Classement

De retour après deux mois difficiles physiquement et psychologiquement... Pas de comète a vous présenter mais un changement d'orientation radical dans ma vie en simplement quinze jours puisqu’après avoir postulé sans trop y croire le 8 décembre dernier j'ai eu le coup de bol extraordinaire d'être retenu pour le poste d"opérateur sur grand télescope" à l'observatoire de Haute Provence. Mon travail consistera à piloter télescope, cameras et spectromètres sur le 193 cm (et de temps à autres sur le 150 et/ou le 120) et d'accompagner les astronomes en mission sur les nuits d'observation. A noter que le 193 est très demandé malgré son age car il est équipé d'un spectromètre à fibre optique de classe mondiale. il tourne 363 jours par ans (quand la meteo le permet bien sûr) et est spécialisé dans la traque d’exoplanètes. Nous serons quatre opérateurs sur le télescope à nous partager les nuits, soit 8 nuits par mois en moyenne lissée. Très longues en hivers et bien plus courtes en été! prise de poste le 9 janvier

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre. voulant le changer , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus. A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose. j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence. https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/ http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords. je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments. pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...) quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou . il est certain que positionner le PO en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies. il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue. vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. : la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube. on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments. facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire. je trouve aussi que cela manque de précision ! j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint. grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place vérification de l'araignée : pour vérifier le positionnement de l'araignée , je me suis aidé de deux niveaux . un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube. pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer vérification du positionnement du primaire : là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement. sachant que le positionnement de l araignée a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer. avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser. ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet. c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé le positionnement du secondaire : là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu. moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid" c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO https://www.astrofiles.net/collimation le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation. une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit. alignement du secondaire avec le primaire : pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser. https://www.catseyecollimation.com/ Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant l oeillet du primaire. le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer . après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser pour effectuer sa collimation https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit . si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface. le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. le meilleur moment : lors de la nuit nautique. sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) . ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent . il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire. c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/ dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC : une tache d'airy centrée tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir . "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation." bon ciel christophe

Salut Ça y est, après quelques nuits de formation en janvier, j'ai pu débuter mes nuits en solo d’opérateur sur le grand télescope de l'observatoire. Vous pouvez imaginer mon stress les premiers jours avec ces nuits très longues, 12h30 de travail non stop entre l'ouverture de la coupole et l'envoi de L'elog de rapport au lever su soleil... Mon poste de travail: Les deux écrans de gauches sont les rappels de l’écran de l'astronome , les quatre autres écrans me permettent de pointer le télescope, placer la fibre du spectromètre sur l’étoile cible, et lancer le guidage. La bonnette rotative du 193 permettant d'alterner entre le spectrometre Sophie (chasse aux exoplanètes ) et le spectroimageur Mistral (étude des vitesses radiales de galaxies ,en général) Le bureau au pied du télescope sert pour le pointage en coupole. La coupole fait 20m de diamètre, la Berlingo est un modèle 2012 Les bouteilles de gaz, c'est pour le remplissage d'azote liquide nécessaire au refroidissement des spectros.

Ayant un Newton assez ouvert , je cherchais une barlow qui me permettrait de grossir et ainsi passer à un F/D plus importants sans tout de fois augmenter exponentiellement les temps de pauses . je voulais aussi qu'elle puisse être corrigée pour éviter la coma tout en restant sur des capteurs de moyen format cela m'éviterait ainsi d'avoir deux tubes (dont une lunette AT106LE à F/D de 6,6 ) pour le CP et j'envisage de l'utiliser sur un mak sans tout de fois être certain du résultat. ayant cherché une barlow ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 sans succès (fabrication arrêtée ), je me suis rabattu sur une APM 1,5x ED ComaCorr au coulant 50,8mm recommandé pour ce type de tube cette Barlow est connue de la plus part des astram et sa réputation n'est plus à faire (comme la marque). http://apm-telescopes-englisch.shopgate.com/item/313831343838 - le Grandissement : 1.5 x - Correction de la COMA (pour télescopes newton) - Filetage en sortie M54 x 0.75 mâle côté caméra - Filetage en entrée M48 x0,75mm femelle côté caméra - Filetage M48 x 0.75 femelle côté télescope (pour filtres) - Conception télécentrique à 4 lentilles avec 2 doublets - Peut servir de "glass-path" 1,6x pour les têtes binoculaires - Champs corrigé et illuminé compatible avec les capteurs de grande taille - Illumination à 100 % sur un cercle image de 30mm de diamètre - Déplacement du foyer : 96 mm vers l'arrière - Distance entre le filetage M54 et le foyer : 95 mm le champs corrigé et illuminé de 30mm de diametre permet ainsi de recevoir mon ASI 1600 mm pro sans avoir de vignetage ou de coma. au premier abord ce qui surprend , c'est qu'elle est très grande et c'est peu dire . c'est un de ces points noirs : sur mon newton ce n'est pas très important mais la course sur mon mak elle est très courte. il faudra bien faire attention lorsqu’on rétracte le PO pour ne pas aller buter dans le baffle . elle est très bien finie ; son poids avoisine les 1kg mais son prix vous refroidira certainement (>400€) elle est composée de deux parties : a droite de l'image l'élément optique, à gauche la rallonge du coté optique on a un filetage en M48 pour y fixer un filtre et de l'autre coté nous avons un filetage en M54 ou vient se visser cette rallonge. on devra démonter cette partie si l'on veut y mettre sa caméra en fixe et respecter le BF de 95mm Premier test sur une petite lunette TS60/330 avec une ASI 183mc pro : je ne constate pas de déformation notoire meme si elle n est pas dédiée pour fonctionneravec une lunette le seul regret est de se retrouver très loin du focuser. cela peut vous provoquer du porte à faux deuxième essai sur ASA10N et une 1600mm pro sur un bâtiment se trouvant à 100 mètres le positionnement de la caméra est évidement plus proche et le porte à faux est moins présent voir inexistant si votre focuser est de qualité il faudra seulement faire attention à ne pas venir buter sur la monture l'image est propre et je ne constate aucune déformation ou défaut optique sur le maksutov , le poids et le BF ne gène en rien le focuser Feather touch . il faudra seulement faire attention à ne pas trop rentrer la barlow pour éviter de taper dans la baffle et forcer sur le moteur de mise au point. je n'ai pas encore traité les images produites avec ce tube car mes connaissances de traitement en planétaire sont très basiques j’espère pour voir en mettre une d'ici bientôt. passons sur M13 que j'avais imagé avec le correcteurde coma( réducteur x0,95) et ASI 1600mm pro . je ne constate pas de coma et juste un légé vignetage mais rien de flagrant la petite galaxie NGC6207 située en bas sur la première image semble bien petite avec un F/D de 3,8 avec des poses de 10s . j'avais pu la faire ressortir mais elle était bien petite à mon gout la deuxième capture faite avec cette Barlow APM et l'ASI1600mm pro montre bien le champs restreint sur M13. la troisième prise permet avec une pose de 60s de faire ressortir merveilleusement bien cette galaxie NGC6207 alors que dire : que du bien . même si elle ne permet que de grossir 1,5x je peux ainsi imager de faibles objets tout en ayant des poses < 5mn en mode binning 1x sous un bon seeing. dans le cas contraire je devrais passer en binning 2x son poids ne me gène pas et sa longueur ne me pose pas de soucis sur mon newton. les étoiles restent rondes sur les bords tant qu'on respecte les 30mm de diamètre . pour le capteur de l'ASI1600 mm pro cela convient parfaitement. elle peut aussi être utiliser sur des capteurs de taille moyennes sur des lunettes sans constater de défaut du à la correction de coma . j'aurai pu opter pour l'APM 2,7x mais les temps de poses ne seraient plus du tout les mêmes et j'aurai du passer en mode binning 3x. bon ciel Christophe

après avoir testé la Barlow APM 1,5x , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP . j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ". je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ". on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre ! en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement : - allonger la focale => le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir - modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels - devoir poser plus longtemps - et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose ! là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait . en prenant cette Barlow , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas ! je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel cette Barlow a les caractéristiques suivantes : Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x Connexion (au télescope) 1,25" Passage libre (mm) 22 Connexion : M 28,4 Matériau de la monture : Aluminium Approprié pour télescopes : Newton f/4 Focale (mm) : 62,9 Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C Longueur :18,5mm Poids : 50g cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT mais c'est une autre histoire ou un autre post concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM . pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f G: grossissement T : tirage f: focale de la Barlow 62,9 mm le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm pour obtenir le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre de 31,75? cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin. cette Barlow se compose de trois parties : 1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle 2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie 3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité. comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces . dans quelle cadre l'utiliser ? - le F/D étant grandement augmenté le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée et elle tient juste dans le champs Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute - comme les poses sont plus longues , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles. malgré une pose de 300s sur NGC6252 galaxie spirale de Type: S et de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible . ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3' cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd - située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7' voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec dans la constellation de la petite ourse j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de 119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra conclusion : pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette . le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) . dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres . possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains . il existe deux versions - Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable. - Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor. Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion : -une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif). - Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP -une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle. alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive port de données : USB2.0 poids : 277g Capacité d'entrainement: 5kg L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants : SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians. SharpStar telescopes, SkyRover telescopes, TS Optics, Astro Tech, Feather Touch, More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes. Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT. Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso. il est complet et il respire la qualité au premier abord. par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2 il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande. jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire. autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC. A nue sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu . j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait . après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 . Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente. en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO sur le PO venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas . soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes pour solidariser la patte du ZWO sur le PO J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité de n'en remplacer que deux : boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou. il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur. le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas! ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème comme les Kepler et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !* un autre a du faire des modifications sur le fil suivant http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/ https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html Pour cela il y a 5 modifications à faire - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir ) - Inverse le coté de la vise de serrage du focus - élargir le trou du support ZWO EAF - coupé le support ZWO à mi longueur - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop ) Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html passons à la température : j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe. ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C. je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux. autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée. Alors que dire : déçu même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus. il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .

Nouvelle image acquise hier avec un meilleur seeing: 1.7" Infos sur l’image TT

Une image en HR de la comète 12P/Pons-Brooks obtenue hier soir à l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27895 Gradient rotationnel de 20°

Dans la suite du billet de blog précédent à propos du Système DIY pour allumage informatique d'une lampe néon, j'ai créé un petite application Caliblite pour éviter de passer par le lancement d'un script à chaque fois que l'on souhaite allumer ou éteindre la lampe de calibration. Il s'agit d'un premier jet qui me permet surtout de faire mes premiers testes en condition réel. Pour l'installer, il faut récupérer le code source sur github et ensuite lancer les commande tel qu'indiquer dans le README.md qui vont visible sur la page principal du projet : https://github.com/splanquart/caliblite. python ./src/caliblite.py Donc pour le moment juste un sélecteur pour le port COM à utiliser pour communiqué avec le module relai et un bouton "switch" qui permet d'allumer et éteindre la lampe. Voilà c'est hyper simpliste mais ça fait bien le taf et ça évite de se lever pour aller allumer ou éteindre cette lampe. Le rond vert est l'indicateur visuel qui change de couleur (vert ou rouge) pour indiquer si la lampe est allumer ou éteinte. Au démarrage de l'application, il n'y a pas de couleur car le module relai ne fourni pas l'état du relai et donc il n'est pas possible de le connaitre avant d'avoir envoyer un premier signal pour allumer ou éteindre la lampe. Attention tout de même, les périphérique astro sont assez nombreux généralement et si comme moi tout est connecter au même ordinateur cela peut parfois rentré en conflit. Si une de vos périphérique ne fonctionne pas, ce qui m'est arrivé lors de mes tests première test, il faut simplement se déconnecter du module relai. Pour cela il suffit de fermer l'application et de la relancer. Autre remarque, pour le moment il n'y a pas vraiment de gestion d'erreur donc si l'application crache avec un message comme celui ci-dessus, c'est simplement que vous avez choisit un port COM qui n'est pas le bon. Il suffit alors de relancer et de de choisir le bon pour COM. Enfin j'ai ajouter un port appeler Simulator qui est bien pratique pour développer ou test l'application et qui permet de ne pas avoir besoin d'un module relai de connecter pour vérifier le fonctionnement de l'application. Vous pouvez donc tester l'application avant même d'avoir reçu votre module relai si vous en avez envie.

j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/ au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8. comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent. pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie ! c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée . - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube. je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ). https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html XL: f/3.5 to f/6.0 et XLS: f/3.0 to f/5.0 - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire) - le BLACKCAT XL qui est un cheshire. moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA son utilité : la nuit sur le terrain . n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile . j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf pour résumer : - TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire - TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur - Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire et auto-collimation - Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire. - Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées. je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL au préalable il faudra : - poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage . - vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire ) - mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage . si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté. comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit - pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond) je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant. mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface TOTALE du Porte Oculaire. NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire . on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable ! la croix en sortie de ce tube doit apparaitre et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle . A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres. ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" ! votre secondaire est donc bien réglé en inclinaison . passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire le secret de cet appareil est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...). http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante . trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser : le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté . la collimation future avec le laser se fera rapidement pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire ! j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse . alors que dire de cet appareil : - une précision redoutable - ne se dérègle pas dans le temps - assez cher - s'utilise principalement de jour - un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains bon ciel Christophe Collimate-R3-FR.pdf INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf Spotting_hotspot_FR.pdf TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf XLKCDP-R7_fr.pdf XLK-HotSpot-R1_fr.pdf

