Classement

Nouvelle image acquise hier avec un meilleur seeing: 1.7" Infos sur l’image TT

Une image en HR de la comète 12P/Pons-Brooks obtenue hier soir à l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27895 Gradient rotationnel de 20°

Bonjour à tous, Une soirée dédiée à l'observation du trapèze d'Orion et de la nébuleuse Messier M42: https://fr.wikipedia.org/wiki/Amas_du_Trap%C3%A8ze Ci-joint le compte rendu de l'observation visuelle du trapèze et de la nébuleuse: Observation ce soir avec le réfracteur LZOS 152mm/1200mm de focale. Le trapèze (4 étoiles ABCD) bien visible à 150X avec un oculaire Televue plossl 8mm, mais pas la 5ème/étoile E et encore moins la 6 ème/F. Je suis passé aux oculaires Ortho Tani 5mm et 4mm mais sans rien de plus (240X et 300X). J'étais debout, mal installé et le froid très vif n'aidait pas à l'observtaion. Je me suis mieux installé sur mon fauteuil d'observation et j'ai repris l'observation avec le plosssl 8mm. J'ai pu cette fois-ci mieux fignoler la mise au point avec la raquette de mise au point electrique dans la poche, bien au chaud. J'ai pu voir par intermittence, soit 50% du temps la 5ème/E qui est heureusement assez décalée de son étoile principale A, mais elle était quand même à la limite de la visibilité cette nuit là. Peut-être est-ce du au quartier de Lune présent à l'ouest ce soir là. J'ai aussi vu la 6ème/F, mais très peu de temps, car j'étais très gêné par l'éclat de l'étoile la plus proche C, qui est en fait la plus brillante du trapèze. C'était vraiment très difficile dans le cas de la 6ème. Donc une difficulté croissante pouir observer E (AE), puis F (CF) (voir tableau ci-dessous). Quelques données sur le trapèze d'Orion: https://www.stelledoppie.it/index2.php?menu=21&iddoppia=20539 J'ai pu faire deux vidéos à 0.5" d'arc par pixel avec la caméra ASI ZWO 290MM. On voit la 5ème et la 6ème étoile sans problème sur les poses très courtes (Exposure = 100ms FrameCount = 602 Gain = 235) On voit la nébuleuse sur des poses de 1 seconde (Exposure = 1s FrameCount = 500 Gain = 235) Dans les deux cas, je n'ai pas utilisé le correcteur de dispersion atmosphérique, ni l'autoguidage. La dispersion, le suivi et quelques erreurs d'empilements conduisent à un manque de qualité du cliché, notamment sur la forme des étoiles. L'étoile E est encore visible comme un petit bourgeon sur l'étoile A surexposée mais F a été absorbée par C. On detecte la présence des étoiles G, H et I, et bien d'autres sur le cliché avec cette durée d'exposition de 1 seconde. La magnitude de G est de 16.70, 15.80 pour H et 16.30 pour I (voir l'avant dernier cliché). Bon ciel à vous tous, ClaudeS Schéma du trapèze Image du trapèze à 100ms de pose Image de la nébuleuse à 1 seconde de pose Accentuation des contrastes, et recadrage sur le trapèze Hubble Deux discussions sur le sujet: http://www.astrosurf.com/topic/165365-trap%C3%A9ze-dorion-avec-quoi-pour-voir-5-ou-6-%C3%A9toiles/ http://www.astrosurf.com/topic/166820-le-coeur-dorion-se-d%C3%A9voile-au-t500/

Bonjour, Voici ma dernière arche galactique. Elle est prise avec le CANON R6 et l'objectif 15-35mm depuis le site de la bataille du boulou. L'ensemble de mes paysages nocturnes ici. Au plaisir. Vincent

faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur . dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira . au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40. delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère . Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas. j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen . le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir. les caractéristiques de la NYX101 : Autoguidage : autoguidage par le port ST-4 Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz) type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm) Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12) Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101 Garantie : 3 ans Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non Vitesse de pointage : 6°/sec Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster Monture GOTO Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes. Plage de réglage en Latitude : 0° à 90° Plage de réglage en Azimut : ± 10° Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm Transmission : Démultiplication par courroies Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto) Motorisation : AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives Poids : 6,6 kg Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids Elle est livrée avec : - Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth - Une alimentation électrique 12V/07A - un câble USB 2.0 coudé _un adaptateur pour installer une polemaster - Une housse souple de transport on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond. L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine. commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 . il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option - il pèse 2Kg - la capacité de charge est de 50 kg. - la taille est réglable de 65 cm à 120 cm - l'angle d'ouverture des pieds est de 35° ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca . je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied . en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire . avant après retour usinage il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle . c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester . cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith . au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation . - un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101 pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement . si vous tirez sur l'embout de cette molette (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système derrière une butée pour le réglage Azimutal en dessous de la monture on retrouve : - un interrupteur M/A avec un voyant sous tension - une prise d'entrée d'alimentation 12V - une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option ) - un port USB 2 pour la gestion de la monture - et un port externe pour l'autoguidage le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique. le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre. sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG . bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer. sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns . depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox . il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi . sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage ! alors que dire de cette monture ? - la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité -on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu qui lui donne une belle apparence - le système de fixation est simple et facile - c'est du solide et c'est peu dire j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 . il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre bon ciel Christophe NYX101-manual_b2.pdf NYX101 descriptif.doc

Images et spectres de la comète 29P imagée cette semaine avec l'instrument Mistral monté au foyer f6 du T193 de l'OHP Merci à C Adami pour la reduction du spectre. Pas de flats sur les images...

Bonjour à tous, Quelques vidéos prises ce matin avec les filtres vert, puis violet, et enfin sans filtre avec ma lunette apochromatique APM LZOS de 152mm de diamètre. Les vidéos sont toutes de qualitées comparables, mais avec une légère amélioration pour le vert. J'ai observé un peu de tilt sur les images sans filtre et celles avec le filtres violet après stacking, un tilt qui doit résulter d'une flexion des allonges en 31.75mm. Je vais remettre le dispositf d'allonges en 50mm de diamètre pour éviter ce problème par la suite. Donc, attention aux flexions. Choisissez toujours les allonges les plus courtes ayant le plus grand diamètre. Dans mon cas, les allonges se substituent au RC à prisme en 2". J'aurai pu aussi laisser le RC car il n'affecte pas les images. Bonne journée, ClaudeS Animation de la prise vidéo:

Le matin du 10 octobre, le seeing était exécrable. Toutes les captures de Jupiter ont fini à la corbeille. Restait un beau croissant, pas trop bas à condition d'attendre un peu. D'où l'idée de tenter une mosaique complète. Pas au CN-212 : à 2700 mm de focale le nombre de tuiles eut été beaucoup trop important (et le seeing ne s'y prêtait pas de toutes facons). C'est donc le "petit" Maksutov Intes de 150 mm F/10 qui a repris du service. Huit tuiles de 1280 x 1024 avec l'ASI 290 M au foyer. Filtre R. Même avec ce setup, c'était le bouillon à l'écran. Une sélection sévère (300 images/3000) a permis de sauver les meubles. Traitement : AS!3, donc. Astrosurface V1 (simples ondelettes). Asemblage avec iMerge (épatant ce petit soft au passage). Image réduite (clic puis re-clic sur l'icône loupe , puis re-re-clic pour voir l'image pleine taille) :

Bonjour à tous, Je l'avais prise sur le bord solaire le 6 juillet. Il me tardait d'avoir l'occasion de la refaire les jours suivants. Ce sera pour la seule journée avant son départ car j'aurai probablement plus le temps pour la suite. J'ai tenté les trois focales disponibles avec le réfracteur APM LZOS de 152mm de diamètre et 1200mm de focale. La Barlow courte TAL 2X (3X avec son extender d'origine TAL) s'en sort bien comme toujours. Cliquer sur les images pour les détails. Deux mises au nette pour les deux dernières images; A & A' et B & B'. J'avoue préférer les versions plus prononcées. J'estime qu'à 0.15" d'arc/pixel pour 150mm d'ouverture, avec le filtre continuum à 540nm, je suis sur-échantillonné, mais avec un strehl proche de 1 par contre à cette longueur d'onde pour ce réfracteur. Il faudrait envisager un filtre OIII car le strehl de la lunette reste encore correct à 0.94 à 500 nm. Je pourrai gagner environ 0.05 " d'arc (0.89" d'arc à 0.84" d'arc), mais je resterai toujours sur-échantillonné (5.6 à 5.9 X PS de l'instrument). L'échantillonnage intermédiaire à 0.3" d'arc/pixel me parait plus adapté. Peut-être qu'une barlow 2.5X serait l'optimum à 0.20"/pixel, soit 3 mètres de focale (environ 4X le PS de la 152mm avec un filtre OIII). Il faudrait que je me fasse faire un extender deux fois moins long pour ne pas avoir à investir dans une nouvelle barlow. Bon ciel, Claude Schuhmacher PS: A noter que cette tache est visible assez facilement à l'œil nu muni d'un filtre solaire en feuille Baader ND5, ou en verre visuel de Thousand Oaks Optical. On est dans la fourchette du pouvoir séparateur de l'œil nu mais le fort contraste aide beaucoup. Pour les deux taches suivantes citées dans la discussion, c'était nettement moins évident. On doit être sous le pouvoir séparateur de l'œil, mais le contraste aidant, on les détecte aussi. Voir la discussion ci-dessous. Les discussions: http://www.astrosurf.com/topic/162560-tache-solaire-ar-3363/ http://www.astrosurf.com/topic/162542-la-grosse-ce-matin-ar-3363/ A & A' B & B' Bande passante filtre continuum Baader (7.5nm à 540nm) Valeurs de strehl selon la longueur d'onde APM LZOS 152/1200

