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De retour après deux mois difficiles physiquement et psychologiquement... Pas de comète a vous présenter mais un changement d'orientation radical dans ma vie en simplement quinze jours puisqu’après avoir postulé sans trop y croire le 8 décembre dernier j'ai eu le coup de bol extraordinaire d'être retenu pour le poste d"opérateur sur grand télescope" à l'observatoire de Haute Provence. Mon travail consistera à piloter télescope, cameras et spectromètres sur le 193 cm (et de temps à autres sur le 150 et/ou le 120) et d'accompagner les astronomes en mission sur les nuits d'observation. A noter que le 193 est très demandé malgré son age car il est équipé d'un spectromètre à fibre optique de classe mondiale. il tourne 363 jours par ans (quand la meteo le permet bien sûr) et est spécialisé dans la traque d’exoplanètes. Nous serons quatre opérateurs sur le télescope à nous partager les nuits, soit 8 nuits par mois en moyenne lissée. Très longues en hivers et bien plus courtes en été! prise de poste le 9 janvier

Salut Ça y est, après quelques nuits de formation en janvier, j'ai pu débuter mes nuits en solo d’opérateur sur le grand télescope de l'observatoire. Vous pouvez imaginer mon stress les premiers jours avec ces nuits très longues, 12h30 de travail non stop entre l'ouverture de la coupole et l'envoi de L'elog de rapport au lever su soleil... Mon poste de travail: Les deux écrans de gauches sont les rappels de l’écran de l'astronome , les quatre autres écrans me permettent de pointer le télescope, placer la fibre du spectromètre sur l’étoile cible, et lancer le guidage. La bonnette rotative du 193 permettant d'alterner entre le spectrometre Sophie (chasse aux exoplanètes ) et le spectroimageur Mistral (étude des vitesses radiales de galaxies ,en général) Le bureau au pied du télescope sert pour le pointage en coupole. La coupole fait 20m de diamètre, la Berlingo est un modèle 2012 Les bouteilles de gaz, c'est pour le remplissage d'azote liquide nécessaire au refroidissement des spectros.

Nouvelle image acquise hier avec un meilleur seeing: 1.7" Infos sur l’image TT

Une image en HR de la comète 12P/Pons-Brooks obtenue hier soir à l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27895 Gradient rotationnel de 20°

Bonjour à toutes et à tous, Le passage de la comète Comète C/ 2022 E3 (ZTF) dans le Cocher cet hiver 2023 a été l'occasion pour certains d'entre vous de jeter un œil rapide sur les étoiles doubles sur la trajectoire de la comète. J'ai saisi l'occasion de faire quelques vidéos de deux étoiles qui sont reconnues comme étant des étoiles doubles physiques. MAHASIM - Théta Auriga - 37 Cocher - STT545AB - Otto Struve MAHASIM Sep. Now (ρ)4.08" / Mag pri 2.60 / Mag sec 7.20 / delta mag (ΔM) 4.6 J'ai utilisé le maksutov STF 200/2000 pour cette séance vidéo. La caméra est une ASI 290MM au foyer du téléscope. L'échantillonnage mesuré est de 0.26" d'arc/pixel. La difficulté a été d'enregistrer le compagnon sans trop surexposer l'étoile principale du fait de l'écart de magnitude important. Ceux qui l'on observé en visuel comme moi l'on interprété comme une petite Sirius ou Rigel comme l'une des difficultés d'observation. Le compagnon est la petite étoile au sud sud est de la principale, vers 7h. Certaines images la montrent bien, mais d'autres rendent la visibilté plus délicate sous l'effet de la turbulence qui était très présente cette nuit là, malgré la hauteur importante sur l'horizon. Image après traitement Ondelettes Astrosurface Proxima d'une image brute stackée des 1000 meilleures images sur 10000. L'étoile secondaire devient évidente par traitement informatique. Pour illustrer ce billet, un dessin transmis par @olivufu Il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir, et voir le compagnon, comme si il s'agissait d'un changement d'oculaire de plus courte focale qui augmenterait le grossissement. Oméga Auriga - 4 Aurigae - STF 616AB Oméga Aurigae Nettement moins brillante que la précédente (Mag pri 5.00 pour 2.60), cette étoile double est plus facile à observer avec un écart de magnitude moindre, pour une binaire physique légèrement plus écartée. Delta mag (ΔM) 3.21 pour 4.6 et Sep. Now (ρ) 4.7" pour 4.08" Sep. Now (ρ) 4.7" Mag pri 5.00 Mag sec 8.21 delta mag (ΔM) 3.21 Gif de la vidéo: Le compagnon est à droite vers 3h. Attention, ici le nord est à droite Image après traitement Ondelettes Astrosurface Proxima d'une image brute stackée. Le nord est mis en bas. Dessin de @olivufu La comète C/2022 ZTF passant près de Oméga Cocher. Comparaison Théta et Oméga: En observant les vidéos, la différence de difficulté est plus sensible. Théta et Oméga Bon ciel, Claude Schuhmacher

Bonjour à tous, Quelques vidéos prises ce matin avec les filtres vert, puis violet, et enfin sans filtre avec ma lunette apochromatique APM LZOS de 152mm de diamètre. Les vidéos sont toutes de qualitées comparables, mais avec une légère amélioration pour le vert. J'ai observé un peu de tilt sur les images sans filtre et celles avec le filtres violet après stacking, un tilt qui doit résulter d'une flexion des allonges en 31.75mm. Je vais remettre le dispositf d'allonges en 50mm de diamètre pour éviter ce problème par la suite. Donc, attention aux flexions. Choisissez toujours les allonges les plus courtes ayant le plus grand diamètre. Dans mon cas, les allonges se substituent au RC à prisme en 2". J'aurai pu aussi laisser le RC car il n'affecte pas les images. Bonne journée, ClaudeS Animation de la prise vidéo:

Le matin du 10 octobre, le seeing était exécrable. Toutes les captures de Jupiter ont fini à la corbeille. Restait un beau croissant, pas trop bas à condition d'attendre un peu. D'où l'idée de tenter une mosaique complète. Pas au CN-212 : à 2700 mm de focale le nombre de tuiles eut été beaucoup trop important (et le seeing ne s'y prêtait pas de toutes facons). C'est donc le "petit" Maksutov Intes de 150 mm F/10 qui a repris du service. Huit tuiles de 1280 x 1024 avec l'ASI 290 M au foyer. Filtre R. Même avec ce setup, c'était le bouillon à l'écran. Une sélection sévère (300 images/3000) a permis de sauver les meubles. Traitement : AS!3, donc. Astrosurface V1 (simples ondelettes). Asemblage avec iMerge (épatant ce petit soft au passage). Image réduite (clic puis re-clic sur l'icône loupe , puis re-re-clic pour voir l'image pleine taille) :

Bonjour à tous, Je l'avais prise sur le bord solaire le 6 juillet. Il me tardait d'avoir l'occasion de la refaire les jours suivants. Ce sera pour la seule journée avant son départ car j'aurai probablement plus le temps pour la suite. J'ai tenté les trois focales disponibles avec le réfracteur APM LZOS de 152mm de diamètre et 1200mm de focale. La Barlow courte TAL 2X (3X avec son extender d'origine TAL) s'en sort bien comme toujours. Cliquer sur les images pour les détails. Deux mises au nette pour les deux dernières images; A & A' et B & B'. J'avoue préférer les versions plus prononcées. J'estime qu'à 0.15" d'arc/pixel pour 150mm d'ouverture, avec le filtre continuum à 540nm, je suis sur-échantillonné, mais avec un strehl proche de 1 par contre à cette longueur d'onde pour ce réfracteur. Il faudrait envisager un filtre OIII car le strehl de la lunette reste encore correct à 0.94 à 500 nm. Je pourrai gagner environ 0.05 " d'arc (0.89" d'arc à 0.84" d'arc), mais je resterai toujours sur-échantillonné (5.6 à 5.9 X PS de l'instrument). L'échantillonnage intermédiaire à 0.3" d'arc/pixel me parait plus adapté. Peut-être qu'une barlow 2.5X serait l'optimum à 0.20"/pixel, soit 3 mètres de focale (environ 4X le PS de la 152mm avec un filtre OIII). Il faudrait que je me fasse faire un extender deux fois moins long pour ne pas avoir à investir dans une nouvelle barlow. Bon ciel, Claude Schuhmacher PS: A noter que cette tache est visible assez facilement à l'œil nu muni d'un filtre solaire en feuille Baader ND5, ou en verre visuel de Thousand Oaks Optical. On est dans la fourchette du pouvoir séparateur de l'œil nu mais le fort contraste aide beaucoup. Pour les deux taches suivantes citées dans la discussion, c'était nettement moins évident. On doit être sous le pouvoir séparateur de l'œil, mais le contraste aidant, on les détecte aussi. Voir la discussion ci-dessous. Les discussions: http://www.astrosurf.com/topic/162560-tache-solaire-ar-3363/ http://www.astrosurf.com/topic/162542-la-grosse-ce-matin-ar-3363/ A & A' B & B' Bande passante filtre continuum Baader (7.5nm à 540nm) Valeurs de strehl selon la longueur d'onde APM LZOS 152/1200

Avant mon run à l'OHP, j'ai imagé quelques comètes depuis mon jardin, sous un ciel peu transparent... 12P/Pons-Brooks (la nuit de son sursaut) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27309 C/2020 R7 https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27310 C/2022 L2 https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27311 et C/2023 E1 https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27312

La comète 12P/Pons à subit un fort sursaut d'activité il y a quelques jours Voici une image realisées avec le T1.2m F6 de l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27302

Conditions difficiles ce matin. Une seule image rescapée d'une bonne cinquantaine d'acquisitions. Il a fallu guetter et déclencher à la main : le SSM donnait des résultats, disons ..., fantaisistes.. CN-212 @ F/D=12.4. Astrosolaar D3.8. Filtre bleu 425/25 nm EO. ASI 290MM. Traitement AS!3 + Astrosurface U2.

