astro 10 microns

lorsqu 'on réalise de l'astrophoto :

- on s'assure souvent que la plus part des ports USB  utilisés soit par la caméra ou le portable soient adaptés aux débits désirés.

                   -pour les caméras, trois types de ports sont couramment utilisées : USB2.0 (<60Mo/s réel ) , USB3.0 (<250Mo/s ) et le  GigE (environs 120Mo/s  pour Ethernet suivant la catégorie)

                   -sur le PC on retrouve plusieurs types de ports  cité ci dessus en plus de l'USB type C ou de l'USB 3.1 , 3.2 et le WIFI.

vous trouverez ci joint un lien explicatif de ces nouveaux type de ports USB

https://www.lesnumeriques.com/informatique/tout-qu-faut-savoir-usb-type-c-usb-3-1-a2049.html

- on vérifie aussi que le disque dur à la capacité de stocker la grande quantité de données que l'on va collecter .

deux technologies  de stockages s'affrontent sur ce domaine qui risque bien de basculer au profit du dernier

- les disques durs à plateau qui permettent d'avoir de grosses capacités pour un prix modique .

par contre les débits sont souvent limités et varient suivant s sur l'emplacement du plateau .

- les disque SSD sont composés de "barrettes mémoires" permettant des débits très élevés mais au cout du Go encore assez prohibitif. cette tarification du Go va chuter drastiquement dans les années à venir et les capacités vont croitre exponentiellement

il faut aussi savoir qu'avoir un DD rapide ne veut pas dire pour autant des transferts rapides car entre la caméra et le DD vous avez toute une série des composants , de bus qui peut brider vos transferts.

et plus vous avez d'intermédiaires et plus les débits se font sentir (par l'encapsulage des données) .

On va prendre le dernier chipset d'AMD  le X570 pour comprendre et visualiser le long chemin que parcours vos informations

                  - cela commence dès la caméra qui pour éviter des "engorgements" va stocker vos données dans une mémoire tampon. si elle en possède une !

                  - puis par le bus de données du contrôleur interne du portable qui partage souvent la bande passante entre les différents ports (SIC ).

                    on trouve globalement ces types de ports : UBS2, l'USB3, le WIFI , le E-SATA , le HDMI ,le Bluetooth  et l’Ethernet

                    bien souvent cette gestion est intégrée dans le "chipset sud" mais sur certaines Cartes Mères  vous pouvez avoir un chipset dédié à ce type de transfert. Et qui dit intermédiaire , dit automatiquement des ralentissements.

                 - vos données vont aussi transiter par le bus hyper-transport qui relie votre chipset sud au processeur et qui suivant la technologie de votre CM peut passer par un chipset nord (en voie de disparition pour être intégré au µP)

                   https://www.malekal.com/chipset-role-definition/

                 - puis pour afficher ou stoker ces images elle vont être mises en mémoires et c’est le µP qui gère toutes ces actions.

                   la mémoire de type DDR est très rapide et peut varier suivant le type de technologie ( de la DDR1 à la DDR4)

                 - vos données vont soit repartir vers le chipset sud ou transiter directement par le bus du DD (ME , carte PCI express ). comme vous pouvez le voir sur ce graphe tout dépend ou est placé votre DD

                    les bus  les plus utilisés sont raccordés au chipset Sud et vont  du SATA 1 (1.5Gb/s soit 150Mo/s) au SATA 3 (6Gb/s soit 600Mo/s)

                   mais rassurez vous ceci ne sont que des valeurs théoriques.

                   il est de plus en plus  fréquent de trouver des port M2 qui permettent des débits importants 1400Mo/s

                   https://www.arrow.com/fr-fr/research-and-events/articles/the-future-of-data-storage-nvme-m2-connectors

                -  Puis enfin vient votre DD qui va soit directement stoker vos données soit les mettre provisoirement dans une mémoire Tampon  pour éviter l'engorgement comme sur le DD a plateau SSHD

En "Visuel Assisté" ...moi je préfère "Visuel Amplifié" , il est fort à parier que vos données n’atteignent même pas le DD mais soient directement stockées en mémoire. En effet le pc doit assembler plusieurs photos tout en soustrayant le dark si vous l'avez demandé.

cette opération ne pourrait pas se faire aussi vite si l'on passait par le DD et n'aurait aucune utilité.

le PC utilise aussi ces composants pour faire transiter des données de l'OS, du logiciel de capture et de l'affichage des données désirées.

il faut aussi savoir que vos disques n'ont pas les même débits en fonction de la taille des fichiers lus ou enregistrés

dans les faits , vos débits seront fortement réduits  par rapport aux données constructeur.

il existe un logiciel qui est capable de vous fournir une partie des informations de vitesse de votre DD : CrytalDiskMark

ce logiciel est simple d'utilisation et il vous restitue l'ensemble des données sous forme de tableau

lien d'aide sur l'utilisation de CrytalDiskMark : http://www.aidewindows.net/logiciels/crystaldisk.php

lien pour télécharger ce logiciel : https://osdn.net/projects/crystaldiskmark/downloads/68624/CrystalDiskMark6_0_2.zip/

cas d'école :

sur mon portable j'ai la chance d'avoir plusieurs DD internes dont un SSD et un disque à plateau 7200tr/mn

comme vous pouvez le constater  :

            - le Disque Dur  à plateau plafonne à 130Mo/s aussi bien en lecture qu'en écriture.

            - le disque SSD a des débits séquentiels très importants et  largement suffisant pour répondre aux caméras  > à 60M pixels.

            - par contre vous serez fortement bridés par le disque Dur externe. le mien qui est pourtant un SSD est limité par le boitier qu i ne comporte qu'un port USB2

Avec l'arrivée prévue en 2020 de très grosses caméras comme la QHY600 ou la ASI6200, non seulement il vous faudra "des bus de transferts rapides" mais aussi des espaces de stockage importants .

certains forumeurs ont estimé une capacité de 34Go de données rien que pour une séance photo sur une galaxie.

il vous faudra aussi faire attention  à la consommation de vos Disques durs.

cela ne parait très important , mais cela peut varier du simple au double suivant les technologies utilisées .

A titre indicatif vous trouverez ci joint un test fait par Toms'hardware sur trois DD SSD

https://www.tomshardware.fr/test-ssd-1to-intel-660p-crucial-p1-pny-cs3030-comparatif/5/

cette fois je vais m'attaquer a la charge utile que peut porter un 10 micron HPS1000 et vous montrer que l'on peut déporter une partie de la charge ailleurs

bien souvent on considère que la 10 micron est une monture équatoriale à faible capacité en charge . c'est en théorie vrai et faux en même temps

25kg de charges ça à l'air peu mais il ne faut pas oublier que pour la "plus part" des autres montures on doit  souvent retirer 1/3 du poids en charge pour faire un bon suivi en astrophoto du CP . mais pourquoi ?

les constructeurs ont l'habitude de surévaluer le poids en charge et le suivi est moindre que sur une 10 micron en CP.

autant pour le visuel et pour le planétaire cela n'a que peu d'effets autant sur le ciel Profond c'est un paramètre a ne pas délaissé.

avec la 10 micron c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont plus lourds et que leur focale est importante

pour alléger la charge de cette monture  il suffit de la reporter ailleurs. mais ou ?

après avoir vendu un lunette guide une TS60/330 , je me suis retrouvé avec des anneaux de guidage Primaluce sur les bras  .

comme je n'aime pas jeter (vu le prix) et que j’envisageais d'acheter un eagle 4S je me suis posé la question suivante : comment utiliser cet eagle 4S sur mes différents set-up, sans alourdir la charge utile et  tout en le déposant à la fin de chaque séance ?

il est bon de préciser que je ne suis pas à poste fixe !

j'ai bien mon système de fixation propre au boitier pegasus lien que j'utilise depuis 2 ans mais il faut reconnaitre que cela demande un petit effort et l'utilisation d'une clé allen.

rien de bien méchant mais en pleine nuit c'est un peu embêtant de perdre une vis dans le noir .

d'autre part cela allonge la barre de contrepoids et le boitier eagle 4S que j'aborderais dans un autre post est d'une taille assez imposante.

et quand la place est limitée cela peut devenir un vrai soucis. je parle en connaissance de cause

c'est a ce moment qu'une idée m'est venue : ré-utiliser ces anneaux sur la coque de la 10 micron.

j'ai comparé le diamètre de ces anneaux avec le diamètre de la coque de l'axe de l'ascension droite de la monture et j'ai constaté qu'ils étaient identiques .

l'idée de base était née . restait à le mettre en œuvre et a vérifier sa faisabilité . ça été chose faite en deux jours de tests avec une dizaine de montages possibles

les montages sont multiples avec seulement deux anneaux de guidages  et un queue d'aronde mâle vixen de primaluce.

on peut ainsi mettre un boitier asiair , un boitier pegasus , un eagle 4 de primaluce , un boitier d'alimentation , boitier de gestion pour un focuser , etc...et j'en passe

les choix sont modulables suivant vos setups .

A vous de choisir vous n'avez que l’embarras du choix .

mais voila cela me posait quelques soucis car je dois déposer le tout en fin soirée .

j'étais donc confronté à 3 problèmes principaux :

1- pouvoir le démonter facilement tous les soirs sans abimer le revêtement de la monture car les anneaux ne sont pas protégés par de la feutrine .

vous n'aurez pas ce soucis en poste fixe

2- pouvoir augmenter le nombre de supports car sur ces anneaux de guidage il n'est pas possible de fixer une autre barre de l'autre coté

3- éviter que la monture vienne taper dans les supports et ces équipements .

Faite bien Attention à ce point car l"espace entre le tube et la monture n'est pas tres grand !

la solution est assez simple mais 3x plus chère  : utiliser des colliers de fixations de 115mm à 249€ de primaluce

on répartit ainsi la charge en rajoutant une autre queue d'aronde mâle de l'autre coté (24cm sur la photo) , le système de fixation est plus simple et j'évite avec la feutrine d'abimer le revêtement de la monture

vous me direz : c'est bien tout ça mais cela a un coup .  en effet il vous faudra débourser à minima 370€ pour les colliers et deux queues d'arondes

la finalité  :

cela m'évite de dépasser la charge maximale de 25Kg de la HPS1000 et de débourser 14600€ pour passer à une HSP2000 combi

avec 25KG je peux facilement mettre un Tube optique PlaneWave CDK 12.5" + raf et caméra comprise

j’espère que cette idée vous aura plus. en tout cas elle répond à mes attentes

bon ciel

Christophe

après avoir acheter un esatto 2 pouces qui me donne entière satisfaction , j'ai décider de passer au 4 pouces pour ma FSQ106EDX4 .

j'aurais pu garder le focuser d'origine takahashi et n'acheter qu'un sesto ou un EAF ... mais pour une lunette de cette gamme mettre si peu dans un moteur de mise au point pour une précision toute relative n'avait pas de sens à mon gout .

le futur m'a donné raison car cette lunette demande des corrections régulieres et une  MAP précise surtout quand on utilise une Asi 6200mm Pro

l'Esatto 4 pouces est fabriqué par  la firme Primaluce et comme toujours la conception est remarquable et la finition est irréprochable .

des le déballage du matériel on constate qu'il pèse son poids . 2kg au compteur ce n’est pas rien !

ce qui surprend aussi c'est son volume et le diametre interne est tout à fait impressionnant  : 102.2mm .

la façade de gestion et des entrées  ne change pas .

on retrouve toutes les connectiques que l'on peut avoir chez son petit frère

- l'entrée de gestion USB C

- la sortie pour piloter le module Arco

- La prise 12V

- la sortie pour y raccorder la sonde thermique

- 3 témoins lumineux ( alimentation , le WIFI , gestion arco )

- un bouton pour effectuer un reset de l'appareil

les caractéristiques techniques ne sont pas en reste :

Hauteur : 162,6 mm

Largeur : 149 mm

Poids : 2050 g

Consommation : 350 mA

Ouverture : Optique → 102,2 mm (4")

Câble USB : USB-C 2.0

Alimentation : 12 V

Débattement : Course de 35 mm

Conception à profil bas avec seulement 65 mm d'épaisseur (91 mm avec bride interne).