Cette étoiles double est bien connue. J'ai voulu voir si cela posait un problème de mesurer l'écart actuel et la position de la secondaire. Je vous rappelle que je suis novice dans ce type d'étude. Mon objectif est de voir comment la CCD peut être utilisée avec une certaine facilité. Ci-dessous quelques liens utiles. Xi_Ursae_Majoris Xi_Ursae_Majoris GB Toujours comme étoile étalon STT 1415AB/HIP 50433AB. Comme je n'ai pas d'installation fixe, je dois remettre chaque fois en station la lunette et sa monture, et refaire les mesures sur l'étalon. En date du 30 avril 2019: Lunette LZOS 150/1200 et Barlow 3X avec ZWO ASI 224MC (avec tirage): Mesures: écart 89.1 pixels pour 16.62" d'arc soit un échantillonnage de 0.185"/p. Je retrouve la même valeur que dans l'étude précédente sur Algieba. Angle mesuré ci-dessous: 2.6°, mais avec renvoi coudé à miroir donc 180° - 2.6° par rapport avec la verticale, vers le Nord en bas de l'image. J'ai donc une rotation d'image à faire de 167° - (180° - 2.6°) soit - 10°. Alula Australis - STF1523AB - HIP 55203: même dispositif. Angle: 13,4°, donc 180° - 13.4° du fait du renvoi. Avec la rotation de -10° donné par l'étalon, j'ai donc un angle Thêta de 180-13,4-10 soit 156.6°. Séparation Rhô: 11.5 pixels soit 11.5*0.185 donne 2.1" d'arc. (θ) : 156.6° (ρ) : 2.1" d'arc. A comparer avec les valeurs actuelles: https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=50367 P.A. Now (θ) : 156.5° Sep. Now (ρ) : 2.1" d'arc Valeur exacte au dixième de seconde d'arc. L'angle, c'est bon aussi au dixième de degré en prenant ma nouvelle méthode de mesure d'angle (voir images en fin de compte rendu). Image (sans correction de l'orientation) Image (avec correction orientation 156.5°) Orbite de Stelledoppie.it: https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=50367 Quelques remarques: Ma lunette guide Vixen 60/700 avec son oculaire réticulé éclairé (double réticule) Ortho 12.5 mm m'aide beaucoup à centrer la double dans le capteur, car il est hors de question de toucher à la caméra pendant le passage de l'étoile étalon vers l'étoile à mesurer. Malgré tout le soin que je prends pour la mise en station, je ne suis jamais dedans lors du passage de l'une à l'autre avec stellarium. Un poste fixe est donc indispensable, et une bonne monture, bien que cette Orion Atlas s'en sorte super bien avec le suivi lors des prises de vue. Des mesures à 2" d'arc c'est encore possible et je pense que cette double peut être suivie en continue sur une bonne partie de sa rotation ( il faut commencer jeune en culotte courte et pas à 60 ans) Cela doit être chaud cependant vers la seconde d'arc d'écart. J'ai prévu de rechercher une double plus serrée pour la mesurer d'encore plus près, toujours avec la CCD. L'angle est assez imprécis avec cette focale . Il faudrait au moins le double de distance en pixel sur l'image. J'estime l'erreur à +/-1 degré par rapport à la valeur que j'ai donnée mais je trouve le résultat plus que satisfaisant. J'espère refaire une nouvelle mesure dans quelques années et voire son évolution. Peut-être un mini GIF de deux ou trois images. Prise d'angle étoile étalon Prise d'angle Alula Australis Gif de la prise de vue:

Bonjour à tous, Une soirée dédiée à l'observation du trapèze d'Orion et de la nébuleuse Messier M42: https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Trap%C3%A8ze Ci-joint le compte rendu de l'observation visuelle du trapèze et de la nébuleuse: Observation ce soir avec le réfracteur LZOS 152mm/1200mm de focale. Le trapèze (4 étoiles ABCD) bien visible à 150X avec un oculaire Televue plossl 8mm, mais pas la 5ème/étoile E et encore moins la 6 ème/F. Je suis passé aux oculaires Ortho Tani 5mm et 4mm mais sans rien de plus (240X et 300X). J'étais debout, mal installé et le froid très vif n'aidait pas à l'observtaion. Je me suis mieux installé sur mon fauteuil d'observation et j'ai repris l'observation avec le plosssl 8mm. J'ai pu cette fois-ci mieux fignoler la mise au point avec la raquette de mise au point electrique dans la poche, bien au chaud. J'ai pu voir par intermittence, soit 50% du temps la 5ème/E qui est heureusement assez décalée de son étoile principale A, mais elle était quand même à la limite de la visibilité cette nuit là. Peut-être est-ce du au quartier de Lune présent à l'ouest ce soir là. J'ai aussi vu la 6ème/F, mais très peu de temps, car j'étais très gêné par l'éclat de l'étoile la plus proche C, qui est en fait la plus brillante du trapèze. C'était vraiment très difficile dans le cas de la 6ème. Donc une difficulté croissante pouir observer E (AE), puis F (CF) (voir tableau ci-dessous). Quelques données sur le trapèze d'Orion: https://www.stelledoppie.it/index2.php?menu=21&iddoppia=20539 J'ai pu faire deux vidéos à 0.5" d'arc par pixel avec la caméra ASI ZWO 290MM. On voit la 5ème et la 6ème étoile sans problème sur les poses très courtes (Exposure = 100ms FrameCount = 602 Gain = 235) On voit la nébuleuse sur des poses de 1 seconde (Exposure = 1s FrameCount = 500 Gain = 235) Dans les deux cas, je n'ai pas utilisé le correcteur de dispersion atmosphérique, ni l'autoguidage. La dispersion, le suivi et quelques erreurs d'empilements conduisent à un manque de qualité du cliché, notamment sur la forme des étoiles. L'étoile E est encore visible comme un petit bourgeon sur l'étoile A surexposée mais F a été absorbée par C. On detecte la présence des étoiles G, H et I, et bien d'autres sur le cliché avec cette durée d'exposition de 1 seconde. La magnitude de G est de 16.70, 15.80 pour H et 16.30 pour I (voir l'avant dernier cliché). Bon ciel à vous tous, ClaudeS Schéma du trapèze Image du trapèze à 100ms de pose Image de la nébuleuse à 1 seconde de pose Accentuation des contrastes, et recadrage sur le trapèze Hubble Deux discussions sur le sujet: http://www.astrosurf.com/topic/165365-trap%C3%A9ze-dorion-avec-quoi-pour-voir-5-ou-6-%C3%A9toiles/ http://www.astrosurf.com/topic/166820-le-coeur-dorion-se-d%C3%A9voile-au-t500/

Bonjour, Voici ma dernière arche galactique. Elle est prise avec le CANON R6 et l'objectif 15-35mm depuis le site de la bataille du boulou. L'ensemble de mes paysages nocturnes ici. Au plaisir. Vincent

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur . dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira . au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40. delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère . Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas. j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen . le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir. les caractéristiques de la NYX101 : Autoguidage : autoguidage par le port ST-4 Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz) type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm) Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12) Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101 Garantie : 3 ans Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non Vitesse de pointage : 6°/sec Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster Monture GOTO Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes. Plage de réglage en Latitude : 0° à 90° Plage de réglage en Azimut : ± 10° Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm Transmission : Démultiplication par courroies Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto) Motorisation : AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives Poids : 6,6 kg Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids Elle est livrée avec : - Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth - Une alimentation électrique 12V/07A - un câble USB 2.0 coudé _un adaptateur pour installer une polemaster - Une housse souple de transport on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond. L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine. commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 . il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option - il pèse 2Kg - la capacité de charge est de 50 kg. - la taille est réglable de 65 cm à 120 cm - l'angle d'ouverture des pieds est de 35° ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca . je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied . en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire . avant après retour usinage il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle . c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester . cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith . au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation . - un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101 pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement . si vous tirez sur l'embout de cette molette (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système derrière une butée pour le réglage Azimutal en dessous de la monture on retrouve : - un interrupteur M/A avec un voyant sous tension - une prise d'entrée d'alimentation 12V - une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option ) - un port USB 2 pour la gestion de la monture - et un port externe pour l'autoguidage le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique. le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre. sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG . bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer. sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns . depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox . il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi . sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage ! alors que dire de cette monture ? - la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité -on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu qui lui donne une belle apparence - le système de fixation est simple et facile - c'est du solide et c'est peu dire j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 . il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre bon ciel Christophe NYX101-manual_b2.pdf NYX101 descriptif.doc

Cela faisait des années que je voulais faire une photo de cette région du ciel, très esthétique mais difficile à réaliser du fait de la configuration de mon site d’observation : http://www.astrosurf.com/blogs/entry/42-promenade-dans-lhorizon-sud/ Ce lundi 17/02 malgré une météo peu engageante ces derniers temps une possibilité s’est présentée Quelques explications techniques La présence massive d’Alnitak dont la température de couleur est donnée pour -0.20 donc étoile de type B (T=15000°k vs Soleil 5600°k) grosso modo égale à 15 masses solaires ,avec 2 conséquences: Elle finira sa carrière en supernova et elle émet suffisamment d’UV pour ioniser les gaz d’hydrogène environnants Découverte récente : la nébuleuse de le Flamme serait le résultat d’une ionisation par une étoile jeune de 20MS situées en arrière de la nébuleuse et visible seulement en Infra rouge Le catalogue Simbad (cds) classe ic431 dans les nébuleuses à réflexion? Image en bleu (380 -500nm):(lumière d'une étoile diffusée) Image Halpha 656 nm( lumière émise) détails de prise de vue:(quelques interruptions à cause de légers grains pluvieux) atik 414 lunette 80 TS doublet avec réducteur 0.79 focale442 suivi avec Lacerta MGEN au chercheur 11x 300s Halpha 18x50s rouge 28x60 bleu couche rouge ha/2 + r/2 couche verte b/2 + r/2 couche bleue normalisation offset ,DDP le tout avec IRIS (merci Mr Christian Buil)

Bonjour à toutes et à tous, Le passage de la comète Comète C/ 2022 E3 (ZTF) dans le Cocher cet hiver 2023 a été l'occasion pour certains d'entre vous de jeter un œil rapide sur les étoiles doubles sur la trajectoire de la comète. J'ai saisi l'occasion de faire quelques vidéos de deux étoiles qui sont reconnues comme étant des étoiles doubles physiques. MAHASIM - Théta Auriga - 37 Cocher - STT545AB - Otto Struve MAHASIM Sep. Now (ρ)4.08" / Mag pri 2.60 / Mag sec 7.20 / delta mag (ΔM) 4.6 J'ai utilisé le maksutov STF 200/2000 pour cette séance vidéo. La caméra est une ASI 290MM au foyer du téléscope. L'échantillonnage mesuré est de 0.26" d'arc/pixel. La difficulté a été d'enregistrer le compagnon sans trop surexposer l'étoile principale du fait de l'écart de magnitude important. Ceux qui l'on observé en visuel comme moi l'on interprété comme une petite Sirius ou Rigel comme l'une des difficultés d'observation. Le compagnon est la petite étoile au sud sud est de la principale, vers 7h. Certaines images la montrent bien, mais d'autres rendent la visibilté plus délicate sous l'effet de la turbulence qui était très présente cette nuit là, malgré la hauteur importante sur l'horizon. Image après traitement Ondelettes Astrosurface Proxima d'une image brute stackée des 1000 meilleures images sur 10000. L'étoile secondaire devient évidente par traitement informatique. Pour illustrer ce billet, un dessin transmis par @olivufu Il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir, et voir le compagnon, comme si il s'agissait d'un changement d'oculaire de plus courte focale qui augmenterait le grossissement. Oméga Auriga - 4 Aurigae - STF 616AB Oméga Aurigae Nettement moins brillante que la précédente (Mag pri 5.00 pour 2.60), cette étoile double est plus facile à observer avec un écart de magnitude moindre, pour une binaire physique légèrement plus écartée. Delta mag (ΔM) 3.21 pour 4.6 et Sep. Now (ρ) 4.7" pour 4.08" Sep. Now (ρ) 4.7" Mag pri 5.00 Mag sec 8.21 delta mag (ΔM) 3.21 Gif de la vidéo: Le compagnon est à droite vers 3h. Attention, ici le nord est à droite Image après traitement Ondelettes Astrosurface Proxima d'une image brute stackée. Le nord est mis en bas. Dessin de @olivufu La comète C/2022 ZTF passant près de Oméga Cocher. Comparaison Théta et Oméga: En observant les vidéos, la différence de difficulté est plus sensible. Théta et Oméga Bon ciel, Claude Schuhmacher

Mission du 23 au 30 Octobre 2022 - Images réalisées par les membres de la mission Images grand champs Un fin croissant de lune au Canon 5D Mark II + Téléobjectif 200mmm F/2.8 + doubleur de focale Image d'ambiance de 15 sec au CANON 5D Mark II + Objectif 14mm F/2.8, avec la coupole du T62 au premier plan Gros plan sur la boucle de Barnard - 81 poses de 15 sec au CANON 5D Mark II + Objectif 14mm F/2.8 Animation de 144 images de 15 secondes au CANON 5D Mark II + Objectif 14mm F/2.8 144x15sec.mp4 L' éclipse partielle de Soleil du 25 Octobre 2022 - Canon 5D Mark II + Téléobjectif 200mmm F/2.8 + doubleur de focale + filtre Mylar Eclipse partielle 25 Oct 2022.mp4 Nuages sur fond de voie lactée à 3000 m d'altitude (image et video) voie lactee.mp4 T500 F/8 Camera ASI533MC PRO M1 - La nébuleuse du crabe 38 mn et 50 sec de pose (233 poses de 10 secondes) NGC2261 - La nébuleuse de la variable de Hubble 58 mn 20 sec de pose (350 poses de 10 secondes) Le Quintette de Stephan 53 mn 20 sec de pose (319 poses de 10 secondes) NGC1514 - la nébuleuse de la boule de crystal 40mn de pose (240 poses de 10 secondes) La comète C/2020V2 (ZTF) 20mn de pose 120 poses de 10 secondes) le 29/10/2022 à 3H TU T620 - Camera ASI533MC PRO - mode lucky imaging NGC7009 - La nébuleuse Saturne 24 mn et 1 sec de pose (1441 poses de 1 seconde) M57 - La nébuleuse de la Lyre 24 mn et 1 sec de pose (1141 poses de 1 seconde) ARP273 - Rien de visible a l'acquisition sur une image brute 13 mn et 39 sec de pose (819 poses de 1 seconde) NGC7662 - Blue Snowball Nebula 8 min 43 sec - 523 poses de 1 seconde Images planétaires au T500 F/8 prise de vue Christophe Pellier