Bonjour à tous Une nuit consacrée à la Lune et à l'étoile double Porrima - gamma virginis - STF1670AB, avec pour instrument d'observation la lunette apochromatique LZOS de 152mm de diamètre et 1200mm de focale. Le visuel sur le cratère Gassendi valait le détour cette nuit, mais je ne me suis pas trop attardé car les nuages se sont mis de la partie vers 1 h du matin, le 2 mai. J'ai donc réalisé un cliché de Gassendi vite fait en fin de soirée en ajoutant la barlow TAL 3X pour un échantillonnage de 0.17" d'arc/pixel, soit 5X le pouvoir séparateur de l'instrument à 555 nm. Les commentaires sont sur l'image. Un peu plus tôt dans la soirée, j'ai réalisé un certain nombre de vidéos pour assembler le quartier de Lune du 1er mai, et fait une observation photographique de l'étoile double Porrima. Ces images ont été réalisées au foyer de l'instrument, sans barlow donc. Pour le gros plan sur le cratère Gassendi, je n'ai utilisé aucun filtre. Le plus petit détail résolu, visible et enregistré correspond à la limite de résolution de la lunette de 152mm, soit 1500/1700 mètres environ. Les principales rima dans Gassendi étaient visibles hier soir. Les plus gros cratères dans Gassendi aussi sauf P (je n'y ai pas prété attention cette nuit là), mais j'ai pu l'enregistrer sur la photo. Mon attention a été attirée par contre par le petit monticule que l'on voit sur la photo. Il étatit relativement facile. Un peu plus tôt dans la soirée, j'ai passé un certain temps à enregistrer des vidéos afin de pouvoir monter ensuite le quartier de Lune du 1 mai 2023 à partir de 12 tuiles de 1000 images, retenues 100 images unitaires par plan, suivi d'un assemblage avec Microsoft ICE. Le traitement de chaque tuile est réalisé avec astrosurface proxima. Par contre, le traitement final aux ondelettes a été fait sur l'image finale après assemblage. Rappel: Les vidéos sont des captures avec une ASI ZWO 290MM au foyer. Il faut un faire un click sur l'image pour obtenir tous les détails. On peut voir les traces non résolues des craterlets dans Platon notamment. C'est un travail de traitement d'image à la chaine pour que cela ne prenne pas trop temps. On peut sûrement mieux faire pour chaque plan car il y en a 12. Suite à des conseils d'astrams plus expérimentés que moi, le temps de pose et le gain ont été fixés sur la première vidéo sur le bord éclairé, où l'on voit le cratère entouré d'une zone toute blanche. La zone la plus claire qui ne doit pas être surexposée. On passe ensuite aux plans suivants sans changer les réglages. Donc, un temps de pose, un gain et une durée de la vidéo identiques. Venons en l'étoile double (multiple) Porrima - gamma virginis - STF1670AB Une pose courte pour faire apparaitre la paire de 3" d'arc de séparation environ. La caméra directement au foyer de la lunette, sans Barlow., avec la plus petite fenêtre d'acquisition de la caméra à 320x240 pixels. J'ai fait un simple stack sans ondellettes. J'ai ajouter à coté un gif (vidéo) de l'acquisition pour donner une idée de la turbulence cette nuit là. L'orientation de l'image est changée pour être conforme à l'orientation dans le ciel. 2023-05-01-2014_9-CapObj.AVI.txt Exposition = 50ms / Nombre d'ilmages = 1000 / Gain = 200 / Vidéo de 60secondes Image Vidéo Avec une pose plus longue de 5 secondes au lieu de 50ms, on fait apparaître les deux composantes E et F séparées de 260 et 420 secondes d'arc respectivement du couple AB, la caméra faisant des acquisitions au format 1096X1936 cette fois-ci pour avoir un champ plus grand. L'orientation angulaire du cliché et les distances sont bonnes avec un échantillonnage à 0.5" d'arc/pixel. On a donc bien au centre les composantes AB surexposées, E au sud, et F à l'ouest. Attention à l'echelle du graphique récupéré sur le site de stelle doppie, l'echelle des X en seconde d'arc est différente de celle des Y. Cela peut porter à confusion pour les distances de E et F par rapport au couple de l'étoile binaire au centre du cliché. F est plus éloigné de AB comme on peut le constater sur l'image obtenue. Le graphique peut porter à confusion. A noter que les composantes C & D sont aussi visibles, mais bien plus faibles, surtout pour C qui est de magnitude 15,1. En augmentant la luminosité de l'image, on fait apparaitre plus nettement C et D. Quelques informations sur Porrima: Porrima La séparation actuelle du couple AB est de 3.05" d'arc, mais le couple va se séparer un plus plus dans l'avenir, et sera plus facile à voir dans un petit instrument. Au périhélie, au plus proche, la séparation est de moins de 0.5" d'arc et demande un instrument bien plus important en diamètre. Maleureusement, nous ne serons plus là pour le voir vers la fin du siècle prochain en 2170 environ. La conversation sur astrosurf: Observations et photographies le 1 mai 2023 Informations générales sur les étoiles doubles et multiples: http://www.astrosurf.com/luxorion/etoiles-doubles-multiples.htm Bonne ciel, Claude Schuhmacher Ajout: Observations visuelles du 2 mai 2023: J'ai pu faire du visuel le 2 mai 2023 sur les trois cibles objets de ma soirée du 1 mai. Je confirme que la Rima Herigonius est accessible aussi en visuel avec la 152mm. Elle ne saute pas aux yeux certes, mais le filet blanc se voit en contraste avec le sol lunaire. Par contre, elle doit être très en deçà de la limite de résolution dans l'instrument car elle reste très diffuse. Il manque plusieurs centimètres à l'optique pour être plus à l'aise dans les éventuels trous de turbulence. Je dirais 300mm et 400X. J'ai utilisé une bino grossfield zeiss avec sa barlow intégrée 2X, son RC dédié, et deux oculaires INTES 12mm, pour avoir mon plus gros grossissement possible avec la lunette (200X) dans cette configuration. J'ai tout essayé en bino (INTES 19mm, KK wide scan 13mm, Lomo 14X/16mm, Lomo 8X). Je suis allé voir la Rima Marius, mais elle était plus difficile. Je l'ai vaguement vue autour du cratère B où elle passe à proximité (Gründ page 18). Sans turbulence, et avec un autre éclairage, elle serait probablement plus facile par le contraste avec le sol lunaire environant. Il est évident qu'il faut jouer dans une autre catégorie de diamètre pour profiter pleinement des trous de turbulence. J'ai essayé 240X en mono avec un seul BCO 10mm, et je commencais à être nettement gêné par les corps flottants et une pupille de sortie trop petite (un peu plus de 0.6mm). Il faut un bon 1mm pour être à l'aise avec la Lune en monoculaire. Avec un deuxième BCO 10mm, c'est à tester en binoculaire pour voir car il y a moins de gène avec les corps flotants de l'oeil. Ce serait le cas en général en bino. Je voyais bien par moment les gradins dans Aristarchus si l'albedo est très fort dans le cratère qui est difficile à photographier. Je me suis fait un petit délire cette nuit là avec la raquette Celestron en passant d'une étoile double à une autre. D'abord Porrima, puis les autres....Elles étaient souvent assez basses, mais il y a encore beaucoup d'étoiles doubles très belles à voir que je ne connais pas. J'ai fini par Epsilon Lyre, la double double, encore très basse vers 1 heures du matin, la belle quadruple du ciel d'été.

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar. un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste courbe du baader continuum dans les IR le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix . ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ? c'est ce que je vais essayer de montrer ..... commençons par la photographie : sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire! cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum il n'y a pas photo ou plutôt si ! le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes. j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues. passons à l'observation visuel : l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante - meilleur contraste - image plus stable - moins de luminosité et d'éblouissement le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite. le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur alors doit on se doter de ce filtre ? oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre. en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains si vous n’êtes pas adepte du vert le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle remarque :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre . un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant . bon ciel Christophe

Bonjour, J'ai découvert il y a peu de temps le script de pré-traitement automatisé WBPP sous PIXINSIGHT : Il reprend toutes les étapes que je suivais avec mes process icon dédiées et il me permet donc faire le pré-traitement, de façon qualitative, sans que je sois coincé une dizaine d'heures devant mon ordinateur le soir après le travail. Il va donc probablement m'inciter à refaire de l'astrophoto depuis ma terrasse. Toutefois il faudra que je dégage du temps les week-end et/ou que j’apprenne à dormir, malgré mon traitement, par tranche d'une heure et demie les nuits ou j'en ferai en semaine pour surveiller le matériel (la météo s’est déjà dégradée sans prévenir et sans que cela soit annoncé). Peut être faudra t’il que je choisisse également entre la pratique du sport et ce loisir. Par ailleurs la commune d’Arles sur Tech coupe l’éclairage public de 23h à 5h du matin et depuis j’ai déjà fait des relevés SQM à 21.2. Le ciel depuis ma terrasse est donc propice à cette pratique. Je devrais donc également choisir le week end entre les sorties pour faire du visuel avec les copains ou faire de l’astrophoto. Pour M45 20x180 secondes R - 20x180 secondes G - 20x180 secondes B - 30x180 secondes L Avec la caméra 183mm PRO à -20 degrés et la lunette 76mm EDPH sur ma terrasse en décembre dernier. Je ne suis pas satisfait de l'aspect de certaines étoiles rouges. Pour NGC 4236 R 40x180 secondes G 40x180 secondes B 40x180 secondes L 60x180 secondes Avec la caméra 183mm PRO à -20 degrés et la lunette 76mm EDPH sur ma terrasse en janvier 2022. Le défaut présent sur M45 n'apparait pas. Pour NGC 7635 R 59x180 secondes G 44x180 secondes B 33x180 secondes L 120x180 secondes - le traitement automatique a de lui-même écarté des images ce qui montre son efficacité🙂 Avec la caméra 183mm PRO à -20 degrés et la lunette 76mm EDPH sur ma terrasse en décembre 2021. Le défaut présent sur M45 n'apparait pas non plus. Le fond de ciel est meilleur que sur l'image précédente peut-être est-ce un gain apporté par un plus grand nombre d'images de luminance ? Vincent