Gestion par WiFi : OUI

Epaisseur : 91,5 mm

Résolution par pas : 0,04 micron

Capacité de charge utile  : 10 kg

Application Virtual HandPad pour une utilisation visuelle

connectique en sortie : 110 mm

avec un porte-oculaire de style Crayford avec 40 roulements à billes,  il est spécialement conçu pour des capacités de charges très élevées tout en offrant une précision remarquable de 0.04µm

voila pour les caractéristiques . passons à son installation .

pour enlever l'ancien focuser vous devrez dévisser une petite vis peu visible. j'ai mis un peu de temps avant de comprendre .

on comprend vite comment se compose cette lunette : un corps fixe avec ces optiques et une focuser

pour installer l'esatto 4 pouces vous devrez acheter le module PL3600324 dédiées aux FSQ106EDX 3 et 4

pour les modèles plus anciens de la FSQ106 vous devrez installer le module PL3600310

cet Esatto 4 pouces peut aussi s'installer sur une TOA 130 (module PL3600380)  ou sur des Officina Stellare ProRC, RiDK, RiFAst (module PL3600326)

pour l'installer il suffit de le visser sur le corps de la lunette

quand à l'esatto il est tres simple à poser : trois vis à serrer . difficile de faire plus simple !

l'ensemble ne fait plus qu'un et s'emboite à merveille sans aucun jeu

le premier soucis que l'on va constater  : la hauteur de l'Esatto 4 pouces avec sa bague  d'adaptation est plus faible que le focuser d'origine .

autant cela n'a que peu d'importance pour le visuel autant c'est important avec l'insertion d'un réducteur.

la rétractation du réducteur dans le focuser viendra toucher le tube avec le risque d'endommager l'un ou l'autre .

on peut à ce moment là installer une bague rallonge M110 de 10 mm (ref PL3600376 ) mais c'est une fausse solution car la MAP est impossible à réaliser

contrairement à ce que dit primaluce cette bague ne fait pas 10 mm mais 15mm.

autant dire qu il faudra jongler  : faire la calibration dans un premier temps pour régler l'esatto puis ensuite mettre l'ensemble rotateur manuel , RAF et Caméra

vivement une bague de 5mm !

en sortie de l'Esatto , vous devrez installer une bague de sortie . il y en a plusieurs :

- Adaptateur de M110 à M68 avec bague d'arrêt (Reference PL3600312)

- Adaptateur de M110 à M92 femelle (Reference PL3600316)

- Adaptateur de M110 à M95 femelle (Reference PL3600319)

- Adaptateur de M110 à M98 avec bague d'arrêt (Reference PL3600322)

pour mon cas j'ai acheté le M110 à M92 car on peut directement installer les bagues de takahashi d'origines

voila pour le descriptif hardware.

passons à la reconnaissance du matériel par les différents applicatifs.

vous devrez avoir au préalable télécharger et installer les drivers du focuser .lien

installer le logiciel Play qui sera utile pour son initialisation

puis réaliser sa calibration "à vide" et faite la mise à jour de son firmware

ne déconnecter rien tant que cette mise a jour du firmware n'est pas réalisée !

reconnectez l'ensemble du matériel en sortie du focuser

la gestion par prims V11 :

pour le reconnaitre vous validez la fonction "focalisation ASCOM" et choisissez le type de focalisation  : ici PLL ASCOM FOCUSER V3.3

vous décochez la case "Entrée manuelle du pas du focuser . ça a son importance !

la encore j'ai été un peu surpris car pour avoir mis manuellement dans un premier temps  le pas de l'Esatto 4 pouces soit 0.04µm  .la valeur finale n'était pas la bonne sur Prism V11.

lors de l'initialisation il va reconnaitre votre Esatto 4 pouces et mettre la valeur de pas automatiquement à 0.034µm dans la case citée plus haut tout en la cochant .

on retrouve ainsi le débattement de 35mm  donné par le constructeur  .un peu bizarre vous me direz mais ça fonctionne .

passons maintenant au réglage de la mise au point

lorsqu'on utilise un réducteur , on se doit de respecter un BF précis  .mais comment le trouver ?

en fait c'est assez simple : il faut recherche le point focal ou l'étoile centrale sera la plus petite .

prenez toujours une étoile au centre de l'image car il y a souvent des aberrations optiques du réducteur (coma , etc) dans les coins .

A partir de là on va faire une map de cette étoile a chaque fois que l'on changera de rondelle soit pour augmenter le backfocus soit pour le réduire

des que cette valeur est la plus faible possible vous êtes arrivée à l'image la plus "plane" qu'il soit . vous avez donc trouvé le point focal du réducteur .

quand au calcul de la variation de la map en fonction de la Température le calcul est simple à faire

vous prenez une étoile assez haute , par temps calme et vous réalisez une map sur celle ci (ou plusieurs pour moyenner) à chaque décalage de température

dans mon cas il s'est avéré que le décalage par degré de température était une moyenne de 0.15 mm .

pour calculer le backslash,  il  vous suffit de pointer une étoile au zenith (pour éviter au maximum la turbulence) et vous réalisez une dizaine de MAP d'affilé avec  en notant à chaque fois la position finale pour vérifier la dérive

prenez des temps de poses de 2s lors de la réalisation de cette MAP (courbe finale en forme de V )

j'ai trouvé une valeur variant entre 20 et 40 pas ce qui peut paraitre beaucoup mais dans les faits cela ne représente que 1,36 micron max

autant dire qu'il est inexistant face à la dérive de la T

bon ciel

Christophe

ESATTO-EN-user-manual.pdf

Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire

le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .

cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.

un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit

ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .

en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )

il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )

ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.

pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .

il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .

comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !

ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .

au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.

de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 

pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .

dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel

primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :

- l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).

- l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)

- l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)

- l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)

- l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)

- et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)

  elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard

les caractéristiques principales sont les suivants :

- Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur

- Boîtier en aluminium
- 76,3 mm d'ouverture

-dimension 134mm x 33,5mm

-poids supporté 7Kg
- Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
- Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
- Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire

- Résolution de 1 seconde d'arc par pas
- Poids : 1060 gr.

géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas

lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .

ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .

bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.

c'est aussi simple que ça !

pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :

- PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)

- PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 

- PL3600275 adaptateur avec une sortie M54

- PL3600279 adaptateur avec une sortie M57

- PL3600262 adaptateur avec une sortie M68

- PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle

PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)

PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle

PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces

on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur

quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.

comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !

il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces

en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté

vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )

pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.

c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto.

je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play

vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .

après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration

Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale

puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .

il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.

voila c'est aussi simple que ça .

passons à la gestion sous Prims  :

il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "

sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"

choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"

lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés

il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée

n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°

que dire alors de ce rotateur .

points positifs :

- compact

-port de charge importante

- un seul câble pour la gestion

- gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus

- précis

points négatifs :

- un peu bruyant lors de la rotation

- le prix

voila vous savez tout ou presque

je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur.

bon ciel

Christophe

ARCO-EN-user-manual.pdf

comme tout amateur d'astronomie dès que l'on pratique l'astronomie ou l'astrophoto  , on se doit d'avoir certains logiciels de bases :

- un planétarium avec ephémerides

- un logiciel de traitement d'image ou d'acquisition 

- des logiciels propriétaires permettant de gérer le focuser,  la monture , le rotateur ,  la caméra, dôme ,etc

j'ai opté pour le logiciel "PRISM" pour  ces différentes raisons :

- il est en français et ce n'est pas des moindres (cocorico). c'est déjà assez compliqué de connaitre un utilitaire et ça l'est encore plus si c'est en anglais (pour mon cas )

http://www.prism-astro.com/fr/support.html

- un forum est accessible à tout utilisateur. l’administrateur vous répond rapidement ; chacun forumeur peut vous aider  et c'est une source inépuisable de solutions diverses et variées

http://www.prism-astro.com/forum/

- vous avez accès à une aide en ligne du dit logiciel

http://www.prism-astro.com/fr/aide/index.html

- il reconnait une grande partie du matériel existant sur le marché

http://www.prism-astro.com/fr/LISTE DU MATERIEL COMPATIBLE AVEC PRISM V10.pdf

-il est composé de deux versions  : une light et une avancée.

pendant 60 jours vous aurez le droit d'utiliser ce logiciel gratuitement . passé ce délai il vous faudra payer une somme de 150€ pour la version light et 330€ pour la version avancée

http://www.prism-astro.com/fr/acheter.html

http://www.prism-astro.com/fr/VERSION LIGHT - VERSION AVANCEE V10.pdf

- cote PC il n'est pas très gourmand :

Compatible PC (fonctionne sous Mac et Linux à travers

des machines virtuelles PC Windows)

           • Windows Xp, 7, 8, et 10 versions 32 ou 64 bits.

           • 1 Go de disque dur

           • 2Go de RAM

           • CPU Intel ou AMD

           • Ecran 1600x1200 pour un bon confort d'utilisation,

             résolution basse possibles.

          • utilisable sur trois PC différents

- une chaine de tuto sous forme de vidéo sur you tube est disponible pour comprendre et maitriser cet applicatif

https://www.youtube.com/channel/UCWM-KzONDGaoo1wV8ypPfzQ

mais ce qui fait vraiment sa force , c'est qu'il regroupe une quantité de fonctions en un seul logiciel.

points positifs :

      - En Français

      - Logiciel complet

      - disponible en test gratuitement pendant 60 jours

      - Tutos sous forme de vidéos

      - Documentation complète

      - Forum d'échanges

      - Nombreuses bases de catalogues téléchargeables

      - Nombreuses possibilités comme la recherche et l'étude des étoiles

      - En constante évolution avec mises à jours régulières

      - Téléchargeable sur le net et licence reçue en 1 jours

points négatif :

      - Payant mais le prix est  contenu par rapport à certains logiciels américains ou Anglais

      - Planétarium pas assez simple pour un débutant. je trouve le logiciel "carte du ciel" plus convivial sur ce point pour le moment

      - Éphémérides trop "simplistes" . cela manque d'ergonomies à mon gout

      - VA et gestion des RPI3 manquants

Ce logiciel a tout pour plaire quand on le maitrise bien .

PS : l'avis fait de ce logiciel n'est que la représentation de mon point de vue personnel

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos

la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .

dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met

effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .

au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.

delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .

Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.

j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .

le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.

les caractéristiques de la NYX101 :

Autoguidage : autoguidage par le port ST-4

Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)

type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes

Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)

Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)

Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101

Garantie : 3 ans

Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non

Vitesse de pointage : 6°/sec

Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster

Monture GOTO

Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.

Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°

Plage de réglage en Azimut : ± 10°

Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm

Transmission : Démultiplication par courroies

Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)

Motorisation :

AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison

Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc

Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives

Poids : 6,6 kg

Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids

Elle est livrée avec :

- Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
- Une alimentation électrique 12V/07A
- un câble USB 2.0 coudé

_un adaptateur pour installer une polemaster
- Une housse souple de transport

on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.

L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.

commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .

il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option

- il pèse 2Kg

- la capacité de charge est de 50 kg.

- la taille est réglable de 65 cm à 120 cm

- l'angle d'ouverture des pieds est de 35°

ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .

je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une

si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .

en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .

avant                                                                                                                          après retour usinage

il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .

c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .

cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .

au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .

- un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied

deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur

deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle

cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101

pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle

sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .

si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système

derrière une butée pour le réglage Azimutal

en dessous de la monture on retrouve :

- un interrupteur M/A avec un voyant sous tension

- une prise d'entrée d'alimentation 12V

- une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )

- un port USB 2 pour la gestion de la monture

- et un port externe pour l'autoguidage

 le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.

 le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.

sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .

bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.

sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .

depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .

il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande

sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant

là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .

sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez

quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures

il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !

alors que dire de cette monture  ?

- la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 

-on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence

- le système de fixation est simple et facile

- c'est du solide et c'est peu dire

j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .

il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait

il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre

bon ciel

Christophe

NYX101-manual_b2.pdf

NYX101 descriptif.doc

j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/

au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8.

comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent.

pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie !

c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée .

    - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube.

      je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure

     - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ).  https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html

       XL: f/3.5 to f/6.0 et  XLS: f/3.0 to f/5.0

     - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire)

    - le BLACKCAT XL qui est un cheshire.

      moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA

      son utilité : la nuit sur le terrain .

n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile .

j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée  https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf

pour résumer :

- TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire
- TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur

- Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire  et  auto-collimation

- Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire.

- Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet

avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées.

je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL

au préalable il faudra :

- poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage .

- vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire )

- mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage .

si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté.

comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit

- pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond)

je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant.  mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur

passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire

insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface  TOTALE du Porte Oculaire.

NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire .

on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable !

la croix en sortie de ce tube doit apparaitre  et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle .

A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres.

ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" !

votre secondaire est donc bien réglé  en inclinaison .

passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles

insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire

le secret de cet appareil  est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...).

http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi

https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf

dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante .

trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un.

la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser :

le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post

il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté .

la collimation future avec le laser se fera rapidement

pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre

je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire !

j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence

quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse .

alors que dire de cet appareil :

- une précision redoutable

- ne se dérègle pas dans le temps

- assez cher

- s'utilise principalement de jour

- un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair

conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains

bon ciel

Christophe

Collimate-R3-FR.pdf

INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf

Spotting_hotspot_FR.pdf

TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf

XLKCDP-R7_fr.pdf

XLK-HotSpot-R1_fr.pdf

les 10 microns seraient peu adaptées au nomade pour certains .

en théorie c'est vrai car elle sont assez lourdes .d'un autre coté c'est mensongé de dire ça  . tout est fait logiciellement pour les rendre aptes à ce travail .

dans le monde des montures 10 microns deux d'entre elles sont aptes à faire ce nomadisme : la HPS1000 et la HPS2000 . après le poids est trop important pour les utiliser en nomade.

la 2000 a cette particularité de se désolidariser en deux morceaux et de permettre 25 Kg de charges en plus que la HPS1000 . pour le reste la conception est identique

avec la 10 micron HPS 1000 que je possède c'est 25Kg QUELQUE SOIT ce que l'on veut faire avec une précision remarquable. et quand je parle de précision c'est loin d'être un vain mot

autant dire que c'est un régal quand on sait que les tubes planétaires sont assez lourds et que leur focale est importante . 

et puis qui irait se balader  avec un tube de plus de 25Kg dans la nature ?  pas moi en tous cas

je vais vous passer en revu toutes ces fonctions et options .

vous verrez qu'elles sont loin d'être inutiles!

-1 l'insertion des données locales : paragraphe 5.4.2 Réglage des données locales

un boitier GPS disponible sur le site de la clef des etoiles et connecté sur la fiche GPS vous permettra de renseigner automatiquement les données de positionnements et l'heure .

vous pouvez aussi acheter le boitier haut de gamme  MGBOX d'astromich qui vous permettra d'avoir en plus les données hygrométriques 

dommage que ce boitier ne soit pas directement intégré à la monture !

-2 : la gestion a distance : paragraphe 6.5.5 Wireless

là encore il aurait été judicieux d'intégrer ce module dans la monture des sa sortie

c'est une option qui coute quand même plus de 350€ pour ne pas avoir de fil de liaison

-3 l'équilibrage de précision :  paragraphe 6.3.15 Balance RA et DEC

en utilisant ces fonctions vous pourrez affiner l'équilibrage à 0,1% . elle mesure et vous indique ou vous devez déplacer les poids

-4 utiliser la réfraction atmosphérique : paragraphe 5.4.3 Réglage des paramètres de la réfraction

en validant cette fonction dans la raquette et en ayant raccordé le boitier haut de gamme  MGBOX dans la fiche GPS , la monture sera capable de déterminer l'erreur et de pointer correctement l'objet désiré

c'est aussi simple que cela .

-5 ieme fonction alignement sur trois étoiles  : paragraphe 5.5.2 Alignement trois étoiles .

après avoir sommairement placé la monture dans l'axe de rotation de la terre . un laser fixé sur le coté de la monture est en plus pour son orientation

toutes les montures permettent de réaliser cette fonction . le but est de pointer trois étoiles pour se référencer dans l'espace . c'est le principe de la trigonométrie

-6 ieme option :  paragraphe 5.5.4 Alignement de l’axe polaire avec la fonction Polar Align

cette monture comporte un  logiciel permettant de l'aligner sur la polaire  en utilisant seulement la raquette !

autant dire que vous ferez plus de 500€ d'économie  ; vous allégerez la charge de 500gr  et vous réduirez aussi les cables

cela la rend très compatible avec le nomadisme : pas de pc , de polemaster pour un résultat presque identique

Nota : il faut au préalable faire un alignement sur trois étoiles  puis le refaire après cet alignement

-7 ieme option : 5.5.3 Raffinement de l’alignement
pour la mise en station , j'ai déjà abordé le sujet mes 10 micron. tout se fait par la raquette sur 12 étoiles minimum avec une précision à couper le souffle .

15mn suffisent à faire cette Mise en Service pour une efficacité redoutable . là encore nul besoin d'un PC ou d'un asiair  . rien que la raquette et un oculaire réticulé !

autant vous dire tout de suite que vous n'aurez absolument pas besoin d'un autoguidage !

pas d'OAG ou de lunette guide  même si c'est tout à faisable sur cette monture.

moins on a de câble mieux on se porte

mettre en place un autoguidage demande d'avoir une caméra , une lunette guide ou un OAG , une queue d'aronde, un PC ou un asiair et une multitudes des câbles  USB et alims.

et même avec ceci il faut adapter votre kit d'autoguidage en fonction des focales . pas très pratique quand on utilise plusieurs set-ups et une véritable usine a gaz qui parfois peut donner du fil à retordre à certains.

le poids varie de 600gr à 1,5Kg si vous utilisez les kit  d'autoguidage TS mais cela peut aussi vite monter à 3Kg pour les plus fiables (si vous le concevez à partir de différent articles )

autant dire qui faudra débourser entre 300 et 1000€. là rien de tout ceci.

avec 12 étoiles , la monture 10 micron permet de faire des poses de 20 à 30mn sans AUCUN problème et les étoiles restent rondes

alors certes la monture est chère mais pour le nomade le câblage est minimaliste : un seul câble reliant le boitier de contrôle au moteur de la monture

on ne peut pas faire plus simple !

-8 ieme fonction : paragraphe 6 Le système de menus

la base de données des étoiles , planètes , comètes, astéroïdes, satellites, galaxies et tant d'autre sont  directement accessibles par la raquette de la 10 micron

cette base de données est tellement importante qu'il est inutile d'avoir un logiciel de planétarium .  je garde quand même un logiciel sur mon smartphone

Nota :  je mets à jour cette Bdd avec les montées de versions des firmwares de la monture

en écrivant ce post j'ai même découvert que cette monture pouvait  pointer des sites d’atterrissages et des cratères de la lune (6.1.4 Fonction Lune).

comme quoi on en apprend tous les jours

-9 iéme fonction : 6.3.14 Follow Obj

elle permet d'adapter automatiquement la vitesse de la monture au choix de l'objet que nous avons décidé de pointer . rien a faire elle le fait toute seule . il faut juste valider la fonction .

-10  ieme option : le dithering

la monture peut déclencher des décalages en fonctions des prises de vues.

je n'ai jamais testé ce module. je ne pourrais pas vous en dire plus mais sachez que cette fonction est disponible .

Alors que manque t'il a ces montures pour etre nomades ?.

Pas grand chose à mon avis . peut etre un hub USB avec des sorties 12V .

lien de la documentation de la 10 micron : doc 10 microns en français

Bon ciel

Christophe

Choisir une caméra  pour l'astrophoto est souvent  compliqué lorsqu'on débute en astronomie

Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir.

les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix

les fabricants proposent deux gammes de caméras :

- les monochromes (MM ) .

- les couleurs (MC)

et dans ces deux gammes :

- les refroidies (a droite de l'image )

- et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image )

Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite)

l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image

les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions

sur la 1600 MM Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre  et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords

sur la 183 MC Pro  : la Largeur est de  86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g .

vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur :

- sur la 1600 MM Pro  : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien

Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau"

- sur la 183 MC Pro  : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter

ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB)  dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu

les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes.

- sur la 1600 MM Pro  :  la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm

- sur la 183 MC Pro  : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm

la taille  permet de vous indiquer la surface collectrice de photon  ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) 

Cela permet de savoir si  l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope

https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/

comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels .

la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres  adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres )

les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si  les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords )

pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser

https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

la résolution de la caméra  :

- sur la 1600 MM Pro  :  le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels  (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm

- sur la 183 MC Pro  : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm

chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel

plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins

la taille du pixels va vous permettre  de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important !

https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability

il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez ..

En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage  .trop et vous êtes en sur-échantillonnage

l'ADC  ou convertisseur A/N :

c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire  (des 0 et des 1 )

prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc)

vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris

là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal

vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) :

-1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro .

une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e

plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications  : le bruit en astrophotographie

c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit

et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité

le DDR3 buffer et l'USB3.0 :

les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ?

la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 .

le deuxième  :   c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB

les temps de poses  et FPS :

chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose.

sur la 1600 MM Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

sur la 183 Mc Pro  : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI )

autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra

il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté

plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau  pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps )

vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....)

le Full Well (ou capacité de stockage ) :

voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous .

imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau  (des photons ). plus ce puits est profond  plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde .

et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner

c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e-

le QE (quantum efficient ) :

aie . là ça se complique .

prenez l'exemple de votre œil et celle du chat.  vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes  et de voir dans le noir .

pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit

Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles:
1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types:
a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm
b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm
c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm
On dit que l'homme est trichromate

2) les bâtonnets
beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine.
Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité.
Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm.
Ils nous servent donc à la vision nocturne

pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle  :  QE .

imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100%

maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous  . elle ne recevra qu’une partie de ce sable  voir tres faible si  les trous sont petits.

notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important

pour ASI 1600 mm Pro  le QE peak est de 60%

pour le capteur couleur Asi  183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret  chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) .

et  vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert

il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel.

 la distance  Back Focus :

en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope .

dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm

dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm

le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer

dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes  des caméras et le choix du gain optimum

bon ciel

Christophe

il est possible de gérer la NYX101 de trois façons : par la raquette , le port USB2 ou par le WIFI

la première façon est connue de tout le monde et souvent délaissé au profit de l'ordinateur.

sachez qu'il est assez simple de faire une mise en station par la raquette . il ne me faut que 15mn  pour mettre en station ma 10 micron sur 13 étoiles

pour celui qui voudrait se la procurer Pegasus Astro la vend sous la référence NYX-HC

les défauts que l'on constatera  sont les suivants :

-son cout autour des 150 €

-très rudimentaire comme toutes les raquettes et un peu large

il existe aussi un autre moyen beaucoup plus simple et moins onéreux pour remplacer la raquette :  son smartphone

autant vous le dire tout de suite c'est la claque . j'ai rarement vu un applicatif aussi simple et ergonomique

pour cela vous devrez au préalable télécharger l'app "Unity" sur le play store ; activer le WIFI ; sélectionner le bon WIFI et enfin y mettre le mdp par défaut  (12345678 ) pour s'y connecter.

il ne vous reste plus qu'a lancer l'applicatif pour arriver sur la page principale

sur ce module vous retrouvez toutes les options possibles pour bien utiliser cette monture .

- tout en haut les indications de la position de la monture

- l'état de la monture : parquée ou non

- la sélection du rate ou vitesse de déplacement manuelle .

il vous suffit de cliquer sur le chiffre affiché pour obtenir une liste de vitesse de déplacement possible . vous sélectionner et validez .

- le mode de traking (suivi )

le mode off sera très utile pour effectuer des réglages et l'utiliser en mode altazimutale

- le mode d'utilisation : altAz ou équatoriale

A chaque fois que vous sélectionnez un des modules l'pplicatif se ferme ; la monture se coupe et redémarre . il faut donc se reconnecter et relancer l'applicatif

par son aptitude à fonctionner dans ces 2 modes les montures altazimutales risquent de disparaitre à terme.

- des fonctions de rotations à 90° ou d'inversion des commandes de la monture entre le Nord et le Sud ou Entre l'Ouest et l'Est
ce que l'on observe dans le télescope est bien souvent inversé .

