FAQ (Frequently Asked Questions): questions fréquemment posées sur l'astrophotographie

Cette page a pour but de recenser les questions que l'on me pose souvent sur l'astrophotographie, ou que j'ai moi même posées. J'espère qu'elle vous sera utile, et si vous avez une question ou un message n'hésitez pas à me contacter en cliquant ici : Liste des questions Le télescope C8 est-il un bon choix pour le ciel profond ? Faut-il acheter un APN reflex ou une caméra CDD ? Le poids de l'APN ne risque-t-il pas d'être un problème ? (730g pour le boitier Canon 50D) Quand on branche l'APN sans objectif sur le téléscope, est-ce qu'on laisse l'oculaire du téléscope ? Quel objectif acheter pour l'appareil photo? Comment bien faire la mise au point sur l'appareil photo? J'ai essayé la mise au point sur l'appareil photo avec le live view, mais le live view se désactive au bout de quelques secondes. J'ai donc essayé à l'œil directement dans le viseur de l'appareil, mais ça n'est pas pratique. Mon suivi ne semble pas bon, les étoiles sont allongées, quel est le bon temps de pose? J'ai des problèmes avec l'humidité, de la buée se forme sur la lame du télescope C8, j'ai essayé le sèche cheveux, mais ça n'est pas terrible, que faire? Comment faire une bonne mise au point avec le C8? Je ne comprends rien au logiciel IRIS? Comment régler l'appareil photo pour faire des photos d'astronomie? Comment nettoyer la lame en verre du C8. Utilises-tu du lave vitre avec un chiffon, ou faut-il un produit spécial ? Combien peut supporter la monture CG5? Pour le guidage du C8, quel instrument choisir : une lunette de diamètre 80mm et 400mm de focale, ou un Maksutov Cassegrain de 1250mm de focale? Comment faire des offsets? Comment faire des flats? Quelle focale et quel capteur faut-il utiliser pour photographier des planètes comme Saturne? Pour photographier des planètes avec le C8, dois-je acheter une barlow x2, x3 ou x5? Pour photographier des nébuleuses, faut-il un filtre H-alpha? Pour l'autoguidage, quelle doit être la focale de l'instrument guide par rapport à l'instrument de prise de vue? Quand on dit qu'une monture peut supporter x kilos, est-ce que ça inclut les contrepoids? L'Atik 16C est-elle bien pour le guidage? Quelle charge maximum peut supporter la monture CG5? Je n'arrive pas à utiliser le diviseur optique. Impossible de faire la mise au point et de trouver une étoile guide. Mon résultat avec le logiciel IRIS est moyen, comment l'améliorer? Comment fait-on des flats? J'ai un C8 et un Canon 400D, comment faire la mise en station, et comment régler l'APN pour faire des photos de Saturne par exemple? Vous n'avez pas défiltré votre APN, y-a-t-il une raison pour ne pas l'avoir fait? APN et CDD pour le ciel profond ne font-ils pas double emploi? Que pensez-vous du couple "diviseur optique Orion Deluxe" et CCD Lodestar Xpress pour le guidage? Il est réglable, mais avec la coma du C8 pas sûr que ça le fasse. J'ai un C8, et je souhaite me lancer dans l'astrophoto, avez-vous quelques tuyaux? Quelle est la meilleure configuration pour prendre des photos autant du ciel profond que du planétaire. Pour la lune ça va, pour Jupiter, trop flou, aucun détail, idem pour le ciel profond. Est-ce que la monture CG5 est adaptée pour une lunette 80ED? Est-ce vraiment nécessaire d'utiliser des résistances chauffantes? J'hésite entre une monture CG5 ou EQ6. Je crois comprendre que sans autoguidage un peu sérieux, je ne pourrais pas dépasser les 30 secondes de poses, c'est çà? Impossible de faire des poses de 3 minutes avec le nikon sur le 80ED sur un CG5 par exemple? Comment régler le réticule du viseur polaire. Je ne vois pas l'étoile polaire dans le viseur polaire. Que me conseilles-tu pour les temps de poses pour les flats? Sous IRIS j'ai toujours zéro pixels chauds est ce normal? J'ai un télescope C8 et un Canon 600D. Lorsque je photographie la lune ou le soleil, je n'obtiens qu'une partie de l'astre. Comment avoir une image complète? Le télescope C8 est-il un bon choix pour le ciel profond ? (question de moi-même à Fabien) Fabien : Je pense que oui, c'est un instrument très polyvalent pour observer et photographier les planètes et le ciel profond (amas, galaxies, nébuleuse planétaires). De plus tu peux adapter des accessoires (réducteur de