Bonjour à toutes et à tous, Cette images a été réalisée le 1 mars 2023 entre 21h00 et 22h00 Local (-1 hTU) à partir de 23 images unitaires. Le matériel utilisé est un maksutov STF 200/2000 munie d'une caméra ASI ZWO 290MM au foyer. Le traitement est de 23 vidéos de 1000 images dont 500 ont été retenues lors du traitement AS!3. La mosaïque est assemblée en panorama avec Microssoft ICE, et a été ensuite traitée par ondelettes avec astrosurface Proxima. Il faut bien penser à exporter le panorama de microsoft ICE au format .tif et non au format .jpeg afin d'avoir une résolution optimale du cliché après passage des ondelettes avec le logiciel astrosurface. Quelques erreurs lors des acquisitions donnent un manque d'homogénéité de l'image finale que je n'ai pas pu corriger par la suite. La règle à suivre serait de bien conserver le gain et la vitesse des prises de vue lors du passage d'une vidéo à l'autre, en ayant pris soin de faire le réglage sur la zone la plus claire du disque lunaire, et de l'appliquer à toutes les vidéos Ici, j'ai conservé chaque fois le même temps de pose unitaire, mais j'ai fait varier le gain, sauf que parfois j'ai oublié sur certaines images. Donc, au final, une image non homogène en luminosité. Cependant l'assemblage a été parfaitement réalisé du fait d'un excellent suivi de la monture par une mise en station quasi parfaite, et un suivi equatorial en vitesse lunaire. Pratiquement aucun déchet de bordure des images lors de l'opération de stacking AS!3. Le post sur le sujet: quartier-de-lune-du-1-mars-2023 Il faut cliquer sur l'image pour l'agrandir. Bon ciel, Claude Schuhmacher

Bonjour, La nuit dernière j’ai attendu que l’éclairage publique soit coupé pour prendre en photo la comète ZTF. Je m’étais assuré que cette dernière serait bien visible depuis ma terrasse. Ces 3 images ont été réalisée avec le boitier CANON R6. La première est la deuxième sont faites avec l’objectif 15/35mm RF ouvert à 2.8. Les ISO sont réglés à 6400. La première montre l’église saint sauveur, la grande ourse et la petite ourse, l’image a été faite avec une focale de 15mm et une pose de 8 secondes. Les étoiles sont ponctuelles ce qui est normal. La deuxième montre la petite ourse pour mieux situer la comète. L’image a été recadrée pour ne voir que cette dernière. La pose était de 8 secondes ce qui laisse apparaitre un léger filé d’étoile ce qui est normal (je ne voulais pas monter les ISO pour éviter le bruit, mais je me demande si j’ai bien fait car cela ne me semble pas esthétique). La troisième a été faite au 70-200mm ouvert à 4. Le temps de pose était de 1 seconde. Les ISO ont été poussé à 32000. Dites mois ce que vous en pensez. Le SQM était de 20,80. Vincent

Bonjour, Hier soir Bernard Capdevila et Alex Dmgo Ragnarsson m’ont rejoint pour faire faire quelques prises de vues depuis la terrasse de mon appartement à Arles-sur-Tech et échanger sur la technique de prise de photos de paysages nocturne. Après avoir mangé, nous avons pu profiter du ciel malgré la présence de nuages. Voici le résultat : L’abbaye Sainte-Marie avec la constellation d’Orion en arrière-plan ; L’église Saint-Sauveur avec la constellation de la Grande Ourse en arrière-plan. J’ai trouvé que les nuages donnaient une esthétique particulière. Les lumières contrairement à d’habitude n’étaient pas coupées. Je referrai des images de vues avec un empilement de plusieurs poses lorsque l’éclairage public sera éteint et en l’absence de nuages. Pour la technique : les deux images ont été prises avec le boitier canon r6 réglé à 6400 ISO et l’objectif 15-35mm ouvert à 2,8. Le temps de pose était de 10 secondes. Vincent

Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT + Filtre IDAS LPS-P3-ZF Exposition : 1 Heure 10 minutes Luminance 70 x 60 sec Animation de 70 images 2020V2ZTF 70X60SEC.mp4

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre. voulant le changer , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus. A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose. j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence. https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/ http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords. je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments. pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...) quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou . il est certain que positionner le PO en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies. il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue. vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. : la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube. on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments. facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire. je trouve aussi que cela manque de précision ! j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint. grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place vérification de l'araignée : pour vérifier le positionnement de l'araignée , je me suis aidé de deux niveaux . un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube. pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer vérification du positionnement du primaire : là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement. sachant que le positionnement de l araignée a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer. avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser. ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet. c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé le positionnement du secondaire : là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu. moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid" c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO https://www.astrofiles.net/collimation le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation. une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit. alignement du secondaire avec le primaire : pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser. https://www.catseyecollimation.com/ Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant l oeillet du primaire. le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer . après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser pour effectuer sa collimation https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit . si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface. le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. le meilleur moment : lors de la nuit nautique. sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) . ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent . il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire. c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/ dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC : une tache d'airy centrée tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir . "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation." bon ciel christophe

depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses pour capter à minima 3 satellites . il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses . mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor lien de la page décrivant cet appareil : lien très petit , léger (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson. il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3. la finition est toujours le maitre mot de cette société. pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées. ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation : "store" et "mesure" on cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé . sur le dessus sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux. pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données. celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts" ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager ! ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie. là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! la touche mesure permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site . l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation : "Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps." là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel . coté précision il n'y a rien à redire. côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main. c'est un gadget utile ! son utilisation est donc simple et les informations affichées sont des plus claires . Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement . il renseigne donc la monture sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique. quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit . pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM. ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et vous donnera deux choix : soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting . de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS . le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle. comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS. c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité que dire alors de cet appareil ? les cotés positifs : - très petit - léger - finition parfaite comme d'habitude - tres précis - compatible avec la monture 10 micron les cotés négatifs : - cher - affichage "compliqué" en pleine exposition de jour - câble de données 10 micron trop court voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché bon ciel Christophe Uranus-Product-Manual.pdf

FSQ106ED & ASI1600GT + Astrosolar 5.0

Bonjour à tous, Quelques groupes de taches solaires du jour, prises à la mi-journée, en lumière blanche. Turbulence assez forte. De ce fait, je n'ai pas traité les images avec la barlow. La dernière version d'astrosurface U5 - Urania, avec le traitement "VAN CITTERT DECONVOLUTION" est très éfficace. Je n'ai fait que cela. Les informations sont sur le cliché. Il s'agit d'une mosaïque de 3 images. Les trois images ayant servi à la mosaïque: Etoiles double Psi Cassiopée: https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=5455 J'ai observé psi Cassiopé (étoile triple) ce soir. Aucune difficulté pour observer la paire la plus séparée avec 20" d'arc d'écartement en utilisant un oculaire TAL de 25mm UWA 84° au coulant 50mm soit 48X. Par contre, le dédoublement de la paire d'étoiles les plus sombres n'est pas simple avec la lunette LZOS 152/1200mm. La séparation est seulement de 2.9" d'arc pour cette étoile double de magnitude 9.8 et 10. Cela nécessite de l'attention mais aussi de l'immobilité. J'ai eu la meilleure image visuelle avec le televue Plossl 8mm soit 150X, mais je la voyais aussi avec les oculaires orthoscopique Tani 6mm (200X), 7mm (171X) et 9mm (133X). Il faut bien immobiliser sa tête en évitant les mouvements, car cette paire d'étoiles est assez faibles dans l'oculaire. Avec cet oculaire plossl de 8mm, c'était visible plus de 50% du temps. J'ai fais quelques vidéos avec la caméra ASI ZWO 290MM. Cela a été assez facile par contre d'avoir des images de cette triple. Image au foyer de la lunette: On peut clairement dire que nous sommes sous-échantillonné dans cette configuration avec seulement 0.5" d'arc/pixel POUR UN POUVOIR SEPARATEUR DE 0,9 " d'arc mais cela donne une meilleure idée de ce que l'on peut voir à l'oculaire, et mieux ressentir la difficullté de discerner et séparer la paire la plus faible. Cliquez sur l'image pour agrandir. Animation de la vidéo ayant servi à l'image au-dessus. Toutes les images de la vidéo sont prises en compte. Image avec la barlow TAL 2x (2.6X avec son Porte Oculaire). Dans cette configuration, l'échantillonnage est de 0.19" /pixel, soit 4.7X le pouvoir séparateur de l'instrument. C'est beaucoup en principe, car on commence à être sur-échantillonné, mais plus en adéquation avec ce qu'il faut pour avoir pour réaliser des mesures d'écartement entre composantes de l'étoite multiple. Animation de la vidéo ayant servi à cette image au-dessus. Toutes les images sont prises en compte. Agrandissement de l'image, puis accentuation des couleurs et mesure: Pour un échantillonnage de 0.18" d'arc/pixel, l'écartement entre C et D est de 2.9" d'arc. Saturne le même soir. Pas grand chose à dire sauf que je suis satisfait du résultat, ayant peu l'habitude de faire des images des planètes gazeuses. L'image est en noir et blanc car j'ai utilisé la même caméra. J'ai utilisé deux formats d'acquisition Vidéo, ce qui explique la taille des images. L'échantillonnage de 0.18" d'arc par pixel est le même. Les satellites présents avec une pose plus importante. Pour information, et afin d'éviter les dérives dans les vidéos, la monture équatoriale est autoguidée par un objectif photographique Zenit TAÏR 300mm F/D4.5 et une caméra ASI ZWO 224MC. L'autoguidage a parfaitement fonctionné mais il n'est pas impossible que certaines poses de la vidéo soient floues du fait de l'autoguidage à 1.5s de pose unitaire. Merci pour la lecture. Claude Schuhmacher