- puis le clavier qui permet d'orienter dans tous les sens la monture . c'est si simple que cela en devient déroutant

et enfin quatre onglets en bas de l'écran

- le module "Contrôle" celui  qui apparait au démarrage de l'appli

- le module "Set up" qui donne les informations du site et permet de parker ou déparker la monture ou de la mettre dans une position de parkage désirée (set home)

le module "catalogue" qui vous permettra de choisir l'objet que vous désirez observer ou photographier

la liste est riche et très complète

-puis enfin le module d'alignement

vous sélectionnez le nombre d'étoiles qui vont servir à la mettre en station  , puis vous passer à l'étape pointage de chacune d'elle .

c'est très simple et tellement efficace .

au final cet applicatif vous permet de vous passer d'un ordinateur . très pratique en mode observation visuelle

la troisième possibilité est de passer par le port USB 2 pour gérer et commander la monture .

comme pour le précédente utilisation , vous devrez télécharger l'applicatif "Unity" qui est téléchargeable à cet endroit lien

au démarrage de celui ci , il recherche le matériel qui est connecté a votre PC

lors de cette reconnaissance vous aurez peut être la nécessité de mettre à jour le firmware de la monture

n'hésitez pas à le faire car ces mises à jour éliminent souvent bien des bugs ou apportent des options et améliorations

ATTENTION : ne  pas couper la monture lors de cette mise à jour  !

lorsque l'applicatif est lancé vous obtenez cette page qui regroupe l'ensemble des modules de gestions de cette monture

comme pour l'applicatif smartphone on retrouve sur la gauche de l'écran les même modules que je viens de vous décrire

- les information de la monture

- l’état de la monture

- le mode de suivi

- et la gestion manuelle de la monture

 sur votre droite , vous avez  :

- les informations du site. vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez si le GPS n'était pas disponible

- les indications environnementale

- un module pour pointer un objet à partir de ces coordonnées

et un module pour régler les limites de mouvements

puis au centre vous avez 4 onglets 

- un onglet pour la visualisation de la position de la monture et des informations de connexion de celle ci

- le mode "Setting" qui va vous permettre de configurer votre monture .

c'est même le module le plus important de cet applicatif

ne connaissant pas encore totalement la monture et ces capacités , je n'aborderais pas pour le moment  ce module qui permet de configurer les axes , les "niveaux électroniques" et les limites de la monture

ce sera dans un prochain post "prise en main de la monture NYX101 "

un onglet "WIFI Network" si vous désireriez passer par la box en mode WIFI.

et un onglet "star alignement" qui reprend le même principe décrit ci dessus

là encore il suffit de choisir une liste d'étoile pour la mise en station de la monture

elle va pointer chaque étoile ,vous centrez l'étoile dans l'oculaire ; vous validez et passez à la suivante jusqu'à ce qu'il n'y en a plus à pointer

on peut apparemment choisir 9 étoiles pour cette mise en station.

j'aurai préféré un module planétarium pour connaitre les étoiles réellement disponibles suivant mon spot .

voila pour la description globale des possibilités logicielles de cette monture

on appréciera le mode d'utilisation nomade de cette monture . l'applicatif a été élaboré dans ce sens et c'est une réussite totale.

bon ciel

Christophe

comme vous avez pu le voir lors de la première partie 1  pas mal de caractéristiques sont fournies par les constructeurs pour effectuer votre choix 

mais comme toutes caractéristiques , certaines sont plus importantes que d'autres suivant le domaines que l'on désire pratiquer

le reflet de ce document n'est que le ressenti et l'expérience que j'ai acquis à ce jour dans ces domaines .

l’astrophoto en Ciel Profond :

prenons le cas de la caméra CMOS 1600mm pro de la marque ZWO pour affiner

choix primordiaux (en vert)  :

- la taille du pixel  permettra de connaitre votre échantillonnage et de savoir si elle adaptée ou non à votre tube dans des conditions optimales (seeing)

- la diagonale déterminera le diamètre minimale des filtres et du chemin optique que vous devrez  avoir afin de ne pas subir d'aberrations optiques ou de vignetage

donnée secondaire (en violet ) :

- il n’est pas nécessaire de refroidir une caméra pour faire du ciel profond mais on vous le recommande fortement et ce dans le but de réduire le bruit

et en dernier  (en orange ) :

- pour le débutant ces données ne sont pas sa priorité mais pour les plus avertis ; le full Weel, le QE et ADC seront des caractéristiques importantes pour obtenir l’excellence

une donnée qui n'est pas fournie par le constructeur mais qui pourtant influencera fortement votre choix : le seeing . il ne devra pas être sous estimé

des cartes et applicatifs vous permettront de l'obtenir .

Conclusion  :

- on préconise souvent d'utiliser des caméra mono (mm ) refroidies (Pro) avec de grand capteur pour faire de la photographie du ciel profond .

- ça l'est de moins en moins vrai car les caméras couleurs ont depuis bien évoluées dans ce domaine et des filtres ont été spécialement élaborés pour celles ci.

- Et même si votre capteur est assez petits certains objets seront interessant à photographier (nébuleuses planétaires ,galaxies ,étoiles,amas ) et  vous satisferont amplement en attendant de passer à plus grand.

Nota : la caméra mono sera quand même plus sensible du fait que l'ensemble des pixels soit réceptif à la longueur d'onde sélectionné (RVB SHO)...ce qui n'est pas le cas de la couleur

par contre pour obtenir un image couleur avec une mono , il vous faudra faire des poses avec des filtres rouge , en vert ; en bleu puis ensuite effectuer des traitements pour recomposer la couleur d'origine

passons au planétaire   :

on préconise souvent l'utilisation de petites caméras couleurs pour trois raisons assez simples

- dans ce domaine on réalise une vidéo pour figer la turbulence et ne garder que les plus belles images couleurs

- la rotation des planètes est assez rapide ce qui empêche souvent de faire de la trichromie à partir d'une roue a filtre

- le diamètre de la planète étant assez petite sur l’écran , la résolution ne sera pas notre priorité . on pratique souvent le ROI pour augmenter les cadences

mais vous verrez que dans certains cas ou domaines les caméras mono s'en sortent plutôt bien

nous allons prendre comme exemple l' Asi 385Mc (couleur)  pour commencer

la donnée principale en planétaire sera le pixel de la caméra (en vert ).

- en planétaire on se permet de pousser la focale pour obtenir une planète assez importante sur l’image et à sur-échantillonner fortement pour obtenir plus de détails fins ( contrastes élevés)

toutes les caméras ne s'adaptent pas sur votre tube et en fonction de celles ci on devra respecter quelques règles pour obtenir le bon échantillonnage et le bon rapport F/D .

Nota : je vous ai mis une petite fiche xls qui vous aidera a faire ce choix.ce n'est pas le meilleur mais au moins il a le mérite de ne pas vous embêter avec des formules

le deuxième critère le débit et le nombre de fps (violet) :

Privilégiez l'USB3 et un taux de transfert élevé pour faire des vidéo en .ser ( limité pas le temps de pose de chaque vue ).

au dessus de 100 Fps (images/seconde ) on peut figer la turbulence et ainsi ne garder que les plus belles images afin de les assembler

les derniers critères seront le bruit  et le QE :

- plus on réduit le bruit plus on peut augmenter les cadences

- la sensibilité dans  le rouge- infra-rouge sera recherché pour éliminer la turbulence . c'est pour cette raison que la 290Mc et la 462Mc sont recherchées

-en utilisant des filtres spéciaux  on pourra faire ressortir certains détails de la planète (méthane CH4 ;ultraviolet pour venus , IR )

la résolution n'est pas très importante mais elle est parfois privilégiée pour caser un astre avec ses satellites  (Jupiter ou saturne)

vous me direz : et les monos dans tout cela ?

certaines se débrouillent très bien pour faire ressortir certains détails et excellent dans les champs plus grands

prenons la caméra Asi 174mm dont la réputation n’est plus à faire .

comme vous pouvez le voir , elle permet d'avoir des débits importants et de couvrir un champs beaucoup plus grand que la ASi 385Mc

cela permet de faire du lunaire et du solaire.

Nota : ces deux astres étant très lumineux , le bruit sera le dernier cadet de nos soucis

 rassurez vous ,même avec une Asi 1600 vous pouvez réaliser de magnifiques photos de la lune dans sa totalité sur des lunettes de tailles respectables

bon ciel

Christophe

la partie la plus importante réside dans les courbes bien souvent délaissées par les astrams débutants. elles sont pourtant sources d'informations sur ces capacités et ces possibilités

j'ai finalement partager ce post en 2 parties pour traiter le CP et le planétaire indépendamment

on prendra comme exemple  la 1600 mm pro pour le CP

     -la première courbe que le constructeur vous fournit représente le courant de dark suivant le refroidissement de la caméra .

il faut bien comprendre que le signal que l'on reçoit des galaxies et autres curiosités est faible voir très faible .....et noyé dans un bruit il devient très difficile de l'extraire

comme votre caméra produit elle même ce bruit  (rayonnement infrarouge ), plus vous la refroidissez et plus il diminue.

le différentiel possible sur cette caméra 1600mm pro est de 45°C . il permet ainsi d’atteindre régulièrement les -20°C (à part l'été quand il fait plus de 25 °C)

Sur certaines caméras il existe un phénomène très visible et qui peut être gênant si les poses sont importantes : l'Amp Glow

vous aurez beau baisser la T° , ce phénomène persistera mais enlevable par les darks.

sur les nouvelles caméra Asi 533mc pro, 6200mm pro ce phénomène est supprimé en désactivant certains composants

     - la deuxième courbe montre le quantum efficient (Efficacité quantique)

Définition sur wikipédia : L'efficacité quantique QE (Quantum Efficiency en anglais) est le rapport entre le nombre de charges électroniques collectées et le nombre de photons incidents sur une surface photoréactive

plus cette courbe se rapproche de 100 %  et plus votre caméra est performante dans le domaine des fréquences données .

plus la caméra est réceptive dans ces bandes de fréquences plus les poses seront réduites .

les caméras ont énormément évolué dans ce domaine ou le différentiel est souvent proche de 20/25% entre la 1600mm pro et la 6200mm pro

bien entendu pour les caméras couleurs qui ont une matrice de bayer  ce graphique sera représentée par 3 courbes : Rouge (R).Vert (G).Bleu B )

     - le troisième graphique qui regroupe 4 courbes est encore plus intéressant

- le 1er graphe :  le Full Well  (capacité du puits de stockage ) diminue si l'on augmente le gain , ce qui a un impact sur la dynamique du capteur (la profondeur des nuances).

- Le 2e graphe : il me montre combien d'e- il faut pour augmenter d'un ADU (explication ), donc également la dynamique.

- Le 3e graphe :la dynamique qui diminue avec l'augmentation du gain . votre capteur 1600mm pro a une dynamique sur 12 bits

- Le 4e graphe : le bruit de lecture diminue quand le gain augmente.

vous comprendrez vite qu'il va vous falloir faire un savant dosage sur le gain.

c'est pour cette raison que le constructeur vous préconise d'être à un gain de 139 .

le full well reste honorable tout en gardant une bonne dynamique sans avoir un bruit de lecture important

pour la 294mc pro c'est encore plus simple a déterminer . il suffit de regarder les courbes pour comprendre assez vite que le bon gain se trouve après 120

bon ciel

Christophe

les doc techniques fournies  pour les caméra planétaires sont à peu prêt identiques mais les données que l'on recherchera seront un peu différentes

ceci n'est que le ressenti de mon expérience dans ce domaine

Bien sûr il faudra privilégier :

- l'USB3 pour son débit

- un taux de transfert élevé 

- une longue focale mais qui ne doit pas dépasser 25

- des pixels adaptés a l’échantillonnage

mais le critère N° 1 reste la sensibilité aux longueurs d'ondes supérieures aux 600nm

la courbe QE est donc l'élément à regarder en priorité

dans ce domaine plusieurs caméras sortent du lot et sont recherchées par les astrams : la Asi 290mc et la Asi 462mc

cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes mais seulement que celles ci sont très recherchées pour leur caractéristiques techniques

dans le cas de la Asi 462Mc , le constructeur la compare à l'Asi 290Mc pour bien montrer sa performance dans les 850nm  (pour un capteur à peu prêt identique dans les autres domaines)

et si l'on compare les deux graphiques"*" ont se rend vite compte de sa sensibilité dans ce domaine

* A droite la courbe de la 290Mc et a gauche celle de la 462Mc

alors pourquoi privilégier cette bande de fréquence IR : cela fige la turbulence .

- Avec un filtre IR-UVcut (400-700nm) la 290mc s'en sort un peu mieux dans les UV (pixels Vert et bleu )

- dans les infrarouges la 462mc donne tout son potentiel .tous ces pixels  (RVB) sont  sensibles a ces longueurs d'ondes 800-900 nm .elle sera donc équivalente à une camera monochrome en proche infrarouge

il ne faut pas oublier que le tube va aussi jouer un rôle dans la transmission des ondes et les lunettes ne sont pas les mieux placées  pour l'Ir.
on devra d'autre part utiliser des filtres adaptés au diamètre du tube car un 807 réduit fortement la luminosité (même avec un 250mm) et suivant la turbulence

- le deuxième critère se trouve être le bruit de lecture .

plus le bruit de lecture est bas plus on peut avoir des temps de poses très courts . Et la encore la 462Mc se détache de la 290Mc lorsque le gain est supérieur à 90

passons aux mono

Prenons la Asi 174mm . c'est une caméra mono donc sans matrice bayer .ce qui veut dire qu'en planétaire l'ensemble des pixels sont réceptifs aux fréquences données

d'autres part elle très rapide et dépasse souvent les 100fps  en haute résolution

avec une mono le binning est tout a fait possible sans perte de résolution à la différence de la couleur

Supported resolution :

Binning 1×1 12bit ADC: 1936X1216@128FPS ;640×480@309FPS ;320×240@577FPS
Binning 2×2: 968×608@128FPS
Binning 1×1 10bit ADC: 1936X1216@164FPS; 640×480@397FPS ;320×240@740FPS
Binning 2×2: 968×608@164FPS

alors pourquoi ne pas utiliser seulement  caméra mono  ? principalement pour recomposer une image en R.V.B

il faudrait pour cela faire plusieurs vidéos et bien souvent les planètes tournent très vite sur leur axe

Planète/Durée du jour

Jupiter : 9 heures et 55 minutes

Saturne : 10 heures et 40 minutes

au contraire d'autres tournent vraiment plus lentement

Planète/Durée du jour

Neptune :16 heures

Uranus :17 heures et 14 minutes

Mars : 1 jour et 36 minutes

Mercure : 58 jours et 15 heures

Venus : 243 jours et 26 minutes

- Pour du lunaire : la ZWO 174 mm sera parfaite .