Avant mon run à l'OHP, j'ai imagé quelques comètes depuis mon jardin, sous un ciel peu transparent... 12P/Pons-Brooks (la nuit de son sursaut) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27309 C/2020 R7 https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27310 C/2022 L2 https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27311 et C/2023 E1 https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27312

La comète 12P/Pons à subit un fort sursaut d'activité il y a quelques jours Voici une image realisées avec le T1.2m F6 de l'OHP https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27302

Conditions difficiles ce matin. Une seule image rescapée d'une bonne cinquantaine d'acquisitions. Il a fallu guetter et déclencher à la main : le SSM donnait des résultats, disons ..., fantaisistes.. CN-212 @ F/D=12.4. Astrosolaar D3.8. Filtre bleu 425/25 nm EO. ASI 290MM. Traitement AS!3 + Astrosurface U2.

Bonjour à tous Une nuit consacrée à la Lune et à l'étoile double Porrima - gamma virginis - STF1670AB, avec pour instrument d'observation la lunette apochromatique LZOS de 152mm de diamètre et 1200mm de focale. Le visuel sur le cratère Gassendi valait le détour cette nuit, mais je ne me suis pas trop attardé car les nuages se sont mis de la partie vers 1 h du matin, le 2 mai. J'ai donc réalisé un cliché de Gassendi vite fait en fin de soirée en ajoutant la barlow TAL 3X pour un échantillonnage de 0.17" d'arc/pixel, soit 5X le pouvoir séparateur de l'instrument à 555 nm. Les commentaires sont sur l'image. Un peu plus tôt dans la soirée, j'ai réalisé un certain nombre de vidéos pour assembler le quartier de Lune du 1er mai, et fait une observation photographique de l'étoile double Porrima. Ces images ont été réalisées au foyer de l'instrument, sans barlow donc. Pour le gros plan sur le cratère Gassendi, je n'ai utilisé aucun filtre. Le plus petit détail résolu, visible et enregistré correspond à la limite de résolution de la lunette de 152mm, soit 1500/1700 mètres environ. Les principales rima dans Gassendi étaient visibles hier soir. Les plus gros cratères dans Gassendi aussi sauf P (je n'y ai pas prété attention cette nuit là), mais j'ai pu l'enregistrer sur la photo. Mon attention a été attirée par contre par le petit monticule que l'on voit sur la photo. Il étatit relativement facile. Un peu plus tôt dans la soirée, j'ai passé un certain temps à enregistrer des vidéos afin de pouvoir monter ensuite le quartier de Lune du 1 mai 2023 à partir de 12 tuiles de 1000 images, retenues 100 images unitaires par plan, suivi d'un assemblage avec Microsoft ICE. Le traitement de chaque tuile est réalisé avec astrosurface proxima. Par contre, le traitement final aux ondelettes a été fait sur l'image finale après assemblage. Rappel: Les vidéos sont des captures avec une ASI ZWO 290MM au foyer. Il faut un faire un click sur l'image pour obtenir tous les détails. On peut voir les traces non résolues des craterlets dans Platon notamment. C'est un travail de traitement d'image à la chaine pour que cela ne prenne pas trop temps. On peut sûrement mieux faire pour chaque plan car il y en a 12. Suite à des conseils d'astrams plus expérimentés que moi, le temps de pose et le gain ont été fixés sur la première vidéo sur le bord éclairé, où l'on voit le cratère entouré d'une zone toute blanche. La zone la plus claire qui ne doit pas être surexposée. On passe ensuite aux plans suivants sans changer les réglages. Donc, un temps de pose, un gain et une durée de la vidéo identiques. Venons en l'étoile double (multiple) Porrima - gamma virginis - STF1670AB Une pose courte pour faire apparaitre la paire de 3" d'arc de séparation environ. La caméra directement au foyer de la lunette, sans Barlow., avec la plus petite fenêtre d'acquisition de la caméra à 320x240 pixels. J'ai fait un simple stack sans ondellettes. J'ai ajouter à coté un gif (vidéo) de l'acquisition pour donner une idée de la turbulence cette nuit là. L'orientation de l'image est changée pour être conforme à l'orientation dans le ciel. 2023-05-01-2014_9-CapObj.AVI.txt Exposition = 50ms / Nombre d'ilmages = 1000 / Gain = 200 / Vidéo de 60secondes Image Vidéo Avec une pose plus longue de 5 secondes au lieu de 50ms, on fait apparaître les deux composantes E et F séparées de 260 et 420 secondes d'arc respectivement du couple AB, la caméra faisant des acquisitions au format 1096X1936 cette fois-ci pour avoir un champ plus grand. L'orientation angulaire du cliché et les distances sont bonnes avec un échantillonnage à 0.5" d'arc/pixel. On a donc bien au centre les composantes AB surexposées, E au sud, et F à l'ouest. Attention à l'echelle du graphique récupéré sur le site de stelle doppie, l'echelle des X en seconde d'arc est différente de celle des Y. Cela peut porter à confusion pour les distances de E et F par rapport au couple de l'étoile binaire au centre du cliché. F est plus éloigné de AB comme on peut le constater sur l'image obtenue. Le graphique peut porter à confusion. A noter que les composantes C & D sont aussi visibles, mais bien plus faibles, surtout pour C qui est de magnitude 15,1. En augmentant la luminosité de l'image, on fait apparaitre plus nettement C et D. Quelques informations sur Porrima: Porrima La séparation actuelle du couple AB est de 3.05" d'arc, mais le couple va se séparer un plus plus dans l'avenir, et sera plus facile à voir dans un petit instrument. Au périhélie, au plus proche, la séparation est de moins de 0.5" d'arc et demande un instrument bien plus important en diamètre. Maleureusement, nous ne serons plus là pour le voir vers la fin du siècle prochain en 2170 environ. La conversation sur astrosurf: Observations et photographies le 1 mai 2023 Informations générales sur les étoiles doubles et multiples: http://www.astrosurf.com/luxorion/etoiles-doubles-multiples.htm Bonne ciel, Claude Schuhmacher Ajout: Observations visuelles du 2 mai 2023: J'ai pu faire du visuel le 2 mai 2023 sur les trois cibles objets de ma soirée du 1 mai. Je confirme que la Rima Herigonius est accessible aussi en visuel avec la 152mm. Elle ne saute pas aux yeux certes, mais le filet blanc se voit en contraste avec le sol lunaire. Par contre, elle doit être très en deçà de la limite de résolution dans l'instrument car elle reste très diffuse. Il manque plusieurs centimètres à l'optique pour être plus à l'aise dans les éventuels trous de turbulence. Je dirais 300mm et 400X. J'ai utilisé une bino grossfield zeiss avec sa barlow intégrée 2X, son RC dédié, et deux oculaires INTES 12mm, pour avoir mon plus gros grossissement possible avec la lunette (200X) dans cette configuration. J'ai tout essayé en bino (INTES 19mm, KK wide scan 13mm, Lomo 14X/16mm, Lomo 8X). Je suis allé voir la Rima Marius, mais elle était plus difficile. Je l'ai vaguement vue autour du cratère B où elle passe à proximité (Gründ page 18). Sans turbulence, et avec un autre éclairage, elle serait probablement plus facile par le contraste avec le sol lunaire environant. Il est évident qu'il faut jouer dans une autre catégorie de diamètre pour profiter pleinement des trous de turbulence. J'ai essayé 240X en mono avec un seul BCO 10mm, et je commencais à être nettement gêné par les corps flottants et une pupille de sortie trop petite (un peu plus de 0.6mm). Il faut un bon 1mm pour être à l'aise avec la Lune en monoculaire. Avec un deuxième BCO 10mm, c'est à tester en binoculaire pour voir car il y a moins de gène avec les corps flotants de l'oeil. Ce serait le cas en général en bino. Je voyais bien par moment les gradins dans Aristarchus si l'albedo est très fort dans le cratère qui est difficile à photographier. Je me suis fait un petit délire cette nuit là avec la raquette Celestron en passant d'une étoile double à une autre. D'abord Porrima, puis les autres....Elles étaient souvent assez basses, mais il y a encore beaucoup d'étoiles doubles très belles à voir que je ne connais pas. J'ai fini par Epsilon Lyre, la double double, encore très basse vers 1 heures du matin, la belle quadruple du ciel d'été.