Quelques classiques, le matin du 6/10/23 entre 4h et 4h30 TU. Seeing juste correct. CN-212 au foyer (F/D=12.4). Filtre G Astronomik. Pas d'ADC (la Lune est assez haute ici). ASI 290MM. Traitement AS!3 + Astrosurface V1. Images redimensionnées à 125% pour compenser l'effet de réduction (inexpliqué d'ailleurs :/) à l'affichage. Clavius Deslandres Erathostene Hyginus et Triesnecker Platon Arzachel et le Mur Droit Archimede, Autolycus et Aristille

Bonjour à tous, Un CROA sur une étoile double assez facile et bien identifiable dans la constellation de Cassiopée. https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=3224 Angle (θ)327.6° Séparation(ρ)13.483" Mag primaire 3.52 Mag secondaire 7.36 delta mag (ΔM)3.84 Cette double assez inégale, avec un fort delta de magnitude, est assez facile du fait de sa séparation élevée. Elle n'est pas très éloignée de la terre à 19.4 année lumière. L'orbite a été connue. L'angle de l'orbite varie d'un dégré tous les 2 à 3 ans environ. On doit pouvoir facilement détecter le mouvement sur une decennie. Quelques images prises le 2 octobre 2023. Les informations sont sur les clichés. Ici une image à 50ms de pose et une animation. Un gif animé de la prise de vue. Quelques images avec des poses plus longues pour l'environnement de l'étoile double. Il y aurait probablement d'autres compagnons et nous aurions affaire à un système multiple.Suivent des vidéos avec des poses de 2s, 5s et 10s avec des gains différents pour les images de 10s de pose. Images de 10 secondes avec accentuation du contraste, et image inversée. Merci pour la lecture, Bon ciel, Claude Schuhmacher

Index des objets (intra galactiques) du blog Nébuleuses H alpha -Cygne SH2 101 tulipe Cygne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ -NGC7635 la Bulle http://www.astrosurf.com/blogs/entry/523-ngc7635-la-bulle/ -Trompe de l’éléphant IC1396 Céphée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/508-nébuleuse-de-la-trompe-de-léléphant-pleine-lune/ -Le Cône ngc2264 Licorne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/362-nébuleuse-du-cône-noir-et-blanc/ -L’Araignée et la Mouche ngc 1931 et ic417 Cocher http://www.astrosurf.com/blogs/entry/361-nébuleuses-de-laraignée-et-de-la-mouche/ -IC2162 Orion http://www.astrosurf.com/blogs/entry/352-ic2162-dans-orion/ -Trifide du Nord NGC1579 Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/337-nébuleuse-1579-où-trifide-du-nord/ -Les Têtards Cocher IC 410 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/198-ic410-les-têtards-le-cocher/ -Flaming Star Cocher IC 405 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/197-ic-405-flaming-star-le-cocher/ -La Flamme Orion http://www.astrosurf.com/blogs/entry/172-nébuleuse-de-la-flamme-orion/ -Le cœur et L’âme Cassiopée La rosette Licorne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/166-nébuleuses-hivernales/ -NGC 1491 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/157-ngc-1491-nébuleuse/ Naissance d’étoiles http://www.astrosurf.com/blogs/entry/816-sh2-106-cygne/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/815-objet-herbig-haro-nebuleuse-du-pelican/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/814-ngc2261-nebuleuse-variable-de-hubble-licorne/ Evolution stellaire -IC443 La Méduse Les Gémeaux http://www.astrosurf.com/blogs/entry/319-ic443-la-méduse-les-gémeaux/ -Cassiopée étoile gamma nébuleuses IC 59 IC 63 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/294-cassiopée-étoile-gamma-nébuleuses-ic-59-ic-63/ -ngc 6888 nébuleuse du croissant http://www.astrosurf.com/blogs/entry/139-ngc-6888-nébuleuse-du-croissant/ -Nova Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/326-nova-n-per-2020/ -Etoiles de Wolf-Rayet http://www.astrosurf.com/blogs/entry/303-spectro-sur-2-étoiles-de-wolf-rayet/ Nébuleuses planétaires -M57 Lyre http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ -L’huître ngc1501 Girafe http://www.astrosurf.com/blogs/entry/555-asi-290-et-nébuleuse-de-lhuître-ngc1501/ -NGC 6058 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/647-ngc6058-nébuleuse-planétaire/ -ngc1514 Taureau http://www.astrosurf.com/blogs/entry/531-ngc1514-nébuleuse-planétaire-dans-le-taureau/ -Abell21 gémeaux http://www.astrosurf.com/blogs/entry/379-abell-21-nébuleuse-planétaire/ -M97 Grande ourse http://www.astrosurf.com/blogs/entry/195-grand-champ-sur-m108-et-m97/ -PK164 Lynx http://www.astrosurf.com/blogs/entry/166-nébuleuses-hivernales/ -M76 Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/149-m76-nebuleuse-planétaire/ -PK 47 Hercule http://www.astrosurf.com/blogs/entry/106-nébuleuse-pk-47421/ Amas globulaires http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/36-m-15-pégase/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/28-ngc-2419-amas-globulaire-du-lynx/ Objets particuliers -Quasar double de la grande ourse http://www.astrosurf.com/blogs/entry/29-ngc-3079-et-le-quasar-double/ -Quasar du Lynx http://www.astrosurf.com/blogs/entry/187-galaxies-le-grand-écart/ -M87 galaxie du « trou noir » http://www.astrosurf.com/blogs/entry/92-m87-la-galaxie-du-trou-noir/

Trois matinées de suite dégagées. Longtemps que cela ne s'était pas produit. Mais, comme souvent, le seeing était encore en retrait. Ici encore, la 224 MC s'en sort pas mal, malgré - grâce plutôt en fait - à un échantillonnage plus faible. Deux images à l'extrémité du spectre (UV et CH4) au foyer F/12.4 de l'instrument pr compenser le plus faible flux. La CH4 souffre clairement du temps d'exposition requis (200 ms) toutefois.

On continue dans les proto étoiles. Sh2 106 a été considérée comme une nébuleuse planétaire donc ,contrairement à la réalité ,comme un résidu d'étoile. L'astre naissant est ,à la différence des cas précédents un objet de forte masse d'au moins 15 masses solaires(future étoile O ). La nébuleuse à la forme d'un sablier plus où moins symétrique . La fusion de l’ hydrogéne est précoce (quelques centaines de milliers d’années) le stade de proto étoile est très court ,l'étoile va vite rejoindre la séquence principale. coup de bol on était là L’étoile est au milieu (dans le rétreint du sablier) masquée par un disque de matière opaque dans le visible ,ce disque tourne autour d’un axe qui est celui du sablier, les jets de matière se font dans la direction de cet axe aux 2 pôles de l’étoile (objet Herbig Haro en plus violent)

NGC2261, nébuleuse par réflexion ,signe la présence de jets de matière issus d’une proto étoile située dans la préséquence principale du diagramme HR elle est classée dans Simbad comme objet" Herbig Ae / star Be" .(Haesbe pour les pros) Il s'agit d'une étoile en contraction gravitationnelle (de 2 à 8 masses solaires) émettant dans un spectre de type B et possédant un disque sombre de matière

quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit : - un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un - ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire) certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : - 5.0 pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %. - 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel! Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil. à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a. comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux. le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar. le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support . le but est très simple : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude . dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse . pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera les vieilles chevilles de grand père . le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons. les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques . Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques . le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film . ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur. Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm ) les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar. bon ciel Christophe

Deux petites comètes imagées par grosse lune pour ne pas perdre la main... C/2023 E1(ATLAS) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27194 et C/2019 T4(ATLAS) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27195

Un petit tour du côté de 103P/Hartley avec le Newton 120 F6 de l'OHP

Un stack de 2h sur C/2023 E1(ATLAS) le 16 juin dernier, ainsi que quelques infos (!) avec Tycho Tracker

Deux nouvelles comètes mesurées ce jeudi: 237P(LINEAR) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27162 et C/2019 T4 (ATLAS) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27163

12P/Pons-Brooks au T1.2 F6 de l'OHP au filtre R cousins, avec mesure d'Af(rho)

pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 . l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube j'ai eu la chance d'acheter d'occasion un esatto 2 pouces de la marque primaluce . les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire Largeur : 67 mm → Focuser rentré Poids : 835 g Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2") Ouverture : 2" (50,8 mm) Coulant : 2" Câble USB : USB-C 2.0 Alimentation : 12 V Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab BackFocus : Course de 15 mm Type : Crayford Capacité de charge : 5 kg Connectivité : USB type C - Wifi Résolution par pas : 0,04 micron la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis voici les références des bagues d'adaptations : PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120 PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5 PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5 PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE) PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6 et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L ) celui que j'ai acheté en sortie il n'est pas en reste : PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr on peut y rajouter une bague d'extension de 15mm en M56 référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L. pour moi c'est de l'histoire ancienne ce focuser possède quatre fiches de connexions : - une fiche pour USB-C - une fiche pour gérer l'arco - une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm - et enfin une prise pour la sonde de température si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant dire il ne consomme RIEN ! vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset - la led PWR vous indique qu'il est sous tension - la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé - la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel - Et un bouton RST pour reseter le focuser la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien et le mode de gestion par le PLAY lien l'avancé logiciel qui est pas des moindres : la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire . cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré. la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point mais je doute qu'il soit important. n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options Last version 3.2 24/10/2022 1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2 Version 3.1 24/03/2022 1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1 Version 3.0 16/12/2021 1) Added support to ARCO rotators 2) Added support to PLAY software 3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers 4) Bugs fixed Version 1.3 22/10/2020 1) Added support to ESATTO 4" 2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices 4) Bugs fixed 5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers Update version 1.2 27/08/2020: 1) Added support to ESATTO 3" 2) Bugs fixed Update version 1.1 09/09/2019: 1) Bugs fixed les cotes positifs : - la compacité - la finition - la précision de déplacement - la bonne portée du WIFI - le nombre impressionnant d'adaptateurs le coté négatif : - le prix vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux bon ciel Christophe ESATTO-EN-user-manual.pdf

