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Nouvelle image acquise hier avec un meilleur seeing: 1.7" Infos sur l’image TT

Une image en HR de la comète 12P/Pons-Brooks obtenue hier soir à l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27895 Gradient rotationnel de 20°

Bonjour à tous, Les journées se ressemblent en ce mois de juillet, à savoir, un ciel clair au lever du soleil, puis apparition de nuages d'altitude. Le créneau pour réaliser une image n'est possible que quelques petites heures après le lever du soleil. J'ai malgré tout été fort géné par ce voile nuageux diffus, mais une opportunité s'est présentée pour faire une vidéo acceptable pendant quelques minutes dans la matinée. Voici les conditions de prise de vue: Capture Area Size = 1936 * 1096 Capture Limit = 60 s Colour Format = RAW16 EndCapture = 2024-07-14 10:49:28 local (TU -2h) Exposure = 45ms FrameCount = 1170 Gain = 130 Traitement des images de la vidéo avec AS!4 (empilement) et Astrosurface (Déconvolution Van CIttert) J'ai retenu 4% des images. Je trouve que le résultats est plus qu'acceptable compte tenu des conditions atmosphériques. J'ai eu beaucoup de chance. Image de la sonde SOHO à la même date. Le groupe est près du bord solaire. Claude Schuhmacher

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur . dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira . au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40. delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère . Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas. j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen . le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir. les caractéristiques de la NYX101 : Autoguidage : autoguidage par le port ST-4 Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz) type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm) Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12) Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101 Garantie : 3 ans Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non Vitesse de pointage : 6°/sec Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster Monture GOTO Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes. Plage de réglage en Latitude : 0° à 90° Plage de réglage en Azimut : ± 10° Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm Transmission : Démultiplication par courroies Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto) Motorisation : AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives Poids : 6,6 kg Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids Elle est livrée avec : - Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth - Une alimentation électrique 12V/07A - un câble USB 2.0 coudé _un adaptateur pour installer une polemaster - Une housse souple de transport on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond. L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine. commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 . il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option - il pèse 2Kg - la capacité de charge est de 50 kg. - la taille est réglable de 65 cm à 120 cm - l'angle d'ouverture des pieds est de 35° ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca . je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied . en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire . avant après retour usinage il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle . c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester . cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith . au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation . - un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101 pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement . si vous tirez sur l'embout de cette molette (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système derrière une butée pour le réglage Azimutal en dessous de la monture on retrouve : - un interrupteur M/A avec un voyant sous tension - une prise d'entrée d'alimentation 12V - une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option ) - un port USB 2 pour la gestion de la monture - et un port externe pour l'autoguidage le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique. le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre. sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG . bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer. sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns . depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox . il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi . sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage ! alors que dire de cette monture ? - la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité -on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu qui lui donne une belle apparence - le système de fixation est simple et facile - c'est du solide et c'est peu dire j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 . il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre bon ciel Christophe NYX101-manual_b2.pdf NYX101 descriptif.doc documentation_français_NYX101.zip

Bonjour à tous, Une soirée dédiée à l'observation du trapèze d'Orion et de la nébuleuse Messier M42: https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Trap%C3%A8ze Ci-joint le compte rendu de l'observation visuelle du trapèze et de la nébuleuse: Observation ce soir avec le réfracteur LZOS 152mm/1200mm de focale. Le trapèze (4 étoiles ABCD) bien visible à 150X avec un oculaire Televue plossl 8mm, mais pas la 5ème/étoile E et encore moins la 6 ème/F. Je suis passé aux oculaires Ortho Tani 5mm et 4mm mais sans rien de plus (240X et 300X). J'étais debout, mal installé et le froid très vif n'aidait pas à l'observtaion. Je me suis mieux installé sur mon fauteuil d'observation et j'ai repris l'observation avec le plosssl 8mm. J'ai pu cette fois-ci mieux fignoler la mise au point avec la raquette de mise au point electrique dans la poche, bien au chaud. J'ai pu voir par intermittence, soit 50% du temps la 5ème/E qui est heureusement assez décalée de son étoile principale A, mais elle était quand même à la limite de la visibilité cette nuit là. Peut-être est-ce du au quartier de Lune présent à l'ouest ce soir là. J'ai aussi vu la 6ème/F, mais très peu de temps, car j'étais très gêné par l'éclat de l'étoile la plus proche C, qui est en fait la plus brillante du trapèze. C'était vraiment très difficile dans le cas de la 6ème. Donc une difficulté croissante pouir observer E (AE), puis F (CF) (voir tableau ci-dessous). Quelques données sur le trapèze d'Orion: https://www.stelledoppie.it/index2.php?menu=21&iddoppia=20539 J'ai pu faire deux vidéos à 0.5" d'arc par pixel avec la caméra ASI ZWO 290MM. On voit la 5ème et la 6ème étoile sans problème sur les poses très courtes (Exposure = 100ms FrameCount = 602 Gain = 235) On voit la nébuleuse sur des poses de 1 seconde (Exposure = 1s FrameCount = 500 Gain = 235) Dans les deux cas, je n'ai pas utilisé le correcteur de dispersion atmosphérique, ni l'autoguidage. La dispersion, le suivi et quelques erreurs d'empilements conduisent à un manque de qualité du cliché, notamment sur la forme des étoiles. L'étoile E est encore visible comme un petit bourgeon sur l'étoile A surexposée mais F a été absorbée par C. On detecte la présence des étoiles G, H et I, et bien d'autres sur le cliché avec cette durée d'exposition de 1 seconde. La magnitude de G est de 16.70, 15.80 pour H et 16.30 pour I (voir l'avant dernier cliché). Bon ciel à vous tous, ClaudeS Schéma du trapèze Image du trapèze à 100ms de pose Image de la nébuleuse à 1 seconde de pose Accentuation des contrastes, et recadrage sur le trapèze Hubble Deux discussions sur le sujet: http://www.astrosurf.com/topic/165365-trap%C3%A9ze-dorion-avec-quoi-pour-voir-5-ou-6-%C3%A9toiles/ http://www.astrosurf.com/topic/166820-le-coeur-dorion-se-d%C3%A9voile-au-t500/

Bonjour, Voici ma dernière arche galactique. Elle est prise avec le CANON R6 et l'objectif 15-35mm depuis le site de la bataille du boulou. L'ensemble de mes paysages nocturnes ici. Au plaisir. Vincent

certains et à juste titre se posent la question du nettoyage du primaire de ce VMC260L . j'ai donc fait l’essai après quelques années d'utilisations et franchement c'est pas sorcier . dans un premier temps il vous faudra enlever les 8 vis qui solidarisent le socle du primaire sur le tube ensuite il vous suffit d'enlever les 2 vis qui tiennent la queue d'aronde losmandy au socle du primaire A partir de là, l'ensemble se retire très facilement pour ne laisser que le tube , l'araignée et son miroir secondaire profitez en pour nettoyer le secondaire avec du pur sol qui ne laisse que peu de traces le primaire est ainsi accessible au nettoyage . 3 méthodes sont possibles : un chiffon doux en micro fibre ; au pur sol ou à l'eau déminéralisée/savon j'ai préféré la première pour sa simplicité et son peu d’effort . c'est même assez surprenant de voir un primaire aussi propre après deux ans d'utilisations le nettoyer à l'eau demanderait trop de dépose et ne se justifie pas . au pire utilisez le pur sol quand à la repose , il n'est pas possible de tromper . pas besoin de marque le tube pour savoir comment il était posé ....les deux vis de la queue d'aronde vous indique le sens de positionnement j’espère par ce post vous avoir rassurer sur son nettoyage même si vous devrez au final repasser par la case collimation . bon ciel Christophe

Bonjour à tous, Une belle matinée en prévision, mais il ne fallait pas rater le créneau avant 11h00 local (09h00 TU) car les nuages sont venus troubler la fête. Après avoir réalisé deux vidéos grand champ que je n'ai finalement pas traitées par la suite, j'ai pu utiliser la barlow 2X pour obtenir deux vidéos assez sympathiques. En visuel assisté sur l'écran du PC, après ajustement du contraste et du Gamma, les images étaient parfois assez saisissantes avec l'apparition d'une belle granulation, et des filaments dans la pénombre des taches. La mise au point est souvent assez difficile à obtenir car la turbulence est toujours bien présente, mais je suis bien aidé par la mise au point à distance grâce au logiciel de la société ZWO. Donc, aucune intervention sur le tube optique. Il n'y a que le backfocus du porte oculaire qui peut éventuellement dérouter un peu en cas de chagement de sens de la mise au point. La turbulence est l'effet limitant. C'est toujours assez incroyanble la différence qu'il peut y avoir entre la meilleure image de la vidéo et la plus mauvaise, comme si l'on avait pour cette dernière, une mise au point complètement défaillante. En astronomie solaire, si l'on veut vraiment aller plus loin, il faut au moins optimiser le tube optique contre la montée en chaleur due au rayonnement du soleil afin de le stabiliser thermiquement. Je ne vais pas jusque là. J'ai préféré le traitement par AS!3 et registax 6 en ne retanant que 1% des images soit 18 sur 1800 environ. Deux vidéos donc pour deux images, dont l'une est mieux cadrée. J'estime que la qualité visuelle est équivalente. Bon ciel à vous tous, Claude Schuhmacher Image 1: AS!3 et R6 Image 2: AS!3 et R6 Image 2: AS!3 et Imppg

