à pas cher.
Si la buée est la plaie des
téléscopes avec lame de fermeture, elle l'est aussi
fatalement pour les téléobjectifs qui ont
l'inconvénient de ne pouvoir être abrité du fait du
grand champ qu'ils photographient. Cette modeste page propose donc un
dispositif à pas cher pour définitivement éliminer
cette buée.
Le point rosée
Le point de rosée est la tempéture à partir de laquelle il se forme de la rosée. Cette température dépend du taux d'humidité relative (Rh) et également de la température ambiante. Le graphique suivant aide à mieux comprendre :
Si l'on veut prendre un exemple au plus proche de la réalité, partons d'une température ambiante de 17° et 70% d'humidité. A taux d'humidité constant, il suffit que la température descende à 11° pour que la rosée se forme. Sans dispositif adapté, la soirée tourne à la Bérézina. Le but du jeu est donc de maintenir la température des optiques au dessus de ce fameux point de rosée.
Les solutions
On sent donc tout de suite qu'il suffirait de réchauffer le pourtour de la lentille pour que sa température soit supérieure au point de rosée. La manière la plus simple est donc d'exploiter l'effet Joule, qui fait élever la température d'un conducteur électrique si celui ci est parcouru par un courant. Ceci est donc le cas pour les résistances, on peut même calculer aisément la puissance dissipée par une résistance :
Le point rosée
Le point de rosée est la tempéture à partir de laquelle il se forme de la rosée. Cette température dépend du taux d'humidité relative (Rh) et également de la température ambiante. Le graphique suivant aide à mieux comprendre :
Si l'on veut prendre un exemple au plus proche de la réalité, partons d'une température ambiante de 17° et 70% d'humidité. A taux d'humidité constant, il suffit que la température descende à 11° pour que la rosée se forme. Sans dispositif adapté, la soirée tourne à la Bérézina. Le but du jeu est donc de maintenir la température des optiques au dessus de ce fameux point de rosée.
Les solutions
On sent donc tout de suite qu'il suffirait de réchauffer le pourtour de la lentille pour que sa température soit supérieure au point de rosée. La manière la plus simple est donc d'exploiter l'effet Joule, qui fait élever la température d'un conducteur électrique si celui ci est parcouru par un courant. Ceci est donc le cas pour les résistances, on peut même calculer aisément la puissance dissipée par une résistance :
P = U² / R
avec P : puissance dissipée en Watt
U : tension au borne de la résistance en Volts.
R : valeur de la résistance en Ohm
avec P : puissance dissipée en Watt
U : tension au borne de la résistance en Volts.
R : valeur de la résistance en Ohm
Le tout est désormais
d'évaluer la puissance adaptée. Il suffit pour cela
d'aller sur le site web des constructeurs pour obtenir ces renseigments
(ou plutot les déduire des spécifications
électriques). Ainsi on peut tirer des courbes comparatives des
puissances en jeu :
On s'apperçoit donc en ce qui
concerne les téléobjectifs photos dont le diamètre
exède très rarement les 100mm (4") qu'une puissance de
10W est très largement suffisante. Le principe étant de
garder un peu de puissance en réserve au cas où les
soirées soient vraiment très humides. Si une batterie de
12V est utilisée, il faudra faire une résistance de
15Ohm. Un moyen très économique est de réaliser
cela grace à du fil résistif. Cela marche très
bien, mais le montage peut s'avérer être fragile. Les
moins bricoleurs pourront acheter une des fameuses résistances
des marques ci-dessus grâce à l'argent
économisé par le montage ci-dessous.
Ne pas gacher l'énergie
L'utilisateur nomade sais que plus ses batteries tiendront longtemps, plus longue sera la nuit : il serait donc malvenu de gacher en chauffant trop tout le temps.
Le petit dispositif laisse passer périodiquement pendant plus ou moins de temps le courant dans la résistance, le temps étant donné par une résistance variable qui permet d'avoir de 5% à 100% de la puissance. Cela est illustré dans le schéma suivant :
Il est possible de réduire moduler la puissance en fonction du besoin. C'est là qu'apparait la notion de rapport cyclique :
Dans le schéma, pour la faible puissance il est de 25%, alors qu'en puissance continue, il est de 100%. La période elle, ne change pas.
Attention : le composant sensible ici est le transistor car c'est lui
qui va laisser passer le courant. Ici il est facile à calculer :
I=(13.8-0.6-1.7)/6600 + (13.8-0.6)/15 = 880mA.