Bonsoir, Hier soir, je suis allé montrer les beautés du ciel à deux amis. Nous nous sommes donné rendez-vous au terrain de football de la commune de Corsavy à une quinzaine de minutes de voiture de chez moi. C’est un endroit où j’ai coutume de faire de l’imagerie car lorsque les conditions sont réunies, la turbulence peut y être très faible. Les prévisions météo étaient bonnes, hormis une humidité assez forte. Il ne devait pas y avoir de vent et donc la turbulence locale devait être nulle. Cela s’est vérifié lorsque j’ai fait la collimation. Ce point était primordial à mes yeux, car du fait la présence de la lune, en dehors des planètes, seul certain type d’objet allaient être jolis à regarder (ce qui s’est vérifié par la suite). Tout comme lors de ma dernière sortie, j’ai pu assembler mon « nouveau » télescope (un Skyvision de 300mm et 1200 mm de focale remis à neuf par StellarView) en une dizaine de minutes. La collimation a été un véritable jeu d’enfant (ce qui s’explique en partie par le fait que le barillet de mon télescope n'a que trois vis à tourner pour régler le primaire alors que le barillet des dobsons classique en a six). Mes amis sont arrivés peu de temps après, il était 20h15 environ. Nous avons alors commencé par regarder Saturne, d’abord avec le Nagler de 16mm, puis avec celui de 7mm. Il était possible de voir en plus de la division de Cassini sur les anneaux, l’ombre de la planète sur ces derniers, une bande sombre sur le globe, ainsi que plusieurs satellites dont Titan, Rhéa, Tethys, Dioné et Japet et peut-être par même par intermittence Encelade. Nous avons ensuite pointé Jupiter. Là aussi nous avons commencé par regarder au Nagler de 16mm, puis nous avons utilisé ceux de 7mm et 5mm. Nous avons pu voir trois des quatre satellites Galiléens , IO se trouvant derrière la planète. Plusieurs bandes équatoriales, dont une avec des échancrures, étaient visibles (quatre à cinq), mais la grande tache rouge ne l’était pas encore. Nous avons ensuite fait un détour par la lune, que nous avons contemplée avec les Nagler de 16mm, 7mm et 5mm. Mes amis ont été scotchés. La vue des cratères, les pics et reliefs ainsi que leurs ombres m’ont donné envie de m’attarder peut-être un peu plus sur cet objet à l’avenir. Il se pourrait que je ne fuie plus les nuits avec un quartier de lune pour faire du visuel. Par la suite nous avons regardé plusieurs objets du ciel profond. Pour les localiser et bien que je sache comment en pointer certains, j’ai fait appel à l’ordinateur d’assistance au pointage (un Nexus) et j’ai fait bouger mon télescope uniquement avec le DOBDRIVER. Le pointage a été encore plus précis que la fois précédente. J’ai noté que la précision de ce dernier dépend du choix des deux étoiles. La première cible a été l’amas d’Hercules M13 que l’on voyait en vision décalée à l’œil nu. Du fait de l’humidité et de la lumière de la lune, ce dernier nous a semblé fade au Nagler de 16mm. Il était nettement plus beau avec ceux de 7mm et 5mm. Avec ces derniers les étoiles en surimpression étaient visibles. Mes amis ont décrit la forme de cet amas comme ressemblant à un insecte écrasé (en ce qui me concerne j’y vois une araignée). Nous avons ensuite regardé la nébuleuse planétaire M57. Tout comme lors de ma dernière sortie, le bleu de la nébuleuse était visible, bien que moins prononcé. Les deux petites extensions qui font comme des sortes de poignées qui se trouvent de part et d’autre de l’anneau étaient visibles également. La petite étoile qui se trouve à côté de la nébuleuse, quant à elle, était à peine perceptible à la différence de la fois précédente. Mes amis sont ensuite partis. J’ai décidé de poursuivre ma soirée. J’ai alors pointé la nébuleuse planétaire M27 qui m’a déçu : cette dernière étant très étendue (c’est une exception pour ce type d’objet) elle se détachait à peine du fond de ciel quelques soit le grossissement. Je me suis alors dit que je devais trouver autre chose à observer que ce que j’observe habituellement (j’observe souvent dans un ciel sans lune). J’ai alors fait appel à la fonction Planificateur de l’application SKYSAFARI PRO pour constituer une liste d’objets ayant une chance d’être beaux à voir compte tenu des conditions d’observation. Les paramètres retenus étaient les suivants : Altitude (hauteur par rapport à l’horizon) d'au moins 45 degrés, une magnitude inférieure à 10, objet de type Nébuleuse Planétaire ou Amas Globulaires. J’ai alors pointé l’amas globulaire M71, qui m’a paru très faible (quelques soit le grossissement) mais qui était semble-t-il résolu pour ce que je pouvais en voir. J’ai ensuite pointé l’amas globulaire M56, qui était faible, lui aussi au Nagler de 16mm et qui qui semblait un peu mieux au Nagler de 7mm. J’en ai déduit que les amas globulaires s’accommodent mal d’un ciel avec de l’humidité et la présence de la lune. J’observerai de nouveau ces deux objets dans de meilleures conditions. J’ai ensuite pointé la nébuleuse planétaire NGC 7027 qui apparaissait comme une étoile bleue au Nagler de 16mm (c’est d’ailleurs ce qui a attiré mon attention car j’aurais pu la prendre pour une étoile avec cet oculaire). Elle conservait sa couleur bleue au Nagler de 7mm et avec celui de 5mm. Sa forme au Nagler de 7mm était une boule, tandis qu’au Nagler de 5mm elle semblait être une quadrilatère. J’ai ensuite pointé la nébuleuse planétaire NGC 6826 (Blinking Nebula). L’effet clignotant était perceptible quelques soit le grossissement utilisé (Nagler de 16mm et Nagler de 7mm): elle semblait tantôt être un point , tantôt être une boule. Par ailleurs, j’ai noté une couleur verte jaune au Nagler de 7mm. La fatigue a commencé à se faire sentir, il était près de 23h et un vent très froid à commencer à souffler. J’ai alors décidé de plier le matériel. Toutefois, j’ai jeté un dernier coup d’œil à Jupiter : la tache rouge commençait à être visible, cela m’a enchanté. La matériel a été plié en une dizaine de minutes. J’ai pris durant cette soirée la décision de toujours avec moi un dictaphone pour enregistrer mes observations, comme je le faisais pendant la période 2005-2008. Je me suis promis également de m’attarder sur les objets et de prendre le temps de les détailler avec chacun de mes oculaires et filtres si besoin. Je développerai prochainement mon retour d’expérience sur l’utilisation de lentilles souples pour régler les problèmes posés par l’astigmatisme car je commence à avoir du recul et je pense que cela peut constituer, sous conditions, une solution. Bon ciel à vous et au plaisir de vous croiser un soir 😊 Vincent

Dans le cadre du projet Star'Ex (un spectro DIY en impression 3d) nous avons besoin de faire des spectre avec ou sans la lampe néon. Je décrit ici un petit bricolage que j'ai réalisé afin de pouvoir contrôler l'allumage et l'extinction de ma lampe néon depuis un petit script en python. Le composant de base est un module relais usb. Vous pouvez en trouver facile sur amazon ou aliexpress. Ce sont des module basé sur une puce CH340 qui convertie de l'usb en série ce qui simplifie pas mal la communication. Pour ma part j'ai pris ce model : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DJ549LX/ Au niveau du câblage c'est vraiment du basique: on relit le port noté COM à l'ampoule néon le port noté NO à l'arrivé du neutre provenant de la prise. COM veux dire commun et NO veux dire normalement ouvert. Cela implique que par défaut, le circuit sera ouvert ce qui veux dire que notre lampe néon sera éteinte. Coté informatique j'ai décider de me base sur un script en python en utilisant la lib pyserial. Vous devez donc installer python. Sous windows vous pouvez le faire via Microsoft Store en recherchant "python". Actuellement c'est la version 3.10 que j'utilise. Ensuite pour installer pyserial, tapez dans un invite de commande (ouvrez le menu windows et taper CMD) : pip install pyserial Vous devez aussi connaitre quel port COM est utilisé par votre module relais. Chez moi c'était le COM5. Vous pouvez découvrir cela en allant dans le gestionnaire de périphérique de Windows. Ensuite vous pouvez créer deux fichier : switch_on.py et switch_off.py qui contiennent chacun : import serial on = b'\xA0\x01\x01\xA2' ser = serial.Serial("COM5", 9600, timeout=2) ser.write(on) ser.close() import serial off = b'\xA0\x01\x00\xA1' ser = serial.Serial("COM5", 9600, timeout=2) ser.write(off) ser.close() Ensuite vous pouvez taper dans votre invite de commande : python switch_on.py ou python switch_off.py Pour allumer et éteindre l'ampoule néon. Voila prochainement je vais probablement créer une petite application pour que ce soit plus simple à utiliser et je regarderais ensuite autour des script Prism pour voir ce que je peut faire assez facilement.

mettre en station une monture équatoriale 10 micron demande de passer par différentes étapes pour obtenir de bons résultats. en louper une seule et les conséquences peuvent être lourdes de conséquence pour le suivi. 1 étape : la mise en place de la monture passe par l'étape de la mise à niveau du trépieds et de la monture équatoriale. chacun de ces éléments possède un niveau qui est assez peu précis. on ne recherchera pas une mise à niveau parfaite car cela que peut d'incidence . au contraire des autres montures , l’ergot du trépied ne sera pas mis du cote de la polaire mais à l'inverse ! veuillez vous assurer que l'ensemble de ces éléments soient bien fixés car le porte à faux est l'un des ennemis de cette perfection que nous recherchons. 2ieme étape : après avoir installer la monture équatoriale sur le trépied , vous devrez - mettre les vis qui maintient la monture au trépieds et bien les serrer - y mettre la barre et ses contre poids ce n'est qu’après ces deux opérations que vous pourrez poser votre tube sur la monture et vérifier le niveau ! 3 ième étape : le passage des câbles d'alimentations et de gestions des flux est souvent problématique et est responsable des déconnexions intempestives. dans ce lien , j'aborde cette problématique les câbles de liaisons une rotation jusqu'en butée en RA et en DEC vous permettra de vous assurer que la rotation de la monture équatoriale n'aura pas d'incidence sur les câbles ! il vous permettra aussi de vous assurer que votre tube ou caméra ne vient pas buter sur le trépied ! 4 ième étape : le serrage des axes RA et DEC doit être fait en respectant les témoins sur la monture. il est important de ne pas trop serrer et il est fortement conseillé d'utiliser la clé vendue par la société 10 micron 5 ième étape : pour mettre en service le boitier de contrôle , vous devrez vous assurer que le GPS/station météo soit connecté ; connectez la raquette , connectez le câble de liaison moteur à la monture ; installez le câble réseau et raccordez l'alimentation 24V vous pourrez alors mettre en service la monture en appuyant sur le bouton poussoir ON/OFF du boitier de commande . lors de l’initialisation , la raquette vous affichera : le modèle ,la version , @IP de connexion, la reconnaissance du GPS et du nombre de satellites reconnus avant de pouvoir l'utiliser et la paramétrer le paramétrage de la 10 microns ne se fait qu'une seule fois en théorie : paramétrage de la 10 micron. il se peut mais c'est rare que votre GPS ne trouve pas les satellites. vous serez donc obligé d'y mettre les paramètres manuellement ou alors d'y enregistrer le(s) site(s) d'observation(s) si vous utilisez un PC portable pour la gerer , vous devrez paramétrer la connexion réseau et le paramétrage de la réfraction atmosphérique paramétrage du PC pour gérer la monture lien paramétrage gestion monture 10 micron paramétrage de la réfraction atmosphérique : lien paramétrage refraction gestion monture par cable serie : lien gestion série 6 ieme étape : l'équilibrage en RA et DEC est une étape à ne surtout pas négliger et tout se fait logiciellement. cet équilibrage se réalise avec tous les éléments installés et vous devez vous assurez que le niveau de votre monture équatoriale est bien réglée dans ce post je décris précisément comment réaliser l'équilibrage : lien il est important que cette erreur d'équilibrage soit inférieur à 0,4% en DEC et en RA . le moindre déséquilibre a de lourdes conséquences sur le suivi ! 7 ième étape : la mise en station passe par l'alignement de la monture équatoriale sur l'axe de rotation du pole nord céleste et le synchronisation sur à minima trois étoiles de référence du CP . c'est le principe de triangulation qui permet à la monture de se repérer dans son espace .l'alignement sur 3 étoiles doit être fait du même coté du méridien ; sur des étoiles au dessus de 30°C et formant un triangle. pour l'astrophoto , il est conseillé de faire la MES finale sur au moins 20 étoiles ! . bien souvent je le fais que sur un coté du méridien..... là ou je vais photographier l'objet ce type de monture ne possède pas de chercheur polaire et tout ce fait là encore logiciellement . vous avez plusieurs possibilités pour aligner cet axe et mettre en station : soit en utilisant le logiciel interne : - précision moindre de 2' arcs . - peut être fait avec la caméra mais il devient tributaire de la focale du tube . en dessous de 1 m c'est tout a fait faisable - peut être fait avec avec un oculaire => pas de nécessité d'un PC pour la réaliser . pratique en nomade et un APN - un peu longue à réaliser 15mn - prend en compte logiciellement des écarts d'orthogonalité,de suivi,écart sur la polaire , la réfraction atmosphérique etc... c'est là le vrai plus de cette monture !. toutes les informations d'alignement sont indiquées dans le module "align info " : l'erreur sur la polaire, les corrections à apporter ,l'erreur d'orthogonalité lien alignement sur la polaire lien : pointage sur la polaire -soit utiliser une Polemaster : - précision de 45" à 30'arcs . - nécessité d'un PC pour la réaliser - peu importe la focale du tube puisque elle a sa propre optique - moins de 5 mn pour réaliser cette étape - prend en compte la réfraction atmosphérique mais l'incidence est vraiment minime voir nulle lien : mise en service par pole-master puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles -soit utiliser l'ASI pro : - précision de 30" à 10' arcs suivant ces utilisateurs - nécessité d'un PC pour la réaliser - moins de 5 mn pour réaliser cette étape - fortement tributaire de la focale du tube . NT : allez chercher une étoile avec une focale de 3375mm c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. d'autre part plus la focale est grande plus le temps de pause devra être long. lien : asiair puis il suffit d'utiliser le logiciel de la 10 micron pour la MES sur 3 étoiles 8 iéme étape : l'erreur d'orthogonalité : en cours de test. cette erreur est souvent importante 9 iéme étape : avant d'utiliser votre setup pour photographier le ciel , vous devrez synchroniser votre logiciel à la monture , effectuer une focalisation , renseigner la position de la monture et de la caméra par rapport au CP et éventuellement effectuer un modèle de pointage lien initialisation 10 ieme étape : pour utiliser correctement votre monture , vous devrez choisir la vitesse de suivi de la monture à l'objet désiré ! pour cela il faudra aller dans le module "drive" et "tracking speed" . 4 modules vous sont proposés : Sidéral : pour le CP Solar : pour le soleil lunar : pour la lune Custom : vitesse spécifique à votre besoin Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur. surtout n'oubliez pas de remettre le "dual tracking" pour avoir un suivi sur les deux axes ! vous voila donc prêt pour faire une séance de photographie bon ciel Christophe