Bonjour à tous, Une belle journée s'annoncait après une nuit très claire, mais bien illuminée par la Lune, presque pleine. J'ai rejeté les premières vidéos du début de séance vers 8h00 TU car je les ai prises avec de mauvais réglages. Mine de rien, il faut penser à pas mal de chose avant de se lancer. Il faut de la pratique. Il a fallu ensuite gérer les prises vidéos avec les passages nuageux, mais pour finalement ne retenir qu'une vidéo captée à 10h06 TU (12h06 local). 30 secondes de poses pour 1876 images. Traitement complet avec Astrosurface U5 URANIA Retenu 2.8% des images soit 50 images environ. J'ai pu faire un peu d'observation visuelle entre deux. L'image était assez belle avec l'oculaire Télévue Plossl 11mm soit 109X avec la lunette LZOS APO de 152mm/1200mm. J'ai été cependant assez géné par la turbulence ce matin. De ce fait, je n'ai pas poussé plus en grossissement, ni fait d'autres images avec plus de focale (barlow 2X) Bon ciel à vous tous, Claude Schuhmacher PS/ Les informations sur l'équipement sont indiquées sur le cliché. Image de la sonde SOHO

Images et spectres de la comète 29P imagée cette semaine avec l'instrument Mistral monté au foyer f6 du T193 de l'OHP Merci à C Adami pour la reduction du spectre. Pas de flats sur les images...

Bonjour à tous, Quelques vidéos prises ce matin avec les filtres vert, puis violet, et enfin sans filtre avec ma lunette apochromatique APM LZOS de 152mm de diamètre. Les vidéos sont toutes de qualitées comparables, mais avec une légère amélioration pour le vert. J'ai observé un peu de tilt sur les images sans filtre et celles avec le filtres violet après stacking, un tilt qui doit résulter d'une flexion des allonges en 31.75mm. Je vais remettre le dispositf d'allonges en 50mm de diamètre pour éviter ce problème par la suite. Donc, attention aux flexions. Choisissez toujours les allonges les plus courtes ayant le plus grand diamètre. Dans mon cas, les allonges se substituent au RC à prisme en 2". J'aurai pu aussi laisser le RC car il n'affecte pas les images. Bonne journée, ClaudeS Animation de la prise vidéo:

Le matin du 10 octobre, le seeing était exécrable. Toutes les captures de Jupiter ont fini à la corbeille. Restait un beau croissant, pas trop bas à condition d'attendre un peu. D'où l'idée de tenter une mosaique complète. Pas au CN-212 : à 2700 mm de focale le nombre de tuiles eut été beaucoup trop important (et le seeing ne s'y prêtait pas de toutes facons). C'est donc le "petit" Maksutov Intes de 150 mm F/10 qui a repris du service. Huit tuiles de 1280 x 1024 avec l'ASI 290 M au foyer. Filtre R. Même avec ce setup, c'était le bouillon à l'écran. Une sélection sévère (300 images/3000) a permis de sauver les meubles. Traitement : AS!3, donc. Astrosurface V1 (simples ondelettes). Asemblage avec iMerge (épatant ce petit soft au passage). Image réduite (clic puis re-clic sur l'icône loupe , puis re-re-clic pour voir l'image pleine taille) :

j'ai eu l'opportunité d'acquérir un filtre Baader K line double stack d'occasion . comme pour toute observation avec ce type de filtre vous devez soit avoir un filtre Astrosolar 3.8 ou être doté d'un prisme d'herchell ce qui est mon cas . ce filtre double stack est donc composé de deux filtres empilés . d'ou son nom ! il est centré sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire avec une bande passant de 8nm les nouveaux filtres ont une bande passante plus étroites : 5nm. Attention ce filtre par sa hauteur ne peut être utilisé dans une roue à filtre et il est déconseillé de l'utiliser pour des observations visuelle (UV nocif pour l’œil ) il n'a pas besoin de filtre IR puisqu'il filtre bien ce spectre il permet d’observer les couches de la chromosphère dans la gamme des UV et de renforcer le contraste des facules et suivant les sites "de voir le réseau chromosphérique réparti sur toute la surface du soleil, qui précède la formation des taches solaires, ainsi que les cellules de supergranulation et les bombes d'Ellerman" . ça s'est pour la théorie qu'en est il réellement c'est toute la question ?. parti sur le fait que le filtre continuum donnait déjà de bons résultats j'ai été convaincu en regardant la vidéo de la Chaine Astro lien . très bonne chaine à mon gout mais ce n'est que mon avis personnel je vous ai mis le fichier explicatif de ce filtre que l'on retrouve sur le site de Baader les débuts sont un peu catastrophiques car on comprend vite que le filtre neutre ND3 ne peut être utilisé dans ce cas . il filtre trop la lumière du soleil. de plus la caméra est moins sensible dans les UV. en effet le filtre K line assombrit fortement l'image car il est très sélectif et en fonction de la lunette que vous avez, les optiques peuvent aussi empêcher toute ou partie de ces longueurs d'ondes . pour cela ils recommandent d'utiliser une bonne apo comme une TOA c'est là que les autres filtres ND (0,6 ou 0,9 et 1,8 ) fournis avec le prisme d’herchell vont remplir leur rôle en apportant plus de flux . pour réaliser mes vidéo j'ai utilisé le filtre ND1.8. Image réduite de 50% et faite avec une Asi 290mm sur AT106 avec la barlow 2x soit une focale résultante de 1380 seuls 50% des images ont été conservées lors de l'empilement sur AS3 . Image croppée et réalisée avec une Asi 290mm sur une AT106 avec une barlow powermate Télévue 2x il est tout à fait possible de le faire avec une caméra couleur mais le résultat est loin d'être probant. je vous le déconseille Conclusion: il est parfaitement adapté pour faire ressortir les détails des taches solaires , des facules et pour augmenter le contraste . la seule petit déception de pouvoir mieux faire ressortir les zones claires (facules) bon ciel Christophe important_notes_on_the_stacked_k_line_filter.pdf

c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un . certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites. je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe . et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu. certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas ! autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes. dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification. le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond. enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai les caractéristiques : Spécifications :Newtonian Astrograph Primaire : miroir parabolique 10" pouces/ 250mm Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm Tube : 790mm de Longueur . Diamètre du Tube : 300mm FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut Anneaux du Tube : en alliage CNC Alloy Poids tube nu : 9kg il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube : - Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels . - la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8 qui ramène la focale à 1620mm. La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm - puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez et que vous voulez le vendre faite moi signe Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients : - en tout premier lieux , pour son tube plein de 250mm vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube . - sa longueur n'est que de 790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser. - le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher. - le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de 57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv. apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible. le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297 schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x - le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces - le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation. - le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube par un tout petit ventilo . son alimentation est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn - la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples. passons à ce qui fâche : - le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien. il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive). j'ai vite résolu le problème en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation. difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la MAP de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca. - tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO. le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites. A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation je suis passé aux tests visuels et photographiques le test visuel : comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé. test photographique : la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8 c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs . là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms. pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur. ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais. il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement. https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois. des que je le peux je la poserais dans ce post. j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir. qu'en déduire de cet astrographe ? que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions un F/D <4 .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000 tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe

Grosse activité, toujours, sur notre étoile, avec pas moins de trois gros groupes. La veille au soir, à travers un ciel fortement voilé, ces trois formations étaient d'ailleurs bien visibles aux jumelles au couchant. Dans l'ordre, donc AR3790 AR3796 et la dernière apparue, AR3799 Tak CN-212 @ F/D=12.4, Astrosolaar D3.8, Filtre bleu 425/25 nm. ASI 290MM. Traitement AS!3 et Astrosurface V3.