je continue mon expérience d'observation visuel et photographique de notre astre ..... le soleil petit Rappel : l'observation direct du soleil est dangereux pour l’œil et demande d’être protéger en utilisant soit un filtre solaire pleine ouverture ou par l'utilisation d'un prisme d'herchel avec son filtre ND j'ai déjà abordé ce sujet en utilisant un prisme lunt lien que je trouve très pratique et plus sécurisant qu'une feuille Astrosolar. un des moyens pour améliorer l'observation de la photosphère de notre astre est d'utiliser des filtres IR/UV cut mais aussi par l'utilisation d'un filtre continuum ce dernier a une bande passante très étroite de 7,5 nm centré centrée sur 540 nm ( le vert ) . notre œil est parfaitement adapté a cette fréquence comme la plupart de notre matériel Astro il permet en théorie de supprimer la turbulence de l'air et de stabiliser l'image tout en augmentant le contraste courbe du baader continuum dans les IR le filtre IR/UV permettra d'enlever ces infrarouges. il est donc conseillé d'en utiliser car vos yeux n'ont pas de prix . ça c'est sur le papier mais qu'en est il dans la pratique ? c'est ce que je vais essayer de montrer ..... commençons par la photographie : sur les deux photos qui suivent et qui ont été prise dans un intervalle de 10mn seul le filtre continuum a été rajouté dans tous les traitements que j'ai pu entreprendre j'ai gardé les mêmes valeurs . c'est important de le dire! cette photo monochrome a été réalisée avec une AT106 munie d'un prisme d'herchel de marque lunt ; un filtre ND 3 , d'un filtre IR/UV Cut , d'un filtre continuum et d'une caméra ASI 183mm pro puis traité sur avec AS3 et AstroSurface photo réalisée avec le même matériel sans le filtre Continuum il n'y a pas photo ou plutôt si ! le contraste est renforcé et les taches les plus petites sont apparentes. j'ai même été étonné du résultat chose que je n'avais pas vraiment remarqué lors des prises de vues. passons à l'observation visuel : l'image dans un oculaire 12,5mm est saisissante et surprenante - meilleur contraste - image plus stable - moins de luminosité et d'éblouissement le seul inconvénient c'est que l'image est verte et que la map doit être refaite. le résultat est à peu de chose prêt identique à cette photo avec moins de détails puisque que cette photo a été prise avec une caméra 183mc pro couleur alors doit on se doter de ce filtre ? oui il est indéniable qu 'il apporte un confort visuel (et photographique) dans l'observation de notre astre. en contre partie vous devrez vous habituer à l'observer dans la teinte verte ce qui peut en rebuter certains si vous n’êtes pas adepte du vert le rajout d'un filtre polarisant vous permettra de faire varier la luminosité tout en gardant une couleur naturelle remarque :il n'est pas facile de garder la même luminosité sur toute la circonférence de l'astre . soit vous surexposez le centre soit vous atténuez les bords de l astre . un compromis qui est difficile d'avoir enfin pour l'instant . bon ciel Christophe

après avoir testé la Barlow APM 1,5x , j'ai testé la Barlow APM 2,7x corrigée en CP . j'ai longtemps hésité à l'acheter non pas pour son prix mais plus pour ces capacités visuelles et le rendu qu'elle donnerait certains vous diront : "il ne faut pas prendre de Barlow pour faire du CP ". je leur réponds : "alors évitez de prendre un réducteur de focale dans ce cas ". on peut tout faire du moment que l'on sait à quoi s'attendre ! en mettant une Barlow corrigée, on va automatiquement : - allonger la focale => le champs est donc réduit et le centrage difficile à obtenir - modifier l'échantillonnage => le binning sera obligatoire ou alors il faudra prendre une camera avec de plus gros pixels - devoir poser plus longtemps - et surtout soigner le guidage si vous en avez un => chose difficile à faire quand le champs est réduit et les étoiles de guidages ne sont pas légions . en plus elles seront assez faibles rappel : Quand on double le F/D on multiplie par 4 le temps de pose ! là encore la 10 microns va se démarquer et prouvez que son suivi est tout bonnement parfait . en prenant cette Barlow , ma focale d'origine va passer de 950 à 2565 ; mon rapport F/D passer de 3,8 à 10,26 et mon échantillonnage de ma 1600mm pro se réduire à 0,3"/pixel .bien trop bas ! je vais donc devoir faire du binning 3x pour ramener cet échantillonnage à 0,9"/pixel cette Barlow a les caractéristiques suivantes : Facteur d'agrandissement : 2,7 à 3x Connexion (au télescope) 1,25" Passage libre (mm) 22 Connexion : M 28,4 Matériau de la monture : Aluminium Approprié pour télescopes : Newton f/4 Focale (mm) : 62,9 Transmission 99 . verres en ED FK61 recouvert sur ses deux faces d'un revêtement multicouche à large bande, qui par une transmission plus de 99% dans la plage de 400 nm à 700 nm champ corrigé de la coma : 22mm dédié pour le format APS-C Longueur :18,5mm Poids : 50g cette Barlow peut aussi être utilisée avec des mak , des lunettes ou des SCT mais c'est une autre histoire ou un autre post concernant la qualité de cette Barlow : toujours égal à ce que peut faire APM . pour calculer la focale résultante vous devez utiliser la formule suivante : G= 1 + T/f G: grossissement T : tirage f: focale de la Barlow 62,9 mm le "Bf" de cette barlow est de 5mm entre l'optique et le filetage dans votre calcul vous devrez obligatoirement retirer 5 mm pour obtenir le tirage optimal avec un grossissement de 2,7x , vous devrez avoir une distance de 105mm entre le verre de la Barlow et le capteur CMOS vous avez la possibilité avec cette barlow d'aller à un grossissement de 3x sans avoir le champs corrigé trop réduit le point que l'on remarque tout de suite : qu'est ce qui leur a pris de faire une Barlow dont le corps à la base est au diamètre de 31,75? cela va apporter du jeu dans un porte oculaire 2 pouces .il y a un moyen très simple pour l'éviter que je vais vous expliquer un peu plus loin. cette Barlow se compose de trois parties : 1 - d'un bloc optique dont le corps est en 31 ,75 mm ;avec un filetage mâle 28mm et en sortie en 28mm femelle 2 - d'une base en 31,75mm avec un filetage mâle au 28mm et et mâle en M48 en sortie 3 - enfin du corps en 2 pouces de 55mm de longueur avec un filetage M48 femelle en entrée et avec serrage concentrique en sortie . très pratique dans le cas de son utilisation je vous conseille de faire votre chemin optique en vissé . l'ensemble sera solidaire et le tilt ainsi évité. comme vous pouvez le voir sur cette photo , je réutilise le corps en 2 pouce avec des bagues allonges 2 pouces pour améliorer la fixation de la barlow dans le PO j’insère donc le bloc optique avec sa base dans le corps en 2 pouces . dans quelle cadre l'utiliser ? - le F/D étant grandement augmenté le champs se réduit drastiquement .les objets visés seront donc assez petits comme vous pouvez le voir . comme ma mise au point n'était pas parfaite ....le cadrage ne l'était pas non plus . M81 se retrouve décalée et elle tient juste dans le champs Dans le cas de M101 , le résultat est plus probant sur une pose de 240s. elle se montre majestueuse et les détails des bras sont magnifiques pour une simple brute - comme les poses sont plus longues , on évitera de prendre des objets dont la surface et la luminosité sont faibles. malgré une pose de 300s sur NGC6252 galaxie spirale de Type: S et de mg 10,424 dans la constellation de la petite ourse on a du mal faire ressortir cette galaxie très petite et très faible . ces dimensions angulaires ne sont que de : 0.70'x0.3' cela devient plus facile avec NGC3077 galaxie spirale Type: Sd - située dans la constellation de la Grande Ourse de mg 10,6 à environs 11,9 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Ces dimensions angulaires sont plus importantes: 5.20'x4.7' voici ce que l'on peut obtenir avec un empilement de 20 brutes de 180s de pause soit 1h00 sur NGC6217 galaxie spirale barrée de mg 11,2 avec dans la constellation de la petite ourse j'ai grossis l'image pour bien vous faire bien apparaitre ces bras et sa barre centrale en analysant une image brute sur Prism on détecte pas moins de 119 étoiles dont la plus faible est de magnitude 17.848 . a titre de comparaison j'arrive à atteindre des étoiles de magnitude 22/23 avec le correcteur wynne 3 pouces cela restreint évidemment son utilisation à certains objets du ciel qui n'était pas possible avec une focale à 950mm je vous conseille ce site qui répertorie toutes les messiers et NGC . c'est bourré d'informations utiles https://kosmoved.ru/ngcic.php?lang=fra conclusion : pour celui qui veut faire de l astrophoto sans avoir à changer de tube , il est tout à fait possible d atteindre des objets très faibles mais à condition d'avoir un excellent suivi ou une bonne monture équatoriale je vous conseille vu la durée des temps de pauses de l'utiliser en hivers