La puissance dissipée par le transistor est : Pt= Vce x I = 528mW.
Le BC517 est limite, aussi, pour plus de sureté ou si l'on veut mettre plusieurs résistances, il faut choisir des transistors plus puissants comme les TIP120/121/122.
On peut évaluer également la période du signal ainsi créé :
T = ln(2) x (R4+R3) x C1 = 730ms.
Lorsque l'on règle la puissance à 75%, la led sera allumée pendant 730x0.75=545ms puis éteinte pendant 185ms , à 25% elle allumée pendant 185ms et éteinte pendant 545ms.
Si l'on fait maintenant les comptes pour réaliser ce montage :
Ne pas gacher l'énergie
L'utilisateur nomade sais que plus ses batteries tiendront longtemps, plus longue sera la nuit : il serait donc malvenu de gacher en chauffant trop tout le temps.
Le petit dispositif laisse passer périodiquement pendant plus ou moins de temps le courant dans la résistance, le temps étant donné par une résistance variable qui permet d'avoir de 5% à 100% de la puissance. Cela est illustré dans le schéma suivant :
Il est possible de réduire moduler la puissance en fonction du besoin. C'est là qu'apparait la notion de rapport cyclique :
Dans le schéma, pour la faible puissance il est de 25%, alors qu'en puissance continue, il est de 100%. La période elle, ne change pas.
Le schéma électrique du
montage est très simple à construire et est à base
du circuit timer NE555. Il a été tiré du site :
http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/dewheater/dewheater.html
2 diodes, un transistor de puissance, deux condensateurs, deux résistances et un potentiomètre de réglage. Pour connaitre le réglage de puissance, il est possible d'ajouter une LED qui sera alumée dans le courant passera (on se rapproche du chenillard :o) ).
http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/dewheater/dewheater.html
2 diodes, un transistor de puissance, deux condensateurs, deux résistances et un potentiomètre de réglage. Pour connaitre le réglage de puissance, il est possible d'ajouter une LED qui sera alumée dans le courant passera (on se rapproche du chenillard :o) ).
I=(13.8-0.6-1.7)/6600 + (13.8-0.6)/15 = 880mA.
La puissance dissipée par le transistor est : Pt= Vce x I = 528mW.
Le BC517 est limite, aussi, pour plus de sureté ou si l'on veut mettre plusieurs résistances, il faut choisir des transistors plus puissants comme les TIP120/121/122.
On peut évaluer également la période du signal ainsi créé :
T = ln(2) x (R4+R3) x C1 = 730ms.
Lorsque l'on règle la puissance à 75%, la led sera allumée pendant 730x0.75=545ms puis éteinte pendant 185ms , à 25% elle allumée pendant 185ms et éteinte pendant 545ms.
Si l'on fait maintenant les comptes pour réaliser ce montage :
| Composant |
Prix
unitaire |
Unités |
Prix |
| NE555 |
0.4 |
1 |
0.4 |
| TIP122 |
0.8 |
1 |
0.8 |
| Led Rouge |
0.45 |
1 |
0.45 |
| Diode
1N400X (lot de 10) |
0.5 |
1 |
0.5 |
| Pot 1MOhm Linéaire, 4mm |
1.3 |
1 |
1.3 |
| Résistances |
0.06 |
3 |
0.18 |
| Capa Milfeuil 10nF |
0.12 |
1 |
0.12 |
| Capa
Chimique 1uF |
0.15 |
1 |
0.15 |
| Boitier PP-6 chez
sélectroniq |
4 |
1 |
4 |
| Douilles
4mm (par paire) |
0.9 |
2 |
1.8 |
| Total
= |
9.7Euros |
Mettons 12 euros en gros à cause
des imprévus...
Il est souhaitable de protéger le montage par un fusible.
Les montages du commerce utilise exactement le même principe sauf qu'au lieu d'avoir une sortie, ils en ont plusieurs (controlées de manière identiques de plus) et coutent quelques 110 euros !
Et voici le montage réalisé :
Il est souhaitable de protéger le montage par un fusible.
Les montages du commerce utilise exactement le même principe sauf qu'au lieu d'avoir une sortie, ils en ont plusieurs (controlées de manière identiques de plus) et coutent quelques 110 euros !
Et voici le montage réalisé :
 Pas besoin d'un CI en tant que tel, un bout de plaquette à bandes cuivrée convient :o) |
 Le tout fermé. La led est à l'intérieur mais se voit de l'extérieur :o) |