J'ai pu récupérer auprès d'un astram italien un superbe Baker Schmidt de chez Zen. Il s'agit d'un 200 ouvert à 2(!) dont les optiques sont dans un état impeccable. La partie mécanique est assez impressionnante avec un tube Alu de 3mm d'epaisseur, des barres en Invar entre le barillet et le secondaire, et des ajustement sans aucun jeu. La focalisation s'effectue en tournant une bague à l'arrière du barillet. Il y a aussi une bague rotative pour le cadrage de la caméra. Ça respire la solidité. Au niveau cosmétique, par contre, il y a à redire.... Le tube a bien vécu et mérite une restoration en bonne et due forme. Ce à quoi je vais m'atteler dans les prochains jours...

Le 9 Décembre 2021 Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT Acquisitions perturbées par l'arrivée des nuages Composition de 13 poses de 30 seconde - BIN 2 Composition de 40 poses de 30 seconde - BIN 2

Bonsoir, Je suis l’heureux propriétaire de l’un des premiers Dobson de marque Skyvision commercialisé (un 300 / 1200). Ce dernier n’avait pas été révisé depuis sa fabrication en 2005. C’est désormais chose faite depuis le mois de Septembre dernier. Les optiques ont été traitées, la motorisation type « DOB DRIVER 2 » devenue inopérante a été remise en état. La caisse du primaire qui était extrêmement lourde a été allégée sans pour autant perdre en rigidité. La cage du secondaire a été remplacée par une cage métallique plus rigide. Le système d’assistance au pointage de type SKYCOMMANDER a été remplacé a par un NEXUS beaucoup plus performant. Il permet d’avoir sur le téléphone une représentation dans l’application SKYSAFARI de ce qui figure à l’oculaire. Il me tardait de le tester, et j’attendais avec impatience des conditions clémentes pendant un week-end pour pouvoir le faire. En effet contrairement à l’astrophoto, je ne suis pas en mesure de m’en servir sur ma terrasse. Après avoir été rejoints par Pierre, nous avons décidé au vu des paramètres météo de nous rendre sur un site se trouvant sur la départementale D2 entre Caixas et Saint Michels Llotes. Ce site est situé à 600m d’altitude et il permet d’avoir un ciel avec un SQM de 21.1/21.2 au maximum. Selon le modèle de la chaine météo, l’humidité devait augmenter progressivement en cours de nuit et devait devenir gênante à partir de 2h du matin. Le vent dans cette zone devait être nul, ce qui permettait d’avoir de bonnes conditions de turbulence locale. Une fois sur place, le matériel fut monté en moins de 15 minutes, et après avoir pris un bon repas nous avons été rejoint par Bernard. Nous avons alors commencé la séance d’observation. Le SQM était alors de 20.8 au zénith et de 20.50 environ sur l’horizon. La collimation a été réalisée au laser puis a été affinée sur une étoile légèrement défocalisée à D de grossissement puis à 2D. La turbulence ne permettant de voir la tâche d’Airy, j’aurais pu l’affiner encore un peu plus sur les SPECKLES, chose que je n’ai pas faite. Nous avons commencé par regarder Saturne sur laquelle nous avons vu par intermittence la division de Cassini, une bande équatoriale, l’ombre de la planète sur l’anneau. Le spectacle était saisissant au Nagler de 7mm. Je ne me rappelle plus si nous avons grossi plus. Nous avons ensuite pointé Jupiter. Ce fut le premier objet où tous les trois avons commencé à faire des commentaires du type « c’est magnifique ». En effet nous avons pu voir de nombreux détails sur le disque : Multiples bandes équatoriales avec de subtiles nuances colorées, des échancrures, etc. Nous avons pu nous servir sur cette planète du Nagler de 5mm. Nous avons ensuite regardé l’amas M13 dans la constellation d’Hercules et nous avons été déçus. En effet celui-ci bien que parfaitement défini manquait de « peps » par rapport à d’autres fois où il avait plus d’éclat. La pollution lumineuse y était sans doute pour beaucoup. En effet le groupe observe souvent dans des conditions ou le SQM est supérieur à 21.5. Nous avons ensuite pointé M57 dans la Lyre. Nous avons été tous les trois été scotchés. Le bleu de la nébuleuse était saisissant au Nagler de 16mm. Cette couleur était toujours perceptible avec le Nagler de 7mm et quasi inexistante avec le Nagler de 5mm. Les deux petites extensions qui font comme des sortes de poignées qui se trouvent de part et d’autre de l’anneau (qui est en réalité ovale) étaient visibles. Une des moitiés de l’anneau semblait plus sombre. La zone centrale se détachait du fond du ciel. Nous avons ensuite pointé M27. Là aussi le spectacle était au rendez-vous. Au Nagler de 16mm la nébuleuse avait la forme d'une haltère avec des extensions sur les côtés. Elle offrait peu de de détails à ce grossissement. Nous avons pu voir des détails de structures dans la partie en forme d’haltère et dans les extensions avec le Nagler de 7mm. Avec cet oculaire quelques étoiles pouvaient être perçues en vision directe et la centrale apparaissait en vision décalée. Cette dernière devenait visible en vision directe avec le Nagler de 5mm. Nous nous sommes ensuite attardés sur les dentelles du Cygne. La grande dentelle et le balai de la sorcière nous ont là aussi offert un spectacle magnifique au Nagler de 16mm avec le filtre OIII. Ce n’a pas été toutefois la meilleure vision que j’en ai eue. Il me tarde de revoir cet objet dans de meilleures conditions. Nous avons ensuite vu NGC 891 et M33, mais du fait de la dégradation progressive des conditions météo le spectacle fut décevant. Ces objets ne se détachaient pas du fond du ciel. Nous avons vu quand même la bande d’absorption de NGC 891 au Nagler de 7mm (elle n’était pas visible au Nagler de 16mm). Nous ne nous sommes donc pas attardé dessus. Nous avons terminé la soirée sur M31. Il était possible de voir les deux galaxies satellites en même temps que la grande galaxie d’Andromède et une de ses bandes d’absorptions avec le Nagler de 20mm. Le spectacle était là aussi saisissant, mais on sentait que l’on pouvait faire nettement mieux sous un meilleur ciel. Au final je suis pleinement satisfait de mon nouvel instrument, et il me tarde de pouvoir m’en servir à nouveau dans de meilleures conditions. PS : voici un paysage avec la voie lactée, le Canigou et des arbres 😊 Vincent

Choisir une caméra pour l'astrophoto est souvent compliqué lorsqu'on débute en astronomie Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir. les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix les fabricants proposent deux gammes de caméras : - les monochromes (MM ) . - les couleurs (MC) et dans ces deux gammes : - les refroidies (a droite de l'image ) - et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image ) Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite) l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions sur la 1600 MM Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords sur la 183 MC Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g . vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur : - sur la 1600 MM Pro : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau" - sur la 183 MC Pro : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB) dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes. - sur la 1600 MM Pro : la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm - sur la 183 MC Pro : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm la taille permet de vous indiquer la surface collectrice de photon ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) Cela permet de savoir si l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels . la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres ) les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords ) pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size la résolution de la caméra : - sur la 1600 MM Pro : le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm - sur la 183 MC Pro : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins la taille du pixels va vous permettre de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important ! https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez .. En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage .trop et vous êtes en sur-échantillonnage l'ADC ou convertisseur A/N : c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire (des 0 et des 1 ) prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc) vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) : -1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro . une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications : le bruit en astrophotographie c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité le DDR3 buffer et l'USB3.0 : les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ? la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 . le deuxième : c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB les temps de poses et FPS : chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose. sur la 1600 MM Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) sur la 183 Mc Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps ) vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....) le Full Well (ou capacité de stockage ) : voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous . imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau (des photons ). plus ce puits est profond plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde . et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e- le QE (quantum efficient ) : aie . là ça se complique . prenez l'exemple de votre œil et celle du chat. vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes et de voir dans le noir . pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles: 1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types: a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm On dit que l'homme est trichromate 2) les bâtonnets beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine. Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité. Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm. Ils nous servent donc à la vision nocturne pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle : QE . imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100% maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous . elle ne recevra qu’une partie de ce sable voir tres faible si les trous sont petits. notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important pour ASI 1600 mm Pro le QE peak est de 60% pour le capteur couleur Asi 183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) . et vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel. la distance Back Focus : en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope . dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes des caméras et le choix du gain optimum bon ciel Christophe

Bonjour à tous, Une belle nuit en prévision du 21 au 22 Septembre 2020, parfaite pour se lancer et faire Mars. J'ai remisé la lunette apo 150mm sur sa monture Celestron pour prendre le maksutov 200mm sur sa monture Orion. Sur les deux premières vidéos à 0h02 et 0h46 TU, j'ai pu faire respectivement 5090 et 6900 images, et j'en ai retenue 10% avec astrosurface H64. La recherche de la mise au point ne fût pas simple. Je devrai voir comment procéder autrement la prochaine fois. J'ai ensuite fait un traitement Registax 6. Je pense que le telescope ne devait pas être en température pour le premier film. 0h02 le 22 septembre 2020 0h46 Le dernier film à été interrompu par l'arrêt du suivi de la monture, probablement une déconnexion de la prise USB, car la caméra se déconnectait régulièrement. Le film à été très court malheureusement (786 images), mais c'est finalement une belle image comparable à celle de 0h46. Autostacker !3 pour lequel j'ai retenu 50% des images, et Registax 6 ensuite. 01h15 TU Une autre version avec des tons plus foncés, et comparaison avec la carte de winJUPOS. Je suis assez satisfait du résultat. On voit clairement la rotation de Mars en quelques dizaines de minutes. Ce fût une bonne soirée, mais la monture Orion atlas va être remisée pour le visuel uniquement. Je vais faire l'effort de sortir chaque fois la grosse Celestron pour la photographie en général, en attendant d'avoir le poste fixe sous abri. J'ai besoin d'avoir une monture en station pour chaque début de soirée, car c'est trop fastidieux à chaque fois d'installer l'ensemble. C'est une grosse perte de temps et d'énergie. Les instruments resteront, par contre, à l'intérieur au sec. Je crains l'humidité pour la lunette Apochromatique. Bon ciel. Claude Schuhmacher La discussion

Bonjour à tous, Cette image est prise ce matin, juste avant le lever du jour, car mon réveil fût tardif (06h15). Je crois n'avoir pas fait une mise en station aussi rapide, pour un suivi très correct, ne nécessitant pas de recadrage en cours de prise de vue. Ref: http://xjubier.free.fr/site_pages/astronomy/ephemerides.html J'ai préféré prendre la lunette du fait de sa mise en température rapide. Cette image est issue du deuxième film, 3000 images et 600 retenues avec AS!3 et R6. J'ai appliqué les conseils et recettes que l'on m'a donnés. Le lever du jour ne doit pas aider pour le contraste, mais je suis assez satisfait du résultat. J'ai remplacé mes versions initiales beaucoup trop contrastées par celle qui fait quasiment l’unanimité, car elle serait la plus conforme avec l'aspect de la lune lors de la prise de vue. Il n'y a pratiquement que très peu de retouches par Registax6 Voici l'image. Ici le fichier exif: 2019-09-21-0516_7-CapObj.AVI.txt Je mets aussi en ligne une modification faite par Fred, @la grenouille en plastoc, pour je cite: "Je me permets de te proposer une version plus claire, qui permet de rendre davantage de détails visibles au niveau du terminateur. C'est juste un petit coup de courbes sous Gimp (ou PSP idem)". Je ne vous cache pas que "le pousseur de curseurs" que je suis aime bien aussi. Je laisse donc les deux images pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui convient le mieux à vos goûts. J'estime avoir atteint le pouvoir de résolution de l'instrument avec cette image. Le cratère de 1.76 km dans l'arène de Platon est clairement identifiable (Cratère à gauche). Le cratère double aussi est bien visible. Ici la carte de Platon: B Ici une image prise par une sonde: Ici la discussion: Bon ciel à vous, Claude Schuhmacher

Images et spectres de la comète 29P imagée cette semaine avec l'instrument Mistral monté au foyer f6 du T193 de l'OHP Merci à C Adami pour la reduction du spectre. Pas de flats sur les images...