ayant fait l'acquisition d'un newton dont l'age approche les 10 ans , j'ai constaté que celui ci péchait au niveau du Porte Oculaire. il faut dire que le PO d'origine l'OK 3 est pour le moins capricieux voir médiocre. voulant le changer , j'ai du déposer la base du PO et refaire une bague pour y installer le nouveau TCF Leo tout en respectant le Backfocus. A partir de là , il devenait évident que pour maitriser sa collimation je devais revoir l'ensemble des éléments qui le compose. j'ai fait pas mal de site et lu de nombreuses publications qui y font référence. https://www.webastro.net/forums/topic/59324-comment-régler-son-télescope-avec-méthode/ http://www.astrosurf.com/cielextreme/page180F.html http://www.astrosurf.com/altaz/collimation.htm il devient évident que la collimation est un jeu d'enfant sur ce type d'appareil mais quand on s'attaque à la géométrie des éléments qui le compose cela devient assez compliqué au premier abords. je ne parlerais pas de cette collimation mais les moyens que j'ai utilisé pour vérifier la position de chaque éléments. pour cela je me suis aidé d'outils utilisés pour d'autres fonctions (laser, caméra , niveau, équerre , etc...) quand on réalise une collimation , il faut au préalable s'assurer que votre tube soit à température et je vous conseille de bien vous assoir pour ne pas à avoir à se tordre le cou . il est certain que positionner le PO en haut est un avantage mais la contorsion vous provoquera des lombalgies. il est souvent fait état que pour vérifier la géométrie des optiques d'utiliser l’œil qui est certes efficace mais pas d'une précision absolue. vérification de la Perpendicularité du porte-oculaire. : la première chose à vérifier dans un newton est que l'ensemble PO avec son focuser et éventuellement sa platine soit d'équerre avec le tube. on recommande souvent de positionner une glace et de vérifier à l’œil nu le bon positionnement des éléments. facile au premier abords , c'est un peu plus compliqué de tenir la glace et de vérifier à l'oculaire. je trouve aussi que cela manque de précision ! j'ai donc fabriqué un outil à partir d'une glace , un double face , d'une équerre , d'une baguette d'angle et d'un serre joint. grâce à un laser, je peux ainsi vérifier à mon aise que l'ensemble soit bien positionné et que la perpendicularité du PO+bague + platine soit bien en place vérification de l'araignée : pour vérifier le positionnement de l'araignée , je me suis aidé de deux niveaux . un que l'on utilise régulièrement dans le bricolage et un autre venant d'une récupération. mais on peut utiliser les niveau à bulles vendus par pierro astro https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/niveau-a-bulle-60mm_detail j'avais un petit décalage que j'ai vite corrigé. la précision n'est pas hyper rigoureuse mais assez suffisante pour passer à l'étape suivante il faut aussi s'assurer que le bloc d'attache du secondaire soit bien centré dans le tube. pour ça rien de plus simple que d'utiliser un pied à coulisse ou d'une règle pour le confirmer vérification du positionnement du primaire : là encore on vous conseille de vous positionner devants le tube pour vérifier à l’œil nu son positionnement. sachant que le positionnement de l araignée a ete réalisée au prealable, je l ai pris comme référence pour verifier son positionnement . Pour cela j'ai utilise le centre du filetage de fixation du secondaire et un laser pour m'en assurer. avec du scotchs pour les tableaux (ne laisse pas de colle ou trace sur le tube) , j'ai dessiné le point centrale du tube et j'y ai fait un trou assez fin pour y laisser passer le faisceau laser. ainsi avec le hotech 2 pouces , j'ai pu ainsi m'assurer que le laser venait éclairer la partie centrale de œillet. c'est efficace et très précis du moment que votre laser est bien reglé le positionnement du secondaire : là encore , on vous conseille de vérifier le positionnement de l'orientation du secondaire à l’œil nu. moi j'ai préféré m'assurer que le positionnement soit parfait avec une caméra ASI 385MC et en utilisant le logiciel "AI's Collimation Aid" c'est nettement plus simple de vérifier à l'écran le position du secondaire tout en le manipulant pour cela j'ai utilisé la technique des deux feuilles de couleur pour bien mettre en évidence le secondaire par rapport au PO https://www.astrofiles.net/collimation le résultat est probant . vous risquez d'avoir une petite déformation du à l'objectif de la caméra mais cela ne gène en rien la manipulation. une vérification ensuite à l’œil nu et voici votre secondaire positionné comme il se doit. alignement du secondaire avec le primaire : pour cela je me suis aidé du système catseye et du laser. https://www.catseyecollimation.com/ Le teletube permet de bien positionner le secondaire en centrant l oeillet du primaire. le laser Howie Glatter 650nm avec sa croix permet de s en assurer . après c'est un jeu d'enfant , il vous suffit d'utiliser le système catseye ou le Cheshire sur ce lien on explique très simplement comment l'utiliser pour effectuer sa collimation https://www.pbase.com/strongmanmike2002/collimating_with_the_catseye ces systèmes sont très pratiques lorsque vous avez une surface blanche éclairée mais totalement inutilisables lorsqu'il fait nuit . si ce n'est pas le cas , vous pouvez vous aider d'un écran à Flat positionné sur le côté pour éclairer votre surface. le plus dur est de faire ressortir les 4 œillets en superposition ; trop de lumière on ne les voit pas et pas assez on n'en voit qu'un. le meilleur moment : lors de la nuit nautique. sur le terrain , je préfère m'aider du hotech 2 pouces et de valider l'ensemble sur une étoile très brillante comme Véga pour effectuer cette collimation , comme le miroir primaire est collé au barillet je rétracte au maximum les supports (petites vis poussantes rétractées et tirante vissées au maximum) . ainsi je part du principe que les optiques sont alignées et que l'araignée et ce support sont parallèles . ce qui devrait être le cas en théorie ainsi si l'on effectue le réglage du secondaire on devrait avoir d'office un alignement parfait. dans les faits c'est un peu différent . il suffit alors de jouer finement sur les tirantes/poussantes pour régler le primaire. c'est plus simple mais cela modifie un peu la focale . dans mon cas je suis à 911mm au lieu de 906mm par contre comme ce type de télescope à un F/D <4 , le secondaire est surdimensionné et il faut lui mettre de l'offset pour avoir le cône de lumière dans le plan focal lien du tutoriel : https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/12426-error-en-tutoriales-de-colimación/ dans les faits et c'est logique on se retrouve avec un secondaire désaxé et la tache d'airy l'ai tout autant. j'ai mis du temps pour le comprendre et je m'évertuais à faire à l'identique de ce que l'on peu obtenir dans un SC : une tache d'airy centrée tire d'une discussion avec astram "maire" sur le sujet et qui montre ce que l’on doit obtenir . "ce dessin est juste incomplet et à été fait à la va-vite suivant le propriétaire. La réalité à l'oculaire peut être différente Le calcul du décalage est expliqué sur l’excellent site de Serge Bertorello http://serge.bertorello.free.fr/calculs/posplan.html L'axe de symétrie est représenté en pointillés. Il se matérialise visuellement à l'oculaire en faisant varier la MAP autour du point de focalisation si possible en agissant alternativement de manière symétrique. Sur le schéma le bleu correpond à la partie lumineuse d'une étoile. Le point noir représente le meilleur point de focalisation possible. Les aigrettes du plan focal ne sont pas représentées. La barre rouge indique que l'image de l'ombre du secondaire est parfaitement symétrisée par rapport à l'axe de symétrie. Le décalage intra/extra est d'autant plus sensible que le F/D est court, ce qui ne nuit pas du reste à la qualité de la collimation." bon ciel christophe

Second test sur le soleil

depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses pour capter à minima 3 satellites . il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses . mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor lien de la page décrivant cet appareil : lien très petit , léger (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson. il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3. la finition est toujours le maitre mot de cette société. pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées. ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation : "store" et "mesure" on cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé . sur le dessus sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux. pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données. celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts" ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager ! ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie. là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! la touche mesure permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site . l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation : "Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps." là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel . coté précision il n'y a rien à redire. côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main. c'est un gadget utile ! son utilisation est donc simple et les informations affichées sont des plus claires . Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement . il renseigne donc la monture sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique. quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit . pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM. ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et vous donnera deux choix : soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting . de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS . le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle. comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS. c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité que dire alors de cet appareil ? les cotés positifs : - très petit - léger - finition parfaite comme d'habitude - tres précis - compatible avec la monture 10 micron les cotés négatifs : - cher - affichage "compliqué" en pleine exposition de jour - câble de données 10 micron trop court voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché bon ciel Christophe Uranus-Product-Manual.pdf