Ce post sera certainement le dernier sur ma HPS1000 mais ce ne sera certainement pas le dernier sur les montures 10 microns. voici un récapitulatif des différents posts que j'ai écrit sur cette monture : configuration de votre PC pour gérer la 10 micron lien dépannage de la control box lien installation de la MBOX et du module GPS Lien manuels d'installations d'une 10 micron en français Lien MES de la HPS1000 avec polemaster lien équilibrage en RA et DEC lien documents divers sur les montures 10 microns lien gestion monture par câble serie lien installation de MGBOX V2 lien les options de la monture 10 microns HPS 1000 lien paramétrage boitier contrôle 10 micron HPS1000 lien alignement sur la polaire de la monture 10 micron lien installation et MES de la 10 micron lien mise en station de la 10 micron en pleine journée lien le suivi avec la monture 10 micron lien la refraction avec suivi de la 10 micron proche de l'horizon lien déporter une partie de la charge utile de la 10 micron HPS1000 lien faire du nomadisme avec les 10microns HPS 1000 et 2000 lien suivi 10 micron avec le VMC260L (focale native de 3000mm) lien depannage de la raquette 10 micron hps1000 lien balade sur la lune avec la monture 10 micron HPS1000 lien l'URANUS Meteo Sensor de pegasus Astro sur monture 10 micron lien ma monture était une seconde main qui a passé la moitié de sa vie en poste fixe et l'autre moitié en mode "nomadisme" sur mes balcons . autant dire qu'elle n'a pas beaucoup voyagé ... seulement entre deux sites elle m'a donné entière satisfaction durant ces 6 dernières années ; aucun bug logiciel a part un cordon de raquette qui s'est désolidarisé mais vite réparé grâce à la disponibilité de la clé des étoiles lien. Au tout début de sa mise sur le marché certains se sont posés la question de sa durée de vie et de sa fiabilité . la réponse est claire : - une 10 micron HPS1000 gardera sa précision même APRES 11 ans de bons et loyaux services. - la précision et la fiabilité de cette monture est toujours aussi remarquable . cela en est même bluffant ! alors pourquoi en changer dans un futur proche ? Ayant acheté un tube d'occasion rare sur le marché des Petites Annonces elle ne peut tout simplement pas supporter plus de 25Kg comme c'est stipulé par le constructeur . Elle peut certainement aller plus loin mais en faite elle est vite limitée par le nombre de contre-poids et non par ces capacités d'entrainements Ayant déjà possédè des tubes de 22/23 Kg je pensais qu'avec quatre poids de 6Kg j'allais pouvoir compenser le poids de mon dernier tube de 24 kg en cassegrain. ce ne fut pas le cas Mettre un tube de 24Kg au bout d'une queue d'aronde et mettre 4 poids de 6Kg sur la barre de contrepoids ce n'est pas tout à fait identique : les 4 contre poids sont alignés sur cette barres et cela change tout . le poids est ainsi réparti sur cette barre et non en butée . au final vous ne pouvez pas obtenir l'équilibrage à 0,4% prés et avoir un suivi des plus correct. pour cela il me faudrait soit alléger le Setup (difficile à réaliser) soit rajouter un autre contrepoids de 6kg à plus de 150 € par sur non plus qu'il puisse avoir une grande influence dans le peu de place qui reste. plus le poids est prés de la monture moins il a "d'influence" sur l'équilibrage par son poids . alors j'utilise en attendant cette petite astuce lien que j'utilisais déjà avec mon boitier Powerbox de Pegasus Astro je déporte ainsi le poids de mon Eagles 4S sur la barre de contrepoids. j'entends aussi souvent dire : "la meilleure monture actuelle c'est la GM2000" . si votre Setup ne dépasse pas 24Kg et si vous ne faites pas de "nomadisme" la 10micron HPS1000 vous suffira allègrement . autant dépenser votre argent dans un tube haut de gamme vous y serez gagnant le seul regret que je pourrais avoir sur cette monture : il lui manque juste un module de gestion comme on peut le trouver dans les dernières montures comme la NYX101 bon ciel Christophe

Bonjour à tous, A lendemain de la pleine lune de ce mois de juin 2024, après plusieurs semaines de météo très mitigée, avec beaucoup de pluie, le beau temps s'est installé. J'en ai profité pour réaliser mes premières mesure d'étoiles doubles. Pour cette série très limitée, je me suis contenté de faire deux étoiles de la constellation d'Hercule, assez faciles à localiser, assez brillantes, afin de vérifier si ma méthodologie tenait la route. C'est loin d'être parfait avec encore beaucoup d'hésitation. Il faudra prendre le rythme et éviter les erreurs de débutant. J'ai failli en faire une belle, mais j'ai eu de la chance: Un serrage annulaire du RC à prisme très limite.... Les liens vers les données actuelles dans la base stelle Doppie: Etoile étalon STF 2277AB : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=72706 95 HER : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=72547 Rhô HER : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=69725 Les photos sont obtenues à partir de vidéos de 1000 images, retenues 50%. L'orientation des clichés n'est aléatoire. STF 2277AB 95 Herculis Rhô Herculis Tableau de mesures élaboré avec assemblage (50% des images) et déconvolution Van Cittert avec astrosurface V3 volcano et calcul de l'angle et de la séparation avec le logiciel REDUC. Lien vers le telechargement de REDUC : http://www.astrosurf.com/hfosaf/fr/tdownload.htm Delta: Correction en degré à faire sur l'angle de la caméra pour avoir l'orientation de l'étoile étalon. On fait de même la correction NORD/SUD/EST/OUEST. E: Echantillonnage calculé à partir de la séparation de l'étoile étalon. On constate ci-dessous que l'échantillonnage n'a pas bougé de la soirée à 0.177 " d'arc/pixel. Par contre, il y a eu une légère rotation du champ entre la première moyenne de la correction de l'angle de l'étoile étalon STF 2277AB et la suivante. Une rotation de 0.90° exactement. On trouve sur ce tableau les valeurs mesurées de : 95 Herculis: Théta = 254°95 / Rhô = 6.42" d'arc Rhô Herculis : Théta = 321°50 / Rhô = 4.27" d'arc Les valeurs de la base de données Stelle Doppie sont les suivantes: 95 Herculis: Théta = 255°1 / Rhô = 6.39" d'arc Rhô Herculis : Théta = 320°90 / Rhô = 4.01" d'arc Dans le premier cas, j'ai un écart de: - 0°15 en angle et + 0.03" d'arc en séparation pour 95 Herculis + 0°6 en angle et + 0.27" d'arc en séparation pour Rhô Herculis Claude Schuhmacher PS: Le visuel de 95 Herculis est vraiment beau à 200X avec la lunette LZOS de 152mm. On peut constater une légère rotation de champ entre la première et deuxième série de mesures de l'étoile étalon STF 2277AB, avec pratiquement 1°. La caméra sur le RC à prisme n'était pas suffisamment bien maintenue dans le porte oculaire à serrage annulaire. Ce serait un point à s'assurer la prochaine fois. La caméra doit rester parfaitement fixe, et ce n'était semble t'il pas le cas lors du démontage en fin de soirée. Rhô Herculis est quadruple contrairement à 95 Herculis qui est double. Est-ce la raison de cette forme un peu allongée? C'est probablement le cas pour la composante A, la plus brillante.

Bonjour à tous, Ce billet est consacré à ma première mesure d'orientation et d'écartement d'une étoile double par la photographie, en utilisant un logiciel dédié développé pour cette spécialité. Il s'agit de IZAR dans la constellation du Bouvier Lien Wikipédia vers IZAR Vous pourrez contacter l'auteur avec le lien ci-dessous pour en obtenir une version du logiciel à télécharger. REDUC Petite précision: Les étapes d'empilement et ondelettes (accentuation) ont été réalisées préalablement avec astrosurface V1 Urania. Cette première approche de ma part est réussie, mais elle est très perfectible, compte tenu des conditions de prise de vue: L'Echantillonnage de 0.5" d'arc/pixel me semble insuffisant compte tenu du faible écart entre les composantes de Izar (3" d'arc). Il vaudrait mieux travailler à 0.1" d'arc/pixel pour des couples serrés comme Izar. Je me contenterai par la suite de 0.2" d'arc en utilisant ma Barlow TAL 2X car j'utilise un instrument de diamètre moyen pour un amateur, un réfracteur de 152mm. Il faut au moins deux images pour chaque étoile et faire la moyenne. Trois serait optimal afin d'estimer la marge d'incertitude de la mesure. La cible est donc IZAR - Epsilon Bouvier - STF 1877AB : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=60723 L'étoile double étalon (triple dans ce cas) servant de base au calcul de l'orientation d'Izar, et permettant simultanément le calcul précis de l'échantillonnage du cliché est STF 1615AB. On s'apercevra d'ailleurs que l'étoile étalon est triple après réduction (accentuation de l'étoile avant les mesures). Le couple s'appelle STF 1615BC est à 3" d'arc de séparation. Je pourrai d'ailleurs mesurer ce couple BC aussi à partir de AB. STF 1877BC : https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=53233 Images de l'étoile double Izar après empilement des poses unitaires, avant et après réduction. L'image de l'étoile double étalon (étoile triple), avec une orientation aléatoire de la caméra, permettra au logiciel de calculer l'écart d'orientation par rapport à la réalité, et va corriger l'angle pour IZAR. Par la même occasion, le logiciel va mesurer l'échantillonnage sur la base de la séparation en seconde d'arc de l'étoile étalon qui est connue, et calculer celle de IZAR qui est recherchée. Ici les données sur l'étoile étalon STF 1615AB Image de l'étoile double étalon avant et après accentuation. On voit apparaitre la troisième composante après accentuation. Au besoin, télécharger l'image pour observer le faible compagnon. J'obtiens les valeurs suivantes pour IZAR: Thêta : 343,3° Rhô : 2.99" d'arc On est pas trop loin des valeurs de l'année 2020 de la base Stelle Doppie: Thêta : 346,6° Rhô : 2.88" d'arc Cela ne signifie pas que Izar est une étoile double physique avec certitude. L'orbite n'est pas connue à ce jour. ClaudeS PS: L'instrument utilisé est un réfracteur APM LZOS de 152mm et de 1200mm de focale. La caméra est une ZWO ASI 290MM. La lunette principale est autoguidée par une lunette Vixen 60mm de 420mm de focale munie d'une caméra ZWO ASI 224MC. Autoguidage par PHD2. L'autoguidage n'est pas nécessaire si la mise en station est bonne.