- Pour le solaire : la Basler 1920-155 (IMX174) est plus adaptée que la ZWO.

suivant chonum " le gamma très utilisé en planétaire est appliqué sur le signal analogique avant l'ADC (ZWO c’est numérique), comme le gain analogique. C'est comme cela que cela doit être fait pour éviter un bruit de quantification"

"Un gamma appliqué en numérique va provoquer de grosse marche de quantification (des aplats en pratique) en basse lumière si gamma < 1, et en haute lumières si gamma > 1."

- pour le planétaire  : la 290mm serait plus appropriée pour ces petits pixels

-pour le lunaire : La 178mm offre grand champ pour la lune malgré ces petits pixels

Bon ciel

Christophe

dans le domaine des Roues A Filtres  il existe une gamme invraisemblable de modèles de différents constructeurs dont le plus connu est ZWO .

bien entendu cela ne veut pas dire que le plus connu soit le meilleur mais plutôt le moins cher . enfin jusqu’à maintenant !

rien n'est immuable et de nouveau fabriquant font leur place comme avec Pegasus et sa RAF 7x2 pouces à moins de 500 €.

mais avant de parler de cette RAF on va passer en revue l'ensemble des diamètres disponibles pour les filtres et des RAF

vous avez à ce jour plusieurs diamètres de filtres disponibles en vissé ou dit nu.

les filtres nus n'ayant aucune fixation maintenus par un chanfrein et des vis

le 27 mm

le 31 mm 

le 36 mm

le 50 mm

et le 50 mm x50mm carré

les filtres vissés comme ils sont nommés se vissent directement dans les logements appropriés de la RAF  (sur le carrousel )

le 31,75mm

Le M48 dit 2 pouces

voila pour les plus connus car après les prix sont stratosphériques et les dimensions très spécifiques

mais attention qui dit filtre 2 pouces ne veut pas dire un diamètre de filtre de 50,8mm mais plus proche des 43,8mm .

c'est en faite le diamètre du filetage de filtre. on comprend mieux pourquoi le filtre 50mm nu soit plus cher que le M48 vissé

dans les RAF vous avez les manuels et les électriques

- les filtres a tiroir qui ne peuvent recevoir qu'un filtre a chaque fois et qui sont le plus couramment utiliser pour les tubes RASA de Celestron .

- les Raf manuelles plus dédiées à l'observation visuelle

  leur prix est très bas et nul besoin de PC pour les gérer.

- les RAF électriques qui demandent un PC pour être gérer et qui sont le plus souvent raccordées directement à la caméra sur son port HUB USB2.

autant vous le dire directement ce n'est pas parce que vous avez une caméra ZWO que vous devez prendre obligatoirement une RAF ZWO !

elles ne consomment que très peu de courant et le nombre d'emplacement dans le carrousel est variable suivant les diamètres des filtres : 5 , 7 et 9 emplacements

au niveau diamètre d'entrée et sortie de la RAF , on trouve du 31, 75mm , du 50,8mm et du 54 mm

alors vous me direz : laquelle prendre ?

en faite tout va dépendre des dimensions du capteur de votre caméra  , de votre télescope et de la position de votre RAF dans le chemin optique par rapport à la caméra .

lorsque la lumière arrive en sortie du PO elle forme un cône qui se réduit pour arriver à une distance bien donnée : le point focal .

si sur ce chemin optique le diamètre des bagues , des entrées sorties  de la RAF et les filtres sont trop petits vous aurez du vignetage  ( assombrissement des bords) voir une absence totale de lumière .

il existe une formule pour calculer le diamètre des filtres par rapport à la position de la RAF au capteur CMOS. ccd filtre

par expérience pour un APS-C il vous faudra du 31,75mm minimum pour avoir un minimum de vignetage .

certains vous diront oui mais avec des flats on peut l’éliminer .... je répond : toute information manquante ne peut se récupérer !

voila ce que donne le vignetage avec des filtres 36mm . autant dire pas grand chose dans les coins

la RAF sera mise au plus prêt du capteur pour éviter d'acheter des filtres de plus grand diamètres.

format des capteurs

pour le diamètre des bagues sur le chemin optique il faudra aussi choisir en fonction de ce cône de lumière .

si votre image comporte un cercle bien noir sur votre image brute c'est que vos bagues ou l’entrée des RAF est trop petite.

le diamètre des bagues doit suivre le diamètre du cône de lumière mais là plus part du temps ce diamètre est surévalué et reste identique sur tout le chemin optique.

si votre intention est de finir par des capteurs de grands surfaces , n'hésitez pas à prendre les plus grosses bagues et les plus gros filtres que la RAF peut supporter.

financièrement cela coute plus cher mais sur le temps vous y êtes gagnant ou alors achetez de l'occasion et revendez au fur et à mesure.

et comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins.

cette nouvelle roue à filtre INDIGO 7x2" de chez Pegasus ne déroge pas à la règle de ces calculs .

ces dimensions :

ces caractéristiques :

- Carrousel de 7 emplacements

- Peut recevoir des filtres M48 vissés ou 50mm non vissés

- Port USB2 pour le pilotage

- Corps en aluminium usiné CNC

- Ouvertures en M54 des deux cotés

- BF de 19,6mm (un peu moins que les 20mm de ZWO)

- Un cable USB2.0 1,5 mètre

- Un adaptateur M54 Femelle x 0.75 mm

- Un adaptateur M42 mâle x 0,75 mm

- Un adaptateur M48 mâle x 0,75 mm

- un bon paquet de vis et de rondelles (pas de chanfrain)

au déballage de celle ci cela respire le professionnalisme . comme d'habitude !

les finitions sont parfaites et les fixations se font par des vis à six pans . le serrage n'en que sera plus efficace ...Sisi car j'en ai déjà perdu une avec une Raf de Zwo .

la numérotation des emplacements n'est pas en surbrillance ou en blanc ce qui est un peu gênant il faut bien le reconnaitre

pour un poids total de 900gr  et une largeur de  237mm elle est plus lourde et aussi plus imposante que celle de ZWO

lien du site constructeur Pegasus astro

par contre son prix est imbattable ! bien inférieur à ZWO et pas qu'un peu :   480€ actuellement au lieu des 550€ pour l' EFW

comme pour la ZWO on peut fixer directement la caméra sur le support de la RAF grâce à six vis . là encore rien de nouveau.

cela évite d'avoir à rajouter des bagues de liaisons de 2mm .encore quelques euros d'économisés et un maintien de meilleur qualité

mais son principal avantage réside dans la fixation et le positionnement de cette RAF par rapport au chemin optique.

chez ZWO vous mettez des adaptateurs et vous vissez l'ensemble . oui mais bien souvent la raf ne se retrouve pas aligné au capteur et celui ci ne se retrouve pas dans la position désiré par rapport à l'objet observé

Sur le papier son système de fixation permet d'orienter la caméra en toute simplicité . ça c'est en théorie car malheureusement lorsqu'on fixe la caméra elle vient obstruer les vis . sic.

pas tres malin tout ça!

dans les faits il faut visser la caméra et vérifier son positionnement . ensuite vous redémontez la caméra pour bien positionner la bague de maintien .

autant dire que c'est tout sauf simple . on y arrive mais le système n'est pour moi pas totalement mûr

dans mon cas j'ai utilisé des bagues avec l'adaptateur M54 femelle pour y fixer ma vieille ASI 1600 mm pro

passons à la fixation des filtres dans cette RAF. avec des filtres en M48 vissés cela ne pose aucun soucis .par contre avec les filtres nus en 50mm c'est une véritable galère .

pour tout vous dire je préfère le système de cerclage de ZWO que les rondelles rouges et vis que vous pouvez voir sur la photo.

cote logiciel  , le fabricant a développé une nouvelle plateforme UNITY pour tout son matériel. cela fait pensez au système de drivers pour les Cartes Graphiques ou les processeurs

c'est comment dire.... simplissime. on ne peut pas faire plus simple :vous téléchargez le logiciel exécutable de 90Mo ; vous lancez l’exécutable et il s'installe. Et c'est tout !

ATTENTION : la plateforme UNITY a besoin d'avoir la dernière mise à jour 6.6 d'Ascom  et en Prerequisite! .NET 3.5 .

https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm

Nota : il ne demande que peu de place sur votre disque dur

vous obtenez un menu global avec l'affichage des équipements Pegasus sous tension et reconnus au lancement

un menu de configuration du logiciel

un menu de configuration propre à l'équipement lorsqu'il est sélectionné

 les point positifs :

le prix

la qualité et les finitions

le système de réglage de positionnement de la caméra

les vis 6 pans

l'applicatif UNITY très simple d'utilisation

les points négatifs :

le poids

les dimensions

le système de réglage de positionnement de la caméra non mature

le système de fixation des filtres 50mm

mise à jour  :impossibilité de gerer la RAF par le hub d'une Asi

cette RAF a donc tout pour plaire .

bon ciel

Christophe

le Back focus ou plus communément appelé BF en déroute plus d'un astram et pourtant c'est assez simple à comprendre .

lorsqu'on vous vend une caméra CMOS ou CCD , le constructeur vous fournit ce paramètre à ne surtout pas négliger .

prenons comme exemple la Asi 1600 mm pro et la 6200mm pro

ce paramètre que vous fournit ZWO sur ces deux caméras représente la distance entre le capteur et la vitre.

le deuxième chiffre que l'on voit apparaitre sur les sites de ventes  ne veut absolument rien dire et induit en erreur pas mal de débutants . ne tenez surtout pas compte de ces 55 mm !

pour comprendre le rôle du BF il faut revenir au fonctionnement du télescope .

le but du télescope est de focaliser (ou concentrer ) la lumière en un point  : trop en avant l'image c'est trouble et trop en arrière c'est pareil

le point focal est donc situé a une distance bien précise que l'on se doit de respecter.

En observation à l'oculaire , on cherche souvent ce point focal en faisant varier la molette du Porte Oculaire .

pour le trouver une solution assez simple :

     - pointez le télescope SANS oculaire sur la lune 

     - prenez une feuille blanche et placez là devant la sortie du télescope

     - éloignez là du tube jusqu’à ce que l'image de la lune apparaisse nette .

vous avez trouvé le point focal

hors suivant le tube ce point focal ne va pas être placé à la même distance en sortie du PO :

     - sur un newton le BF est très court et est même parfois source de complication dans l'utilisation de PO trop long

     - sur une lunette le BF est important et est bien souvent situé très très loin du PO  . il peut etre source de flexion.

     - sur un mak ou un SCT la mise au point se fait par le déplacement du miroir primaire.

       pour plus d'infos : focale sur SC

       ou point focal

mais comme on dit souvent il y a un MAIS : des que vous utilisez un  réducteur , un applanisseur ou une Barlow ce point focal va changer en sortie de ces éléments

les fabriquant fournissent un BF propre a leur matériel  : soit il est donné depuis le filetage de sortie soit depuis l'optique (plus rare)

ce BF est précis et il faut le respecter !

il arrive que l'on insère une roue à Filtre et dans ce cas l'épaisseur du filtre doit être pris en compte  (1/3 de l'épaisseur du filtre ).

Exemple : pour un filtre de 3mm d'épaisseur , vous devrez donc déduire 1mm dans le calcul du BF

on va prendre trois exemples pour calculer ce Back Focus

Premier exemple avec un applanisseur sur lunette Astrotech 106LE :

l'applanisseur 2 pouces dédié à l'astrotech 106 LE donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins .

j'ai donc 56mm de distance à respecter entre l'optique de cet applanisseur et le capteur. bien souvent c'est donné depuis le filetage de l'applanisseur

la caméra a déjà un BF (distance entre la vitre et le capteur ) il faudra donc le soustraire

56mm - 6.5mm (caméra)  -1mm (filtre )= 48;5mm de BF pour la Asi 1600 mm pro

56mm -17,5mm (caméra )-1mm (filtre )= 37,5mm de BF pour la Asi 6200 mm pro

deuxième exemple par l'utilisation d'un correcteur Wynne 0,95x  sur un newton :

comme vous pouvez le constater ce correcteur peut se fixer sur différents newtons et son BF change en fonction du diamètre et de la focale du tube

Dans mon cas , mon ASA10N possède un diamètre de 250mm et une focale de 950mm pour un rapport F/D de 3,8. le backfocus est donc de 57,29mm précisément.