focale) pour augmenter le champ. J'ai d'autres collègues équipés de C8 et qui sont tous très satisfaits. On galère un peu au début avec la mise en station et la raquette tout en anglais mais ensuite c'est que du bonheur avec le goto. Avant d'acheter le télescope vérifie qu'il a été bien testé par le vendeur (monture et collimation sur banc laser) car j'ai déjà eu la surprise d'observer dans des C8 neuf complètement décollimaté et avec un sacré jeu dans la monture! Retour à la liste des questions Faut-il acheter un APN reflex ou une caméra CDD ? (question de moi-même à Fabien) Fabien : Il semble que Canon est très utilisé, est-ce vraiment ce qu'il faut prendre? C'est la différence de prix qui m'a orienté vers un APN. Un reflex est beaucoup moins cher et tu peux aussi l'utiliser la journée! En prenant un Canon tu trouveras beaucoup plus d'aide et d'info sur Internet concernant la prise de vue astro. De plus avec un Canon tu as en général moins de bruit en longues poses. Retour à la liste des questions Le poids de l'APN ne risque-t-il pas d'être un problème ? (730g pour le boitier Canon 50D) (question de moi-même à Fabien) Fabien : Je ne pensais pas qu'il était aussi lourd! De toute façon ça ne devrait pas poser de problème, il suffira de modifier la position du contrepoids et d'avancer un peu la queue d'aronde. Avant de commander ton Canon tu peux faire déjà des tests d'équilibrage avec le C8. Voici un lien sur des bons tests pour l'astro : ttp://www.astrosurf.com/buil/50d/test.htm Retour à la liste des questions Quand on branche l'APN sans objectif sur le téléscope, est-ce qu'on laisse l'oculaire du téléscope ? (question de moi-même à Fabien) Fabien : Non on enlève l'oculaire et le porte oculaire. il faut mettre à la place un adaptateur T avec un bague T2 Canon. Retour à la liste des questions Quel objectif acheter pour l'appareil photo? (question de moi-même à Rémi) Rémi :Pour un objectif je pense que le 18-55 de base sans être un foudre de guerre permet déjà d'avoir des images en grand champ, son rapport Q/P est excellent pour 149? difficile de faire mieux. Cela te permettra de faire des grands champs. Ensuite si tu es bien familiarisé avec le grand champ tu peux passer sur des focales plus longues type 200mm ou 300mm que tu guides avec ton C8. Le 18-55 pourra te servir dans la photo de tous les jours c'est assez universel. Si tu veux mettre plus cher le 17-55 F2.8 de sigma est pas mal. Retour à la liste des questions Comment bien faire la mise au point sur l'appareil photo? (question de moi-même à Rémi) Rémi : la mise au point, c'est le problème n°1 à régler, comme tu as un appareil avec "live view" cela doit être simple. Tu peux relier ton APN à un PC (avec un port USB 2.0) et activer le live view, tu feras ainsi la mise au point en temps réel sur ton écran d'ordinateur c'est nettement plus confortable. Tu peux grossir (fonction zoom) la zone sur laquelle tu fais la mise au point. Tu peux faire la mise au point sur une étoile brillante et ensuite aller en goto sur l'objet à photographier. Tu vas t'apercevoir que bouger la molette du C8 fait trembler pas mal l'image et la bouge un peu aussi (shifting). Tu dois pouvoir régler cela facilement, tu peux même t'entrainer sur la lune cela doit marcher nickel. Retour à la liste des questions J'ai essayé la mise au point sur l'appareil photo avec le live view, mais le live view se désactive au bout de quelques secondes. J'ai donc essayé à l'œil directement dans le viseur de l'appareil, mais ça n'est pas pratique. (question de moi-même à Rémi) Rémi : C'est effectivement la galère de mettre au point par le viseur et on est toujours loin de la mise au point parfaite car l'œil a la faculté d'accomoder, donc l'image parrait nette sur une large plage. Cela explique qu'à l'œil via le viseur la mise au point n'est pas constante entre les photos. Retour à la liste des questions Mon suivi ne semble pas bon, les étoiles sont allongées, quel est le bon temps de pose? (question de moi-même à Rémi) Rémi : Pour les temps de poses, le plus long c'est mieux... Ensuite il existe des facteurs qui viennent perturber un peu ce postulat. Vu la capacité de la monture CG5 le plus simple est de déterminer le temps de pose maximal qui ne te donnes pas trop de déchets (photos