... toujours dans la bande G (425 nm), mais avec un seeing plus coopératif, ce qui a permis de monter un peu en focale (image à F/D=18, réduite à 85% ici) et de détailler un peu plus les cellules de granulation Une vue plus large, à F/D=12 cette fois, avec AR3686

Bonjour, Je suis allé observer pour la première fois depuis le mois de décembre 2023. Il s’agit de ma deuxième sortie astronomique depuis mon opération de la cataracte de l’oeil gauche. L’objectif était de passer un agréable moment avec mes potes de soirées astronomies et de valider définitivement que mon œil gauche était apte à l’observation visuelle. Voici le contexte : Je suis myope astigmate et presbyte. Mon œil gauche a été opéré de la cataracte avec un implant calculé pour la vision de loin et l’œil droit avec un implant calculé pour la vision de près. En décembre dernier j’ai pu voir les étoiles sans porter mes lunettes et j’ai aussi pu me servir du chercheur du dobson sans lunettes. Le champ à l’oculaire était net. Je suis parti avec mon appareil photo, mais je ne pensais pas que la soirée me permettrait de voir pour la première fois une aurore boréale. Une fois le matériel installé et la nuit tombée, nous nous sommes demandé avec mes amis si des projecteurs étaient allumés car nous pouvions voir des piliers de lumière. L’un de nous à alors émis l’hypothèse que cela pourrait être une aurore boréale. J’ai alors pris une photo avec mon téléphone portable et nous avons compris ce qui se passait. J’ai donc dû partager ma soirée entre le fait de prendre des photos de l’aurore et l’observation visuelle pour tester mon œil. J’ai pris une première série de photos que vous trouverez sur page flickr (un album avec des traitements de base et un album avec des traitements plus poussés) et j’ai ensuite pu tester avec succès mon œil. Vers une heure du matin, je me suis dit que je pourrais tenter de faire une arche galactique qui plonge dans l’aurore. Celle-ci est composée de 5 photos prises avec le CANON R6, l’objectif 15-35mm ouvert à 2.8 (réglé sur 15mm de focale). Le temps de poses était de 15 secondes par image à 3200 ISO. J’ai prétraité les photos sous LIGHTROOM pour retirer le bruit, ciel a été prétraité différemment de l’avant plan afin de pouvoir accentuer les détails (clarté uniquement pour le ciel, accentuations des ombres et clarté pour l’avant plan). Le résultat a été ensuite assemblé sous PTGUI. Vous trouverez en lien mon album flickr avec les photos pleines résolution (en cliquant sur cette phrase). Vincent

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro. A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!. A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche . bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air. car voila le tilt peut non seulement venir : - de plusieurs équipements - votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas ! - le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords - le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles et pour finir le temps est parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction. avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer. voici quelques modeles : les bagues de tilt à trois vis de ZWO les bagues de tilt à quatre vis de Player One les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html et l'octopi d'astro com https://www.octopi.space/ Ayant une ZWO d'occasion je me suis donc naturellement tourner vers cette marque pour acheter ma bague de tilt . cela ne vous a peut être pas échappé et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ". en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant . "business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages enfin passons pour ce petit hors sujet et revenons à nos moutons ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes on commence par enlever l'ancien plaque de tilt puis on installe la première plaque qui comporte un méplat positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra ! on positionne l'autre bague sur celle existante et le tout est maintenu par des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente . avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt. n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop . il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith. on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes . une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP. il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version. par ce moyen on se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube. d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve . en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s. pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo . pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond avant de passer à la suivante ! on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant. puis enfin on passe à la troisième tirante celle du bas de ma caméra ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image dans mon cas on peut en conclure : - que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image - que la vis du haut de la bague de tilt renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite - que la vis du bas de la bague de tilt renforce le tilt en haut en droite les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes. A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt . A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises . comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image. Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas . c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche . je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante vous l'aurez compris il va falloir de la patience en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant ASTAP version 202401.12 ASTAP version 2020-05-6 encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro bon ciel Christophe

Second test sur le soleil

depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses pour capter à minima 3 satellites . il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses . mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor lien de la page décrivant cet appareil : lien très petit , léger (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson. il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3. la finition est toujours le maitre mot de cette société. pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées. ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation : "store" et "mesure" on cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé . sur le dessus sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux. pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données. celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts" ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager ! ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie. là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! la touche mesure permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site . l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation : "Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps." là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel . coté précision il n'y a rien à redire. côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main. c'est un gadget utile ! son utilisation est donc simple et les informations affichées sont des plus claires . Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement . il renseigne donc la monture sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique. quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit . pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM. ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et vous donnera deux choix : soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting . de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS . le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle. comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS. c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité que dire alors de cet appareil ? les cotés positifs : - très petit - léger - finition parfaite comme d'habitude - tres précis - compatible avec la monture 10 micron les cotés négatifs : - cher - affichage "compliqué" en pleine exposition de jour - câble de données 10 micron trop court voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché bon ciel Christophe Uranus-Product-Manual.pdf

Bonjour à tous, Une tache solaire a fait un peu le "buzz" ces derniers jours. La tache AR 3615 du cycle 25 actuel, ayant démarré en décembre 2019, avec un pic attendu en milieu d'année 2025. J'ai eu l'occasion de faire une image dans d'assez mauvaises conditions. Je n'ai pas pu faire d'autres images par la suite, faute de temps et du fait d'une méteo un peu capricieuse. Elle est prise le 22 mars 2024. J'ai pu l'observer uniquement en visuel à nouveau quelques jours plus tard. Elle valait encore le détour. Les conditions météorologiques étaient bien meilleures, avec nettement moins de diffusion due aux voiles nuageux d'altitude, mais de nombreux passages nuageux m'ont privé d'images. J'ai préféré renoncer. Le setup est le suivant, à savoir: Refracteur APM LZOS 152/1200, Herschel wedge APM coulant 50mm, lentille de barlow TAL 2X, un filtre vert et la caméra couleur ASI ZWO 224MC, au lieu du filtre Baader continuum et de la caméra ASI ZWO 290MM, pour changer. Ce changement ne me semble pas judicieux... L'image suivante est un assemblage de 4 images faites avec le logiciel Microsoft ICE, sans la barlow cette fois-ci, pour montrer l'ensemble des taches visibles à cette date. L'assemblage est à peu près correct sur ce bout de soleil. Je pense que l'asemblage d'images solaires est difficile, car il faut allez très vite. En effet, la granulation solaire se modifie et évolue rapidement. Pour conserver les jonctions et supperpositions d'images propres, sans trop d'évolution de la granulation, les prises vidéos doivent être rapide et très rapprochées. Il est certain que l'échantillonnage de l'image doit jouer beaucoup. Bon ciel à tous, Claude Schuhmacher

Un petit tour par ici pour vous présenter une série d'images cométaires réalisées la nuit dernière au T120 de l'OHP, malheureusement essentiellement à travers un voile nuageux... 144P/Kushida 12P/Pons-Brooks, avec un GR de 30° 29P/Schwassmann-Wachmann 207P/Neat (qui se déplace très rapidement) C/2022 E2/Atlas 62P/Tsushinchan C/2021 T4 Lemmon C/2023 A3/Tsuchinshan C/2021 S3Panstarrs , GR de 30° C/2024 E1Weirzchos Et ce soir, 479P/Elenin A plus pour de nouvelles aventures!