Troisième exemple -utilisation d'une powermate ou d'une APM 2,7x  ou  d'une APM 1,5x :

la Barlow permet d'augmenter la focale d'un instrument .

comme on peut le constater autant une 2x ne variera pas quelque soit la position autant la powermate 5x va voir son grossissement varier de 5x à presque 8x à 100mm du point focal

dans le cas d'une barlow AMP 2,7x le grossissement va aussi varier suivant la position de la caméra par rapport à cette Barlow

le grossissement se calcule suivant la formule G=1+T/f avec T= tirage  et f= focale de cette barlow qui est de 62,9mm.

mais comme tout il y a une limite au grossissement qui est au maxi de 3 .

pour une barlow APM 1,5x , le BF est le suivant :

- Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière

- Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm

ce point focal ne change pas et il doit être respecté

donc comme vous avez pu le voir , le Back Focus dépendra du tube utilisé et surtout des optiques permettant de réduire ou d'augmenter la focale.

lisez bien la notice fournie par le constructeur ; faite votre calcul ; mettez y des bagues allonges vissées et des spacers pour respecter ce BF

bon ciel

Christophe

sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil  : la ASI174mm de chez ZWO

sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200.

elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire.

vous pouvez l'avoir par Airylab lien

http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/

cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO

ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé  (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré

caractéristiques de la ASi 174mm :

Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm

Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome

Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm

Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels

Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm

Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels

128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels

Connexion :USB 3.0

Poids :140 g

Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75)

Temps de pose minimal : 0,000032 seconde

Temps de pose maximal : 16 minutes

Rendement Quantique : 77%

résolutions supportées

sur 12bits

Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS
Binning 2×2: 968×608@128FPS

sur 10 bits
Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS
Binning 2×2: 968×608@164FPS

elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections

il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable

le QE de la 1600mm  est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement

Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales  : la turbulence vient jouer les troubles faites  !

en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence  et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution

pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x

 le F/D du tube devra être calculé  et il ne devra pas dépasser les 30

Nota : la 174  a apparemment besoin de f/D supérieur à  20 suivant certains astrams

si l'on sous-échantillonne  les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça

si l'on sur-échantillonne  c'est l'inverse qui se produit .

dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 .

votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits

la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif

sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites

Le bruit :

elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s

dark de 0.01s                                                                                                                                                                dark de 1s                                                                                                                  dark de 10s

plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité

dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms

Le QE :

dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc

courbe QE Asi 174mm                                                                                                                                                                                          Courbe QE Asi 462mc

vu sa courbe  , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860

Le Gain :

le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas.

dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné  par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3

passons aux essais photos :

on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm

ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très  important à ces longueurs d'ondes .

Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité.

dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un  filtre rouge A23 suffit parfois  pour obtenir le résultat souhaité.

cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée  alors que le temps était beau fixe sans vent .

le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil !

Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807

Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien

c'est une bible et un excellent Atlas .

au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl

bon ciel

Christophe

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.

A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.

A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .

bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.

car voila le tilt peut non seulement venir :

- de plusieurs équipements 

- votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !

- le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords

- le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger

cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles

et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.

avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt

chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.

voici quelques modeles :

les bagues de tilt à trois vis de ZWO

les bagues de tilt à quatre vis de Player One

les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html

et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/

Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .

cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".

en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .

"business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 

Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages

enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons

ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes

on commence par enlever l'ancien plaque de tilt

puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !

on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes

l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .

avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map

pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.

n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .

il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.

on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .

une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.

il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.

par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.

d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .

en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire

pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.

pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique

les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante

on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .

pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image

on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !

on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure

on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.

puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra

ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image

dans mon cas on peut en conclure  :

- que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image

- que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite

- que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite

les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.

A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .

A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .

comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt

le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.

Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .

c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .

je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante

vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant

ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro

bon ciel

Christophe

Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil .

inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment .

branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT.  utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher

inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi.

petite attention au 12V :  n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A  si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension.

des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement.

vous avez une hésitation quand au raccordement  ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V

en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V .

appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement.

la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer

une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce.

ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries )

si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10.

le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options .

l'applicatif est assez simple et très intuitif .

tout est réunis sur une seule vue.

au démarrage de celui ci l'ensemble   des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes  et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation !

seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver.

-en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation

l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC

pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO"

il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO

l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit

l’icône le plus important se trouve être "advanced settings"

il va vous permettre :

- D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça

- D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer

- De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux !

- de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet

- de choisir la fonction du bouton ON/OFF

- De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle  (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate"

- De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales

- De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter

- L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration

-le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser

-l'icone  UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien !

lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module

le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties

la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe

vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations

lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi  allumées

la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE

dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC

bon ciel

Christophe

A partir de cette étape rien n'est encore finalisé pour utiliser son Setup.

il vous faudra installer l'ensemble des applicatifs et drivers des différents constructeurs.

deux façon de procéder :

- soit vous téléchargez les applicatifs depuis un autre PC pour ensuite les transférer sur une clé USB

- soit vous vous connectez au WIFI de votre BOX en activant le "HOST" .

récapitulatifs des différents modules et sorties

 au préalable vous devrez de renseigner le mdp de votre BOX dans le module "advance setting" pour permettre l'accès au Net

les débits WIFI sont globalement satisfaisant même à 10m de la box.

Primaluce a bien entendu profité de son expérience dans ce domaine pour vous installer plusieurs logiciels indispensables .

- la plateforme Ascom pour la reconnaissance du matériel lien explicatif

- le planiciel  carte du ciel pour se repérer dans le globe terrestre

- et en prime il vous a mis à disposition son logiciel d'acquisition "PLAY"  . ( il faudra le faire évoluer en téléchargeant la derniere version 1.2.0) .

sur ce dernier il faut à juste titre faire remarquer qu'il est nouveau dans ce domaine et que les bugs risquent d'être nombreux . alors soyez conciliant ou attendez que d'autres aient essuyés les plâtres

il n'est utilisable que si votre Setup possède un focuser de la marque de ce constructeur (rien n'est gratuit dans ce bas monde )

après avoir installé tous les drivers et logiciels divers je vous suggère de tester le matériel individuellement avec les appli constructeur avant d'utiliser le logiciel PLAY. sage précaution

au final le DD ne sera remplit qu'a 31Go (avec prims V10) sur les 240Go annoncés . chose qui m'était impossible d'obtenir avec mon portable !

cela vous laissera donc une belle capacité de sauvegarde pour votre captures

vous me direz mais que vaut réellement ce NUC face à un Portable.

j'ai donc effectué des tests basiques puis pratiques en le comparant au portable que j'ai en ma possession depuis 3 ans

test global théorique du NUC

Tests global de mon portable

le Disque Dur SSD est en retrait ; la mémoire est plus lente et le processeur n'est qu'un deux cœurs physiques (4 coeurs en HT ).

la carte graphique n'a pas de réelle utilité dans notre activité sauf si vous êtes un adaptes des affichages photos dans votre planiciel

vous l'aurez vite compris que face à mon portable vieux de 3 an ce NUC ne fait pas le poids "technologiquement" .

ça c'est en théorie car entre la théorie et la pratique il y a bien souvent un gouffre .

voila pour le test théorique . passons au test pratique de la mémoire , du disque Dur et des ports USB 3

test avec CrytalDiskMark du Disque Dur SSD interne du NUC

Test  du disque SSD du Portable                                                                                                                                          Test du disque de sauvegarde du Portable

Test de la Mémoire du NUC                                                                                                                                Test de la Mémoire du Portable              

son DD sans être un foudre de guerre de la vitesse donne des performances assez bonnes sans arriver à atteindre celles de mon portable .  c'est ce qu'avait déjà montré notre test de base

par contre ces débits sont réguliers et élevés que ce soit en lecture /écriture

comme je l'ai déjà dit sa mémoire est loin d'être rapide mais il vous sera aussi possible de la changer et de la faire évoluer vers de la 16Go avec des timing plus serrés.

vous gagnerez un peu plus de puissance et cela ne lui fera pas de mal à mon avis

pour effectuer les tests des ports USB j'ai pris un disque externe SSD Samsung de tres bonne facture et effectué ces tests avec de petits et de gros fichiers

test du disque Dur externe Samsung sur port USB3 du NUC

test du disque Dur externe Samsung sur port USB-C du NUC

on constate que les débits de lectures et d'écritures avec de petits ou gros fichiers restent élevés et identiques au Disque Dur interne du NUC .

cela montre que l'on a atteint les débits maximum que peut fournir le NUC et ce n'est pas en passant par le port USB C que cela vous permettra de grappiller quelques Mo.

malgré le fait qu'il ne soit pas possible de rajouter un Disque dur en interne (sans changer celui qui est présent ) une solution toute aussi simple et toute aussi performante vous permettra non seulement de sauvegarder

vos acquisitions mais en plus l'avantage de les transférer sur votre PC de traitement ....c'est la clé usb SSD NVMe : très rapide , compacte et de forte capacité.

il vous suffira de la connecter sur un des ports USB3.1 (ou sur le port USB-C)  pour obtenir les mêmes débits .

conserver votre disque dur interne pour y ajouter des logiciels ou des bases de données... il est fait pour ça

en mettant une caméra asi 462mc et en laissant la polemaster en fonctionnement , le débit reste identique à la résolution de 640x480 : 145 fps/s et en pleine résolution de 1936*1096  : 63.9fps

ces données sont conformes à ce qui est fournit par le constructeur ZWO.

avec le pegasus powerbox je n'avais pas cette chance car le lien UBS3 PC/Pegasus bridait les débits et saturait la plus part du temps . j'étais obligé d’arrêter la polemaster !

nota : je vous conseille de gardez le port USB C pour gérer un disque dur externe pour les sauvegardes ou un esatto

mais réellement que demande t'on au NUC Intel de  l'Eagle 4 ?

avoir de la capacité de stockage ; permettre des débits confortables et avoir un minimum de puissance pour gérer le Setup . c'est tout !

des tests fait sur Firecapture m'ont permis de vérifier sur des captures vidéos de 60s que le NUC se défendait bien voir même tres bien.

la puissance d'un proc ne fait pas tout !

comparatif entre le NUC et le disque de sauvegarde de mon portable

que ce soit en Haute résolution ou en basse résolution avec une ASI174mm  , le NUC s'en sort toujours vainqueur face au PC lorsque la sauvegarde se fait sur le disque dur D: . mais alors pourquoi ?

le goulot d'étranglement réside au niveau du disque dur à plateau 5400tr/mn. 

il devient clair que faire du planétaire en HR sur disque à plateau n'est pas la meilleure idée du siècle

Et face au SSD interne du PC

le PC s'en sort nettement mieux en basse résolution  . son disque interne SSD donne tout son potentiel et les débits vidéos restent somme tout honorables sans saturer les bus internes du portable

par contre en haute résolution et malgré son SSD rapide il est distancé par le NUC  .la encore il y a une raison !

les bus internes de la carte mère du portable sont alors engorgés ; des logiciels lancés en fond de taches provoquent des embouteillages avec bien souvent une mémoire tampon qui chute à zéro.

comme on peut le voir les portables moyennes gammes ne sont pas "l'idéal" pour le planétaire : le disque dur dédié à l'OS est rapide mais avec une faible capacité ; le disque de stockage est horriblement mauvais ; les capacités de la CM sont limitées  et une multitudes de logiciels sont lancés en taches de fond. un des moyens de contourner le problème : avoir un DD externe SSD sur le port USB C mais sans garantie de succès.

au final le NUC en ressort vainqueur de ce comparatif . comme quoi la puissance de certains composants d'un PC ne fait pas tout .

le composant le plus important dans un PC : c'est la carte mère .

c'est l'autoroute de l'information et sans elle vous ne pouvez pas obtenir le meilleur de vos composants

cote chauffe : attendez vous à  voir l'eagle 4S chauffer un peu lorsqu'il est à pleine puissance. mais pas d'inquiétude il est très bien refroidit pour son ventilateur silencieux.

voila pour les tests . maintenant passons à la prise en main à distance .

pour cela vous devrez installer sur votre smartphone , votre tablette ou votre PC un applicatif nommé " Microsoft Remote Desktop" "qui permet la prise en main à distance de l'Eagle 4S

pour se connecter le principe reste le même quelque soit l'appareil :

- recherchez le WIFI de l'EAGLE4 . il est nommé EAGLE xx (xx= numero de série )

- il vous demandera de renseigner le mdp . chez ce constructeur le mdp est toujours le même : "primalucelab"

- lancez l'applicatif "Microsoft Remote Desktop" . c'est l’icône "bureau à distance"

-  paramétrez l'applicatif et enregistrez votre configuration .

ce sera votre module de connexion 

- il  ne vous reste plus qu'a lancer la prise en main à distance en cliquant sur l'image de cette config

d'y mettre le Mdp fournit par Primaluce . il est inscrit sur le manuel papier.

de cliquer sur connect .vous arrivez sur le poste de travail de l'Eagle et l'écran fixe passe en verrouillage

la touche encerclée permet d'activer le clavier virtuel

c'est aussi simple que ça .

alors que dire de l'Eagle 4S apres avoir fait ces tests

les cotes positifs :

1 son NUC est bien proportionné et l'ensemble des composants ont été adaptés pour obtenir le maximum de chacun tout en limitant le cout final .