Le matin du 10 octobre, le seeing était exécrable. Toutes les captures de Jupiter ont fini à la corbeille. Restait un beau croissant, pas trop bas à condition d'attendre un peu. D'où l'idée de tenter une mosaique complète. Pas au CN-212 : à 2700 mm de focale le nombre de tuiles eut été beaucoup trop important (et le seeing ne s'y prêtait pas de toutes facons). C'est donc le "petit" Maksutov Intes de 150 mm F/10 qui a repris du service. Huit tuiles de 1280 x 1024 avec l'ASI 290 M au foyer. Filtre R. Même avec ce setup, c'était le bouillon à l'écran. Une sélection sévère (300 images/3000) a permis de sauver les meubles. Traitement : AS!3, donc. Astrosurface V1 (simples ondelettes). Asemblage avec iMerge (épatant ce petit soft au passage). Image réduite (clic puis re-clic sur l'icône loupe , puis re-re-clic pour voir l'image pleine taille) :

Bonjour à tous, Je l'avais prise sur le bord solaire le 6 juillet. Il me tardait d'avoir l'occasion de la refaire les jours suivants. Ce sera pour la seule journée avant son départ car j'aurai probablement plus le temps pour la suite. J'ai tenté les trois focales disponibles avec le réfracteur APM LZOS de 152mm de diamètre et 1200mm de focale. La Barlow courte TAL 2X (3X avec son extender d'origine TAL) s'en sort bien comme toujours. Cliquer sur les images pour les détails. Deux mises au nette pour les deux dernières images; A & A' et B & B'. J'avoue préférer les versions plus prononcées. J'estime qu'à 0.15" d'arc/pixel pour 150mm d'ouverture, avec le filtre continuum à 540nm, je suis sur-échantillonné, mais avec un strehl proche de 1 par contre à cette longueur d'onde pour ce réfracteur. Il faudrait envisager un filtre OIII car le strehl de la lunette reste encore correct à 0.94 à 500 nm. Je pourrai gagner environ 0.05 " d'arc (0.89" d'arc à 0.84" d'arc), mais je resterai toujours sur-échantillonné (5.6 à 5.9 X PS de l'instrument). L'échantillonnage intermédiaire à 0.3" d'arc/pixel me parait plus adapté. Peut-être qu'une barlow 2.5X serait l'optimum à 0.20"/pixel, soit 3 mètres de focale (environ 4X le PS de la 152mm avec un filtre OIII). Il faudrait que je me fasse faire un extender deux fois moins long pour ne pas avoir à investir dans une nouvelle barlow. Bon ciel, Claude Schuhmacher PS: A noter que cette tache est visible assez facilement à l'œil nu muni d'un filtre solaire en feuille Baader ND5, ou en verre visuel de Thousand Oaks Optical. On est dans la fourchette du pouvoir séparateur de l'œil nu mais le fort contraste aide beaucoup. Pour les deux taches suivantes citées dans la discussion, c'était nettement moins évident. On doit être sous le pouvoir séparateur de l'œil, mais le contraste aidant, on les détecte aussi. Voir la discussion ci-dessous. Les discussions: http://www.astrosurf.com/topic/162560-tache-solaire-ar-3363/ http://www.astrosurf.com/topic/162542-la-grosse-ce-matin-ar-3363/ A & A' B & B' Bande passante filtre continuum Baader (7.5nm à 540nm) Valeurs de strehl selon la longueur d'onde APM LZOS 152/1200

La comète 12P/Pons à subit un fort sursaut d'activité il y a quelques jours Voici une image realisées avec le T1.2m F6 de l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27302

après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant il est vendu en deux modèles - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0 - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6 j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable ces caractéristiques techniques : Poids 2,115 kg Chemin optique : longueur 114 mm Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm - il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée ! - il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie - son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points - son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie . pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement - il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité 0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0 en 2 pouces. le mien fait 10nm voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité. à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm . son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation . cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar avec les risques que cela peut engendrer. centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet d'avoir à minima une mise au point grossière. avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout ! L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur . j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt mais rien de bien méchant . Par contre ce prisme a un petit défaut : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202) j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie . comme le rappelle Baader sur son site : "Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements." entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et le filtre continuum. Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF. si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt comme la sortie est en 2 pouces , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires. j'ai opté pour le reducteur #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet d'y visser les filtres 2 pouces. pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map. photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner. dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite. conclusion : ce prisme d'herchel se trouve dans le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça. mais cela n'est que mon point de vue bon ciel Christophe instruction_manual_and_application_examples.pdf

Bonjour à toutes et à tous, Cette images a été réalisée le 1 mars 2023 entre 21h00 et 22h00 Local (-1 hTU) à partir de 23 images unitaires. Le matériel utilisé est un maksutov STF 200/2000 munie d'une caméra ASI ZWO 290MM au foyer. Le traitement est de 23 vidéos de 1000 images dont 500 ont été retenues lors du traitement AS!3. La mosaïque est assemblée en panorama avec Microssoft ICE, et a été ensuite traitée par ondelettes avec astrosurface Proxima. Il faut bien penser à exporter le panorama de microsoft ICE au format .tif et non au format .jpeg afin d'avoir une résolution optimale du cliché après passage des ondelettes avec le logiciel astrosurface. Quelques erreurs lors des acquisitions donnent un manque d'homogénéité de l'image finale que je n'ai pas pu corriger par la suite. La règle à suivre serait de bien conserver le gain et la vitesse des prises de vue lors du passage d'une vidéo à l'autre, en ayant pris soin de faire le réglage sur la zone la plus claire du disque lunaire, et de l'appliquer à toutes les vidéos Ici, j'ai conservé chaque fois le même temps de pose unitaire, mais j'ai fait varier le gain, sauf que parfois j'ai oublié sur certaines images. Donc, au final, une image non homogène en luminosité. Cependant l'assemblage a été parfaitement réalisé du fait d'un excellent suivi de la monture par une mise en station quasi parfaite, et un suivi equatorial en vitesse lunaire. Pratiquement aucun déchet de bordure des images lors de l'opération de stacking AS!3. Le post sur le sujet: quartier-de-lune-du-1-mars-2023 Il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir. Bon ciel, Claude Schuhmacher

ce logiciel fournit par la société Primaluce est mis à disposition gratuitement de chaque Astram du moment que vous achetiez un focuser Esatto . le développement ça a un coup par contre et malgré mes efforts je n'ai jamais pu le faire fonctionner avec seulement un Sesto Senso 2 et c'est bien dommage . il recherche un cap....que je n'ai pas configuré espérons que ça change de ce coté là ce logiciel évolue rapidement puisque nous en sommes déjà à la version 1.3.0 en à peine 6 mois . il y aura encore d'autres évolutions et le nombre de bugs devrait se résorber à vitesse grand V. certains modules sont aujourd'hui à ce jour indisponibles prenez votre mal en patience ou alors écrivez leur pour faire résorber certains bugs il ne vient pas concurrencer Prism mais plus directement l'ASIAIR et NINA. malgré son jeune age , je fus extraordinairement surpris par ce logiciel par sa simplicité et son ergonomie. c'est vraiment ce qui la caractérise alors bien sur il est réservé pour une marque au niveau du focuser mais au contraire de l'ASIAIR il est ouvert à tous les constructeurs pour le reste ce logiciel est déconcertant quoi qu'en disent certains . lors de son lancement vous arrivez sur un bureau comprenant plusieurs modules pour la configuration de chaque appareil . vous allez devoir configurer chaque modules avant d'aboutir au module d'acquisition . si vous ne le faites pas ? il vous sera impossible d'aller plus loin . Ce logiciel se télécharge sur le site de Primaluce à cet endroit lien il suffit ensuite de le décompresser et de suivre les instructions d'installations. au préalable je vous conseille d'installer le logiciel "Focuser manager" afin de s'assurer que votre esatto est fonctionnel et de connaitre au préalable son port com . c'est une sage précaution qui vous servira lors de sa configuration dans PLAY. cet applicatif est téléchargeable au même endroit lien vous choisissez le port com et vous cliquez sur "connect ". si cela ne marche pas changer de port com. quand à sa configuration elle reste à peu prêt identique à celle du sesto senso 2. j'avais déjà abordé ce point dans ce post le sesto senso 2 la seule véritable évolution : il calibre de lui même le focuser . A partir de là vous êtes prêt à lancer le logiciel PLAY . vous arrivez sur un module de configuration avec pleins d'onglets sur votre gauche et une représentation centrale de votre setup . la première chose à faire est de déterminer la langue et le format d'affichage de la température A partir de là vous allez paramétrer chaque module . il vous sera nécessaire d'effectuer une connexion et de sauvegarder la configuration de chaque module il n'est pas nécessaire de configurer tous les modules mais sachez qu'ils seront pas gérés par le logiciel PLAY . pour cela vous devrez utiliser des logiciels propriétaires ! - 1 le module OTA : paramétrage des données de votre tube renseignez la focale et le diamètre du tube. cela permettra d'effectuer une astrométrie , de renseigner vos photos ,ect - 2 mount : configuration de la monture rentrez le type de monture alta ou equatoriale , sélectionner le port com et rentrez les coordonnées GSP si vous n'avez pas d'Eagle n'oubliez pas de faire une connexion à la monture ; de valider "add to connect all" et de sauvegarder ! - 3 focuser : configuration du esatto vous devrez au préalable faire une mise à jour du firmware de l'Esatto et effectuer une calibration de celui ci . sans cela il vous sera impossible de passer au module d'acquisition ! vous connecter le focuser et vous sauvez le tout. - 4 rotator : configuration du rotateur de champs dans mon cas c'est un pegasus. il n'est pas pour le moment reconnu mais la fonction est disponible pour le rotateur ARCO . - 5 camera : configuration de la caméra - sélectionnez le type de caméra - validez l'activation du cooling en mettant la température de refroidissement désirée - validez la connexion de la caméra - sélectionnez "add to connect All" et sauvegarder - 6 "fliter Wheel" et 7 "autoguider" . a ce jour ils ne sont pas paramétrables et non disponibles . il faudra attendre une autre version ! - 8 Flat generator : ce générateur de Flat automatique de ce même constructeur devrait bientôt être disponible dans le commerce ( d'ici la fin de cette année) n'ayant pas à ce jour ce type de modèle il me sera impossible de décrire correctement ce module même si il ressemble fortement à celle du focuser . -9 cover motor : configuration des moteurs de mise au point du style sesto senso . là encore la configuration est identique au focuser à une différence pret : la possibilité de faire un reset hard 10 dôme : ce module permet de configurer l'ouverture et la fermeture du dôme il n'est pas disponible à ce jour. âpres avoir passé en revue l'ensemble des modules et effectué une connexion et une sauvegarde de chaque vous devez avoir l'ensemble des éléments connectés. validez la déconnexion "Disconnect All" . le logiciel va déconnecter chaque module les uns derrière les autres refaite une connexion global "Connect All" . chaque module utilisé dans le mode acquisition doit passer au "vert". si ce n'est pas le cas revérifiez le module concerné. sur le coté droit il vous indiquera si vous avez en votre possession un Eagle et ces préférences d'acquisition et tout en bas vous aurez alors accès à la touche "PLAY" pour lancer l'acquisition c'est aussi simple que cela les points positifs : - facile d'utilisation - ergonomie - mise à jour des firmwares propriétaires le points négatifs : - logiciel en manque de maturité => sur ce point je fais confiance à primaluce pour éliminer toutes les problématiques actuelles - tous les appareils des autres marques ne sont pas encore prises en comptes . - certains modules manquent à ce jour => les évolutions futures devraient permettre l'accès à ces modules. - pas de possibilité d'enregistrer plusieurs set-up il est certain que ce logiciel manque de maturité et que les bugs sont encore nombreux . il va bien sur évoluer au fil des versions et devenir un logiciel incontournable dans le domaine astronomique. pour ceux qui n'ont qu'un set up et qui ne font que du nomadisme c'est le plaisir absolu . simple et facile d'utilisation bon ciel Christophe