Bonjour à tous, Une tache solaire a fait un peu le "buzz" ces derniers jours. La tache AR 3615 du cycle 25 actuel, ayant démarré en décembre 2019, avec un pic attendu en milieu d'année 2025. J'ai eu l'occasion de faire une image dans d'assez mauvaises conditions. Je n'ai pas pu faire d'autres images par la suite, faute de temps et du fait d'une méteo un peu capricieuse. Elle est prise le 22 mars 2024. J'ai pu l'observer uniquement en visuel à nouveau quelques jours plus tard. Elle valait encore le détour. Les conditions météorologiques étaient bien meilleures, avec nettement moins de diffusion due aux voiles nuageux d'altitude, mais de nombreux passages nuageux m'ont privé d'images. J'ai préféré renoncer. Le setup est le suivant, à savoir: Refracteur APM LZOS 152/1200, Herschel wedge APM coulant 50mm, lentille de barlow TAL 2X, un filtre vert et la caméra couleur ASI ZWO 224MC, au lieu du filtre Baader continuum et de la caméra ASI ZWO 290MM, pour changer. Ce changement ne me semble pas judicieux... L'image suivante est un assemblage de 4 images faites avec le logiciel Microsoft ICE, sans la barlow cette fois-ci, pour montrer l'ensemble des taches visibles à cette date. L'assemblage est à peu près correct sur ce bout de soleil. Je pense que l'asemblage d'images solaires est difficile, car il faut allez très vite. En effet, la granulation solaire se modifie et évolue rapidement. Pour conserver les jonctions et supperpositions d'images propres, sans trop d'évolution de la granulation, les prises vidéos doivent être rapide et très rapprochées. Il est certain que l'échantillonnage de l'image doit jouer beaucoup. Bon ciel à tous, Claude Schuhmacher

Un petit tour par ici pour vous présenter une série d'images cométaires réalisées la nuit dernière au T120 de l'OHP, malheureusement essentiellement à travers un voile nuageux... 144P/Kushida 12P/Pons-Brooks, avec un GR de 30° 29P/Schwassmann-Wachmann 207P/Neat (qui se déplace très rapidement) C/2022 E2/Atlas 62P/Tsushinchan C/2021 T4 Lemmon C/2023 A3/Tsuchinshan C/2021 S3Panstarrs , GR de 30° C/2024 E1Weirzchos Et ce soir, 479P/Elenin A plus pour de nouvelles aventures!

Brève trouée nuageuse et un très beau croissant ce soir du 12. Juste le temps de faire cette image. 14 tuiles de 1024x768 à la l'ASI290MM au foyer du Mak Intes 603. Filtre R. Traitement AS!3 (600/1500 images par tuile) et AstroSurface V1 (Sharpen + gamma). Assemblage iMerge. Post-traitement Gimp. Le ciel était encore bien clair à l'heure de la prise de vue. Il a donc fallu trouver un compromis au post traitement pour effacer les limites des tulles et ne pas trop perdre de détails sur le limbe. Ici, c'est surtout les "cornes" qui patissent de cette cuisine des courbes A ajouter à ma petite collection Comme pr l'image du 10 octobre dernier, clic puis re-clic sur l'icône loupe , puis re-re-clic pour voir l'image pleine taille.

Cela faisait des années que je voulais faire une photo de cette région du ciel, très esthétique mais difficile à réaliser du fait de la configuration de mon site d’observation : http://www.astrosurf.com/blogs/entry/42-promenade-dans-lhorizon-sud/ Ce lundi 17/02 malgré une météo peu engageante ces derniers temps une possibilité s’est présentée Quelques explications techniques La présence massive d’Alnitak dont la température de couleur est donnée pour -0.20 donc étoile de type B (T=15000°k vs Soleil 5600°k) grosso modo égale à 15 masses solaires ,avec 2 conséquences: Elle finira sa carrière en supernova et elle émet suffisamment d’UV pour ioniser les gaz d’hydrogène environnants Découverte récente : la nébuleuse de le Flamme serait le résultat d’une ionisation par une étoile jeune de 20MS situées en arrière de la nébuleuse et visible seulement en Infra rouge Le catalogue Simbad (cds) classe ic431 dans les nébuleuses à réflexion? Image en bleu (380 -500nm):(lumière d'une étoile diffusée) Image Halpha 656 nm( lumière émise) détails de prise de vue:(quelques interruptions à cause de légers grains pluvieux) atik 414 lunette 80 TS doublet avec réducteur 0.79 focale442 suivi avec Lacerta MGEN au chercheur 11x 300s Halpha 18x50s rouge 28x60 bleu couche rouge ha/2 + r/2 couche verte b/2 + r/2 couche bleue normalisation offset ,DDP le tout avec IRIS (merci Mr Christian Buil)