De retour de la formation photo que j’ai suivie, vers 4h du matin, comme le ciel était dégagé et l'éclairage public coupé, j'ai décidé de faire un panorama montrant la falaise d'Arles sur Tech, l’abbaye sainte marie, l’église saint sauveur et la voie lactée passant au-dessus du centre-ville. J’ai réalisé ce dernier avec mon canon R6 réglé à 6400 iso et placé en portrait sur mon nouveau trépied et ma nouvelle rotule, l’objectif 15-35mm ouvert à 2,8 et réglé sur 15mm. Le temps de pose est sensiblement plus long que d’habitude : 15 secondes, mais cela est à peine perceptible. Ce panorama est composé de 12 images, chacune a été traitée sous Lightroom puis le tout a été assemblée sous Microsoft ICE. Un léger traitement complémentaire a été réalisé. Il me tarde de faire la même chose depuis le chemin qui mène au pin parasol et de refaire un cœur galactique avec une monture dédiée pour le suivi. Le SQM au zenith était de 21.17. Lien vers la full : ici Vincent

Rare soirée d'observation ce dimanche 3/03 un grand classique 200/1000 correcteur de coma atik 414 refroidie à -10° filtres photométriques r' 100x30" g' 100x30s et 15 x2m en H alpha autoguidage mgen lacerta SQM 19.5

Brève trouée nuageuse et un très beau croissant ce soir du 12. Juste le temps de faire cette image. 14 tuiles de 1024x768 à la l'ASI290MM au foyer du Mak Intes 603. Filtre R. Traitement AS!3 (600/1500 images par tuile) et AstroSurface V1 (Sharpen + gamma). Assemblage iMerge. Post-traitement Gimp. Le ciel était encore bien clair à l'heure de la prise de vue. Il a donc fallu trouver un compromis au post traitement pour effacer les limites des tulles et ne pas trop perdre de détails sur le limbe. Ici, c'est surtout les "cornes" qui patissent de cette cuisine des courbes A ajouter à ma petite collection Comme pr l'image du 10 octobre dernier, clic puis re-clic sur l'icône loupe , puis re-re-clic pour voir l'image pleine taille.

Cela faisait des années que je voulais faire une photo de cette région du ciel, très esthétique mais difficile à réaliser du fait de la configuration de mon site d’observation : http://www.astrosurf.com/blogs/entry/42-promenade-dans-lhorizon-sud/ Ce lundi 17/02 malgré une météo peu engageante ces derniers temps une possibilité s’est présentée Quelques explications techniques La présence massive d’Alnitak dont la température de couleur est donnée pour -0.20 donc étoile de type B (T=15000°k vs Soleil 5600°k) grosso modo égale à 15 masses solaires ,avec 2 conséquences: Elle finira sa carrière en supernova et elle émet suffisamment d’UV pour ioniser les gaz d’hydrogène environnants Découverte récente : la nébuleuse de le Flamme serait le résultat d’une ionisation par une étoile jeune de 20MS situées en arrière de la nébuleuse et visible seulement en Infra rouge Le catalogue Simbad (cds) classe ic431 dans les nébuleuses à réflexion? Image en bleu (380 -500nm):(lumière d'une étoile diffusée) Image Halpha 656 nm( lumière émise) détails de prise de vue:(quelques interruptions à cause de légers grains pluvieux) atik 414 lunette 80 TS doublet avec réducteur 0.79 focale442 suivi avec Lacerta MGEN au chercheur 11x 300s Halpha 18x50s rouge 28x60 bleu couche rouge ha/2 + r/2 couche verte b/2 + r/2 couche bleue normalisation offset ,DDP le tout avec IRIS (merci Mr Christian Buil)

Bonjour à tous, En cette période peu propice aux observations astronomiques, avec la couverture nuageuse dans la région nord de la France en ce mois de janvier 2024, j'ai profité d'une belle journée froide pour faire un comparatif entre deux oculaires de fabriquation russe. Cela s'est fait en journée lors de l'observation des taches solaires qui sont nombreuses lors de ce maximum solaire des années en cours 2023/2024. Quels sont les oculaires en question? Le premier n'est plus à présenter. Il s'agit de l'oculaire LOMO Bertele 14X, ayant un champ de 52°, ayant une focale calculée de 16mm environ (16 à 17mm). Certains astronomes amateurs sur le forum le possèdent et reconnaissent sa grande qualité optique, notamment pour son contraste renforcé et son excellente résolution des images transmises. Il offre cependant une teinte un peu jaune qui peut déplaire, mais qui est certainement le fait des traitements de surface, ce qui renforce le contraste des images transmises par l'oculaire en coupant certaines longueurs d'ondes néfastes à l'observation visuelle. C'est mon explication. De plus, son usage principal est la microscopie sur les instruments russes. Cet oculaire a été longtemps disponible chez https://www.bw-optik.de/ mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le second est un oculaire fabriqué par la firme TAL située à Novosibirsk en Russie. Il est encore commercialisé (stock restant) , mais avec les sanctions contre la Russie, la filière d'approvisionnement est difficile pour nous Européens. Il s'agit d'un oculaire de 15mm ayant un champ de 84°. De plus, j'ai le sentiment que la société s'est mise en "économie de guerre" et ne fabrique plus d'instruments pour les astronomes amateurs, comme c'est aussi le cas pour la célèbre firme de telescope INTES. Le TAL 15mm à gauche et le LOMO 14X/16mm à droite. Tous les deux sont au coulant 31.75mm. L'oculaire LOMO se trouve facilement sur ebay, mais vous allez le recevoir au coulant microscopie de 32mm qui n'est pas utilisable sur la plupart des portes oculaires d'usage en astronomie. BW optik réalisait un usinage spécial pour nous astronomes amateurs. Quelques images en découpe des montages optiques. On est loin des oculaires ayant un formule optique simple. LOMO 14X TAL UWA 15mm (au centre). Pour information, je dispose aussi de l'oculaire TAL UWA 25mm au coulant 50mm qui est mon oculaire de champ profond utilisé en routine sur le réfracteur LZOS de 152mm. Première étape: Obtenir un cliché de la zone observée pour la comparaison des optiques. Ici une image des taches solaires faite peu de temps avant l'observation. Les informations de la prise de vue sont sur le cliché. A 75X, soit 2mm de pupille de sortie pour l'oculaire LOMO (1.9mm avec le TAL et 80X) , je suis proche du pouvoir séparateur visuel du réfracteur de 152mm de diamètre qui est donné à 0.92" d'arc à 555nm (critère de Rayleigh). Le fort contraste des taches solaires facilite l'observation malgré la turbulence atmosphérique. Comme l'observation semble le prouver une nouvelle fois, on atteint assez facilement le pouvoir de résolution de l'œil qui est de 1min d'arc (60" d'arc) avec une pupille de sortie de 2mm, même si habituellement on cite souvent un diamètre de 1mm, mais c'est annoncé comme diamètre facilitant les détails observés, ce qui est une erreur courante. Dans ce cas, on considère pour le confort visuel que la résolution de l'oeil est de 2 min d'arc (120" d'arc) Pour de plus amples informations, il faut lire l'article suivant: http://serge.bertorello.free.fr/optique/dispoagr/dispoagr.html. On y trouve les notions relatives aux grossissement minimaux, résolvants et maximaux. Lors de ce test visuel sur les taches solaires, nous avons expérimenté le grossissement résolvant de 2mm de pupille de sortie, soit un grossissement équivalent à la moitié du diamètre de l'objectif exprimé en mm. Quelques données: Oculaire TAL : Champ réel = 1,05°, pupille de sortie =1.9mm, grossissement = 80X Oculaire LOMO : Champ réel = 0.69°, pupille de sortie = 2,0mm, Grossissement = 75X Le champ visuel dans l'oculaire TAL est 30% plus grand pour un grossissement un plus élevé, ce qui n'est pas négligeable. Rappel du calcul de la pupille de sortie: Ps = D/G avec Ps: pupille de sortie, D: diamètre de l'optique en mm et G: grossisement utilisé. G étant le ratio de la focale de l'instrument sur la focale de l'oculaire, le tout exprimé en mm. Rappel pour le calcul de champ réel: Champ réel en °= Champ apparent de l'oculaire en °/grossissement utilisé Observations: Les deux oculaires sont très proches en définition et contraste au centre de l'image, même si je trouve que l'oculaire LOMO est légèrement devant. Les taches solaires les plus petites sont plus sombres dans l'oculaire LOMO. En effet, j'ai pu observer plus distinctement les taches solaires de 1.5" d'arc de diamètre avec l'oculaire LOMO. Dans les deux cas, j'ai pu en compter leur nombre. (Voir la zone cerclée dans le deuxième cliché). J'ai même eu le sentiment de voir la forme en boucle qui revient vers la tache principale, un peu en forme de crochet. Le plus petit détail vu devait être proche de la seconde d'arc. Dans le cas du visuel, je n'ai pas utilisé le filtre continuum contrairement à l'image où il était présent sur la caméra NB ASI ZWO 290MM. Il s'agit de bien d'une observation visuelle en lumière blanche. Pour rappel, le réfracteur est apochromatique. C'est une bonne nouvelle pour moi, compte tenu de la différence de champ apparent des ocualires (84° pour le TAL et 52° pour le LOMO). Par contre, l'image visuelle est loin d'être exploitable sur la totalité du champ avec l'oculaire TAL. La cause en est due à la courbure de champ du réfracteur LZOS. Le champ est bien mieux corrigé sur l'oculaire LOMO, mais le champ est beaucoup plus étroit. Pour l'observation visuelle du ciel profond à haute définition (pupille de sortie de 2mm), l'oculaire TAL aurait l'avantage d'aider à la recherche des objets à observer dans le champ visuel avant son centrage, sans nuire finalement à son observation et aux détails observés par recentrage au centre du champ. Je dédierai mes deux oculaires LOMO pour l'observation au binoculaire des surfaces planétaires, solaire et lunaire (2mm de pupille de sortie et moins, jusqu'à 1mm avec les trois différents barlows disponibles sur la tête binoculaire (1.25X, 1.75X et 2X) . Autre constat: L'oculaire TAL a un petit défaut de conception. On voit les poussières sur la lentille de champ lors de l'observation. Il faut utiliser la souflette avant de mettre l'oculaire dans le coulant du porte oculaire. Pourquoi ne pas le faire pour tous les oculaires finalement? Pour information, mon oculaire champ profond de routine est un oculaire TAL UWA 84° 25mm au coulant 50mm. Il est à demeure sur le réfracteur. Celui décrit dans l'image ci-dessus avec la même conception optique que le 15mm de focale. Il donne un grossissement de 48X, une pupille de sortie de 3.2mm, et un champ visuel de 1°75. Je n'utilise que très rarement l'oculaire TAL Siberia de 50mm de focale de 50° de champ/ formule Plossl modifiée/champ plat (G = 24X, Pupille de sortie 6.3mm, champ 2° ) ce qui correspond au grossisment minimal. (voir artcile de Bertorello) Sur ce, bon ciel à vous tous, Amicalement, Claude Schuhmacher PS/ La nuit venue, j'avais une autre priorité qui consistait à regler la collimation d'une vieille lunette Pentax de 85mm de diamètre et 1000mm de focale. Cela fera parti d'un autre compte rendu....mais déjà je peux vous dire que la vieille lunette a repris du service après les mauvais traitements qu'elle a subis par ses anciens proprietaires.