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe

afin de motoriser mon PO Feather Touch de Starlight sur mon Zen 250mm , j'ai acheté le Le moteur de mise au point SESTO SENSO de prima luce. j'ai finalement décide de l'installer sur mon Astrotech 106LE sans certification d'une quelconque compatibilité. Power 10-15V, suggested 12V 0.8A max Maximum weight load (vertical position): 7Kg Control: USB port Resolution: 0.7um/step +/-5% 3200step/turn Working temperature -15°C/+50°C Max excursion with 1/10 transmission: 29m PC control: SESTO SENSO software and ASCOM driver Temperature sensor Optional je vous rassure il s'adapte sur (presque) tous les Portes Oculaires avec les 5 adaptateurs fournis dans le pack. si vous ne trouvez pas l'adaptateur requis , il existe deux autres adaptateurs pour les 2,5" et 3 " : https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5904-adaptateur-sesto-senso-33-mm-prima-luce-lab.html https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/5903-adaptateur-sesto-senso-37-mm-prima-luce-lab.html -Focusers PrimaLuceLab Hybrid-Drive pour AIRY Refractors (ED72, APO80, BLACK 80T, ED90, ED100, APO104T, APO120, et APO150T) -Orion Optics UK, VX et CT focusers -Télescope GSO RC 2" et 3" focsuers -Sky-Watcher ED80, ED100, ED120, et Newton f/4 - f/5 télescope Crayford focusers -Focusers Baader StellTrack -Focusers MoonLight -Instruments Starlight 2" FeatherTouch focusers -Instruments Starlight 2,5" et 3" focusers FeatherTouch (avec adaptateur 33mm en option, non inclus) Le SESTO SENSO se compose d'une boîte métallique compacte (mesurant 87 x 60 x 43mm) qui détient le moteur et l'électronique de contrôle. au premier abord , il transpire la qualité aussi bien dans les matériaux utilisés , dans l'esthétique , dans sa finition que dans son applicatif il pèse exactement 350 gr montée et s'installe en lieu et place du bouton de mise au point micrométrique par deux attaches distinctes. il est livré avec : - un câble micro-USB un peu trop long à mon gout (j'en parle un peu plus loin) mais pour ceux qui voudraient le raccorder sur leur PC cela conviendra parfaitement. - un lot de visserie . Faite très ATTENTION à ne pas les perdre (même si ils en fournissent une de plus) car elles sont assez petites . lors de la pose j'en ai perdu une . comme quoi c'est bien pensé d'en fournir une de plus. - 2 clés Allens . toujours rageant d'avoir à acheter les clés adaptées - 5 adaptations pour les différents Portes Oculaires - 1 câble d'alimentation 12V allume-cigare très utile lorsqu'on est en nomade - une clé USB avec documentation PDF, les logiciels dédiés de contrôle et les pilotes ASCOM. avec la sortie de EAF de ZWO , on peut dorénavant trouver ce boitier pour un prix plus contenu de 299€ et d'une sonde thermique à 25€ https://www.primalucelab.com/astronomy/sesto-senso-robotic-focusing-motor.html https://www.primalucelab.com/astronomy/temperature-sensor-for-sesto-senso.html ce boitier ne comporte pas de sonde interne. si vous voulez faire varier la mise au point de votre PO en fonction de la Température extérieur il vous faudra l'acheter. j'ai comparé sa précision avec une station météo : on ne peut faire mieux et sa précision est de 0,01°C ce qui est très largement suffisant ( même un peu trop ) ! il est important avant de tout démonter de rentre l'allonge du porte oculaire. vous comprendrez vite pourquoi (le point de référence parckage ) après avoir démonté les molettes du PO ,vous devrez fixer sur l'axe du PO a un des adaptateurs fournit par le constructeur. les deux vis feront la liaisons entre l'axe du PO et l'axe du boitier sesto. il vous suffira ensuite d'emboiter le sesto et de le retourner pour solidariser le tout. une fente est prévue à cet effet pour accéder aux vis. ensuite il vous restera a serrer " le système de cerclage" et d'y fixer deux autres vis de blocages. non seulement il ne bougera pas mais ce cerclage permet de protéger l'axe du PO de toute condensation ou poussière. passons au raccordement et à la reconnaissance du matériel . le raccordement : - la troisième fiche permet de connecter la sonde - la deuxième permet de relier le boitier au PC en direct mais il est tout à fait possible de passer par le hub USB de la caméra (ici une ASI 1600mm pro) . - la première fiche permet de l'alimenter. comme je suis en poste fixe pour le moment il vous faudra vous doter d'un adaptateur 5.5/2.1 mm vers 5.5/2.5 mm pour raccorder votre doubleur ou votre boitier d'alimentation 220V~/12V https://www.loisirsplaisirs.com/loisirs-plaisirs/4079-adaptateur-pour-alimentation-55-21-mm-vers-55-25-mm.html la clé USB fournit vous donne un manuel d'installation en plusieurs langues et trois répertoires : drivers ascom , drivers sesto senso et firmware sesto senso si votre PC est en 64 bits vous devrez utiliser l'applicatif "sestosenso setup" pour installer le logiciel d'utilisation et installer le drvivers ascom :sestosenso.ascom.driver.xx.x.x.x.x86 et non le x64 . les deux fonctionnent mais je vais le préciser plus bas la raison de ce choix c'est un jeu d'enfant pour l'installer et le faire reconnaitre. il n'y a pas plus simple il suffit de suivre la doc pas à pas. lorsque vous lancerez votre logiciel "sestosenso software" qui est sur votre bureau et il vous demandera de choisir le port (souvent com 6) et de cliquer sur open. voila votre moteur est reconnu et est utilisable en tant que tel il vous indique la température actuelle et doit être modifiable par pas de 20 (valeur d'origine). mais avant d'aller plus loin , vous devrez faire une calibration. en clair : lui indiquer la fin et le début de translation du tube du PO. dans mon cas pour une translation de 66 mm j'ai plus de 163000 pas soit 0,4µm/pas . là encore c'est un jeu d'enfant.... en haut à droit de votre applicatif , vous avez l'option de fonctions avancées. trois vitesses de bases sont disponibles : fast , medium et slow. cela vous permet d'aller directement un point de focalisation si vous le connaissez ou en fin de séance de parcker votre PO. vous entrez la valeur et cliquez sur GO TO. vous pouvez même indiquer une valeur de référence (souvent le point de focalisation ). pour parcourir le 66mm de translation , il lui a fallu moins d'une minute 50s à 90° avec un poids de 1240gr. Premier test du sesto senso sans le logiciel "Prism V10" : comme le PO était rentré , j'ai du aller chercher le backfocus assez loin de son point d'origine : 73500 pas sur les 163400 existants. c'était le cas idéal de vérifier son aptitude et sa réactivité car à ce moment là je pointais Véga qui est assez haut sous nos latitudes en cette période. le système a réagis au quart de tour et n'a posé aucun soucis pour aller rapidement au point désiré. cela peut paraitre long 80s mais il y a tellement tant de chose à faire que vous n'y faites même pas attention. il est très réactif et assez silencieux . je vous avoues qu'il est préférable de l'entendre..... Vous comprendrez vite à quoi sert les touches d'avances proposées au démarrage du logiciel et nul besoin de vous l'expliquer arrivé au point désiré ,vous pouvez affiner par pas de 200 visuellement pour obtenir une bonne MAP. n'ayant pas le logiciel prism à ce moment là , je n'ai pas pu aller plus loin dans l'affinage de cette MAP mais ce que je visualisais à l'écran suffisait à mes attentes. je n'ai pas non plus pu vérifier le backlash ou le constater . par contre , j'ai laissé tomber la MAP manuelle car c'est le premier soucis auquel j'ai été confronté . cette map manuelle doit être faite moteur éteint pour ne pas l'endommager. le moteur n'a d'autre part plus de référence de positionnement et l'on doit le repositionner au point de parkage pour le remettre en service. je vous conseille plutôt de mémoriser les point de MAP pour passer rapidement de l'oculaire à la CCD et de rentrer le "tube" avant l’arrêt du matériel. test sur le terrain avec le logiciel "Prism V10" : ayant reçu ma licence pour Prism V10, j'ai sauté le pas pour configurer mon nouveau focuser. après de nombreuses recherches et essais, j'ai fini pas comprendre que le drivers ascom qui doit être installé est celui en x86 et non pas en x64. pourtant avec le logiciel propriétaire,il fonctionnait parfaitement avec l'autre drivers. le paramétrage se fait dans la configuration du matériel , focalisation N 1 , focalisation ascom, ascom drivers for focuser sesto senso, remplir les propriétés et valider les paramètres que j'ai modifié pour être reconnu a été le port "COM 6" dans l'onglet communication et le nombre de µm par pas de déplacement. dans mon cas j'ai un débattement de 66,5 mm environs pour 173000 pas soit 0.38 µm/pas. Aucun paramétrage ne peut se faire lors que le moteur de mise au point est lancé au lancement de l'onglet "télescope " , Prism V10 initialise la monture (réel ou virtuelle ) et l'ensemble des équipements annexes outres les caméras . plusieurs panneaux s'affichent dont celui du focuser. c'est a ce moment que vous devrez paramétrer les différentes positions suivant l'utilisation que l'on veut en faire et les mémoriser. précision de la mise au point : lors de ce test , le vent était un peu présent mais ça n'aura que peu d'incidence sur mon test (à part voir Jupiter trembler ) comme je l'ai préciser en haut , il est important de toujours mettre en position 0 le moteur de mise au point et en conséquence d'avoir le PO rentré. sans cela il n'a plus de référence et ne sait plus ou il se trouve. c'est un peu dommage ou alors il m'échappe encore à ce jour un de ces paramètres. il aurait été judicieux du constructeur d'y apposer une petite mémoire avec une pile pour conserver cet état. ma MAP se trouve vers 73500 pas (27 mm du PO). je lance l'applicatif et directement je lui demande d'aller a la valeur demandée. la encore il s’exécute sans broncher pour aller se positionner au point considéré au bout d'une minute. Attention , sous Prims le positionnement n'est pas déterminé en "pas" mais en "mm". il y a bien la correspondance mais ce sont bien des valeurs en millimètre qu'il faut rentrer. ça déroute un peu mais lorsque ces valeurs seront mémorisées cela n'aura plus aucune importance. il suffira alors de cliquer sur la position mémorisé comme "jupiter" et il répondra immédiatement pour se positionner tout seul à ce point de référence. la mise au point a été au début un peu laborieuse car je l'ai faite sur Jupiter qui ondulait en fonction de la turbulence présente. pour trouver le bon positionnement j'ai préféré au bout d'un moment réaliser cette MAP sur une de ces lunes. comme ce n'est qu'un point il est plus facile de faire la MAP sur cet objet que de faire attention aux détails des nuages de Jupiter. ensuite j'ai affiné en faisant attention aux détails mais c'eszt assez compliqué avec de la turbulence en variant par pas de 20 sur le logiciel sesto , on constate assez rapidement cette variation au bout d'une Centaine de pas. Il en a été de même avec la MAP sur une étoile avec un masque de bahtinov. en grossissant l'étoile au maximum sur l'écran (180x) grâce au logiciel ASICAP , on constate en effet un lègé déplacement de la barre centrale au bout d'une centaine de pas. conclusion : la précision de ce moteur (ou focuser dans le jargon) est redoutable. certains considèrent que ce niveau de précision n'est pas visualisable ou n'a pas d'utilité. non seulement ,j'ai pu le constater mais il a bien une incidence sur la MAP au bout d'une centaine de pas. rappel du masque de bathinov : la lumière provenant d'une étoile va former une figure composée d'un X et d'une barre qui coupe cet axe . ce barre centrale se déplacera en fonction de la MAP. si vous constater un message d'erreur sur la reconnaissance des pas du focuser , il vaut aller le reparamétrer dans l'onglet "configuration" . pour mon cas c'est du à un conflit de port USB pour le test de la focalisation veuillez lire le post "les fonctions principales du logiciel PRISM V10" mesure du capteur de température : afin de connaitre la précision obtenue par la sonde thermique , j'ai comparé les données du sesto senso avec le capteur Mbox de astromi.ch et une station de météo de netatmo. le sesto permet d'avoir une précision au centieme de °C et réagit automatiquement des qu'on y colle une source de chaleur : précision et réactivité sont les point fort de ce système. un décalage de 0,7°C a été constaté avec la MBox et de seulement 0,05 ° C avec la netatmo (du à la précision de cette sonde). mesure du backlasch et variation en fonction de la T°: en cours d'élaboration points positifs : qualité et finition du produit logiciel ergonomique et très simple d'utilisation capacité de charge importante et supérieur à certains du marché : 7Kg protection de l'axe de mise au point contre l’humidité et la poussière très bonne fixation au PO points négatif : Le poids 350gr Prix contenu mais supérieur à certains du marché Besoin d'une sonde externe positionnement du focuser à l’arrêt user-manual-SESTO-SENSO-v2-EN.pdf

après avoir appris à gérer ma 10 micron je me suis demandé si celle que j'avais acheté était d'un niveau "acceptable". voici les caractéristiques techniques de la monture GM1000HPS Poids19,5 kg : (sans accessoires) Capacité de charge : 25 kg (55 lbs) Intervalle de latitude : 0° à 82° (90° optionnel) Plage de réglage en latitude : +/− 7.5° Axes : 30mm de diamètre, en acier trempé Roulements à rouleaux coniques Roulements à rouleaux cylindriques Roues dentées : 125 mm, 255 dents, en bronze type B14 Vis sans fin : 20mm de diamètre, en acier, usinées et rectifiées Transmission: Démultiplication par courroies à jeu nul Motorisation : 2 servomoteurs brushless je suis amusé comme certains à refaire le test de l'erreur périodique mais je ne trouve pas ceci très révélateur car il ne suffit pas d'avoir un bon suivi mécanique surtout avec la 10 micron. image du suivi de l'erreur périodique : en cours de réalisation si le temps veut bien s'y prêter NT : j'ai effectué ce test à mes débuts sous PrimsV10 ou je ne maitrisais pas encore assez bien la monture ni le logiciel ; ou le temps n'était optimum et la mise en service n'était pas parfaite ce qui fait qu'en l'état il n'étais pas possible d'afficher cette représentation autant on demande à un tube d'avoir une optique parfaite autant il se doit aussi d'être bien collimaté pour obtenir un très bon résultat. il en sera de même avec une monture équatoriale car sa précision ne dépend pas que de ce défaut mécanique . il sera nécessaire d'avoir : - un bon alignement sur la polaire - avoir un bon suivi. dans ce test j'y ai mis 12 étoiles de références mais dans les conditions optimales on la met en station sur 25 étoiles pour l astrophoto. - avoir un bon équilibrage . c'est LE paramètre à ne pas négliger il est impératifs de respecter les 0,4% d'erreur . sans cela les étoiles auront vite tendance à s’étirer . - ne pas avoir de flexion - et surtout ne pas avoir de vent ! même avec un tube assez court comme mon ASA le moindre coup de vent a des effets délétères sur vos images. en poste fixe on pourra améliorer : - l'erreur d'orthogonalité - certains vont même aller plus loin en faisant la mise en station sur une 20 de champs ce qui est encore plus précis dans le pointage et le suivi le test que je viens de faire a été réalisé avec un ASA10N ;une caméra ASI 1600mm Pro et une barlow 3x pour un poids total de 18 kg et surtout SANS autoguidage . cela ramène la focale du tube à 2850 mm . ce qui est très loin des 25kg limites autorisés par le constructeur et une focale assez importante pour montrer les défauts de suivi sur une étoile. le temps était calme ; sans nuage et avec très peu d'humidité.....de bonnes conditions météorologiques j'ai donc choisi de pointer NGC2403 et de regarder la forme de l'étoile UCAC542-41382 dans la constellation Gem de magnitude 16,1 Brute de 30s photo sur pose de 30s photo sur pose de 90s photo sur pose de 180s photo sur pose de 600s photo sur pose de 900s photo sur pose de 1200s je ne peux qu’être satisfait de cette monture et je n’espérais pas avoir un tel résultat même avec une pose de 20 mn sans autoguidage. Si votre tube a un f/d tres bas et que votre mise en station est faite sur 25 étoiles ,vous pourrez certainement espérer atteindre les 30mn de pose sans autoguidage. un seul conseil : maitrisez parfaitement votre monture et les résultats devraient a la hauteur de vos espérances. bon ciel Christophe