Bonjour à tous, Pour commencer une vue d'ensemble au téléobjectif TAIR 300F4.5, filtre ND5 Thousand Oak optical et caméra ASI ZWO 224MC. Les autres images sont prises avec la lunette de 152mm.

après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant il est vendu en deux modèles - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0 - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6 j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable ces caractéristiques techniques : Poids 2,115 kg Chemin optique : longueur 114 mm Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm - il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée ! - il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie - son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points - son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie . pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement - il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité 0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0 en 2 pouces. le mien fait 10nm voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité. à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm . son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation . cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar avec les risques que cela peut engendrer. centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet d'avoir à minima une mise au point grossière. avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout ! L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur . j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt mais rien de bien méchant . Par contre ce prisme a un petit défaut : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202) j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie . comme le rappelle Baader sur son site : "Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements." entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et le filtre continuum. Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF. si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt comme la sortie est en 2 pouces , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires. j'ai opté pour le reducteur #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet d'y visser les filtres 2 pouces. pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map. photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner. dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite. conclusion : ce prisme d'herchel se trouve dans le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça. mais cela n'est que mon point de vue bon ciel Christophe instruction_manual_and_application_examples.pdf

Bonjour à vous tous, Les groupes de taches solaires cités dans le titre entre 11h00 et midi le 4 mai 2023. La turbulence vers midi était acceptable avant l'arrivée de la couverture nuageuse. Ci-joint l'image du jour de la sonde SOHO: https://soho.nascom.nasa.gov/data/synoptic/sunspots_earth/sunspots_512_20230504.jpg Bon ciel à tous, Claude Schuhmacher Informations générales : http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil-zurich.htm

Malgré son petit capteur la Asi 290mm est une caméra qui vaut le détour pour sa sensibilité et sa rapidité . aujourd’hui on en trouve d'occasions pour un prix très modique on peut la trouver sous deux formats : normal et mini mais aussi en deux modèles : monochrome et en couleur (plus rare) le format mini plus léger est plus adapté à l'autoguidage caractéristique de la Asi 290mm : Capteur CMOS Sony IMX290 / IMX291 Monochrome - 1/1.28". taille du capteur : 5,61 mm x 3,18 mm Taille des pixels : 2,9 µm x 2,9 µm Nombre de pixel 1936 x 1096 pixel soit 2,13 millions Can : 12 bits / 10 bits adc Bruit de lecture : 1.0e Full Well :14600e plage dynamique élevée, pic QE> 80% fenêtre de protection AR avec une épaisseur de 1,1 mm. Fps mini /maxi : de 82 images/Seconde au format 1936 × 1096 Jusqu'à 355 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels en 12bits connexion : USB 3.0 et USB 2.0 BackFocus :12,5 mm Poids : 120 g Coulant : 31,75 mm T2 (M42 x 0,75) Temps de pose minimal et max : 0,000032 seconde à 33 minutes cette caméra monochrome a un bruit de lecture très faible , un fps très élevé et un rendement QE aussi élevé ce qui lui permet d’être utilisée pour l'autoguidage mais aussi en planétaire en effet le rendement QE élevé et un bruit de lecture tres faible permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit (SNR) d'une image pour avoir le bruit le plus faible tout en gardant une bonne dynamique vous devrez paramétrer le gain à mini 110. même si de nouvelles caméras plus performantes en planétaire comme la Asi 462mm ou plus dédiées au solaire comme la Asi 432 mm sont disponibles sur le marché elle reste quand même une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se ruiner . n'espérez pas avoir le soleil en entier c'est peine perdu ! En solaire elle permet d’acquérir un grand nombre d'images et ce dans le but d'éliminer la turbulence. son faible Fullwell ne sera pas un avantage pour faire du solaire bien au contraire. il vous imposera de réduire le temps des poses pour éviter la saturation ou de rajouter des filtres ND . ça tombe bien le prisme d'herchel de Baader en possède plusieurs le plus difficile dans ces prises de vues : trouver le bon BF (impossible sur cette lunette sans barlow 2x) et faire la mise au point manuelle ( ne possède pas de moteur de mise au point) le reste a été un jeu d'enfant en alternant entre le vent et les nuages. prise du soleil le 19/04/2023 avec une lunette 50 mm FMA230 à la focale native de 275mm et une Barlow Televue 2x photo du haut zone 3282 prise avec une Asi 290mm et un filtre Baader IR/UV cut . photo globale du soleil prise avec une Asi 183mm Pro et filtre Baader IR/UV cut capture d'une vidéo de 30s avec firecapture , empilement avec AS3 et traitement des Wavelets, rotation de l'image et crops avec Astrosurface. seule la zone 3276 était impossible à avoir tellement elle était très faible le lendemain j'ai retenté l'expérience pour voir l'évolution des taches , voir la rotation du soleil et la comparer à une caméras couleur la ou la Asi 462mc culmine à 136pfs/s j'ai pu atteindre facilement les 350fps en haute résolution avec la 290mm. le bus USB3 n'a jamais été saturé et le cache ne s'est jamais vidé. la résolution est bien meilleure avec une caméra mono et la rapidité de la 290 mm permet de mieux figer la turbulence . Avec Asi 462mc avec une Asi 290mm quand à la rotation du soleil elle est perceptible d'un jour à l'autre (1,997 km/s soit 25 j pour faire une rotation sur lui même ). il en est de même pour les taches solaires qui évoluent très rapidement photos prises avec Asi 183mm pro , askar FMA230 avec barlow 2x televue et filtre baader IR/UV cut 19/04/2023 20/04/2023 j'ai ensuite essayé de photographier Venus qui est actuellement visible en fin de journée avant le couché du soleil. c'est même celle qui brille le plus en ce moment le temps n'était pas vraiment favorable malheureusement.malgré sa hauteur dans le ciel la turbulence ne m'a pas facilité les choses sur les quatre vidéos que j'ai pu réalisé une seule était à peu prêt utilisable. photo prise avec une Asi 290mm , un ASA 10 N , Barlow APM 2,7x ED Comacorr réglée sur 3x et utilisation d'un filtre Baader IR/UV cut deux jours plus tard j'ai récidivé car le temps était plus favorable . comme quoi c'est le temps qui décide ! avec un filtre Wratten 47 ou dédié à Baader U on pourra à ce moment là voir des détails sur ces nuages finalement cette caméra me donne entière satisfaction même si j'aurai voulu avoir une meilleure définition de l'image résultante . manque d’expérience certainement et temps peu clément on fera mieux la prochaine fois pour un prix contenu elle vous permettra de faire du planétaire et du solaire en toute facilité bon ciel christophe 58120c4538cc56e2e8209edc91e56f8ea007961f4028ae8a4191fa47037a6b24_optim.pdf

Deux nouvelles images au Newton 120 cm F6 de l'OHP. Pas dans des conditions idéales avec la pleine lune et un léger voile de cirrus.... C/2019 U5 en 20x30s https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27075 et C/2023 E1 en 20x30s https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27076

Un petit passage avec une image de la comète C/2023 E1 depuis L'OHP avec le newton de1.2 m de diamètre à f/ 6 et sa camera Andor Ikon L936 (pixels de 13.6 microns) 28x30s de pose. Pas d 'images de calibration par contre... https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=26999

Journal astronomique janvier février L’actualité a été dominée par le passage de la comète C/2022 E3 ZTF. Les conditions météorologiques n’ont été favorables qu’en février 23 j’ai essayé différentes techniques en variant la focale : la meilleure ayant été l’association atik414 et lunette 80 F/5.6( poses de 20 ‘’) vous trouverez ci-joint une photo pose unique puis une addition de 29x20’’( d’où le filé d’étoiles) enfin une vision grand champ avec APN. Ensuite les classiques : nébuleuse à réflexion et amas ouvert :ngc7129 et 7142 dans la constellation de Céphée. En prévision des prochaines alertes des KNC j’optimise mon matériel « objet lointain- grandes magnitudes » à savoir l’attelage asi 290+ Newton SW 200/1000 + poses de 5’’ sans autoguidage Le correcteur de coma est indispensable même avec un champ aussi faible que celui de l’asi 290. J’ai fait un test sur NGC 1156 5 (C. du Bélier) en 50’ on arrive à mag 19 -20 . (Les grosses étoiles restant déformées i faudrait augmenter le tirage ,l’optimum serait 55mm limité par le backfocus ) Pour en revenir à NGC1156 : petite galaxie isolée de 13000A/L de diamètre ,je ne résiste pas au plaisir de mettre en lien l’image de la NASA via Hubble (UV ,visible, proche IR) https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2019/hubble-peers-at-galactic-cherry-blossoms

Comète C/2022 E3 (ZTF) Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT + Filtre IDAS LPS-P3-ZF Exposition : 30 min de pose - Sans Guidage Luminance : 30 min (120x15sec)