2 le refroidissement est efficace et ne provoque aucune vibration

3 sa prise en main est simple

4 il permet de faire aussi bien du planétaire que du CP. ce sera plus compliqué avec l'Eagle LE et 4

5 le nombres de sorties sont nombreuses et amplement suffisantes

les cotes négatifs :

1 la documentation  en plus d'être en anglais  n'est pas très clair il faut bien le reconnaitre .

2 le cout de l'appareil.

3 sa sensibilité au niveau de tension 12V

4 les cordons d'alimentations sont spécifiques et assez chers

lors de son achat j’espérais avoir un appareil fonctionnel, pratique et performant . je n'ai pas été déçu bien au contraire !

je vous le recommande même si il fait mal au porte monnaie

bon ciel

Christophe

après avoir fait ce post sur le suivi de la 10 microns  : le suivi avec la monture 10 micron ,un des astrams m'a fait une remarque pertinante   :

"ton test est très révélateur des possibilités de la 10 micron mais l'étoile qui tu as pris se trouve assez haute dans le ciel (+65° d'élévation) . quand sera t'il pour une étoile proche de l'horizon

il avait raison et il était donc nécessaire d'aller plus loin en la poussant dans son retranchement tout en testant la réfraction atmosphérique.

c'est une des options que je n'utilisais pas pour le moment  car je visais souvent des objets proche du zénith

j'ai donc opté pour un coin du ciel à la vue dégagée pour envisager d'atteindre l'horizon.

la réfraction atmosphérique : L’atmosphère terrestre dévie les faisceaux lumineux provenant des objets célestes, en fonction de la densité de l’air. Ce phénomène est appelé «réfraction atmosphérique. 

Les montures 10Micron possèdent un système efficace permettent de définir les valeurs de la pression atmosphérique et la température de l’air afin d’obtenir une correction très précise de la réfraction; ces valeurs peuvent être modifiées au cours de la session d’observation, pour corriger le suivi et le pointage en fonction des changements climatiques. Ceci peut être effectué manuellement à partir de la raquette ou d’un ordinateur externe.

dans le menu local DATA , vous devrez activer la fonction

- Réfraction : NO si la météo  n'est pas présente sur GPS .autrement mettre a ON "auto press".

- rentrer manuelle la T° externe et la pression Atmosphérique

pour réaliser ce test , j'ai du attendre longtemps ....trop à mon gout . faut dire que ce mois d'avril n'a pas été à la hauteur de mes attentes  :  entre la lune et la pluie, rares ont été les jours ou j'ai pu réellement faire du CP

enfin un créneau de 4h00  de ciel dégagé en début de semaine !

la portion du ciel prés de la constellation de l'ophiuchus  et de la balance sera le lieu de ce test . En cette période , ces constellations sont assez basses vers 23h00  pour effectuer ce test .

pour me remettre dans les mêmes conditions que le premier test , je décide de refaire le modèle (mise en station) sur 13 étoiles .

pour cette fois , je n'utiliserais pas une Barlow APM 2,7x mais tout simplement une Barlow APM 1,5x sur mon ASA 10N.

cela ramène ma focale à 1425 et un F/D à 5,7  ce qui dans la pratique est fréquemment utilisé par pas mal d'astrams

les débuts ont été durs car les réflexes sont vite oubliés .

premier essais j'ai du bougé sur ma photo ..sic

j'avais oublié d'activer le dual tracking . comme quoi la mise en station sur la polaire n'était pas parfaite puisqu'un le suivi ne se faisait que sur un seul axe

je décide de viser la galaxie NGC5970 proche de l'étoile HD139609

NGC 5970

Information du catalogue: ONGC

Magnitude: 12.20

Hauteur: +39°39'57.7"

Hauteur géométrique: +39°38'47.5"

brutes sur 30 , 60 ,180 et 600s

jusque là rien de bien nouveau vu la focale ; le temps de pose et la hauteur de cette galaxie a cette période.

j'ai donc pointé l'étoile 32 mu puis Bsc6128 qui se trouvait encore assez haute

Etoile double

MU. Serpentis

Information du catalogue: Étoiles

Extended Hipparcos Compilation

Magnitude visuelle: 3.540

Numéro de Flamsteed: 32

Constellation: Tête du Serpent

Hauteur: +25°27'39.7"

Hauteur géométrique: +25°25'38.0"

même si le temps était clément et la turbulence très peu présente , le calcul de la réfraction atmosphérique a été correctement traitée par la monture HPS1000

là encore sur un temps de pose de 300s l'étoile Bsc6128 reste ronde même si l'on peut constater un début  de déformation  sur les étoiles en arrière plan sur la pose de 300s

cette déformation est du à l'arrivée d'une petite brise qui n'a fait qu'amplifier cette erreur de suivi .

brutes sur 30 , 60 ,180 et 300s

Allez soyons fou en essayant de pointer l'amas globulaire M107

OpenNGC

Magnitude: 9.96

Constellation: Ophiuchus

Hauteur: +11°30'56.4"

Hauteur géométrique: +11°26'18.0"

le logiciel prism m’empêche de le pointer car la limitation est fixée a 20°. Qu'importe je force l'action par un pointage direct

je me retrouve a pointer un amas avec le tube presque a l'horizontale  et un lampadaire bien gênant.

la encore la monture réagit impeccablement sans avoir a réaliser une correction par astrométrie

brutes sur 10 , 30 ,60 et 120s

derniers essais avant  le couché de cet amas sur une pose de 180s  même si la brise se fait de plus en plus présente et genante ( j'ai du m'y reprendre à 3x)

la photo parle d'elle même .

conclusion : je n'imaginais pas au début de ce test obtenir une telle brute !

même si la globalité d'entre nous rechercherons la facilité des prises de vues  , il est tout a fait possible de pointer des objets assez bas sur l'horizon tout en conservant des étoiles biens rondes sur des poses raisonnables

cette monture sait très bien gérer  la réfraction atmosphérique et montre tout son potentiel dans des conditions extrêmes.

bon ciel

christophe

dans ce post je ne parlerais pas du sol'Ex en tant que tel mais plus des précautions à prendre lors de son utilisation que je commence seulement à maitriser après de nombreux déboires

le site dédié a cet appareil décrit tout le fonctionnement de ce sol'Ex  :   http://www.astrosurf.com/solex/

Premier constat :

rien ne différencie un Sol'Ex V1 d'un Sol'Ex V2 à part le bloc d'entrée et de sortie.

on m'a souvent posé la question quand j'ai revendu le V1.

la finition est aussi meilleure comme on peut le voir

la principale différence majeur réside dans la rainure du bloc. cela évite à la lumière de passer entre cet interstice

le V1 :

le V2 :

la solution dpour le V1 réside par la mise en place d'un scotch noir d'électricien entre les deux blocs du boitier Sol'Ex.

c'est efficace et peu cher

Deuxième constat :

outre le fait qu'on doit passer par des étapes de réglages optiques , on comprend vite que le poids de l'ensemble du sol'Ex est son pire ennemi .

c'est amplifié quand on est forcé de mettre une Barlow ; des bagues allonges et un prisme d'herchel.

le point de focalisation s'en trouve très éloigné et l'ensemble à tendance à provoquer des torsions et flexions .

la première choses que j'ai appris en l'installant : évitez les serrages annulaires et préférez le vissage !

ils sont peu efficaces et le serrage est loin d'être idéal.

préférez les Portes oculaires , les barlow et les bagues allonges vissables .

ils sont plus chers mais tellement plus fiables !

pour la Barlow Televue  cette marque propose un T ring qui permet de visser n'importe quoi dessus

pour le porte oculaire, certaines marques haut de gammes comme moonlite permettent d'installer une bague vissée en sortie soit en 2 pouces soit en 31,75mm

NT : la bague que vous voyez en sortie permet de bloquer l'ensemble en le laissant dans une position horizontale. j'ai découverts sa fonction dernièrement

enfin pour le prisme d'herchel il existe des sorties vissables en 2 pouces ou 31,75mm

j'ai abordé rapidement le sujet dans le post suivant : le Prisme d'herchel de baader en 2 pouces

une bague d’arrêt comme dans le cas du PO aurait été un plus.

ils permettent ainsi de rigidifier l'ensemble et vous évitera de voir votre Sol'ex chuter d'un mètre .

pour mon cas la casse c'est résumé au tube objectif #12  mais cela aurait pu être plus grave si je n'avais pas amorti sa chute avec ma jambe .

c'est aussi la partie la plus fragile du sol'EX et je vais justement l'aborder dans ce troisième constat

Troisième constat :

cette partie à été modifiée dernièrement dans la version V2 du Sol'Ex mais vous allez vite voir que cela ne suffit pas .

j'aurais préféré un système raidisseur #14 comparable au bloc collimateur #3

A la place du tube objectif #12, la société Azur 3D l'a remplacé par une bague T2 objectifs spécifique avec une bague d'extension métallique de 30mm

cela rigidifie l'ensemble mais il reste toujours un soucis en cas de choc sur celui ci.

c'est ce qui m'est arrivé par inadvertance en tapant malencontreusement la caméra (posée sur celui ci) sur un mur. le pas de vis s'est endommagé ! .

j'ai du racheter une bague T2 sur leur site https://azur3dprintshop.com/61-1154-kit-configuration-80x80mm.html#/171-tube_allonge_aluminium-oui

pour ceux qui ont une caméra refroidie je vous conseille fortement de mettre le raidisseur qui solidarise la caméra avec l'entrée de l'hélioscope https://azur3dprintshop.com/63-raidisseur-configuration-80x80mm.html

pour obtenir le bon diamètre j'ai interposé une bague allonge T2 femelle femelle de 11mm de Zwo dont le diamètre correspond a ce raidisseur.

quatrième constat :

l'ensemble vissé permet de rigidifier le système mais il n’empêche pas les flexions en raison de son poids total

pour cela j'ai changé la queue d'aronde par une plus grande et j'y ai mis un anneau pour chercheur de chez primaluce que j'avais en réserve

rien ne se perd tout se transforme

cette solution soutient l'ensemble ; élimine la flexion et cela évite aussi de voir le système se "dévisse" en basculant par son poids

cinquième constat :

le sol 'Ex c'est du PEG et avec le soleil cela ne fait pas bon ménage. ça se déforme sous la chaleur !

un des moyens est d'acheter un écran de protection  pour une somme frôlant les 40 euros. il se pose entre deux bagues allonges et permet ainsi l'utilisateur de se protéger du soleil lors de ces observations

pour mon Sol'Ex , j'ai ré-utilisé le déchet de la plaque centrale de mon support pour filtre solaire conception support pour filtre solaire .

Avec deux pattes de fixations pour fixer le tout sur l'anneau chercheur , cela fonctionne à merveille

c'est simple, efficace et pas cher . c'est peu dire

cela protège même en partie ma caméra Asi 183mm pro

vous voila donc prêt comme moi à passer au mode pratique de ce fantastique appareil que nous à offert C.buil ; la société Azur3Dprint et shelyak

bon ciel

Christophe

la Asi482Mc est une petite caméra dédiée pour le planétaire avec des pixels assez importants .chose assez rare dans le monde des capteurs CMOS ou les pixels sont bien souvent proches des 2,9µm que des 5,8µm

Ayant un vixen VMC260L avec une focale de 3000 , cette caméra planétaire devrait être un bon compromis pour la capture des astres de notre système solaire .

c'est ce qu'on verra à la fin de ce post mais en théorie cela devrait grandement simplifier les choses pour mon tube qui possède une F/D très important

mais passons en revue l'ensemble de ces caractéristiques

caractéristiques :

capteur : 1/1.2″ CMOS Sony-IMX482
matrice Bayer :R Gr Gb B
QE peak：85%@530nm
longueur du Back focus: 17.5mm / 6,5mm
Max fps: 83 images / seconde en mode pleine résolution
Full well: 51.5K e
Shutter: Rolling shutter
Resolution: 2.07Mega Pixel,1920*1080

taille du capteur : 11,1 mm x 6,2 mm
Pixel Size: 5.8µm x5.8µm
Data Format: RAW8、RAW16、RGB24、Mono8
durée d'exposition : 32μs à 2000s

autoguidage : compatibilité protocole ST-4
Interface: USB3.0 et USB2.0
Protect window: AR
convertisseur ADC: 12bit
Dimension: φ78mmX73.5mm
Weight: 0.133KG
Working Temperature: -5℃~50℃
Storage Temperature: -10℃~60℃
Working Relative Humidity: 0-80%

liste des articles fournies :

 -un cable USB3.0 de 2 m

- un cable ST4

- un cache 2 pouces

-un convertisseur  M42 vers le coulant 31,75 mm mâle

malgré un rendement quantique plus qu'honorable et un full well plus qu'appréciable on ne peut pas dire qu'elle brille au nombre d 'images prises par seconde .

il suffira donc de faire un ROI pour augmenter la cadence et figer la turbulence.