Bonjour à tous, En cette période peu propice aux observations astronomiques, avec la couverture nuageuse dans la région nord de la France en ce mois de janvier 2024, j'ai profité d'une belle journée froide pour faire un comparatif entre deux oculaires de fabriquation russe. Cela s'est fait en journée lors de l'observation des taches solaires qui sont nombreuses lors de ce maximum solaire des années en cours 2023/2024. Quels sont les oculaires en question? Le premier n'est plus à présenter. Il s'agit de l'oculaire LOMO Bertele 14X, ayant un champ de 52°, ayant une focale calculée de 16mm environ (16 à 17mm). Certains astronomes amateurs sur le forum le possèdent et reconnaissent sa grande qualité optique, notamment pour son contraste renforcé et son excellente résolution des images transmises. Il offre cependant une teinte un peu jaune qui peut déplaire, mais qui est certainement le fait des traitements de surface, ce qui renforce le contraste des images transmises par l'oculaire en coupant certaines longueurs d'ondes néfastes à l'observation visuelle. C'est mon explication. De plus, son usage principal est la microscopie sur les instruments russes. Cet oculaire a été longtemps disponible chez https://www.bw-optik.de/ mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le second est un oculaire fabriqué par la firme TAL située à Novosibirsk en Russie. Il est encore commercialisé (stock restant) , mais avec les sanctions contre la Russie, la filière d'approvisionnement est difficile pour nous Européens. Il s'agit d'un oculaire de 15mm ayant un champ de 84°. De plus, j'ai le sentiment que la société s'est mise en "économie de guerre" et ne fabrique plus d'instruments pour les astronomes amateurs, comme c'est aussi le cas pour la célèbre firme de telescope INTES. Le TAL 15mm à gauche et le LOMO 14X/16mm à droite. Tous les deux sont au coulant 31.75mm. L'oculaire LOMO se trouve facilement sur ebay, mais vous allez le recevoir au coulant microscopie de 32mm qui n'est pas utilisable sur la plupart des portes oculaires d'usage en astronomie. BW optik réalisait un usinage spécial pour nous astronomes amateurs. Quelques images en découpe des montages optiques. On est loin des oculaires ayant un formule optique simple. LOMO 14X TAL UWA 15mm (au centre). Pour information, je dispose aussi de l'oculaire TAL UWA 25mm au coulant 50mm qui est mon oculaire de champ profond utilisé en routine sur le réfracteur LZOS de 152mm. Première étape: Obtenir un cliché de la zone observée pour la comparaison des optiques. Ici une image des taches solaires faite peu de temps avant l'observation. Les informations de la prise de vue sont sur le cliché. A 75X, soit 2mm de pupille de sortie pour l'oculaire LOMO (1.9mm avec le TAL et 80X) , je suis proche du pouvoir séparateur visuel du réfracteur de 152mm de diamètre qui est donné à 0.92" d'arc à 555nm (critère de Rayleigh). Le fort contraste des taches solaires facilite l'observation malgré la turbulence atmosphérique. Comme l'observation semble le prouver une nouvelle fois, on atteint assez facilement le pouvoir de résolution de l'œil qui est de 1min d'arc (60" d'arc) avec une pupille de sortie de 2mm, même si habituellement on cite souvent un diamètre de 1mm, mais c'est annoncé comme diamètre facilitant les détails observés, ce qui est une erreur courante. Dans ce cas, on considère pour le confort visuel que la résolution de l'oeil est de 2 min d'arc (120" d'arc) Pour de plus amples informations, il faut lire l'article suivant: http://serge.bertorello.free.fr/optique/dispoagr/dispoagr.html. On y trouve les notions relatives aux grossissement minimaux, résolvants et maximaux. Lors de ce test visuel sur les taches solaires, nous avons expérimenté le grossissement résolvant de 2mm de pupille de sortie, soit un grossissement équivalent à la moitié du diamètre de l'objectif exprimé en mm. Quelques données: Oculaire TAL : Champ réel = 1,05°, pupille de sortie =1.9mm, grossissement = 80X Oculaire LOMO : Champ réel = 0.69°, pupille de sortie = 2,0mm, Grossissement = 75X Le champ visuel dans l'oculaire TAL est 30% plus grand pour un grossissement un plus élevé, ce qui n'est pas négligeable. Rappel du calcul de la pupille de sortie: Ps = D/G avec Ps: pupille de sortie, D: diamètre de l'optique en mm et G: grossisement utilisé. G étant le ratio de la focale de l'instrument sur la focale de l'oculaire, le tout exprimé en mm. Rappel pour le calcul de champ réel: Champ réel en °= Champ apparent de l'oculaire en °/grossissement utilisé Observations: Les deux oculaires sont très proches en définition et contraste au centre de l'image, même si je trouve que l'oculaire LOMO est légèrement devant. Les taches solaires les plus petites sont plus sombres dans l'oculaire LOMO. En effet, j'ai pu observer plus distinctement les taches solaires de 1.5" d'arc de diamètre avec l'oculaire LOMO. Dans les deux cas, j'ai pu en compter leur nombre. (Voir la zone cerclée dans le deuxième cliché). J'ai même eu le sentiment de voir la forme en boucle qui revient vers la tache principale, un peu en forme de crochet. Le plus petit détail vu devait être proche de la seconde d'arc. Dans le cas du visuel, je n'ai pas utilisé le filtre continuum contrairement à l'image où il était présent sur la caméra NB ASI ZWO 290MM. Il s'agit de bien d'une observation visuelle en lumière blanche. Pour rappel, le réfracteur est apochromatique. C'est une bonne nouvelle pour moi, compte tenu de la différence de champ apparent des ocualires (84° pour le TAL et 52° pour le LOMO). Par contre, l'image visuelle est loin d'être exploitable sur la totalité du champ avec l'oculaire TAL. La cause en est due à la courbure de champ du réfracteur LZOS. Le champ est bien mieux corrigé sur l'oculaire LOMO, mais le champ est beaucoup plus étroit. Pour l'observation visuelle du ciel profond à haute définition (pupille de sortie de 2mm), l'oculaire TAL aurait l'avantage d'aider à la recherche des objets à observer dans le champ visuel avant son centrage, sans nuire finalement à son observation et aux détails observés par recentrage au centre du champ. Je dédierai mes deux oculaires LOMO pour l'observation au binoculaire des surfaces planétaires, solaire et lunaire (2mm de pupille de sortie et moins, jusqu'à 1mm avec les trois différents barlows disponibles sur la tête binoculaire (1.25X, 1.75X et 2X) . Autre constat: L'oculaire TAL a un petit défaut de conception. On voit les poussières sur la lentille de champ lors de l'observation. Il faut utiliser la souflette avant de mettre l'oculaire dans le coulant du porte oculaire. Pourquoi ne pas le faire pour tous les oculaires finalement? Pour information, mon oculaire champ profond de routine est un oculaire TAL UWA 84° 25mm au coulant 50mm. Il est à demeure sur le réfracteur. Celui décrit dans l'image ci-dessus avec la même conception optique que le 15mm de focale. Il donne un grossissement de 48X, une pupille de sortie de 3.2mm, et un champ visuel de 1°75. Je n'utilise que très rarement l'oculaire TAL Siberia de 50mm de focale de 50° de champ/ formule Plossl modifiée/champ plat (G = 24X, Pupille de sortie 6.3mm, champ 2° ) ce qui correspond au grossisment minimal. (voir artcile de Bertorello) Sur ce, bon ciel à vous tous, Amicalement, Claude Schuhmacher PS/ La nuit venue, j'avais une autre priorité qui consistait à regler la collimation d'une vieille lunette Pentax de 85mm de diamètre et 1000mm de focale. Cela fera parti d'un autre compte rendu....mais déjà je peux vous dire que la vieille lunette a repris du service après les mauvais traitements qu'elle a subis par ses anciens proprietaires.

infos et localisation : https://en.wikipedia.org/wiki/IC_405 Matériel : Takahashi TOA130 avec réducteur de focale et ASI1600GT + Filtre IDAS LPS-P3-ZF Exposition : 1 heure de pose - bin 1 - 12x300 sec en Halpha

La comète C/2022 L2 ce matin... https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27947

Le seeing était plutôt bon en début de nuit. Il s'est ensuite dégradé. La RGB composite ne supporte pas la comparaison avec la couleur faite en début de session avec l'ASI 224. En bonus, deux images aux extrémités du spectre (au foyer F/12). Le transit d'Europe suivi de son ombre était intéressant à suivre en visuel.

FSQ106ED & ASI1600GT + Astrosolar 5.0

Bonjour à tous, Un CROA sur une étoile double assez facile et bien identifiable dans la constellation de Cassiopée. https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=3224 Angle (θ)327.6° Séparation(ρ)13.483" Mag primaire 3.52 Mag secondaire 7.36 delta mag (ΔM)3.84 Cette double assez inégale, avec un fort delta de magnitude, est assez facile du fait de sa séparation élevée. Elle n'est pas très éloignée de la terre à 19.4 année lumière. L'orbite a été connue. L'angle de l'orbite varie d'un dégré tous les 2 à 3 ans environ. On doit pouvoir facilement détecter le mouvement sur une decennie. Quelques images prises le 2 octobre 2023. Les informations sont sur les clichés. Ici une image à 50ms de pose et une animation. Un gif animé de la prise de vue. Quelques images avec des poses plus longues pour l'environnement de l'étoile double. Il y aurait probablement d'autres compagnons et nous aurions affaire à un système multiple.Suivent des vidéos avec des poses de 2s, 5s et 10s avec des gains différents pour les images de 10s de pose. Images de 10 secondes avec accentuation du contraste, et image inversée. Merci pour la lecture, Bon ciel, Claude Schuhmacher

Index des objets (intra galactiques) du blog Nébuleuses H alpha -Cygne SH2 101 tulipe Cygne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ -NGC7635 la Bulle http://www.astrosurf.com/blogs/entry/523-ngc7635-la-bulle/ -Trompe de l’éléphant IC1396 Céphée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/508-nébuleuse-de-la-trompe-de-léléphant-pleine-lune/ -Le Cône ngc2264 Licorne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/362-nébuleuse-du-cône-noir-et-blanc/ -L’Araignée et la Mouche ngc 1931 et ic417 Cocher http://www.astrosurf.com/blogs/entry/361-nébuleuses-de-laraignée-et-de-la-mouche/ -IC2162 Orion http://www.astrosurf.com/blogs/entry/352-ic2162-dans-orion/ -Trifide du Nord NGC1579 Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/337-nébuleuse-1579-où-trifide-du-nord/ -Les Têtards Cocher IC 410 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/198-ic410-les-têtards-le-cocher/ -Flaming Star Cocher IC 405 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/197-ic-405-flaming-star-le-cocher/ -La Flamme Orion http://www.astrosurf.com/blogs/entry/172-nébuleuse-de-la-flamme-orion/ -Le cœur et L’âme Cassiopée La rosette Licorne http://www.astrosurf.com/blogs/entry/166-nébuleuses-hivernales/ -NGC 1491 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/157-ngc-1491-nébuleuse/ Naissance d’étoiles http://www.astrosurf.com/blogs/entry/816-sh2-106-cygne/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/815-objet-herbig-haro-nebuleuse-du-pelican/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/814-ngc2261-nebuleuse-variable-de-hubble-licorne/ Evolution stellaire -IC443 La Méduse Les Gémeaux http://www.astrosurf.com/blogs/entry/319-ic443-la-méduse-les-gémeaux/ -Cassiopée étoile gamma nébuleuses IC 59 IC 63 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/294-cassiopée-étoile-gamma-nébuleuses-ic-59-ic-63/ -ngc 6888 nébuleuse du croissant http://www.astrosurf.com/blogs/entry/139-ngc-6888-nébuleuse-du-croissant/ -Nova Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/326-nova-n-per-2020/ -Etoiles de Wolf-Rayet http://www.astrosurf.com/blogs/entry/303-spectro-sur-2-étoiles-de-wolf-rayet/ Nébuleuses planétaires -M57 Lyre http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ -L’huître ngc1501 Girafe http://www.astrosurf.com/blogs/entry/555-asi-290-et-nébuleuse-de-lhuître-ngc1501/ -NGC 6058 http://www.astrosurf.com/blogs/entry/647-ngc6058-nébuleuse-planétaire/ -ngc1514 Taureau http://www.astrosurf.com/blogs/entry/531-ngc1514-nébuleuse-planétaire-dans-le-taureau/ -Abell21 gémeaux http://www.astrosurf.com/blogs/entry/379-abell-21-nébuleuse-planétaire/ -M97 Grande ourse http://www.astrosurf.com/blogs/entry/195-grand-champ-sur-m108-et-m97/ -PK164 Lynx http://www.astrosurf.com/blogs/entry/166-nébuleuses-hivernales/ -M76 Persée http://www.astrosurf.com/blogs/entry/149-m76-nebuleuse-planétaire/ -PK 47 Hercule http://www.astrosurf.com/blogs/entry/106-nébuleuse-pk-47421/ Amas globulaires http://www.astrosurf.com/blogs/entry/676-photos-de-saison-lyre-et-cygne/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/36-m-15-pégase/ http://www.astrosurf.com/blogs/entry/28-ngc-2419-amas-globulaire-du-lynx/ Objets particuliers -Quasar double de la grande ourse http://www.astrosurf.com/blogs/entry/29-ngc-3079-et-le-quasar-double/ -Quasar du Lynx http://www.astrosurf.com/blogs/entry/187-galaxies-le-grand-écart/ -M87 galaxie du « trou noir » http://www.astrosurf.com/blogs/entry/92-m87-la-galaxie-du-trou-noir/