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe

Infos et localisation : https://fr.wikipedia.org/wiki/NGC_2903 Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT + Filtre IDAS LPS-P3-ZF Exposition :3 h 17 min de pose - bin 1 Luminance 3 h 17 min (197x60sec)

Bonjour, J'ai eu l'occasion de reprendre la vidéo que j'avais réalisée sur le parachute d'Andromède, et qui mettait en évidence le parachute, sans pour autant le résoudre en étoiles individuelles. Cela me paraissait difficile avec la vidéo dont je disposais, même si c'était assez troublant de voir apparaitre parfois des points lumineux en visionnant la vidéo. Quand le gain est proche de 600 avec 4 secondes de pose individuelle, l'impression de voir quelque chose peut s'avérer totalement fausse. Lorsqu'un de mes collègues astram du forum m'a demandé de lui transmettre trois clichés d'une étoile avec trois focales différentes pour des mesures de FWMH, au format .fit, j'ai eu un comme un déclic. C'est la première fois que j'utilisais ce format d'image et j'ai été surpris du rendu, très différent du .tif ou .png: des images beaucoup plus lumineuses en les visionnant. J'ai donc repris la vidéo du parachute d'Andromède datant du 31 août 2020, avec astrosurface Proxima, et j'ai pu obtenir une image au format .fit, avec une nette différence et un début d'apparition des trois étoiles. Ici quelques informations sur ce mirage gravitationnel: https://www.webastro.net/forums/topic/135946-redshift-de-quasars/?tab=comments#comment-2500038 Ancienne version avec recadrage: voir billet du 31 août 2020 Ancienne version sans recadrage Nouvelle version avec recadrage 33% Le fichier .fit d'Astrosurface Proxima n'a pas été traité par ondelettes Registax6 car la structure de l'image ne s'y prêtait pas. Il s'agit ici d'une simple transformation en .jpg avec modification du contraste et de la luminosité. La quatrième composante du mirage semble apparaitre sur le cliché non croppé, mais il est très faible, noyé dans le bruit de fond du cliché. Les trois condensations lumineuses du parachute sont par contre bien reconnaissables. Nouvelle version sans recadrage Observations visuelles de Gassendi avec la Lunette LZOS 152/1200mm et la lunette TAL 100/1000mm (Pas de dessin, mais un simple rappel de ce qu'il est possible de voir avec ces instruments) Avec la TAL, les deux plus gros cratères visibles M et le sans lettre, P tout juste détecté, mais pas les rainures dans le cercle Avec la LZOS, idem pour les cratères, mais P plus facile, et toutes les rainures dans le cercle, à 200X avec l'oculaire BCO 6mm. Autour de P, furtivement, quelques détails, mais sans pouvoir dire ce que c'est. M doit faire 2.2kms. Celui, sans lettre, est plus facile. P est difficile. Les rainures sont visibles sans problème avec la LZOS, surtout celles qui entourent le cratère sans lettre. Je vais même dire assez facile pour les rainures, mais peut-être une histoire d'éclairage. Il n'y a que les rainures autour de P que je n'ai pas vraiment vues, mais c'était limite. Par moment des structures apparaissaient sans pouvoir donner une forme géométrique. La meilleur vision oculaire est obtenue avec Barlow TAL 2X et l'oculaire BCO 10mm à 240X. Encore avec une excellente Barlow qui semble ne pas altérer les images, comme c'est aussi le cas en photographie. Une vérification faite sur des mesures de FWMH, à trois focales différentes, avec les Barlows Televue 2x et 3x en 31.75mm. Pas ou très peu d'altération de la FWMH des structures stellaires. Image LRO pour l'identisation des détails.

après avoir testé la Barlow APM 1,5x , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP . j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ". je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ". on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre ! en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement : - allonger la focale => le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir - modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels - devoir poser plus longtemps - et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose ! là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait . en prenant cette Barlow , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas ! je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel cette Barlow a les caractéristiques suivantes : Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x Connexion (au télescope) 1,25" Passage libre (mm) 22 Connexion : M 28,4 Matériau de la monture : Aluminium Approprié pour télescopes : Newton f/4 Focale (mm) : 62,9 Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C Longueur :18,5mm Poids : 50g cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT mais c'est une autre histoire ou un autre post concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM . pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f G: grossissement T : tirage f: focale de la Barlow 62,9 mm le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm pour obtenir le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre de 31,75? cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin. cette Barlow se compose de trois parties : 1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle 2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie 3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité. comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces . dans quelle cadre l'utiliser ? - le F/D étant grandement augmenté le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée et elle tient juste dans le champs Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute - comme les poses sont plus longues , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles. malgré une pose de 300s sur NGC6252 galaxie spirale de Type: S et de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible . ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3' cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd - située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7' voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec dans la constellation de la petite ourse j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de 119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra conclusion : pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

Choisir une caméra pour l'astrophoto est souvent compliqué lorsqu'on débute en astronomie Mon but n'est pas de vous dire celle que vous devez prendre mais comment la choisir. les paramètres techniques fournit par le fabricant peuvent vous aider à faire ce choix les fabricants proposent deux gammes de caméras : - les monochromes (MM ) . - les couleurs (MC) et dans ces deux gammes : - les refroidies (a droite de l'image ) - et celles qui ne le sont pas (a gauche de l'image ) Pour détailler ces caractéristiques et les tableaux, je vais prendre deux caméras de la société ZWO : la 1600 mm Pro (à gauche ) et la 183Mc Pro (à droite) l'ensemble des éléments sont fournis sous forme de tableaux puis sont synthétisés sur une seule image les premières caractéristiques fournies par le constructeur sont assez basiques : le poids et les dimensions sur la 1600 MM Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g. il faudra prendre en compte le diamètre et le poids de la roue a filtre ; des filtres et des raccords sur la 183 MC Pro : la Largeur est de 86 mm , le Diamètre est 78 mm et le Poids est de 410 g . vient ensuite les caractéristiques génériques du capteur : - sur la 1600 MM Pro : CMOS - Monochrome - 4/3" - Panasonic MN34230 - Rolling shutter lien Toutes les photos prises seront en noir et blanc et pour reconstituer la couleur on utilisera une Roue à filtre avec des filtres Rouge/Vert/Bleu . la lecture se fait sans obturateur mais au "fil de l'eau" - sur la 183 MC Pro : CMOS -Couleur 1″ CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J- Rolling shutter ce capteur produit des photos en couleur (matrice bayer RGGB) dont la matrice comporte deux pixels vert , un rouge et un bleu les caractéristiques qui suivent sont plus intéressantes. - sur la 1600 MM Pro : la Taille du capteur est de 17,7 mm x 13,4 mm soit une diagonale 22,2 mm - sur la 183 MC Pro : la Taille du capteur est de 13,19 mm x 8,81 mm soit une diagonale 15,9 mm la taille permet de vous indiquer la surface collectrice de photon ( plus la bassine est large plus elle recevra d'eau de pluie venant du ciel ) Cela permet de savoir si l'objet que vous désirez photographier rentre dans le champ de votre caméra. Bien entendu cela dépend aussi du diamètre et de la focale de votre télescope https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ comme vous pouvez le constater la 1600 mm Pro a moins de pixels mais sa surface est plus grande en raison de la taille plus importante des pixels . la diagonale est aussi très importante car elle va permettre de déterminer le diamètre des filtres adaptés (a droite l'indication du capteur et a gauche le diamètre des filtres ) les photons sont renvoyés sur la caméra sous la forme d'un cône de lumière . si les filtres sont trop petits ils vont réduire l'ouverture et former du vignetage sur la photo (zone d'ombre sur les bords ) pour calculer le diamètre des filtres, il suffit d'utiliser cet applicatif et d'indiquer la distance séparant le filtre du capteur et cela vous donne le diamètre minimal à utiliser https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size la résolution de la caméra : - sur la 1600 MM Pro : le Nombre de pixels est de 4656 x 3520 pixels (16,39 millions) et leur dimensions sont de 3,8 µm x 3,8 µm - sur la 183 MC Pro : le Nombre est de 5496 x 3672 pixels (20,18 millions) et leur dimensions sont de 2,4 µm x 2,4 µm chaque pixel permet de voir une toute petite partie du ciel plus il y a de pixel sur la même surface ;plus la résolution est importante ; plus les pixels sont petits et plus l'on voit des détails fins la taille du pixels va vous permettre de calculer l'échantillonnage lien E= 206* (taille du pixel en µm/Focale en mm) . c'est même l'élément le plus important ! https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability il vous permet de connaitre votre échantillonnage (ou pouvoir séparateur ) en fonction de la camera utilisé, du seeing et du télescope que vous avez .. En ciel profond, on prend un échantillonnage de 1/3 du seeing mais cela peut varier dans une moindre mesure : pas assez et vous êtes en sous échantillonnage .trop et vous êtes en sur-échantillonnage l'ADC ou convertisseur A/N : c'est une notion qui reste souvent abstraite pour pas mal de gens. votre pixel emmagasine des photons mais pour être retranscrit on doit les transformer en binaire (des 0 et des 1 ) prenons un exemple : vous avez un ADC de 2 bits vous aurez donc 2² possibilités de niveaux 0-0 (noir) ; 0-1(gris clair): 1-0 (gris foncé) et 1-1(blanc) vous comprendrez vite que plus l'analyse se fait sur plusieurs bits plus le nombre de niveau de gris de l'image sera important .sur 16 bits nous avons 65535 niveau de gris là les deux caméra ont un ADC de 12 bits ce qui est déjà pas mal vient ensuite le read noise (ou bruit de lecture) et le cooling temps (température de refroidissement ) : -1,2e sur une Asi 1600 mm Pro et 1,6e sur asi 183 mc Pro . une caméra non refroidie comme mon Asi 385mc a un bruit de 3,3e plus ce bruit est bas et moins vous avez de parasites sur l'image .plus d'explications : le bruit en astrophotographie c'est là que la notion de refroidissement de la caméra prend son importance car en refroidissant la caméra vous éliminez une partie de ce bruit et plus vous refroidissez et plus les parasites sont faibles. mais il y a une limite à tout car ce refroidissement consomme énormément d'électricité le DDR3 buffer et l'USB3.0 : les deux caméra ont un buffer de 256mb et un port USB3.0 . quesako ? la première : c'est une mémoire tampon qui permet de stocker votre image en attendant qu'elle soit lue par votre PC. cela évite "les bouchons" ou saturation de votre port USB3 . le deuxième : c'est le lien qui permet d’échanger les données entre votre PC et votre Caméra lien sur les ports USB les temps de poses et FPS : chaque caméra possède une limite minimale et maximale de pose. sur la 1600 MM Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000032 seconde ; le Temps de pose maximal : 16 minutes 40s et le nombre de fps est de 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) sur la 183 Mc Pro : le Temps de pose minimal est de 0,000064 seconde et le Temps de pose maximal : 33 minutes et le nombre de fps est de 308 images max / seconde en résolution 320 x 240 pixels (ROI ) autant la valeur mini à une importance en planétaire autant en CP ça n'a pas d'utilité . Dans la plus part des cas on pose entre 1s et le maximum des possibilité de la caméra il en est de même pour le nombre d'images/s qui n'a aucune utilité en CP à part peut être pour faire du visuel assisté plus vous poserez longtemps plus vous capterez des photons ( identique au puits qui se remplit d'eau pendant une pluie abondante et ce pendant un certain temps ) vous comprendrez que pour avoir un rapport signal sur bruit important il faut poser le plus longtemps possible . ça c'est en théorie car d'autres paramètres vont jouer (le gain , le F/D,etc....) le Full Well (ou capacité de stockage ) : voila une notion encore bien abstraite pour pas mal d'entre nous . imaginez un puits (le pixel ) qui reçoit de l'eau (des photons ). plus ce puits est profond plus il peut recevoir d'eau avant que cela ne déborde . et bien il en est de même avec le pixel . chaque pixel a une capacité de stockage mais plus ce pixel est petit et moins il peut en emmagasiner c'est pour cette raison que la ASi 1600 mm Pro a un full Well de 20000e- et la ASI 183 Mc Pro un Full Well de 15000e- le QE (quantum efficient ) : aie . là ça se complique . prenez l'exemple de votre œil et celle du chat. vous etes capable de voir un nuancier de couleur allant du rouge au bleu mais il est incapable de voir les autres longueurs d'ondes et de voir dans le noir . pour le chat s'est un peu différent , il ne voit pas les mêmes choses que nous et il voit très bien la nuit Notre rétine comporte 2 types de cellules sensibles: 1)les cônes (environ 6 500 000) sensibles à une intensité lumineuse élevée, et de 3 types: a) 5 à 10% sensibles dans le bleu avec un max vers 420nm b) sensibles dans le vert avec un max vers 530 nm c) sensibles dans le rouge avec un max vers 565 nm On dit que l'homme est trichromate 2) les bâtonnets beaucoup plus nombreux (130 millions!) et plutôt répartis dans la zone périphérique de la rétine. Ils comportent un pigment qui est détruit par la lumière et qui se reforme dans l'obscurité. Ils sont extrêmement sensibles, même à faible luminosité, dans la zone 400 à 500 nm. Ils nous servent donc à la vision nocturne pour un capteur c'est identique une variable qu'on appelle : QE . imaginez pour faire simple une bassine qui se remplit de sable et qui n'a pas de couvercle . la réception de ce sable est total : 100% maintenant , imaginez cette bassine avec un couvercle perforé de trous . elle ne recevra qu’une partie de ce sable voir tres faible si les trous sont petits. notre capteur il est souvent indiqué en % et dans la fréquence ou le pic réception est le plus important pour ASI 1600 mm Pro le QE peak est de 60% pour le capteur couleur Asi 183mc Pro le QE peak est de 84% mais à une différence pret chaque pixel capte dans sa gamme de fréquence (couleur RVB ) . et vous avez souvent deux pixels vert (G), un pixel rouge (R) et un bleu (B), la réception sera "double" dans les fréquences du vert il est donc normal d'avoir trois courbes suivant le pixel. la distance Back Focus : en faite c'est assez simple : c'est la distance qui sépare la vitre du capteur . elle sera importante quand vous devrez la connecter au télescope . dans la 1600 mm pro le BF est de 6,5mm dans la 183 mc pro le BF est aussi de 6,5mm le dernier paramètre est la température de fonctionnement et de stockage et là nul besoin de vous l'expliquer dans la deuxième partie on abordera les caméra planetaire et ciel profond puis dans la troisième partie les courbes des caméras et le choix du gain optimum bon ciel Christophe