filées) essaye 15s, 30s, 45s 60s (au delà faut pas trop réver). Regarde les photos à 100% pour déterminer le filé que tu acceptes... Je pense que ton taux de déchet à 30s ne doit être trop fort (de 10% à 30%) c'est une bonne base pour commencer. A partir de là tu dois pouvoir déclencher via ton PC (et le soft Canon) une série de 50 poses de 30s par exemple. Le principe ensuite et de sélectionner les meilleurs et de les empiler. Pour que ton empilage soit benéfique travaille en raw (fichier *.CR2) et non pas en .jpg et utilise le soft IRIS de Cbuil. L'interface utilisateur n'est pas très belle mais c'est diablement efficace. Potasse pas mal son road map avant de t'en servir et les premières fois tu n'est pas obligé de faire darks, offset et flats, l'imprtant c'est de te faire la main. Ensuite un fois le traitement fait sous IRIS travaille sous photoshop ou gimp pour les finitions (courbes & Co). Commence par des amas globulaires c'est ce qui rends le plus facilement au départ. Retour à la liste des questions J'ai des problèmes avec l'humidité, de la buée se forme sur la lame du télescope C8, j'ai essayé le sèche cheveux, mais ça n'est pas terrible, que faire? (question de moi-même à Fabien) Fabien : Pour l'humidité j'avais le même problème au début. J'avais tenté de bricoler une résistance chauffante mais c'était pas top. Depuis que j'ai la résistance chauffante de Chez Orion http://www.astronome.fr/produit-resistances-electriques-pour-telescopes-schmidt-cassegrain-179.html je n'ai plus de problème. Il faut une batterie costaud car la résistance la décharge rapidement. Dans mon cas je suis sur secteur (avec une alim. PC) donc pas de souci. Depuis que je mets la résistance chauffante je ne mets plus de pare-buée. Je le garde tout de même de côté, il peut toujours être utile en cas d'observation nomade. Remarque: c'est dur de faire de la photo avec l'utilisation du sèche-cheveux car la température de la lame est modifiée => tu perd le réglage de la focalisation. Rémi : Pour la buée, c'est le problème des telescopes à lame de fermeture, les solutions sont le pare buée ou la resistance chauffante, bon faut te ballader avec une batterie. Retour à la liste des questions Comment faire une bonne mise au point avec le C8? (question de moi-même à Rémi) Rémi : La molette des Schmidt cassegrain c'est un peu galère, mais essaye de bien persévérer avant de passer à l'autoguidage. Si tu n'y arrives pas tu pourras changer de porte occulaire par un crayford. Avec le crayford, la mise au point est plus douce et plus agréable à faire. Il n'y plus de shifting car tu ne touches plus à la molette de mise au point du tube. Il existe un modèle "chinois" sky optic qui marchera, la 314L+ n'étant pas très lourde. Attention cependant car le crayford peut rallonger le tirage et rendre impossible la configuration diviseur optique + reducteur de focale 0.63. Retour à la liste des questions Je ne comprends rien au logiciel IRIS? (question de moi-même à Rémi) Rémi :IRIS n'est pas du tout convivial, quand je l'utilise j'ai toujours le fichier tutoriel à côté (NDLR: voir le lien http://www.astrosurf.com/buil/iris/tutorial3/doc13_fr.htm). Cela vaut le coup de passer du temps là dessus, c'est la condition pour avoir de belles images. Il existe un autre freeware Dep sky stacker qui marche, mais je ne l'ai jamais utilisé, il semble plus convivial de l'avis de certains utilisateurs (enfin plus convivial qu'IRIS c'est assez facile) Retour à la liste des questions Comment régler l'appareil photo pour faire des photos d'astronomie? (question de moi-même à Rémi) Rémi :Pour traiter les photos astro il faut passer en mode RAW (fichier .cr2), cela veut dire que tu sélectionnes dans le menu de ton appareil format RAW au lieu de JPEG fine ou JPEG small. Les fichiers sont plus lourds (environ 10Mo) mais l'appareil ne fait aucun traitement sur les images, et ça c'est essentiel pour la suite. Il faut que toutes tes images soient en RAW (les photos de l'objet, les darks (ou noir), les flat (ou PLU) et les offsets). Retour à la liste des questions Comment nettoyer la lame en verre du C8. Utilises-tu du lave vitre avec un chiffon, ou faut-il un produit spécial ? (question de moi-même à Fabien) Fabien :Ca ne sert à rien de la nettoyer, en plus tu risque de la