infos et localisation : https://en.wikipedia.org/wiki/IC_405 Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT + Filtre IDAS LPS-P3-ZF Exposition : 1 heure de pose - bin 1 - 12x300 sec en Halpha

La comète C/2022 L2 ce matin... https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27947

Une image de 12P au 1.2 m de l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27945 bandicam 2023-12-14 23-58-16-408.mp4

Quelques images de la soirée du 28/11. Le seeing s'était déjà sensiblement dégradé. CN-212 au foyer. ASI 290MM. Filtre vert (sauf mention spéciale). Traitement AS!2 + Astrosurface U1 (300 im/6000). Endymion, Atlas et Hercule Mare Crisium. Elle rentre tout juste sur le format 1280x1024, le plus grand que supporte en début mon vieux PC d'acquisition. Petite panorama à l'est du Pôle sud. La libration en latitude (-5° approx) laisse voir plusieurs cratères assez peu connus, notamment les remparts de Hale. La même annotée avec les formations les plus remarquables Pour finir, une série montrant l'influence du filtrage à la prise de vue. Cratère Petavius. D'abord avec un filtre rouge (R Astronomik) Filtre vert (G Astronomik). Le gain en résolution est sensible Filtre bleu (B Astronomik). Ici, malgré une résolution encore augmentée théoriquement, le seeing devient le facteur limitant.

Le seeing était plutôt bon en début de nuit. Il s'est ensuite dégradé. La RGB composite ne supporte pas la comparaison avec la couleur faite en début de session avec l'ASI 224. En bonus, deux images aux extrémités du spectre (au foyer F/12). Le transit d'Europe suivi de son ombre était intéressant à suivre en visuel.

FSQ106ED & ASI1600GT + Astrosolar 5.0

Bonjour, J'ai quand même fini par sortir quelque chose avec tous ces passages nuageux. La turbulence ne se prétait pas à grossir plus vers 15h00 local aujourd'hui. Le soleil est toujours actif. On annonce le maxumum du cycle 25 vers le milieu de l'année 2024. https://ufrc.org/info/le-nombre-de-taches-solaires/ Bon ciel à tous, ClaudeS

Bonjour à tous, Un CROA sur une étoile double assez facile et bien identifiable dans la constellation de Cassiopée. https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=3224 Angle (θ)327.6° Séparation(ρ)13.483" Mag primaire 3.52 Mag secondaire 7.36 delta mag (ΔM)3.84 Cette double assez inégale, avec un fort delta de magnitude, est assez facile du fait de sa séparation élevée. Elle n'est pas très éloignée de la terre à 19.4 année lumière. L'orbite a été connue. L'angle de l'orbite varie d'un dégré tous les 2 à 3 ans environ. On doit pouvoir facilement détecter le mouvement sur une decennie. Quelques images prises le 2 octobre 2023. Les informations sont sur les clichés. Ici une image à 50ms de pose et une animation. Un gif animé de la prise de vue. Quelques images avec des poses plus longues pour l'environnement de l'étoile double. Il y aurait probablement d'autres compagnons et nous aurions affaire à un système multiple.Suivent des vidéos avec des poses de 2s, 5s et 10s avec des gains différents pour les images de 10s de pose. Images de 10 secondes avec accentuation du contraste, et image inversée. Merci pour la lecture, Bon ciel, Claude Schuhmacher

Index des objets (intra galactiques) du blog Nébuleuses H alpha -Cygne SH2 101 tulipe Cygne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ -NGC7635 la Bulle http://www.astrosurf.com/blogs/entry/523-ngc7635-la-bulle/ -Trompe de l’éléphant IC1396 Céphée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/508-nébuleuse-de-la-trompe-de-léléphant-pleine-lune/ -Le Cône ngc2264 Licorne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/362-nébuleuse-du-cône-noir-et-blanc/ -L’Araignée et la Mouche ngc 1931 et ic417 Cocher http://www.astrosurf.com/blogs/entry/361-nébuleuses-de-laraignée-et-de-la-mouche/ -IC2162 Orion http://www.astrosurf.com/blogs/entry/352-ic2162-dans-orion/ -Trifide du Nord NGC1579 Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/337-nébuleuse-1579-où-trifide-du-nord/ -Les Têtards Cocher IC 410 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/198-ic410-les-têtards-le-cocher/ -Flaming Star Cocher IC 405 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/197-ic-405-flaming-star-le-cocher/ -La Flamme Orion http://www.astrosurf.com/blogs/entry/172-nébuleuse-de-la-flamme-orion/ -Le cœur et L’âme Cassiopée La rosette Licorne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/166-nébuleuses-hivernales/ -NGC 1491 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/157-ngc-1491-nébuleuse/ Naissance d’étoiles http://www.astrosurf.com/blogs/entry/816-sh2-106-cygne/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/815-objet-herbig-haro-nebuleuse-du-pelican/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/814-ngc2261-nebuleuse-variable-de-hubble-licorne/ Evolution stellaire -IC443 La Méduse Les Gémeaux http://www.astrosurf.com/blogs/entry/319-ic443-la-méduse-les-gémeaux/ -Cassiopée étoile gamma nébuleuses IC 59 IC 63 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/294-cassiopée-étoile-gamma-nébuleuses-ic-59-ic-63/ -ngc 6888 nébuleuse du croissant http://www.astrosurf.com/blogs/entry/139-ngc-6888-nébuleuse-du-croissant/ -Nova Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/326-nova-n-per-2020/ -Etoiles de Wolf-Rayet http://www.astrosurf.com/blogs/entry/303-spectro-sur-2-étoiles-de-wolf-rayet/ Nébuleuses planétaires -M57 Lyre http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ -L’huître ngc1501 Girafe http://www.astrosurf.com/blogs/entry/555-asi-290-et-nébuleuse-de-lhuître-ngc1501/ -NGC 6058 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/647-ngc6058-nébuleuse-planétaire/ -ngc1514 Taureau http://www.astrosurf.com/blogs/entry/531-ngc1514-nébuleuse-planétaire-dans-le-taureau/ -Abell21 gémeaux http://www.astrosurf.com/blogs/entry/379-abell-21-nébuleuse-planétaire/ -M97 Grande ourse http://www.astrosurf.com/blogs/entry/195-grand-champ-sur-m108-et-m97/ -PK164 Lynx http://www.astrosurf.com/blogs/entry/166-nébuleuses-hivernales/ -M76 Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/149-m76-nebuleuse-planétaire/ -PK 47 Hercule http://www.astrosurf.com/blogs/entry/106-nébuleuse-pk-47421/ Amas globulaires http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/36-m-15-pégase/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/28-ngc-2419-amas-globulaire-du-lynx/ Objets particuliers -Quasar double de la grande ourse http://www.astrosurf.com/blogs/entry/29-ngc-3079-et-le-quasar-double/ -Quasar du Lynx http://www.astrosurf.com/blogs/entry/187-galaxies-le-grand-écart/ -M87 galaxie du « trou noir » http://www.astrosurf.com/blogs/entry/92-m87-la-galaxie-du-trou-noir/