j'ai découvert en 2020 lors de l'achat de mon ASA 10N le collimateur cats'eye . lien du site constructeur http://www.catseyecollimation.com/ au premier abord , j'étais plutôt dubitatif sur son utilisation et sur son efficacité a collimater un newton dont le F/D est court 3,8. comme on dit souvent essayer c'est l'adopter . il s'est révélé excellent. pas de pile , il ne se dérègle pas et le tout peut être fait au chaud en pleine journée . ça donne envie ! c'est un système qui se compose de plusieurs tubes dont chacun à une fonction bien déterminée . - un TELETUBE XL (F/D 3.5 à 6) ou XLS (F/D 3 à 5) pour vérifier la position du secondaire par rapport au PO qui lui même doit être perpendiculaire au tube. je le fait autrement et il ne sert qu'une seule fois au début . donc INUTILE si vous suivez ma procedure - un appareil pour régler l'inclinaison du secondaire (le TELECAT ). https://www.catseyecollimation.com/sighttubes.html XL: f/3.5 to f/6.0 et XLS: f/3.0 to f/5.0 - un appareil auto collimateur (l'Infinity XL ) il montre absolument toutes les erreurs résiduelles (alignement fin du secondaire) - le BLACKCAT XL qui est un cheshire. moi j'ai le hotech qui est plus précis par son maintien dans le PO : le collimateur HoTech 2 pouces crosshair SCA son utilité : la nuit sur le terrain . n'ayant pas de documentation de son utilisation les débuts ont été difficile . j'ai trouvée celle ci qui est à peu prêt bien détaillée https://www.catseyecollimation.com/Collimate-R3-FR.pdf pour résumer : - TELECAT seul : réglage de l'inclinaison du secondaire - TELETUBE + BLACKCAT : réglage de la position du secondaire et collimateur - Infinity + TELECAT réglage de la position du secondaire et auto-collimation - Infinity + Blackcat : réglage de la collimation du primaire et du secondaire mais pas la position du secondaire. - Infinity+Blackcat+Teletube : le pack complet avant d'effectuer cette collimation il vous faudra déjà préparer le tube et vous assurer que l'ensemble des optiques soient bien réglées. je décris toutes ces étapes dans le post suivant . ce qui fait que je me passe du TELETUBE XL au préalable il faudra : - poser votre tube à l'horizontal avec le porte oculaire vers le haut afin d'éviter que le collimateur puisse bouger et fausser le réglage . - vous vous assurerez que votre mire est bien en place (un triangle collé en centre du miroir primaire ) - mettez une source de lumière à deux mètres en indirecte . le but n'est pas de vous éblouir mais d'éclairer assez le tube pour effectuer ce réglage . si votre temps est compté on peut effectuer cette collimation à la nuit nautique en mettant le générateur de flat debout à deux mètres pleine éclairage sur le coté. comme quoi on peut même réaliser cette étape en début de nuit - pour me faire gagner du temps , je remet le primaire en butée du barillet (les poussantes retirées et les tirantes serrées à fond) je considère que si le barillet est bien alignée et perpendiculaire au tube le primaire le sera tout autant. mais entre la théorie et la pratique il y a parfois une marge d'erreur passons à la première étape : réglage de l'inclinaison du secondaire insérez le TELECAT jusqu’à ce qu'il vienne en contact sur la surface TOTALE du Porte Oculaire. NT : si votre Porte oculaire n'est pas "fiable" , le tube bougera dans l'emplacement 2 pouces et le réglage sera faussé . et c'est malheureusement le cas sur pas mal de porte oculaire . on remet souvent en cause les collimateurs lasers sur leur efficacité mais c'est bien souvent votre Porte oculaire qui en est responsable ! la croix en sortie de ce tube doit apparaitre et le but en est faite assez simple : mettre la croix au centre du triangle . A l'aide d'une clé vous allez pouvoir agir sur l'une des trois vis qui "pousse" le secondaire .vous en déserrez une et vous vissez les deux autres. ne dévissez pas la vis centrale car elle maintient le secondaire sur l'araignée" ! votre secondaire est donc bien réglé en inclinaison . passons à la deuxième étape : réglage des erreurs résiduelles insérez l'auto collimateur INFINITY dans le porte oculaire le secret de cet appareil est de voir le triangle collé sur le miroir puis son reflet dans l'autocollimateur plus son reflet dans le miroir primaire (le reflet du reflet...). http://www.catseyecollimation.com/vicseq3.avi https://www.catseyecollimation.com/INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf dans les faits on en voit au moins 3 et tous doivent se superposer. le 4 est vraiment très faible à voir et l'exposition à la lumière est très importante . trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. la dernière étape : consiste au réglage du primaire avec le collimateur laser : le réglage du primaire se fait à l'aide d'un chershire que j'ai abordé dans ce post il vous faudra ensuite re-vérifier l'autocollimation. après 3 ou 4 itérations entre ces deux appareils votre tube sera parfaitement collimaté . la collimation future avec le laser se fera rapidement pour tout vous dire j'ai souvent pratiqué autrement et cela pourra surprendre je ne fait pas le réglage sur le secondaire avec INFINITY mais sur le primaire ! j'évite ainsi l'étape de collimateur laser ; les itérations entre le deux appareils et le résultat est aussi bon. enfin j'ai pas vu de différence quand une collimation n'est pas parfaite vous obtenez ce type d'étoiles à la forme disgracieuse . alors que dire de cet appareil : - une précision redoutable - ne se dérègle pas dans le temps - assez cher - s'utilise principalement de jour - un éclairage indirect est nécessaire (lampe , générateur de flat ,soleil ) et un mur clair conclusion : c'est le meilleur "collimateur" que j'ai pu avoir entre mes mains bon ciel Christophe Collimate-R3-FR.pdf INFINITY XL Care Use - R2 - FR.pdf Spotting_hotspot_FR.pdf TELE-TUBE XLS Care & Use-FR.pdf XLKCDP-R7_fr.pdf XLK-HotSpot-R1_fr.pdf

