lui par contre d'un seul tenant collé à la paroi pour bloquer les instruments

le fond est aussi protégè par une fine mousse collée sur la paroi

Géoptix en fabrique de différentes dimensions :

Dimensions extérieures : 258 x 243 x H118 mm– intérieures : 235 x 180 x H110mm

Dimensions extérieures : 340 x 300 x H150 mm– intérieures : 300 x 225 x H135mm

Dimensions extérieures : 570 x 440 x H220 mm– intérieures : 505 x 340 x H195mm

Dimensions extérieures : 230 x 173 x H53 mm – Intérieures : 212x138xH47 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H59 mm – Intérieures - 314x195xH51 mm

Dimensions extérieures : 350 x 230 x H85 mm – Intérieures : 314x195xH78 mm

voici les caractéristiques communes :

- Doubles  (quadruple pour certaines ) loquets de sécurité

- Joint en caoutchouc étanche autour  du couvercle

- Soupape de compensation automatique de la pression

- Pas de pièces métalliques , sans corrosion

- Corps en polypropylène copolymère et broches en nylon

- Disposition interne personnalisable grâce aux cub

La variante avec la lettre A à la fin du produit est équipé d'un insert en mousse avec la broche conique.

La variante avec la lettre B à la fin est fourni avec un insert en mousse avec des cubes prédécoupés. Le cube peut être prendre correctement vos accessoires, créant ainsi un ajustement personnalisé.

Les valises Elephant de Geoptik sont certifiées IP67. (IP 67 : totalement étanche à la poussière - protégé contre les effets de l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur : ce coefficient est défini dans les normes DIN 400507 CEI 605298, BS 5490)

il fabrique même des petites valise de transport EPH Mini I. très pratique pour y mettre ces oculaires

et si vous voulez ré-équiper votre valise suite à changement de Setup , vous pouvez moyennant finance racheter des mousses adaptées au modèle

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620-xl/p,46181

https://www.astroshop.de/fr/valises-multi-usages/geoptik-mousse-de-rembourrage-pour-valise-eph-620/p,46180

passons aux sac et mallettes pour les tubes.

dans ce domaine il excelle aussi  mais je n'ai que deux modèles de sac : un pour mon newton ASA10N et un pour mon trépieds Ariès 10 micron

ces sac sont résistants , en doubles épaisseurs  et les poignées et les lanières sont renforcées .

Le contenu est bien protégé contre les chocs extrêmes grâce à un bon capitonnage.

cela transpire la qualité et l'on voit tout de suite que les coutures sont propres et résistantes . les fermetures éclairs sont imposantes  et adaptés pour résister a de lourds objets

pensez à bien calculer le diamètre de votre tube avec la (es) queue(s) d'aronde(s) !

on peut les porter avec une mains ou dans le dos...très pratique quand l'objet est assez lourd. 

certains modèles possèdent des poches très larges pour y mettre des objets comme le correcteur de coma , etc... je trouve que la protection est un  peu légère !

sur les sac pour newtons il a une excroissance pour y laisser a demeure le focuser

en conclusion : très satisfait de ces valises et sacs de transports . je n'en changerait pas pour un autre constructeur

bon ciel

Christophe

ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale

beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?

en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.

Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .

la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture

pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.

vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau

il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.

et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture

c'est aussi simple que cela

bon ciel

christophe

la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .

rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !

alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .

on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .

en faite il y en a pour tout les goûts

commençons par les dynamiques :

celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth

ces points forts :

 -visualisation des conditions météorologiques mondiales
- les  courants de surface de l'océan
- les températures de surface des océans
- les vagues de l'océan
- les aurores boreales

passons à une échelle plus petite

Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).

il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc

ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis

l'un de ces concurrents : Ventusky site

on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format

une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.

et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure

je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie

passons aux sites proprement déidés à l'astronomie

je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus

le premier est météoblues site

il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur

là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.

très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite

son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf

https://www.webastro.net/meteo/#carte

pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.

pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.

simple et efficace .

et puis  le logiciel clear outside site

le must ! mon préféré.

il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.

il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.

il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué

vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque

https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr

A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !

avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .

vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains

tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .

un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar

https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr

il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.

installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !

il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable

la marge de prévision est réduite mais ultra précise.

le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer

vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today

http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html

je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien

voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile

bon ciel

Christophe