Trois matinées de suite dégagées. Longtemps que cela ne s'était pas produit. Mais, comme souvent, le seeing était encore en retrait. Ici encore, la 224 MC s'en sort pas mal, malgré - grâce plutôt en fait - à un échantillonnage plus faible. Deux images à l'extrémité du spectre (UV et CH4) au foyer F/12.4 de l'instrument pr compenser le plus faible flux. La CH4 souffre clairement du temps d'exposition requis (200 ms) toutefois.

après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant il est vendu en deux modèles - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0 - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6 j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable ces caractéristiques techniques : Poids 2,115 kg Chemin optique : longueur 114 mm Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm - il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée ! - il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie - son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points - son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie . pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement - il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité 0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0 en 2 pouces. le mien fait 10nm voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité. à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm . son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation . cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar avec les risques que cela peut engendrer. centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet d'avoir à minima une mise au point grossière. avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout ! L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur . j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt mais rien de bien méchant . Par contre ce prisme a un petit défaut : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202) j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie . comme le rappelle Baader sur son site : "Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements." entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et le filtre continuum. Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF. si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt comme la sortie est en 2 pouces , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires. j'ai opté pour le reducteur #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet d'y visser les filtres 2 pouces. pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map. photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner. dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite. conclusion : ce prisme d'herchel se trouve dans le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça. mais cela n'est que mon point de vue bon ciel Christophe instruction_manual_and_application_examples.pdf

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar. un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste courbe du baader continuum dans les IR le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix . ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ? c'est ce que je vais essayer de montrer ..... commençons par la photographie : sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire! cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum il n'y a pas photo ou plutôt si ! le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes. j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues. passons à l'observation visuel : l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante - meilleur contraste - image plus stable - moins de luminosité et d'éblouissement le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite. le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur alors doit on se doter de ce filtre ? oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre. en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains si vous n’êtes pas adepte du vert le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle remarque :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre . un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant . bon ciel Christophe

il y a différents moyens de gérer un moteur de mise au point : - soit il comporte le système de contrôle comme le FocusCube 2 Pegasus Astro ( PEG-FC2-UNIV ) ou le sesto senso 2 . il sera donc facile de gerer ce moteur de mise au point directement par une alimentation 12V et un cable USB 2 - il n'en a pas comme mon Moonlite V2 ou comme ceux dédiés aux SC que l'on peut trouver dans cette marque (les PEG MFkv et les PEG FC ) dans ce cas il vous sera nécessaire de vous équiper d'un "contrôleur" comme le système Dual Motor Focus et d'un cable série propre au moteur . ce Dual Motor Focus permet de gérer soit des moteurs pas à pas (de type unipolaire ou bipolaire) soit des moteurs à courant continu DC (type PWM). d'ou son nom "Dual Motor" ce boitier est fournit d'un câble USB 2 et d'une sonde thermique. on peut gérer ce moteur directement sans pc en actionnant le bouton rotatif d'un côté ou de l'autre . une raquette aurait été préférable ! sa led en façade permet de connaitre la vitesse de mise au point - elle est verte : la vitesse est maximale - elle est jaune : la démultiplication est paramétrée sur 1/10ème ce moteur ne possède pas de fixation propre il vous faudra donc vous doter d'une Platine de fixation A-Plate Pegasus ou alors trouver une astuce pour le fixer sur votre setup pour ma part j'ai utilisé du double face pour le coller sur le moteur Moonlite le raccordement entre le contrôleur et le moteur de mise au point sera par l'achat d'un câble série spécifique a chaque moteur a partir de là cette étape de vérification il vous faudra télécharger les drivers de cet appareil en bas de cette page ( lien ) et les installer sur votre portable vous pourrez le gérer depuis l'applicatif UNITY que j'ai décrit dans ce lien PS : assurez vous que le PO est en position rétracté . cela aura son importance pour régler les valeurs mini et maxi du moteur de mise au point ! lancez l'applicatif pour arriver sur le menu général de cette interface UNITY cliquez sur celui ci et vous arrivez dans le module du DMFC. la premier chose à faire est de choisir le modèle de moteur qui vous sont proposés dans l'onglet "Motor Profile" PS : A vous de paramétrer les différentes valeurs annexes suivant le décalage de backlash ou de température le reverse doit etre à OFF pour ne pas forcer sur le PO car il partirerais en sens inverse ! sur l'onglet "Current Position" vous devez avoir la valeur 0. essayer de le faire bouger par l'onglet "Focus Move" pour vérifier son fonctionnement lorsque vous avez vérifié ce point paramétrer les valeurs de positionnement maximale et minimale sur l'onglet "Motor limits" et enregistrer sur la disquette la valeurs le menu "Relative Move" permet de faire avancer et affiner sa position par pas allant de 20 à 500 le menu "absolute Move" vous permet de déterminer la position de chacun des filtres que vous allez utiliser. pratique quand on a pas pratiqué pendant des mois si vous envisagez de l'utiliser sur Prism , il vous faudra choisir le module Pegasus Astro DMFC" le DMFC est équipé d'une sonde thermique. elle va permettre de gérer la fluctuation des dilatations thermiques du PO . elle sont infimes mais bien présentes . pour cela vous devrez connaitre le nombre de pas à ajouter en fonction de cette variation de température . faites vous un tableau en refaisant la MAP en fonction des températures . la courbe vous donnera cette valeur moyenne conclusion : Même si ce DMFC est particulièrement efficace et conviviale à l'utilisation je regrette le manque de fixation sur ce boitier. Bon ciel Christophe dmfc_manual.v3.x.pdf robofocus_pinout.pdf