Suivant votre PC vous pourrez espérer au moins atteindre les 115fps a très basse resolution

voici les valeurs que j'ai pu relever :

1920x1080    82,7fps

1440x1080    82,7fps

1440x810      108,5fps

1280x1024    86fps

1080x1880    82,4fps

1024x768      114,2fps

960x1080      82fps

800x600        116fps

640x480        116fps

320x240        116fps

là ou cela devient moins intéressant c'est au delà des longueurs d'onde des 650nm (infrarouge) . le rendement chute drastiquement et devient très faible au delà des 800nm .

ce ne sera donc pas son domaine de prédilection ...domaine dans lequel la ASI462 excelle

 la caméra couleur ASI482MC étant un rolling shutter ,  elle ne vient  pas non plus concurrencer la mono ASI174MM qui lui est un global shutter

définition de rooling shutter : Le rolling shutter est un mécanisme qui, plutôt que d'enregistrer une image en une seule fois, l'enregistre ligne par ligne sur un capteur.

définition du global shutter : l’intégralité de la matrice est exposé à un instant T puis la lecture est faite et le transfert ligne par ligne par la suite.

lien explicatif

comme on peut le voir sur la courbe avec son module HCG integré le read noise de cette caméra devient très bas (sans vraiment casser la baraque ) des que le gain passe les 80 .

la dynamique reste bonne et le full well tourne autour des 20K

il sera donc préférable pour les captures de régler le gain à 80 et de jouer sur le temps de pose ou le ROI pour augmenter le nombre FPS.

pensez à mettre un filtre IR/UV car la vitre de ce capteur est des plus classique sur une couleur : un AR

au niveau dark , on constate que l Ampglow est inexistant et que le bruit reste assez contenu jusqu'a 180s ....ensuite c'est une autre histoire.

n’étant pas refroidie n’espérez pas avoir de tres bons résultats pour le CP.

dark de 10ms                                                                                                                     180s                                                                                                                                 600s

elle est compatible avec beaucoup de logiciels sauf un : Prims ! il ne la reconnait pas

moi qui suit pourtant peu habitué à utiliser sharcaps , j'ai trouvé que c'était vraiment le seul à mieux restituer les couleurs et la luminosité .

pour firecapture se fut plus dure . il vous faudra au moins la version 2.7 pour qu'elle soit reconnue .

les prises de vues étant faites le matin de bonheur il a fallu que je joue sur le gamma pour avoir un ciel plus sombre

le ciel ce jour là était bien dégagé et très stable .

un temps idéal pour faire du planétaire.

images faites avec un VMC260L ; un correcteur glasspatch 1,7x et un filtre IR/UV

l'ombre d’Europe sur Jupiter et la tache rouge qui disparait sur le coté droit

c'est encore loin d'être des photos de rêves mais je m'améliore et j'apprends a ne pas faire les mêmes erreurs

avec une meilleure collimation , une mise au point plus fine et un correcteur de dispersion atmosphérique les choses devraient s'arranger.

bon ciel

christophe

j'ai eu dernièrement un soucis dans les prises de vues de mon ASA10N  : l'ensemble de mes photos et de mes Flats se retrouvaient avec un vignetage prédominant sur un des coins

En procédant par étape et en éliminant chaque éléments, j'ai fini par comprendre l'origine de ce désagrément : mon miroir secondaire avait légèrement bougé  .

pas grand chose mais assez pour ne plus être dans l'axe du PO et le flux lumineux était donc ainsi dévié  .

il était donc nécessaire de repasser par la case collimation : réglage et collimation de mon newton ASA 10N et reprendre étape par étape l'ensemble du process à partir du positionnement du secondaire .

c'est à partir de ce moment qu'une simple idée m 'est venu en tête

En partant de l’hypothèse suivante et seulement si :

1 - la barillet est absolument perpendiculaire au tube

2 - l'araignée est parfaitement parallèles au barillet

3 - le primaire ( étant collé au barillet ) se retrouve bien au centre du tube 

4 - le pas de vis de l'araignée est dans l'axe du centre du primaire

5 - et enfin le secondaire se trouve dans le prolongement du Porte Oculaire

si toutes ces conditions sont réunies ( c'est là la force de ce tube trop souvent décrié à tord),  le positionnement /l'orientation/ collimation du secondaire devrait en être très simplifié et  je pourrais effectuer ces trois dernières étapes en une seule !

j'avais déjà constaté (pour collimater mon tube à presque chaque sorties) que l'auto collimateur cateyes était très précis et suffisait amplement pour le régler. aucun laser ou étoile n'était nécessaire pour avoir une collimation parfaite

il est d'une redoutable efficacité et le moindre décalage s'en ressent sur la forme des étoiles : souvent par une forme allongées dans le pires des cas ou d'un léger étirement  sur un des bords

au premier regard on ne remarque pas cette déformation mais si l'on agrandit très fortement  l'image on se rend vite compte que les étoiles ne sont pas rondes

l'auto collimateur (l'Infinity XL ) montre absolument toutes les erreurs résiduelles . le collimateur catseye

il sera donc mon utile outils pour collimater cet ASA10N.

voici la procédure :

- insérer votre auto collimateur dans le Porte Oculaire

- dévisser légèrement la vis centrale qui maintient le secondaire à l’araignée

- de la main droite tenez le secondaire pour le remettre dans l'alignement du PO et du primaire

- de l'autre main agissez sur les 3 vis de positionnement du secondaire

- puis enfin resserrer la vis centrale de l'araignée

au début vous devez vous retrouverez dans cette situation : les quatre triangles sont désalignés.

en agissant avec la main droite vous allez réaligner les quatre triangles

puis toujours avec cette main ,vous redressez le secondaire pour ramener les quatre triangles au même point central

Avec l'autre main vous allez agir doucement sur les vis afin qu'elles viennent en butée sur le secondaire et exercer une légère pression

ce n'est qu'a cette étape que vous pouvez resserrer la vis centrale

cette étape ne demande que 10 mn de manipulation en tout et pour tout !

voici l'image résultant que l'on obtient avec une focale de 2600 sur une pose de 600s

bon ciel

Christophe

après avoir testé la Barlow APM 1,5x  , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP .

j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait

certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ".

je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ".

on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre !

en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement :

- allonger la focale =>  le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir

- modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels

- devoir poser plus longtemps

- et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles

rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose !

là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait .

en prenant cette Barlow  , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et  mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas !

je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel

cette Barlow a les caractéristiques suivantes :

Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x

Connexion (au télescope) 1,25"

Passage libre (mm) 22

Connexion : M 28,4

Matériau de la monture : Aluminium

Approprié pour télescopes : Newton f/4

Focale (mm) : 62,9

Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm

champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C

Longueur :18,5mm

Poids : 50g

cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT  mais c'est une autre histoire ou un autre post

concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM .

pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f

G: grossissement

T : tirage

f: focale de la Barlow  62,9 mm

le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage

dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm

pour obtenir  le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS

vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit

le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre  de 31,75?

cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin.

cette Barlow se compose de trois parties :

1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle

2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie

3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique

dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité.

comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO

j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces .

dans quelle cadre l'utiliser ?

                 - le F/D étant grandement augmenté  le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits 

comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée  et elle  tient juste dans le champs

Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute

                - comme les poses sont plus longues  , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles.

malgré une pose de 300s sur NGC6252  galaxie spirale de Type: S et  de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible .

ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3'

cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd -  située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée.

Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7'

voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec  dans la constellation de la petite ourse

j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale

en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de  119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces

cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm

je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles

https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra

conclusion :

pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube  , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale

je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

le logiciel prism V10 permet comme les autres logiciels gratuits d'astronomies de positionner la monture en fonction des objets célestes .

il possède bien d'autres fonctions très utiles pour affiner la position de la monture ou faciliter les traitements d'images brutes.

celles que je vais vous présentées sont très utiles et j’espère qu'elles vous inciteront à sauter le pas (je n'ai pas d'action dans cette entreprise )

le positionnement de la monture :

après avoir effectuer un alignement du télescope sur trois étoiles avec la raquette de la monture , il persiste toujours une erreur résiduelle entre la position réelle de la monture par rapport au logiciel.

cette fonction va vous permettre de bien synchroniser ces deux équipements (logiciel/monture)

la méthode est assez simple : prenez une photo  , un clic droit sur la photo puis une calibration astrométrique . le logiciel va comparer l'image à une base de données pour se référencer et calculer la position réelle de la monture .

après avoir fait ce calcul , le pointeur se retrouve sur la position photographiée. dans mon cas l'erreur n'était que de 11arcsec.

la Mise Au Point :

A l''aide d'un masque de bathinov on peut réaliser la map sans trop de difficulté en grossissant au maximum sous ASICAP

cette fonction intégrée dans prims V10  vous permet de mieux positionner votre capteur  et d'avoir une map parfaite au centième de mm.

lien de la vidéo : la fonction collimation

elle demande au préalable de faire une mise au point succincte pour que le système puisse affiner cette MAP automatiquement

elle vous demandera de  choisir une étoile pas trop lumineuse (mg 8 ou 9 )et de rentrer plusieurs paramètres: le début et la fin de positionnement du PO et enfin le pas d’incrémentation du PO. vous ne pourrez que réaliser qu'une trentaine d’incrémentations

le logiciel positionne le PO au début du de la position indiquée , prend une photo , calcul le diamètre de l'étoile puis ensuite répète x fois cette séquence jusqu’à la dernière position pour obtenir une courbe FWHM .

c'est aussi simple que cela . vous n'avez plus qu'a mettre votre PO à la position indiquée par le logiciel pour obtenir la meilleure MAP.

si la turbulence est trop importante , il est fort probable que l'étoile repère sorte du champs comme ce fut mon cas cette soirée là.

- le positionnement de la caméra :

rien de plus désagréable de ne pas connaitre le positionnement de votre capteur .

même en prenant une photo , il n'est pas toujours simple de se repérer sans avoir des points de repères (étoiles, groupement d'étoiles, galaxies,etc...).

vous pouvez utiliser un rotateur mais le prix est vite dissuasif et la backfocus ne vous permet pas toujours d'en ajouter un

le logiciel Prism V10 vous permet de positionner virtuellement votre capteur sur la map.

vous devrez pour cela réaliser une astrométrie pour connaitre les vecteurs de directions de votre monture, ensuite effectuer un recalage "orientation de la camera CCD" puis refaire un étalonnage automatique.

le résultat est à la hauteur de nos attente en moins de 5 mn.

le modèle de pointage :

effectuer un alignement sur 3 étoiles permet à la monture de se référencer dans le ciel mais ce n'est pas suffisant pour réaliser de l'astrophotographie.

certaines montures comme ma 10 microns permettent de le faire  sur plusieurs dizaines d'étoiles.

ce logiciel va plus loin . il ne va plus le faire sur 10 ou 80 étoiles mais sur des milliers. oui vous avez bien lu..sur des milliers d'étoiles et sur la plus part des montures du commerce !

le principe est assez simple  : il vous demande le nombre de champs à photographier  et le nombre d'étoiles à mesurer par champs . il permet ainsi d'avoir une meilleur précision de positionnement dans l'espace

dans les anciennes version il fallait réaliser deux cartographie : EST et OUEST . depuis la dernier version 10.3.57 cela se fait sur tout le ciel.

le calcul demande entre 30mn à 1heure de calculs suivant les montures . à la fin de cette opération , vous obtenez un fichier  ou "modèle de pointage" qui vous servira de référence.

il est aussi possible d'apprendre à la monture de connaitre et de se repérer dans avec ce modèle de pointage . Pour cela la fonction "apprentissage" devra être validée.

la différence :

- l'un utilise un fichier de référence par le logiciel lorsqu'il est connecté à la monture .

- l'autre donne les points de références à la monture pour se repérer et les mémoriser...très pratique quand on est en poste fixe

NT : si vous déplacez votre monture  , vous devrez impérativement refaire ce modèle ! .

ce modèle est aussi très utile pour connaitre les erreurs induites par votre set up .

vous pourrez donc y remédier en améliorant  votre stabilité , votre erreur d'orthogonalité , sur le positionnement par rapport à l'axe polaire ,etc...

comme vous pouvez le constater j'ai diviser par 5 mon erreur résiduelle pour terminer avec une erreur de  4,2 arcsec