rayer et d'abimer le traitement XLT. En 5 ans j'ai du la nettoyer 1 fois! Pour le chiffon il faut utiliser de la microfibre (qui ne raye pas). Retour à la liste des questions Combien peut supporter la monture CG5? (question de moi-même à Fabien) Fabien :Il est conseillé de ne pas trop alourdir la monture CG5, je suis moi même à la limite avec la lunette (cela représente 10Kg de charge - 20Kg en tout avec les contrepoids). Retour à la liste des questions Pour le guidage du C8, quel instrument choisir : une lunette de diamètre 80mm et 400mm de focale, ou un Maksutov Cassegrain de 1250mm de focale? (question de moi-même à Rémi) Rémi : pour l'autoguidage, je te conseille la lunette de 80/400 pour 3 raisons : - il n'y a pas de miroir qui est succeptible de bouger lorsque ta monture passe le méridien, - les logiciels d'autoguidage guident au 1/10 pixel donc la focale de 400mm peut en théorie guider jusqu'à 4000 mm de focale, - à 400mm le champ dans le ciel de la caméra d'autoguidage sera 9 fois plus grand (1250/400)² donc plus facile de trouver une étoile guide Pour le mak de 90mm je ne serais pas trop partant pour plusieurs raisons : - la charge de la monture Tu vas être limite je pense, le mak fait 1.4kg mais il te faudra trouver des anneaux de guidage et une barre de fixation sur le tube et tu vas arriver facilement à +2 kg et un centre de gravité repoussé encore plus loin de l'axe ce qui n'est pas très bon. - les flexion différentielles Tu vas avoir entre tes deux instruments d'infimes différences d'orientations au cours de tes poses qui vont faire que même si tu guides parfaitement sur le mak la photo sur le C8 sera filée. Ces flexions vont avoir deux origines : 1/ la rigidité de ta fixation mak/C8 et 2/ les déplacement infimes des miroirs des deux télescopes qui ne sont pas fixes (c'est en poussant ton miroir primaire que tu fais la mise au point). Le diviseur optique permet en guidant avec le même instrument que celui avec lequel tu prends la photo d'éviter toute flexions différentielles. - la recherche d'étoiles guide et le guidage à l'oeil sera plus confortable Mais cela restera quand même fastidieux. Retour à la liste des questions Comment faire des offsets? (question de moi-même à Rémi) Rémi :Pour les offsets c'est très facile: fais des poses de 1/4000s et ensuite fait une moyenne (IRIS te le propose). Retour à la liste des questions Comment faire des flats? (question de moi-même à Rémi) Rémi :Pour les flats, le plus facile est de prendre une photo du ciel bleu (peu importe la couleur) en journée (à la direction opposée au soleil). Pour choisir le temps de pose il faut que l'histogramme (tu dois avoir un menu info dès que tu affiches une image) soit environ au 2/3 de l'échelle horizontale (il ne faut pas de zone saturée). Attention il faut que ton appareil reste dans la même position de fixation sur ton télescope. Donc entre chaque photo ne rechange pas le cadrage et en fin de scéance rentre le tube du C8 avec l'appareil fixé dessus et le landemain tu fais tes photos de flat. Retour à la liste des questions Quelle focale et quel capteur faut-il utiliser pour photographier des planètes comme Saturne? (question de moi-même à Rémi) Rémi :Pour de la photo planétaire il faut un échantillonage de 0.25 à 0.5"/pixel. Cela veut dire que si tes pixels font 5µm il faut une focale de 2m à 4m. Si tes pixels font 10µm c'est 4m à 8m. Si tu es à 4 m de focale (barlow x2) alors la plus grosse des planètes (jupiter 50" d'arc) fera une image de 1mm de diamètre! Avec des pixels de 5µm cela représente une image de 200 pixel de diamètre avec une résolution de 0.25" par pixel. Tout cela pour te montrer que le capteur de l'APN (15 x 22 mm) est parfait pour du champ large, mais n'a pas d'intérêt pour les planètes. Pour la lune c'est une autre histoire car l'objet est 40 fois plus grand que jupiter! Le mieux est d'utiliser une webcam à capteur CCD. Regarder en direct sur le PC c'est assez bleuffant. Pour tout ce qui est échantillonage regarde bien le livre de Thierry Legault, c'est une mine. Il n'y a pas besoin d'un capteur très grand pour les planètes (la Lune c'est une autre histoire) donc même une webcam 640x480 pixels est suffisante de ce point de vue là. L'intéret de la webcam réside surtout par la possibilité de