Bonsoir, Hier soir, je suis allé montrer les beautés du ciel à deux amis. Nous nous sommes donné rendez-vous au terrain de football de la commune de Corsavy à une quinzaine de minutes de voiture de chez moi. C’est un endroit où j’ai coutume de faire de l’imagerie car lorsque les conditions sont réunies, la turbulence peut y être très faible. Les prévisions météo étaient bonnes, hormis une humidité assez forte. Il ne devait pas y avoir de vent et donc la turbulence locale devait être nulle. Cela s’est vérifié lorsque j’ai fait la collimation. Ce point était primordial à mes yeux, car du fait la présence de la lune, en dehors des planètes, seul certain type d’objet allaient être jolis à regarder (ce qui s’est vérifié par la suite). Tout comme lors de ma dernière sortie, j’ai pu assembler mon « nouveau » télescope (un Skyvision de 300mm et 1200 mm de focale remis à neuf par StellarView) en une dizaine de minutes. La collimation a été un véritable jeu d’enfant (ce qui s’explique en partie par le fait que le barillet de mon télescope n'a que trois vis à tourner pour régler le primaire alors que le barillet des dobsons classique en a six). Mes amis sont arrivés peu de temps après, il était 20h15 environ. Nous avons alors commencé par regarder Saturne, d’abord avec le Nagler de 16mm, puis avec celui de 7mm. Il était possible de voir en plus de la division de Cassini sur les anneaux, l’ombre de la planète sur ces derniers, une bande sombre sur le globe, ainsi que plusieurs satellites dont Titan, Rhéa, Tethys, Dioné et Japet et peut-être par même par intermittence Encelade. Nous avons ensuite pointé Jupiter. Là aussi nous avons commencé par regarder au Nagler de 16mm, puis nous avons utilisé ceux de 7mm et 5mm. Nous avons pu voir trois des quatre satellites Galiléens , IO se trouvant derrière la planète. Plusieurs bandes équatoriales, dont une avec des échancrures, étaient visibles (quatre à cinq), mais la grande tache rouge ne l’était pas encore. Nous avons ensuite fait un détour par la lune, que nous avons contemplée avec les Nagler de 16mm, 7mm et 5mm. Mes amis ont été scotchés. La vue des cratères, les pics et reliefs ainsi que leurs ombres m’ont donné envie de m’attarder peut-être un peu plus sur cet objet à l’avenir. Il se pourrait que je ne fuie plus les nuits avec un quartier de lune pour faire du visuel. Par la suite nous avons regardé plusieurs objets du ciel profond. Pour les localiser et bien que je sache comment en pointer certains, j’ai fait appel à l’ordinateur d’assistance au pointage (un Nexus) et j’ai fait bouger mon télescope uniquement avec le DOBDRIVER. Le pointage a été encore plus précis que la fois précédente. J’ai noté que la précision de ce dernier dépend du choix des deux étoiles. La première cible a été l’amas d’Hercules M13 que l’on voyait en vision décalée à l’œil nu. Du fait de l’humidité et de la lumière de la lune, ce dernier nous a semblé fade au Nagler de 16mm. Il était nettement plus beau avec ceux de 7mm et 5mm. Avec ces derniers les étoiles en surimpression étaient visibles. Mes amis ont décrit la forme de cet amas comme ressemblant à un insecte écrasé (en ce qui me concerne j’y vois une araignée). Nous avons ensuite regardé la nébuleuse planétaire M57. Tout comme lors de ma dernière sortie, le bleu de la nébuleuse était visible, bien que moins prononcé. Les deux petites extensions qui font comme des sortes de poignées qui se trouvent de part et d’autre de l’anneau étaient visibles également. La petite étoile qui se trouve à côté de la nébuleuse, quant à elle, était à peine perceptible à la différence de la fois précédente. Mes amis sont ensuite partis. J’ai décidé de poursuivre ma soirée. J’ai alors pointé la nébuleuse planétaire M27 qui m’a déçu : cette dernière étant très étendue (c’est une exception pour ce type d’objet) elle se détachait à peine du fond de ciel quelques soit le grossissement. Je me suis alors dit que je devais trouver autre chose à observer que ce que j’observe habituellement (j’observe souvent dans un ciel sans lune). J’ai alors fait appel à la fonction Planificateur de l’application SKYSAFARI PRO pour constituer une liste d’objets ayant une chance d’être beaux à voir compte tenu des conditions d’observation. Les paramètres retenus étaient les suivants : Altitude (hauteur par rapport à l’horizon) d'au moins 45 degrés, une magnitude inférieure à 10, objet de type Nébuleuse Planétaire ou Amas Globulaires. J’ai alors pointé l’amas globulaire M71, qui m’a paru très faible (quelques soit le grossissement) mais qui était semble-t-il résolu pour ce que je pouvais en voir. J’ai ensuite pointé l’amas globulaire M56, qui était faible, lui aussi au Nagler de 16mm et qui qui semblait un peu mieux au Nagler de 7mm. J’en ai déduit que les amas globulaires s’accommodent mal d’un ciel avec de l’humidité et la présence de la lune. J’observerai de nouveau ces deux objets dans de meilleures conditions. J’ai ensuite pointé la nébuleuse planétaire NGC 7027 qui apparaissait comme une étoile bleue au Nagler de 16mm (c’est d’ailleurs ce qui a attiré mon attention car j’aurais pu la prendre pour une étoile avec cet oculaire). Elle conservait sa couleur bleue au Nagler de 7mm et avec celui de 5mm. Sa forme au Nagler de 7mm était une boule, tandis qu’au Nagler de 5mm elle semblait être une quadrilatère. J’ai ensuite pointé la nébuleuse planétaire NGC 6826 (Blinking Nebula). L’effet clignotant était perceptible quelques soit le grossissement utilisé (Nagler de 16mm et Nagler de 7mm): elle semblait tantôt être un point , tantôt être une boule. Par ailleurs, j’ai noté une couleur verte jaune au Nagler de 7mm. La fatigue a commencé à se faire sentir, il était près de 23h et un vent très froid à commencer à souffler. J’ai alors décidé de plier le matériel. Toutefois, j’ai jeté un dernier coup d’œil à Jupiter : la tache rouge commençait à être visible, cela m’a enchanté. La matériel a été plié en une dizaine de minutes. J’ai pris durant cette soirée la décision de toujours avec moi un dictaphone pour enregistrer mes observations, comme je le faisais pendant la période 2005-2008. Je me suis promis également de m’attarder sur les objets et de prendre le temps de les détailler avec chacun de mes oculaires et filtres si besoin. Je développerai prochainement mon retour d’expérience sur l’utilisation de lentilles souples pour régler les problèmes posés par l’astigmatisme car je commence à avoir du recul et je pense que cela peut constituer, sous conditions, une solution. Bon ciel à vous et au plaisir de vous croiser un soir 😊 Vincent

Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil . inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment . branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT. utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi. petite attention au 12V : n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension. des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement. vous avez une hésitation quand au raccordement ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V . appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement. la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce. ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries ) si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10. le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options . l'applicatif est assez simple et très intuitif . tout est réunis sur une seule vue. au démarrage de celui ci l'ensemble des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation ! seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver. -en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO" il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit l’icône le plus important se trouve être "advanced settings" il va vous permettre : - D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça - D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer - De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux ! - de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet - de choisir la fonction du bouton ON/OFF - De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate" - De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales - De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter - L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration -le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser -l'icone UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien ! lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi allumées la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC bon ciel Christophe

sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil : la ASI174mm de chez ZWO sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200. elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire. vous pouvez l'avoir par Airylab lien http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/ cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré caractéristiques de la ASi 174mm : Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels 128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels Connexion :USB 3.0 Poids :140 g Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75) Temps de pose minimal : 0,000032 seconde Temps de pose maximal : 16 minutes Rendement Quantique : 77% résolutions supportées sur 12bits Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS Binning 2×2: 968×608@128FPS sur 10 bits Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS Binning 2×2: 968×608@164FPS elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable le QE de la 1600mm est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales : la turbulence vient jouer les troubles faites ! en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x le F/D du tube devra être calculé et il ne devra pas dépasser les 30 Nota : la 174 a apparemment besoin de f/D supérieur à 20 suivant certains astrams si l'on sous-échantillonne les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça si l'on sur-échantillonne c'est l'inverse qui se produit . dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 . votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites Le bruit : elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s dark de 0.01s dark de 1s dark de 10s plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms Le QE : dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc courbe QE Asi 174mm Courbe QE Asi 462mc vu sa courbe , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860 Le Gain : le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas. dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3 passons aux essais photos : on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très important à ces longueurs d'ondes . Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité. dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un filtre rouge A23 suffit parfois pour obtenir le résultat souhaité. cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée alors que le temps était beau fixe sans vent . le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil ! Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807 Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien c'est une bible et un excellent Atlas . au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl bon ciel Christophe

après avoir testé la Barlow APM 1,5x , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP . j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ". je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ". on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre ! en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement : - allonger la focale => le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir - modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels - devoir poser plus longtemps - et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose ! là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait . en prenant cette Barlow , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas ! je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel cette Barlow a les caractéristiques suivantes : Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x Connexion (au télescope) 1,25" Passage libre (mm) 22 Connexion : M 28,4 Matériau de la monture : Aluminium Approprié pour télescopes : Newton f/4 Focale (mm) : 62,9 Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C Longueur :18,5mm Poids : 50g cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT mais c'est une autre histoire ou un autre post concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM . pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f G: grossissement T : tirage f: focale de la Barlow 62,9 mm le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm pour obtenir le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre de 31,75? cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin. cette Barlow se compose de trois parties : 1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle 2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie 3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité. comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces . dans quelle cadre l'utiliser ? - le F/D étant grandement augmenté le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée et elle tient juste dans le champs Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute - comme les poses sont plus longues , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles. malgré une pose de 300s sur NGC6252 galaxie spirale de Type: S et de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible . ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3' cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd - située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7' voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec dans la constellation de la petite ourse j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de 119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra conclusion : pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/ au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8. comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent. pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie ! c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée . - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube. je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ). https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html XL: f/3.5 to f/6.0 et XLS: f/3.0 to f/5.0 - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire) - le BLACKCAT XL qui est un cheshire. moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA son utilité : la nuit sur le terrain . n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile . j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf pour résumer : - TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire - TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur - Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire et auto-collimation - Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire. - Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées. je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL au préalable il faudra : - poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage . - vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire ) - mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage . si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté. comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit - pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond) je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant. mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface TOTALE du Porte Oculaire. NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire . on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable ! la croix en sortie de ce tube doit apparaitre et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle . A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres. ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" ! votre secondaire est donc bien réglé en inclinaison . passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire le secret de cet appareil est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...). http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante . trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser : le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté . la collimation future avec le laser se fera rapidement pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire ! j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse . alors que dire de cet appareil : - une précision redoutable - ne se dérègle pas dans le temps - assez cher - s'utilise principalement de jour - un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains bon ciel Christophe Collimate-R3-FR.pdf INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf Spotting_hotspot_FR.pdf TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf XLKCDP-R7_fr.pdf XLK-HotSpot-R1_fr.pdf