On continue dans les proto étoiles. Sh2 106 a été considérée comme une nébuleuse planétaire donc ,contrairement à la réalité ,comme un résidu d'étoile. L'astre naissant est ,à la différence des cas précédents un objet de forte masse d'au moins 15 masses solaires(future étoile O ). La nébuleuse à la forme d'un sablier plus où moins symétrique . La fusion de l’ hydrogéne est précoce (quelques centaines de milliers d’années) le stade de proto étoile est très court ,l'étoile va vite rejoindre la séquence principale. coup de bol on était là L’étoile est au milieu (dans le rétreint du sablier) masquée par un disque de matière opaque dans le visible ,ce disque tourne autour d’un axe qui est celui du sablier, les jets de matière se font dans la direction de cet axe aux 2 pôles de l’étoile (objet Herbig Haro en plus violent)

NGC2261, nébuleuse par réflexion ,signe la présence de jets de matière issus d’une proto étoile située dans la préséquence principale du diagramme HR elle est classée dans Simbad comme objet" Herbig Ae / star Be" .(Haesbe pour les pros) Il s'agit d'une étoile en contraction gravitationnelle (de 2 à 8 masses solaires) émettant dans un spectre de type B et possédant un disque sombre de matière

quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit : - un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un - ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire) certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : - 5.0 pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %. - 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel! Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil. à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a. comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux. le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar. le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support . le but est très simple : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude . dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse . pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera les vieilles chevilles de grand père . le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons. les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques . Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques . le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film . ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur. Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm ) les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar. bon ciel Christophe

Matériel : Takahashi FS60-CB + flattener 1,04 + ASI1600GT + Filtre IDAS LPS-P3-ZF Infos et localisation : https://fr.wikipedia.org/wiki/M75_(amas_globulaire) Exposition : 12 min de pose (24x30sec) - bin 1

Deux petites comètes imagées par grosse lune pour ne pas perdre la main... C/2023 E1(ATLAS) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27194 et C/2019 T4(ATLAS) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27195

suite à une discussion avec un Astram qui voulait avoir des infos sur ce logiciel , j'ai trouvé nécessaire de réaliser ce post . j'aurai dû le faire avant celui ci : 1 er partie la configuration du logiciel PLAY de primaluce il faut bien dissocier le logiciel PLAY (acquisition) du logiciel Eagle X (supervision et gestions de sorties ) et de l'Eagles 5 (Pc dedié ) - est ce que ce logiciel est gratuit : OUI (et NON) . on peut le télécharger à cet endroit lien site Primalucelab j'y revendrais sur ce besoin - a t'on besoin d'un autre logiciel : OUI . il vous faut installer la plateforme ASCOM - est il compatible avec tous les OS : NON . il n'est compatible qu'avec l'OS Windows de Microsoft - A t'on besoin de l'Eagles pour le faire fonctionner : NON . on peut utiliser n'importe quel Personnal Computer ( ordinateur ) pour le faire fonctionner . l'avantage de l'eagles c'est qu'il est déjà intallé de base et ça fonction est de faire office de pc et de distribuer les flux alims et mes données - doit on avoir un PC puissant pour le faire tourner : NON . un NUC suffit pour faire de l'acquisition en CP . pour le planétaire il vous faudra un pc plus puissant - doit on mettre à jour régulièrement ce logiciel : il est préférable de le faire car ça permet de "fixer" les bugs et de faire fonctionner de nouveaux matériels - peut on faire un retour en arrière si le logiciel est instable : OUI. il vous faudra faire une désinstallation et aller récupérer une version plus ancienne disponible à cet endroit tout en bas de la page lien ( conservez ce fichier zippé au cas o ) il suffit de dézipper le fichier qui se trouve dans l'onglet téléchargement puis ensuite de le ré-installer . il créera automatiquement une icône pour le lancer - est il facile de mettre à jour ce logiciel : OUI . depuis la version 1.5.8 une fonction est disponible à cet endroit après il suffit de cliquer à cet endroit pour vérifier sa mise à jour - Y a t'il un récapitulatif des évolutions logiciels : OUI . cela va satisfaire certains grincheux - Y a t'il un manuel d'utilisation : OUI en local et sur le site du constructeur lien - Peut t'on gérer deux setup en même temps : Apparemment OUI. ils sont nommé OTA 1 et OTA2 - Quel "base" doit on avoir pour le faire fonctionner : si le logiciel est gratuit il faut à minima un focuser Primaluce pour le faire fonctionner. rien n’est gratuit dans ce bas monde . - est il totalement ouvert : En partie si c'est du matériel Primaluce ou déclaré compatible il sera reconnu après installation des drivers . si c'est du matériel spécifique il vous faudra installer les logiciels propriétaires pour le reconnaitre . le matériel pegasus ne peut etre reconnu que si son applicatif UNITY est lancé Attention si votre matériel autre que ce fabriquant vient concurrencer celui de Primaluce , il ne sera pas reconnu. exemple : mon rotateur Pegasus ne peut pas fonctionner car Primaluce vend le rotateur Arco . - Est il simple d'utilisation : OUI . on ne peut pas faire plus simple - Quels sont l'étape clés : ils se résument en 4 étapes 1 la configuration du matériel 2 effectuer la connexion 3 gérer l’acquisition 4 la déconnexion - Est il stable : En partie - sur le module configuration : depuis la version 1.5.8 - sur le module acquisition : il comporte encore quelques bugs - A t'il toutes les fonctionnalités matériels : NON le module autoguidage n'est pas encore valide mais PHD2 est installé de base sur Eagles. encore quelques mois et cela devrait être de l'histoire ancienne - Est ce que tous les modules sont utilisables : NON si vous ne possédez pas l'Eagle cette partie est grisée - Est il possible de mettre à jour les firmwares : ceux de Primaluce Exemple : sur la configuration du PO Primaluce , il vous demandera de le faire. il suffit de cliquer sur la case concernée - Est ce que le module Acquisition est opérationnel et simple d'utilisation : OUI je décrirais ce module dans un autre Post - quel est l'utilité de l'utiliser avec l'Eagle : installé sur l'Eagle toute l'ergonomie a été repensée afin de minimiser la consommation de celui ci et d'apporter l'ensemble des logiciels nécessaire à son fonctionnement . cela va de l'optimisation des MAJ windows , aux applis qui tournent derrières , la configuration du setup (Eagles X , plateform ASCOM ,PHD2,carte du ciel) les plus : - il est gratuit si l'on possède un PO Primaluce . - il est compatible avec une grand partie du matériels astronomiques que l'on trouve sur le marché - on peut l'installer sur n'importe quel PC sous windows - il est simple d'utilisation - il évolue régulièrement - il est une alternative à l'ASIAIR les moins : - il n'e possède pas encore toute les mises à jour possibles en natif - il manque encore la fonction autoguidage (bientot ) - il n'a pas de planiciel en natif - il ne fait pas encore toutes les fonctions (MES, MAP automatique , autoguidage, ect) voila vous savez tout ou presque pour vous lancer dans l'aventure . il faut bien avoir conscience que ce logiciel est tout nouveau (à peine 3 ans ) et qu'il pose encore quelques soucis . il ne tient qu'a vous de faire remonter vos problématiques à Primaluce pour le voir évoluer bon ciel Christophe

Un petit tour du côté de 103P/Hartley avec le Newton 120 F6 de l'OHP

Deux nouvelles comètes mesurées ce jeudi: 237P(LINEAR) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27162 et C/2019 T4 (ATLAS) https://lesia.obspm.fr/comets/lib/display-obs1.php?Num=27163