vous êtes comme moi perdu dans les différentes normes et les différents types de fiches USB . ce post est fait pour vous. j'ai essayé d'être simple tout en détaillant au maximum il existe aujourd'hui 3 normes : USB1 , USB2 et USB3 qui ont évoluées au fil du temps et la dernière norme USB4 qui devrait sortir d'ici peu . elle nous apportera des débits encore plus impressionnants (40Gbps annoncé ) commençons par les débits : débit USB 1 : 1,5 Mbit/s (faible vitesse, ou Low Speed), et 12 Mbit/s (soit 1.5 Mo/s) (pleine vitesse ou Full Speed). débit USB 2 : 480 Mbit/s (haute vitesse ou High Speed) (soit 60 Mo/s) débit USB3 : 4,8 Gbit/s (soit env. 600 Mo/s) (vitesse supérieure ou SuperSpeed). ça c'est pour la théorie mais dans les faits il en est tout autre . n'espérez pas les atteindre c'est peine perdu ! avec l'arrivée de la norme USB 3.1 , il y a eut un changement avec des renommages aie cela se complique ! . pourquoi 3.1 ? rassurez vous je l'aborderait plus tard . revenons à USB 3 . cela a permis d'apporter certaines évolutions et pas des moindres qui nous intéressent. - Alimenter un périphérique avec une puissance plus importante - un connectique de type C qui se branche quelque soit son orientation - Et des vitesses de transfert de données plus élevées de 5 Gbps (gigabits par seconde) . il a surtout été utilisé pour les smartphones et tablettes et peu à peu il s'impose dans le portable et les différents périphériques (DD externe , caméra ,etc..) cote consommation : la dernière norme USB3.0 permet de fournir un ampérage de 900mA au lieu des à 500 mA de l'USB2 cote communication : les débits se font dans les deux sens pour USB 3 (full-duplex) alors que c'est dans un seul sens pour USB 2 ( half-duplex). il permet ainsi d'échanger des flux différents : vidéo, son ,données,etc... cote référencement : pour différencier les ports USB l'USB 3 est peint en bleu et l'USB 2 en blanc . c'est ainsi que l'on les reconnait cote connectique : ce qui devait devenir simple s'est fortement compliqué . on retrouve toutes sortes de connecteurs pour aller plus loin dans cette norme je vous conseille d'aller voir ce post https://www.frandroid.com/comment-faire/comment-fonctionne-la-technologie/391724_tout-savoir-sur-lusb-type-c-ce-nouveau-connecteur-unifie alors pourquoi USB 3.1 et 3.2 ? le standard 3.1 s'est doté d'un débit maximum de 10 Gb/s. l'USB 3.0 s'est vu rebaptisé en USB 3.1 Gen 1 et le nouveau standard a alors pris le nom d'USB 3.1 Gen 2. et puis est arrivé le standard USB 3.2 avec ces débits de 20 Gbps l'USB 3.1 Gen 1 a été renommé l'USB 3.2 Gen 1, l'USB 3.1 Gen 2 a été nommé l'USB 3.2 Gen 2, et l'USB3.2 est devenue USB 3.2 Gen 2x2. au final il y a de quoi en perdre son latin pour résumer : USB Hi-Speed (480 Mb/s) : USB 2.0 SuperSpeed USB (5 Gb/s) : USB 3.2 Gen 1 : ex-USB 3.1 Gen 1, lui-même ex-USB 3.0 SuperSpeed USB 10 Gbps (10 Gb/s) : USB 3.2 Gen 2 : ex-USB 3.1 Gen 2 SuperSpeed USB 20 Gbps (20 Gb/s) : USB 3.2 Gen 2x2 Qu'en est t'il de la rétrocompatibilité entre ces normes ? comme on dit qui peut le plus peut le moins. Hôte USB 3.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 2.0 OK Hôte USB 2.0 // Câble USB 2.0 // Périphérique USB 3.0 OK Hôte USB 2.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 3.0 OK Hôte USB 3.0 // Câble USB 3.0 // Périphérique USB 2.0 Négatif mais revenons à nos moutons . les deux normes qui nous intéressent sont l'USB 2 et l'USB 3 car on les retrouve dans la plus part de nos caméras Cmos et nos périphériques. Pour le planétaire : il vous faudra avoir de l'USB 2 pour les petites cam (ASI 120MC ) et de l'USB 3 pour les capteurs plus importants (ASI 178MC ) pour le Ciel Profond : à minima l'USB 2 peut être utilisé pour l'ASI 1600 mais l'USB3 est fortement recommandé. avec la sortie des nouvelles caméras AS6200 , vous n'aurez pas le choix : USB 3 d'office autrement vous aurez comme qui dirait un GROS embouteillage . test des débits ASI 385MC : test des débits ASI 1600: vous l'aurez compris le nombre de fps (frame peer second/images par seconde ) dépend de la taille du capteur de la caméra et du port USB de celle ci. plus le capteur est gros et plus les débits doivent être importants. privilégiez les ports USB3 de votre portable pour vos caméras et laissez les port USB 2 pour vos périphériques peu gourmands : moteur de mise aux point , sonde météo , monture, etc... qui n'a jamais été embêté avec les câbles USB quand vous mettez votre monture en station ? dans l'USB il y a des limites : maxi 5m et même à cette longueur vous devrez passer par des câbles blindés après il vous faudra passer par des moyens de communications plus adaptés je vous met ce lien qui traite des liaisons USB sur grandes distances https://www.reichelt.com/magazin/fr/liaisons-usb-pour-les-grandes-distances/ les câblés qui vont nous intéresser sont : USB Type A Mâle/Type B Mâle qui alimente la plus part des caméra USB Type A Mâle/U Micro USB Mâle pour les disques Durs externes et puis arrive l'inévitable : malgré que votre caméra possède un mini HUB vous n'avez pas assez de ports USB. le seul moyen est de passer pour un HUB USB mais tous ne se valent pas . c'est un peu "la loterie" mais d'origine ils sont "tagués" USB3 ; ils possèdent une alimentation spécifique et un port micro USB mâle. oui mais voila le câble reliant le HUB au portable est souvent riquiqui 50cm. n'ayant que deux ports USB 3 et un port USB C sur mon portable , j'ai choisi de racheter un Câble USB-C To Micro USB-B 3.0 (Mâle/Mâle) - 2 m https://www.ldlc.com/fiche/PB00227059.html?offerId=AR201704100097 le débit est encore correct avec ce cable de 2 metres : 260Mo/s au lieu des 280Mo/s avec le câble d'origine et puis enfin vous comprendrez vite qu'il vous faut un Disque Dur externe pour stocker et transférer vos données j'ai choisit celui ci pour ces débits et son rapport qualité prix mais qu'en est il des débits ? -stockage d’une capture vidéo de la 385MC avec asicap sur le disque SSD de 128Go du portable : en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s suivant ASICAP et 4,99Go/60s de stockés sur le DD en basse résolution 320x240 : 125fps et 1,21Go/60s de stockés sur le DD -stockage d’une capture vidéo de la 385MC sur le disque SSD externe 1To : en haute résolution 1986x1093 : 65fps/s et 9,66Go/60s de stockés sur le DD en basse résolution 320x240 : 125fps et 1,16Go/60s de stockés sur le DD comme vous pouvez le voir , j'ai un bridage des débits en haute résolution sur mon portable qui a 1 AN ! si c'était le chipset qui briderait je devrais avoir la même problématique sur le DD externe. ce qui n'est pas le cas il est fort probable que ce soit le DD 128Go du système qui ne suit pas ou le contrôleur de disques DD alors que dois je en conclure ? est il utile d’insérer ce SSD externe de 1To a la place de mon DD système ou de mon DD à plateau supplémentaire de 1To : NON. - vu les tests fait sur ce matériel avec un PC moderne et haut de gamme , je reste septique https://www.01net.com/tests/comparateur/samsung-860-evo-1-to-samsung-860-qvo-1-to-49837-55251.html - je n'en vois pas l'utilité car les débits déjà très honorable de ce DD externe satisferont largement à mon ASI1600 mm Pro et mon ASI 385MC - démonter un portable pour mettre un nouveau DD pour peut être gagner quelques dizaines Mo sur les 260Mo/s actuels en copie, cela n'en vaut peut être pas la chandelle. - de plus ce DD externe me permettra d'effectuer des transferts entre mon portable et mon PC fixe Alors a vous de faire ce test et si les débits ne sont pas suffisants il sera peut être alors utile de tenter le coup du démontage avec les risques que cela peut engendrer (perte de la garantie , plantage système, détérioration de la carte mère par l'électrostatique,etc.. ) vous devrez alors utiliser le logiciel de copie Acronis pour une somme de 50€ pour faire une copie à l'identique de votre système. https://www.acronis.com/fr-fr/promotion/backup/sem-split/?gclid=EAIaIQobChMIhuWw36aj5gIVmYXVCh2t0wdkEAAYASAAEgIrHfD_BwE