faire du traitement d'image en compositant les meilleures images d'une vidéo (on peut monter jusqu'à 30 images/sec). Ainsi il y a pas mal de clichés pris avec 200 à 1000 images. Avec l'APN cela devient beaucoup plus dur à réaliser imagines 200 images et surtout en traitement d'image, tu traines x millions de pixels qui n'ont pas d'information. Autre avantage la webcam ne génère pas de vibration à la prise de vue, un APN c'est plus délicat, la remonté du miroir fait beaucoup de vibrations, l'obturateur beaucoup moins mais c'est peut-être encore perceptible. Bon avec l'APN tu peux déjà te faire la main et surtout pour la lune c'est imbatable si tu veut faire un quartier au foyer du C8. Retour à la liste des questions Pour photographier des planètes avec le C8, dois-je acheter une barlow x2, x3 ou x5? (question de moi-même à Rémi) Rémi : Pour la barlow si tu veux investir évite les x5 c'est surtout pour les newton ouverts à F/4 ou 5, je te conseille une x2 plus universelle. Ensuite Apo ou pas Apo? j'ai vu de très bonnes photos avec des non Apo (de toute façon les Apos ne sont pas réellement Apo sauf si tu mets 400 à 500?, c'est plutôt marketing) les télevues sont réputées http://www.astronome.fr/produit-lentille-de-barlow-televue-2x-et-3x-74.html. Ensuite une barlow moins chère fera peut-être aussi l'affaire, sinon l'utima de Celestron est bien réputée. Pour la barlow x2 ou x3 j'ai tendance à penser que 0.25" par pixel c'est suffisant pour tirer le maximum de résolution. Avec la barlow x3 tu vas être à 0.16" par pixel : je ne suis pas sûr que tu vas gagner en résolution (tu risques de grossir du flou) mais surtout tu vas commencer à sur-échantilloner et donc diminuer l'intensité lumineuse qui va aller sur un pixel donc tu seras obligé d'avoir un temps de pose plus long (x2.25 exactement) donc plus sensible à la turbulence. Retour à la liste des questions Pour photographier des nébuleuses, faut-il un filtre H-alpha? (question de moi-même à Rémi) Rémi : Ce n'est pas la peine si ton appareil photo n'est pas défiltré. En fait l'APN non défiltré n'est pas très sensible dans cette zone donc si tu mets le filtre (qui est très sélectif sur cette bande) tu n'auras presque plus de photons à arriver sur ton capteur, même si le temps de pose est long. Cependant sur des nébuleuses bien brillantes M8, M16, M17 et même les dentelles du cygne, avec un APN non défiltré cela passe. Retour à la liste des questions Pour l'autoguidage, quelle doit être la focale de l'instrument guide par rapport à l'instrument de prise de vue? (question de moi-même à Rémi) Rémi : Avec de l'autoguidage via le logiciel on peut guider avec 1/2 ou 1/3 de la focale de l'instrument qui prend la prise de vue car les logiciels peuvent guider au 1/2 ou au 1/4 de pixel de la caméra de guidage. En guidage manuel je pense que cela peut encore passer à la moitié de la focale. Retour à la liste des questions Quand on dit qu'une monture peut supporter x kilos, est-ce que ça inclut les contrepoids? (question de moi-même à Rémi) Rémi : En général les capacités de charge sont indiquées hors contrepoids, si c'est indiqué 10kg c'est 10kg d'instruments. Ta CG5 goto est sur 10kg de charge, on conseille généralement 8kg. Ton tube C8 doit peser 5 ou 6kg, cela laisse un peu de marge, l'APN fait 0.5kg. Retour à la liste des questions L'Atik 16C est-elle bien pour le guidage? (question de moi-même à Rémi) Rémi : Un article classant les caméras suivant leur aptitude au guidage la plaçait n°2 du classement. Attention elle fonctionne en USB 1.1, donc c'est plus lent que le USB 2. Elle fonctionne bien mais le temps de transfert est "long", 4 secondes en pleine trame (1 seconde en mode fenétré). Si la monture a une erreur périodique importante cela peut être un désavantage (elle fait pas mal de chemin pendant ce temps là). Sinon on trouve toujours au moins une étoile guide dans le champ (en fait de 5 à plusieurs dizaines dans la voie lactée) à 1 seconde de pose. Le logiciel de la caméra est super simple et la caméra est compatible avec PHD guiding. Le prix est correct et le refroidissement permet aussi de s'entraîner sur le CCD noir et blanc. Retour à la liste des questions Quelle charge maximum peut supporter la monture CG5? (question de moi-même à Celestron) Celestron : The CG5 will hold 30 lbs on the Dec axis. Retour à la liste des questions Je n'arrive pas à utiliser le diviseur optique. Impossible de faire la mise au point et de trouver une étoile guide. (question de moi-même à Rémi) Rémi : Pour le diviseur optique et l'autoguideur + APN tu peux essayer de faire des essais de jour sur un objet très éloigné, par exemple un poteau éléctrique à plus de 1km. Tu vas peut-être être obligé de rajouter une bague après le diviseur optique, entre le diviseur optique et l'APN, pour pouvoir faire la mise au point avec la Lodestar. Retour à la liste des questions Mon résultat avec le logiciel IRIS est moyen, comment l'améliorer? (question de moi-même à Rémi) Rémi :Pour mieux voir les parties sombres, tu peux faire un ddp dans le menu visualisation. Tu peux jouer avec les deux paramètres. Ca marche bien par contre le bruit monte très vite. Retour à la liste des questions Comment fait-on des flats? (question de moi-même à Rémi) Rémi : Je fais mes flats le jour suivant sur le ciel, j'ai pas d'écran spécial. En effet grâce à mon installation fixe je peux laisser l'APN ou la CCD en place et faire des flats le lendemain matin. De plus je ne fais généralement qu'un objet par nuit donc je ne fais pas de rotation pour cadrage. En itinérant ou semi itinérant c'est plus délicat et là il faut un écran ou une boîte à flats faite maison avec des leds blanches et du papier claque. Par ailleurs pour faire un flat la règle d'or c'est de ne pas avoir de pixels saturés c'est donc pour cela qu'on dit d'être entre la moitié et les 2/3 de la dynamique. Sur l'APN c'est simple, il suffit d'essayer différents temps de pose et de regarder l'histogramme de la photo. Pour la CCD il faut que tu sois entre 30 000 et 45 000 (16 bit # 65000). Retour à la liste des questions J'ai un C8 et un Canon 400D, comment faire la mise en station, et comment régler l'APN pour faire des photos de Saturne par exemple? (question de Stéphane à moi) Guillaume : Pour la mise en station, vous pouvez consulter mon explication en cliquant ici. Pour le ciel profond (nébuleuses, galaxies ...) vous pouvez brancher le canon au foyer, et si possible mettre en plus un réducteur de focale. Le réducteur de focale permet de réduire le temps de pose nécessaire. Le canon doit être paramétré en mode BULB (temps de pose manuel), qui signifie que vous actionnez manuellement l'obturateur, ce qui permet d'avoir un temps de pose très long. Il faut aussi paramétrer le fait de lever le miroir avant d'ouvrir l'obturateur, afin d'éviter que l'appareil bouge ou vibre au moment de l'ouverture (voir dans les menus). Il faut disposer d'une télécommande filaire pour actionner la prise de vue, et ainsi éviter de toucher l'appareil. Paramétrez le format d'image soit en resolution maximum JPG, soit RAW si vous savez traiter les images avec un logiciel de traitement. Prenez des poses entre 30 secondes et 60s maxi, en 1600 ISO. Vous pouvez tester la galaxie M51 qui est facile et lumineuse (une dizaine ou vingtaine de poses par exemple pour débuter). Ensuite, additionnez vos images avec GIMP par exemple, en additionnant des calques, et alignant les étoiles. Pour les planètes, c'est très différent. Il ne faut pas un réducteur de focale, mais au contraire une lentille de barlow pour agrandir l'image. Vous pouvez essayer sans Barlow, mais ça ne rend pas grand chose. Je l'ai fait sans grand succès. Vous verrez que le Canon est mal adapté pour ce type de photo. Il faut mieux une webcam, qui n'a pas d'obturateur, et qui peut prendre plein de photos à la suite. Le temps de pose doit être très court car les planètes sont très lumineuses. Retour à la liste des questions Vous n'avez pas défiltré votre APN, y-a-t-il une raison pour ne pas l'avoir fait? APN et CDD pour le ciel profond ne font-ils pas double emploi? (question de Régis à moi) Guillaume : Je n'ai pas défiltré mon Canon parce que je m'en sert aussi pour faire des photos de famille, ou de paysages de jour. Je pense que c'est l'avantage de ces appareils, ils peuvent servir pour pleins de choses. De plus je trouve que ça fonctionne déjà bien comme cela. Le Canon permet de faire des prises au téléobjectif, et peu s'avérer pratique lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps pour tout sortir. En