Bonjour à tous, Un peu déçu par ma série d'images solaire du 09 Mars, je réalise à nouveau quelques images centrées sur la tache AR 2960 avec: une image au foyer de l'instrument deux images avec la barlow TV 2X deux images avec la barlow TV 3X. J'ai volontairement mis deux clichés avec un traitement ondelettes un peu différent. Un petit calcul de résolution et de dimension de la granulation suit. Un petit bonus avec Venus en plein jour au foyer. J'ai supprimé quelques films de Venus trop suexposés avec les barlows. Quel setup pour l'ensemble: Lunette APO APM LZOS de 152mm de diamètre et de 1200mm de focale. Hélioscope de Herschel APM pour le soleil, et filtre vert Baader continuum pour réhausser le contraste. Caméra ASI ZWO 290MM Les échantillonnages sont approximativement les suivants: 0.6" au foyer de l'instrument, 0.3" avec la barlow 2X, et 0.15 " d'arc/pixel pour la barlow 3X. Quelques remarques: Il faut bien penser à doper le contraste lors de la prise de vue, de telle sorte que la granulation soit bien apparente sur le film. Je crois bien que c'est l'erreur que j'ai commise lors de mes prises vidéos du 9 mars 2022. La veille donc. Sans un motif clairement apparent de la granulation sur la surface du soleil, l'empilement par astrosurface ne doit pas etre possible. J'utilise ASICAP qui est relatrivement simple à utiliser. Les taches et la granulation doivent être toutes deux bien visibles sur les vidéos, aux aléas de la turbulence près. Pensez aussi à vouis mettre à l'ombre, ou dans le noir, car un écran éclairé par la lumière diurne est quasiment inutilisable pour réaliser la MAP. Faites un coffrage de l'écran si vous ne pouvez pas faire autrement. Pas simple quand il fait jour avec un beau soleil. J'ai retenu en moyenne 5% des images sur un millier, voir deux milles images par film maximum, soit entre 50 et 100 images d'empilement. Au foyer E=0.6"/pixel s'entend. Barlow 2X E=0.3"/pixel Barlow 3X E=0.15"/pixel Quelques mesures. Pas très simple de faire quelques mesures de résolution et des dimensions de la granulation sur les clichés, mais j'ai quand même été tenté de le faire. En moyenne, une cellule de granulation mesure entre 6 et 12 pixels, soit 9 pixels moyen pour un échantillonnage de 0.15" d'arc/pixel pour le cliché ci-dessous avec la barlow 3X, et agrandi à 400%, soit 9 x 0.15" d'arc soit 1.35" d'arc. Un petit calcul montre que la tangente de l'angle, soit tg(1.35/3600) en degré, pour une distance moyenne du soleil de 150 000 000 kms, on trouve par le calcul environ 1000 km. C'est la valeur habituelle qui est donnée dans la littérature. Les parties sombres séparant les cellules sont plus petites. J'ai mesuré entre 4 et 6 pixels, soit 5 pixels en moyenne, soit 0.7 à 0.8" d'arc pour un échantillonnage de 0.15"/pixel. C'est assez amusant de trouver cette valeur, car cela montre bien que l'instrument n'est pas en mesure de réellement calculer l'épaisseur de ces structures, car elles seraient probablement d'une épaisseur inférieur au pouvoir séparateur de l'instrument, qui est de 0.8 à 0.9" d'arc selon la longueur d'onde. Et donc, du fait de la diffraction, l'instrument a "étalé" l'épaisseur des parois sombres des granulations à son pouvoir séparateur. Pas de miracle en optique....la diffraction pointe toujours son nez lorsque l'on veut faire des mesures proches, ou sous le pouvoir séparateur de son instrument. https://fr.wikipedia.org/wiki/Granulation_solaire https://www.facebook.com/groups/280054505501593 VENUS au foyer Claude Schuhmacher

NGC2237 /NGC2238 - La nébuleuse de la Rosette Infos et localisation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nébuleuse_de_la_Rosette Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT Exposition : H alpha: 2 h et 30 sec de pose (241 x 30 sec) de pose - bin 2

Bonjour, Voici le premier résultat de ma session photo de la nuit. La voie lactée au dessus de la falaise qui surplombe le mas de la guardia à Arles-sur-Tech. Cette image a été réalisée avec l'empilement de 20 poses de 8 secondes à 3200 iso prises au canon R6 avec un objectif de 24/70mm ouvert a 2-8. L'empilement a été réalisé avec SEQUATOR, et le traitement sous LIGHTROOM. Lien la full : https://1drv.ms/u/s!Av0AgEx_bcdckbFXl5haiDLbdvouvw?e=cSgwTB Vincent

Bonjour à tous, De retour de Vendée, lundi 1 mars, où j'avais tenté une observation visuelle de cette étoile double avec une lunette Vixen 102M, sans succès, j'ai laissé passé, par paresse, une journée ici en Seine et Marne pour tenter une observation avec la lunette LZOS de 152mm. J'ai découvert l'existence de cette double en lisant un commentaire d'un italien sur le site suivant, où il parle d'un de mes instruments, le Maksutov STF 200mm: https://www.dark-star.it/astronomia-articoli-e-test/test-strumentali/stf-mirage-8-mak/ Deux passages (traduction automatique): "Malgré les conditions de départ non idylliques, j'ai encadré le 52 ORIONIS , un système double avec des composants de magnitude égale 6,0 et de séparation d'environ 1,1 "). C'est un système difficile qui nécessite une bonne immobilité atmosphérique pour rendre sa duplicité et qui, sur l'oculaire du Mirage, apparaissait comme un double spot confus avec une séparation nette uniquement à coups alternés. Le ciel blanc et la turbulence ne permettaient pas une vision relaxante et une image «pleine», en effet considérablement effilochée par l'agitation des anneaux de diffraction qui se perdaient dans la lumière sautante, mais la duplicité de l'étoile a certainement émergé sans équivoque. Il sera évidemment nécessaire de refaire le test dans de meilleures conditions." "Le 52 ORI paraît «beau» ce soir. Par rapport à l'observation d'il y a deux nuits, l'image a radicalement changé et est maintenant beaucoup plus nette. La duplicité du système peut déjà être vue sans problème avec l'oculaire orthoscopique de 9 mm (qui fournit un peu plus de 220x) et devient parfaitement agréable avec le 7,5 mm LE. (environ 300x). L'image est très proche de celle d'un réfracteur et, contrairement aux composés classiques, plutôt reposante à observer. Un résultat vraiment excellent, pas tant pour la résolution elle-même (qui en tout cas est bien mise en valeur et révèle un espace sombre entre les composants mesurables), que pour la qualité qui permet de capter le toucher timide des deux minces anneaux de diffraction." Me voilà donc parti, hier soir, en début de soirée, pour une observation visuelle, et si cela s'avérait positif, une séance astrophoto. Contrairement, à ce qui était annoncé, le ciel était légèrement voilé en fin de journée, alors qu'il était très beau la veille. Passons......la paresse... La mise en station a été faite en fin de journée sur le soleil avec la monture Celestron CGE pro. J'ai pu démarrer rapidement par une nouvelle mise en station sur une étoile: Capella. Le suivi était excellent pour permettre la réalisation de vidéos à 0.15" d'arc/p avec la camera ZWO ASI 290MM avec le plus petit format d'image, sans aucun recentrage en cours de prise de vue. Setup: Lunette LZOS 152/1200mm, Caméra ASI ZWO 290MM, filtre ZWO IR/UV cut 31.75mm, Barlow TAL 2X avec extendeur (équivalent 3X), pas d'ADC, échantillonnage résultant: 0.15" d'arc/pixel/ Observations visuelles: Grossissement 300X avec un Ortho Celestron vintage 4mm. Je pense que c'est un pur 3+1, mais je ne l'ai jamais démonté, trop peur avec ses minuscules lentilles. Il faut au moins 300X ce soir. Ensuite, j'ai mis la barlow TAL 2X sans extendeur et l'ortho BCO 6mm soit 400X . C'était un peu mieux, mais je pensais avoir mis dans le noir le Plossl TV de 8mm de Myriam. On voit la double 50% du temps avec un filet noir évident. Je suis repassé ensuite au TV plossl 8mm + barlow TAL 2X sans extendeur et c'était identique au Celestron 4mm, mais image un plus stable (F16 au lieu de F8). La double est un peu plus facile avec le Vulcano top Tani 5mm et barlow TAL 2X soit 480X. J'ai remplacé la barlow TAL 2X par la TV 2X 31.75mm, et l'image s'est dégradée. En effet, j'avais une meilleure image, plus stable et plus facile à mettre au point avec la barlow TAL. Il y a longtemps que je cherchais à mettre cela en évidence: La supériorité de la barlow courte russe TAL sur la barlow longue TV américaine. Match: Russie:1 USA:0. Je n'ai pas eu le temps de faire un test avec la barlow TAL+extendeur soit 3X et la TV 3X. Dommage. J'ai mis ensuite l'ortho Celestron 4mm avec la TAL 2X sans extendeur, soit 600X, mais l'image devenait trop sombre (ou le ciel devenait moins transparent). J'ai donc rapidement fait mes vidéos. En fait, une seule, après c'était cuit.... Les images: Caméra ASI ZWO 290MM avec Barlow TAL2X et allonge/extendeur pour avoir 3X, soit 0.15" d'arc par pixel. L'allongement des étoiles est du à la diffraction atmosphérique. 1000 images/8 bits, retenues 3% avec Astrosurface Proxima et registax 6. Je prends ces réglages en routine, pour les deux logiciels, avec toujours les mêmes réglages. https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=21652 Séparation Now (ρ) 1,0 " d'arc / Magnitude primaire 5.99 / Magnitude secondaire 6.03 Mesures personnelles: 6.7 pixels pour 0.15" d'arc/pixel soit 6.7 x 0.15=1.005" d'arc de séparation avec GNU outils compas Un gif de l'acquisition. J'ai du pousser le gain assez fort car la transparence était mauvaise. Je n'ai pu faire qu'une seule vidéo. La camera est mal orientée. Pas d'autres vidéos avec la bonne orientation de la caméra car le temps s'est couvert. 2021-03-02-1940_8-CapObj.AVI.txt Il faut tenter cette étoile double avec de bonnes conditions atmosphériques, un ciel bien stable, et sans aucune pollution lumineuse. Si l'on a un instrument de petit diamètre (100mm), il va falloir pousser les grossissements vers 250 à 300X minimum, soit 2.5 à 3D pour la séparation, avec pour conséquence une image très sombre, car 52 Orionis n'est que de 6ème grandeur. http://www.carbonar.es/s33/Orion/52_orionis.html https://www.cloudynights.com/topic/295535-52-orion-the-smallest-aperture-to-resolve/ https://www.cloudynights.com/topic/569625-52-orionis-from-a-high-elevation/?hl=%2B52+%2Borionis#entry7778034 Bonne chance Claude schuhmacher

Bonjour, Je viens de terminer les tests d’intégration matériel et logiciel de ma caméra d’acquisition refroidie ASI 183MM PRO et de la roue à filtres EFW à 8 positions. J’ai également analysé la cause de mon problème de perte de connexion sur la caméra d’autoguidage. Lors du montage de ce matériel avec le réducteur de focale STAR ARIZONA NIGHT OWL, je me suis rendu compte que les bagues fournies ne permettaient pas d’avoir un tirage (distance entre le réducteur et la caméra) correct. En effet, les bagues fournies permettent d’obtenir un tirage de 39,5mm au lieu des 38,5mm requis. J’ai donc commandé les bagues nécessaires. Une fois le montage mécanique réalisé, je me suis rendu compte que la camera requiert impérativement que l’ensemble des câbles USB (y compris celui qui se trouve entre le HUB et le PC) soient des câbles USB 3 de bonne qualité, sinon la caméra n’est pas détectée. Une fois ce problème résolu, je me suis rendu compte que si la caméra est reliée à un HUB sur lequel se trouve plusieurs périphériques USB, il ne faut pas de servir des prises USB qui se trouvent sur la caméra elle-même pour piloter la roue à filtres, car cela peut faire planter le HUB. Il faut connecter la roue à filtres directement sur le HUB. Une fois ces petits problèmes détectés et corrigés, j’ai pu réaliser une mise au point approximative sur une cible se situant à 1,5 kilomètres de distance, ce qui m’a permis de tester le bon fonctionnement de l’ensemble avec mes logiciels d’imagerie favoris. Je devrais la refaire avec les bagues permettant d’avoir le bon tirage. J’ai ensuite cherché à reproduire mes problèmes de déconnection avec la caméra d’autoguidage. Une fois les tests réalisés, je me suis rendu compte que mes problèmes sont provoqués par un jeu entre la prise de la caméra et le câble USB. Ce problème n’ayant pas pu être résolu avec de la pate de fixe, j’ai en commandé une autre. La prochaine session de tests sera à conduire en journée pour déterminer la mise au point approximative avec le tirage recommandé pour le réducteur de focale. La session suivante quant à elle devra être conduite sur ciel. Vivement que la météo s’améliore. Vincent

Une fois n'est pas coutume, une image de la lune ce soir au N200F3.8 et A7s, pose unique d'1/1000e à 100 iso. La map est perfectible...