effet la CCD nécessite tout un basard de matériel : ordinateur, roue à filtres, fils, alimentations etc. L'APN peu être utilisé plus rapidement. Pour moi il m'a permis d'apprendre assez vite, sans trop galérer, avant de passer à la CCD. N'oubliez pas qu'il y a tout le traitement d'image derrière ça, qui est loin d'être simple. Les traitement de LRVB + H-alpha sont plus difficiles. Maintenant, si vous voyez à long terme, la CCD est quand même le matériel fait pour, plus performant, qui donnera les meilleurs résultats. Retour à la liste des questions Que pensez-vous du couple "diviseur optique Orion Deluxe" et CCD Lodestar Xpress pour le guidage? Il est réglable, mais avec la coma du C8 pas sûr que ça le fasse. (question de Régis à moi) Guillaume : Je n'ai jamais réussi à l'utiliser correctement, car je ne parviens pas à focaliser à la fois la LodeStar et l'Atik, et je ne trouve pas d'étoile guide, aussi probablement à cause du problème de mise au point. Retour à la liste des questions J'ai un C8, et je souhaite me lancer dans l'astrophoto, avez-vous quelques tuyaux? (question de Christine à moi) Guillaume : Vous pouvez commencer par faire des photos avec un appareil photo reflex, ce qui revient à environ 600 euros. Vous pourrez faire des photos du ciel profond, ie nébuleuses, galaxies, amas d'étoiles. Il faudra acheter aussi une bague T, et une bague T2 pour pouvoir fixer l'appareil, et si vous en avez les moyens, prenez un réducteur de focal 6.3, ce qui permet de réduire le temps de pose. L'avantage est que l'appareil peut vous servir aussi pour vos photos de vacances! Si vous souhaitez faire des photos de planètes, il faut une camera spécifique type DMK de Imaging source (environ 550 euros), + une lentille de barlow x2 pour grossir plus. Je considère que la photo des planètes est plus difficile, sauf la lune, mais on s'en lasse vite. Jupiter est la plus facile. je conseillerais plutôt de faire de la photo du ciel profond, beaucoup plus varié, il y a beaucoup plus de choses à voir. Pour des photos plus sophistiquées, il faudra une caméra astronomique et une roue à filtre, mais c'est beaucoup plus compliqué, et il faut débourser beaucoup plus. En tout cas, ayez à l'esprit qu'il faudra de la patience et de la persévérence, car c'est quand même assez difficile. Moi même, j'ai encore du mal, mais j'ai beaucoup appris. Le traitement des images est aussi quelque chose à apprendre, car c'est peut être l'aspect le plus difficile au début. Aussi, il faudra sûrement accepter de passer des nuits longues! Retour à la liste des questions Quelle est la meilleure configuration pour prendre des photos autant du ciel profond que du planétaire. Pour la lune ça va, pour Jupiter, trop flou, aucun détail, idem pour le ciel profond. (question de Christine à moi) Guillaume : Pour la lune, vous n'avez besoin de rien de spécial, l'APN va très bien directement au foyer. Pour Jupiter ou Saturne, là vous n'arriverez à rien avec un APN. Ce qu'il faut c'est 2 choses : 1) Augmenter la focale car il faut grossir au maximum. Ce sont des objets de tailles apparentes petites, mais très lumineux. Le problème c'est qu'on ne peut pas trop grossir non plus, sinon on arrive à la limite des capacités de l'instrument pour avoir une image correcte, nette. Par expérience, avec le C8 il faut une barlow x2, et non pas x3, qui grossit trop. 2) Avoir un capteur numérique adapté pour le planétaire : une webcam. Le cateur doit prendre le maximum de photos par secondes. Le temps de pose est très court, car les planètes sont très lumineuses. Après, le traitement des images est une histoire assez difficile pour le planétaire, que j'ai moi même du mal à maîtriser. Moi j'utilise Registax (gratuit). Attention, les images planétaires sont très difficiles à faire. Pour ne pas vous décourager, faites du ciel profond. Pour le ciel profond, c'est plus facile. L'APN est bien. Ne pas ajouter de barlow, car il ne faut pas trop grossir, et en plus ça oblige à augmenter le temps de pose. Le C8 a déjà une longue focale (2000mm). Faites des poses de 45s maximum, 30s c'est plus sûr, sinon vous aurez un mauvais suivi, les étoiles ne seront pas ponctuelles. A l'approche de l'hiver, je vous conseille de photographier M42 dans la constellation d'Orion, très facile. Vous aurez un résultat immédiat. Ensuite essayez M51 au printemps, une galaxie dans la grande Ourse, aussi très facile et spectaculaire. Retour à la liste des questions Est-ce que la monture CG5 est adaptée pour une lunette 80ED? (question de Vianney à moi) Guillaume : Oui je pense qu'elle peut convenir pour une lunette 80ED seule, ou avec un autre instrument de guidage en plus mais plus petit. Avec ma CG5, je suis assez vite arrivé à ses limites, en terme de charge utile que l'on peut lui faire supporter, mais aussi en terme de suivi: si on met le C8 + la lunette 80ED, ça ne passe pas. Ma CG5 s'est grippée à cause de ça, j'ai dû la renvoyer en réparation chez MEDAS. Retour à la liste des questions Est-ce vraiment nécessaire d'utiliser des résistances chauffantes? (question de Vianney à moi) Guillaume : C'est indispensable si tu en fais à la campagne. Sinon, tu vas vite te rendre compte que ta nuit d'astro est gâchée à cause de la buée qui est inévitable. Au début j'ai bricolé avec un sèche cheveux, mais ça envoie pleins de poussières sur la lame de l'optique, et ça n'est vraiment pas agréable. Maintenant je ne me pose plus de question, je mets systématiquement les résistances, et je n'ai plus de problème. J'hésite entre une monture CG5 ou EQ6. Je crois comprendre que sans autoguidage un peu sérieux, je ne pourrais pas dépasser les 30 secondes de poses, c'est çà? Impossible de faire des poses de 3 minutes avec le nikon sur le 80ED sur un CG5 par exemple? (question de Vianney à moi) Guillaume : Sans autoguidage, je pense qu'on doit pouvoir atteindre 1mn30 de pose au maximum, avec une bonne mise en station, mais il faut être bon. Moi même je ne pense pas arriver à ça. Maintenant je ne peux plus passer de l'autoguidage, tellement confortable. La CG5, j'en ai une mauvaise expérience, l'EQ6 est super, mais lourde. Retour à la liste des questions Comment régler le réticule du viseur polaire. (question de Vianney à moi) Guillaume : Il faut suivre pas à pas la notice fournie avec le viseur polaire, sans se poser de question (c'est standard). En suite la Grande Ourse sera bien positionnée. Retour à la liste des questions Je ne vois pas l'étoile polaire dans le viseur polaire. (question de Vianney à moi) Guillaume : Il faut tourner l'axe de déclinaison de 90°, pour ne plus obstruer le viseur polaire. Retour à la liste des questions Que me conseilles-tu pour les temps de poses pour les flats? (question de Michel à moi) Guillaume : Voici ma méthode: je prends d'abord une pose courte, par exemple 0.5s. Puis j'ouvre l'image sous IRIS, et j'utilise le menu Visualisation -> Histogramme. Il faut que le pic de l'histogramme se trouve autour de la valeur 19500. Si ça n'est pas le cas, il faut changer le temps de pose en plus ou en moins, refaire une pose, et visualiser à nouveau l'histogramme. Quand c'est bon, je prends 15 poses à la suite, que j'utilise ensuite pour le prétraitement sous IRIS, pour faire un flat. Retour à la liste des questions Sous IRIS j'ai toujours zéro pixels chauds est ce normal? (question de Michel à moi) Guillaume : Pour les darks, le nombre de pixels chauds ne peut pas être zéro. Il faut appliquer la méthode décrite dans la doc IRIS. Retour à la liste des questions J'ai un télescope C8 et un Canon 600D. Lorsque je photographie la lune ou le soleil, je n'obtiens qu'une partie de l'astre. Comment avoir une image complète? (question de Marcel à moi) Guillaume : Si je comprends bien lorsque vous prenez une photo de la lune, le grossissement est trop fort de sorte que vous ne voyez pas la lune entière sur l'image. Vous pouvez soit ajouter un réducteur de focale sur le télescope si vous en avez un, soit prendre plusieurs photos de la lune en changeant de position pour avoir au final toute la surface. Vous pourrez ensuite rassembler les images avec un logiciel comme GIMP. Pour le soleil c'est la même chose. Autre possibilité: vous pouvez fixer l'appareil photo directement au dessus du télescope si vous avez le support qui le permet, c'est une sorte de L en métal qui se visse (voir ma page matériel). Dans ce cas l'appareil photo prendra l'image avec un téléobjectif par exemple. Vous pouvez aussi essayer de fixer l'appareil photo directement sur la monture, sans le télescope. Retour à la liste des questions