Bonsoir, Un beau temps s'est installé ici en Seine et Marne ce Vendredi 27 et Samedi 28 novembre 2020. J'ai sorti Mila en me disant que j'allais pouvoir attendre que la Lune soit au plus haut pour lui tirer le portrait. J'ai refait le Gassendi de la veille, car j'avais du interrompre mes vidéos du fait des nuages vers 20h30, et mes prises n'ont pu être faites qu'avec la lune assez basse à l'horizon Sud- Est. Donc deux Gassendi, un du 26 Novembre et un du 27 Novembre. Puis une image de la vallée Schröten. Pour les deux images prises entre 0h00 et 1h00 du matin ce 28 Novembre, j'ai réalisé des vidéos de 5000 images pour en retenir 1000 traitées à chaque fois avec Astrosurface H64, et ondelettes Registax 6. Je suis satisfait du résultat. On peut travailler un peu sur les clichés. Gassendi à 0.3" d'arc/pixel avec la barlow TAL 2X (ici avec amélioration du gamma 1.2X) le 26/11/2020 Gassendi à 0.3" d'arc/pixel avec la barlow TAL 2X (ici avec amélioration du gamma 1.2X) le 27/11/2020 Carte avec Légendes On observe bien les rimae dans Gassendi, ainsi que d'autres rimae moins faciles que l'on m'a signalées, les rimae Hérigonius. https://es.wikipedia.org/wiki/Rimae_Herigonius Je joins un dessin d'un membre du club astro de Chalans/Vendée85, notre collègue Yves Robin, qui m'avait transmis un magnifique dessin de cratère Gassendi il y a quelques semaines. Je le trouve particulièrement réussi.. Deuxième image: La vallée Schröten avec les cratères Aristarque et Hérodote Vallée Schröten à 0.3" d'arc/pixel avec la barlow TAL 2X Carte avec légendes avec une Rima particulièrement difficile à observer, la rima Marius. Rima Marius: NASA Claude Schuhmacher

dans le monde des focusers , le TCF leo s'est fait une place parmi les astrographes. certes il n'est pas donné mais c'est ce qui se fait de mieux à ce jour . il y a bien le ESATTO mais a ce jour il n'y a pas encore beaucoup de retour sur celui ci pour faire la comparaison et lui faire de l'ombre. le TCF leo est fabriqué par la société Optec https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/19740.htm sa forme est atypique et il permet d'y loger des correcteurs de coma de 3 pouces Spécifications du TCF-Leo : Épaisseur totale: 31,8 mm à 40,6 mm Déplacement de la mise au point: 8,9 mm Point médian de la mise au point: 36,2 mm Voyage total en étapes: 112 000 étapes Résolution de l'étape: 0,08 microns Poids: 0,85 kg Capacité de charge utile: 9 kg Montage côté télescope: queue d'aronde OPTEC-3600 Montage côté caméra: OPTEC-3000, tube de traction de 3 pouces Système de contrôle: contrôleur FocusLynx (inclus) j'ai choisi le modèle Split-Clamp sur recommandation de "florent poiget" en faite c'est un serrage annulaire et non avec 3 vis comme on peut le voir sur les autres focusers : très pratique pour serrer le correcteur de coma il est fournit avec deux clés dont l'une est utilisée pour ce serrage (clé jaune) et l'autre plus spécifique pour fixer le focuser à la base par trois vis (clé rouge) il est fournit avec un boitier de contrôle Focuslynx qui permet de gérer l'ensemble des éléments : sonde thermique , raquette , 2 focusers , liaison avec PC les points négatifs ou pouvant être gênants : - le premier défaut étant que ce module de gestion n'a pas été intégré au focuser et il faut bien l'installer quelque part. moi je l'ai pour le moment installé sur ma demi colonne mais j'envisage de le pose en fixe au dessus de mon newton. - le deuxième point noir c'est que le fonction Wifi est en option là ou il est intégré sur le ESATTO. pour le moment je le gère avec le câble USB et cela me suffit largement.donc pas vraiment une contrainte - la course est très faible de 8,9mm par pas de 0,08 microns là ou le sestosenso et ESATTO font mieux il faut donc bien calculer sa position pour être au bon backfocus. la bague adaptative a été réalisée par la société skyméca : solide , finition impeccable pour un prix contenu - la quatrième point noir c'est sa sonde qui faut bien positionner quelque part (idem aux autres focusers) et sa connectique est spécifique et pas des plus pratiques. je les bloqué sur la fixation d'un des anneaux - le dernier points noir c’est pour régler le Tilt de la caméra . étant large il est difficile de passer une clé allen pour régler le tilt si le backfocus est faible entre le correcteur de coma et la caméra ( dans mon cas de 57mm). j'ai donc préféré raccourcir la bague pour laisser plus de mou sur la fixation du correcteur. Spécifications fonctionnelles: Commande de moteur pas à pas: moteurs pas à pas bipolaires et unipolaires, Résolution: contrôleur 16 bits avec une plage de 65 535 pas par focaliseur, Connectivité PC: USB / série, Ethernet ou WiFi 802.11 en option, Commande manuelle: 2 boutons en option avec lecture numérique, Connexion WiFi: compatible 802.11b / g en option, Deuxième pas: carte fille enfichable en option, Puissance d'entrée: alimentation universelle 12VDC (entrée 110 à 230VAC) Connexions du port FocusLynx: Focuser 1: prise RJ45 pour Cat-5e / Cat-6 standard vers focuser, Focuser 2: deuxième carte pas à pas en option pour prise RJ45, Alimentation: entrée 12VDC, fiche 2,5 x 5,5 mm, broche centrale positive, Réseau: prise Ethernet RJ45 standard, Contrôleur manuel: prise RJ22 pour cordon téléphonique standard, Série: prise RJ12 pour câble USB / série Optec (inclus). voulant faire aussi de l'observation bien que ce ne soit pas vraiment approprié pour ce tube , j'ai acheté la bague adaptative en sortie 2 pouces. elle est aussi utile pour y mettre le collimateur cateyes. https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/adapters/optec-3000/17804.htm passons à ces avantages : - il est compact et ne prend pas de place en épaisseur - le poids est contenu - la finition du focuser est indéniable - il supporte un poids de 9kg test du TCF leo - le serrage annulaire (option) est sensationnel pour ne pas dire fantastique - et le must : au démarrage de celui ci il se rétracte au point zéro pour reprendre sa position home (celle décidé par vous lors de l'arret ) c'est ce que je reprochais au système sestosenso de primaluce : en cas de plantage ou d’arrêt brutal il faut refaire l'initialisation , et a chaque arrêt il fallait le rétracter j'ai dernièrement décidé d'acheter la raquette de commande pour me passer du PC lorsque je fais du visuel . il existe deux raquettes #17680 - TCF Hand Controller with IN and OUT buttons : https://optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/17680.htm #19695 - Hand Control with Digital Read-Out https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/focuslynx/19695.htm j'ai choisi la plus complète pour installer le logiciel de gestion sur le PC , il vous faudra passer par ce lien pour télécharger les drivers et le software https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/focuslynx.htm ce logiciel est simple d'utilisation et comporte tous les options nécessaire pour bien le gérer. il est très bien reconnu par le logiciel Prism V10 et le déplacement se fait non pas en pas mais en mm. la température à l'air d'être conforme mais j'ai constaté un décalage avec le système du pégasus. c'est un point que je vérifierais plus tard le constructeur vous permet de choisir deux options mais il faut pour cela que le firmware FocusLynx Hub soit à la version v2.2.1 : Avec les moteurs pas à pas, la vitesse et le couple fonctionnent généralement inversement. Autrement dit, des vitesses plus élevées entraîneront généralement un couple plus faible. 1- L'option TCF-Leo Hi-Torque Focuser Type peut gérer de manière fiable des charges utiles jusqu'à 9 kg 2- Si vous préférez un mouvement plus rapide de votre porte-oculaire, sélectionnez plutôt le type d'appareil de mise au point TCF-Leo Hi-Speed. Il y aura une réduction du couple disponible, mais le porte-oculaire rentrera généralement en moins d'une minute. La charge utile maximale recommandée pour le type d'appareil haute vitesse TCF-Leo est d'environ 5 kg. les mouvements de ce focuser sont très rapides mais aussi audibles . conclusion : il transpire la qualité et je suis contant de son acquisition. il est fiable ; performant et répond à toutes exigences même si il m'a fallu attendre 6 mois pour l'avoir. Test de la température : il fallait bien trouver un défaut à ce porte oculaire . le décalage est minime mais bien présent (1°C ). le câble de la sonde est bien embêtant : ni trop grande ni trop petite . on ne sait pas trop ou la fixer ! la compensation en T° : cela fonctionne normalement avec prims V10 mais j'ai constaté une chose très étrange. - une chute des températures puis une remontée de celle ci pour ensuite redescendre..... chose que je ne pourrais expliquer le backslash : il existe bien mais il est tellement minime qu'il est inutile de le prendre en compte . 19740_TCF-Leo Installation_rev1.pdf

Bonsoir, Voici une arche galactique prise le week end dernier depuis l'Hermitage de saint Ferréol près de Céret. Cette image a été réalisée à partir de 12 poses de 15 secondes avec le samyang de 14mm ouvert à 2,8 et le 6D réglé à 3200 iso. On peut voir les Albères, les villes côtières. Il y avait des nuages ce qui a considérablement augmenté la gène liée à la pollution lumineuse. Lien vers la full : ici Vincent

Bonsoir, Il y avait des étoiles violettes sur mon image précédente : cela était du a un traitement faussé lui même provoqué par une erreur dans le classement des fichiers (des flats ont été mélangés aux brutes et une partie des offsets étaient pas aux bons iso). Voici la version corrigée. Pour mémoire voici les paramètres de prises de vues et les DOF : 124 images de 60 secondes de M31 avec le 6D et l’objectif canon IS STM 70-300 réglé sur 300mm et ouvert a 5,6; 20 flats prétraités avec des offsets specifiques (j’ai un script qui le fait en même temps que tout le reste) 20 Darks 50 offsets de 3200 ISO Le prétraitement et le traitement ont été réalisés intégralement sous SIRIL. J’ai fait un léger ajustement des lumières sous LIGHTROOM. Vincent

Cette nébuleuse se situe dans la constellation d'Hercule à 6500 A/L et des poussiéres Elle est le résultat de l'expansion dans l'espace de matériel stellaire signant la fin d'évolution d'une étoile semblable au Soleil cela marque le passage entre le stade géante rouge et naine blanche l'étoile centrale est à mag 15.5 on distingue dans le halo 2 taches blanches correspondant à des galaxies situées évidemment en arrière l'image contient par ailleurs pas mal de tachouilles cette nébuleuse,à défaut d'être esthétique est néanmoins assez grande pour être tentée avec une lunette de 560mm de focale à F/7 il y a 56 poses de 100s (plus où moins) +30 poses de 100s correspondant aux couches R V et B le modèle en couleur ne gagne pas forcément à être connu, la nébuleuse étant de dominante bleue Dans ces nébuleuses se produit le phénomène d'émission de raies" interdites":le rayonnement intense au sein de la nébuleuse installe les électrons d’oxygène (entre autres) dans un état appelé métastable responsable d'une transition radiative dans le bleu -vert,sauf s'ils quittent cet état par collision avec d'autres électrons ,ce qui est la règle sur terre (même en laboratoire) du fait de la trop forte densité d'électrons NB:malgré le sigma clipping utilisé pour l'addition on aperçoit 2 traces de satellites,il faudra s'y faire maintenant qu'on les expédie par escadrilles entières.

Bonsoir, Ayant eu du mal à dormir, j’ai été faire un tour au stade d’arles sur tech. Le SQM plein sud était de 20,94. Le spectacle entre la voie, lactée, la falaise vue de profil, et les buts du rugby m’a inspiré, j'ai donc fait un Nightscape - paysage nocturne.... Cette image résultat de l’addition de 60 poses avec SEQUATOR de 15 secondes a 3200 iso avec le 6D et l’objectif 24/105 réglé sur 24mm et ouvert a 3,5. Lien vers la full : lien Les poses ont été pré traitée avec Lightroom pour limiter les aberrations de l’objectif et le vignettage. Vincent

Maksutov 200/2000 - Image au foyer - Camera ZWO ASI224MC - Samedi 24 Février 2018 à 21H51 (-1 TU) - Images capturées=640 - AS!3 , R6 et Imppg. Lune fraction éclairée 68% Agrandissement/éclaircissement Stadius: pouvoir séparateur atteint pour un 200mm (0.7" d'arc). Image de référence prise sur le net: Atlas de la Lune Gründ