12P/Pons-Brooks au T1.2 F6 de l'OHP au filtre R cousins, avec mesure d'Af(rho)

pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 . l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube j'ai eu la chance d'acheter d'occasion un esatto 2 pouces de la marque primaluce . les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire Largeur : 67 mm → Focuser rentré Poids : 835 g Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2") Ouverture : 2" (50,8 mm) Coulant : 2" Câble USB : USB-C 2.0 Alimentation : 12 V Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab BackFocus : Course de 15 mm Type : Crayford Capacité de charge : 5 kg Connectivité : USB type C - Wifi Résolution par pas : 0,04 micron la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis voici les références des bagues d'adaptations : PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120 PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5 PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5 PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE) PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6 et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L ) celui que j'ai acheté en sortie il n'est pas en reste : PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr on peut y rajouter une bague d'extension de 15mm en M56 référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L. pour moi c'est de l'histoire ancienne ce focuser possède quatre fiches de connexions : - une fiche pour USB-C - une fiche pour gérer l'arco - une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm - et enfin une prise pour la sonde de température si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant dire il ne consomme RIEN ! vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset - la led PWR vous indique qu'il est sous tension - la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé - la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel - Et un bouton RST pour reseter le focuser la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien et le mode de gestion par le PLAY lien l'avancé logiciel qui est pas des moindres : la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire . cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré. la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point mais je doute qu'il soit important. n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options Last version 3.2 24/10/2022 1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2 Version 3.1 24/03/2022 1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1 Version 3.0 16/12/2021 1) Added support to ARCO rotators 2) Added support to PLAY software 3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers 4) Bugs fixed Version 1.3 22/10/2020 1) Added support to ESATTO 4" 2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices 4) Bugs fixed 5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers Update version 1.2 27/08/2020: 1) Added support to ESATTO 3" 2) Bugs fixed Update version 1.1 09/09/2019: 1) Bugs fixed les cotes positifs : - la compacité - la finition - la précision de déplacement - la bonne portée du WIFI - le nombre impressionnant d'adaptateurs le coté négatif : - le prix vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux bon ciel Christophe ESATTO-EN-user-manual.pdf

Bonjour à tous, Pour commencer une vue d'ensemble au téléobjectif TAIR 300F4.5, filtre ND5 Thousand Oak optical et caméra ASI ZWO 224MC. Les autres images sont prises avec la lunette de 152mm.

après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant il est vendu en deux modèles - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0 - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6 j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable ces caractéristiques techniques : Poids 2,115 kg Chemin optique : longueur 114 mm Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm - il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée ! - il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie - son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points - son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie . pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement - il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité 0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0 en 2 pouces. le mien fait 10nm voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité. à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm . son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation . cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar avec les risques que cela peut engendrer. centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet d'avoir à minima une mise au point grossière. avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout ! L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur . j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt mais rien de bien méchant . Par contre ce prisme a un petit défaut : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 ) - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202) j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie . comme le rappelle Baader sur son site : "Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements." entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et le filtre continuum. Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF. si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt comme la sortie est en 2 pouces , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires. j'ai opté pour le reducteur #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet d'y visser les filtres 2 pouces. pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map. photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner. dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite. conclusion : ce prisme d'herchel se trouve dans le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça. mais cela n'est que mon point de vue bon ciel Christophe instruction_manual_and_application_examples.pdf

Bonjour à vous tous, Les groupes de taches solaires cités dans le titre entre 11h00 et midi le 4 mai 2023. La turbulence vers midi était acceptable avant l'arrivée de la couverture nuageuse. Ci-joint l'image du jour de la sonde SOHO: https://soho.nascom.nasa.gov/data/synoptic/sunspots_earth/sunspots_512_20230504.jpg Bon ciel à tous, Claude Schuhmacher Informations générales : http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil-zurich.htm

Malgré son petit capteur la Asi 290mm est une caméra qui vaut le détour pour sa sensibilité et sa rapidité . aujourd’hui on en trouve d'occasions pour un prix très modique on peut la trouver sous deux formats : normal et mini mais aussi en deux modèles : monochrome et en couleur (plus rare) le format mini plus léger est plus adapté à l'autoguidage caractéristique de la Asi 290mm : Capteur CMOS Sony IMX290 / IMX291 Monochrome - 1/1.28". taille du capteur : 5,61 mm x 3,18 mm Taille des pixels : 2,9 µm x 2,9 µm Nombre de pixel 1936 x 1096 pixel soit 2,13 millions Can : 12 bits / 10 bits adc Bruit de lecture : 1.0e Full Well :14600e plage dynamique élevée, pic QE> 80% fenêtre de protection AR avec une épaisseur de 1,1 mm. Fps mini /maxi : de 82 images/Seconde au format 1936 × 1096 Jusqu'à 355 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels en 12bits connexion : USB 3.0 et USB 2.0 BackFocus :12,5 mm Poids : 120 g Coulant : 31,75 mm T2 (M42 x 0,75) Temps de pose minimal et max : 0,000032 seconde à 33 minutes cette caméra monochrome a un bruit de lecture très faible , un fps très élevé et un rendement QE aussi élevé ce qui lui permet d’être utilisée pour l'autoguidage mais aussi en planétaire en effet le rendement QE élevé et un bruit de lecture tres faible permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit (SNR) d'une image pour avoir le bruit le plus faible tout en gardant une bonne dynamique vous devrez paramétrer le gain à mini 110. même si de nouvelles caméras plus performantes en planétaire comme la Asi 462mm ou plus dédiées au solaire comme la Asi 432 mm sont disponibles sur le marché elle reste quand même une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se ruiner . n'espérez pas avoir le soleil en entier c'est peine perdu ! En solaire elle permet d’acquérir un grand nombre d'images et ce dans le but d'éliminer la turbulence. son faible Fullwell ne sera pas un avantage pour faire du solaire bien au contraire. il vous imposera de réduire le temps des poses pour éviter la saturation ou de rajouter des filtres ND . ça tombe bien le prisme d'herchel de Baader en possède plusieurs le plus difficile dans ces prises de vues : trouver le bon BF (impossible sur cette lunette sans barlow 2x) et faire la mise au point manuelle ( ne possède pas de moteur de mise au point) le reste a été un jeu d'enfant en alternant entre le vent et les nuages. prise du soleil le 19/04/2023 avec une lunette 50 mm FMA230 à la focale native de 275mm et une Barlow Televue 2x photo du haut zone 3282 prise avec une Asi 290mm et un filtre Baader IR/UV cut . photo globale du soleil prise avec une Asi 183mm Pro et filtre Baader IR/UV cut capture d'une vidéo de 30s avec firecapture , empilement avec AS3 et traitement des Wavelets, rotation de l'image et crops avec Astrosurface. seule la zone 3276 était impossible à avoir tellement elle était très faible le lendemain j'ai retenté l'expérience pour voir l'évolution des taches , voir la rotation du soleil et la comparer à une caméras couleur la ou la Asi 462mc culmine à 136pfs/s j'ai pu atteindre facilement les 350fps en haute résolution avec la 290mm. le bus USB3 n'a jamais été saturé et le cache ne s'est jamais vidé. la résolution est bien meilleure avec une caméra mono et la rapidité de la 290 mm permet de mieux figer la turbulence . Avec Asi 462mc avec une Asi 290mm quand à la rotation du soleil elle est perceptible d'un jour à l'autre (1,997 km/s soit 25 j pour faire une rotation sur lui même ). il en est de même pour les taches solaires qui évoluent très rapidement photos prises avec Asi 183mm pro , askar FMA230 avec barlow 2x televue et filtre baader IR/UV cut 19/04/2023 20/04/2023 j'ai ensuite essayé de photographier Venus qui est actuellement visible en fin de journée avant le couché du soleil. c'est même celle qui brille le plus en ce moment le temps n'était pas vraiment favorable malheureusement.malgré sa hauteur dans le ciel la turbulence ne m'a pas facilité les choses sur les quatre vidéos que j'ai pu réalisé une seule était à peu prêt utilisable. photo prise avec une Asi 290mm , un ASA 10 N , Barlow APM 2,7x ED Comacorr réglée sur 3x et utilisation d'un filtre Baader IR/UV cut deux jours plus tard j'ai récidivé car le temps était plus favorable . comme quoi c'est le temps qui décide ! avec un filtre Wratten 47 ou dédié à Baader U on pourra à ce moment là voir des détails sur ces nuages finalement cette caméra me donne entière satisfaction même si j'aurai voulu avoir une meilleure définition de l'image résultante . manque d’expérience certainement et temps peu clément on fera mieux la prochaine fois pour un prix contenu elle vous permettra de faire du planétaire et du solaire en toute facilité bon ciel christophe 58120c4538cc56e2e8209edc91e56f8ea007961f4028ae8a4191fa47037a6b24_optim.pdf

Quelques comètes imagées cette nuit au 250 F3.8: 29P/Schwassmann-Wachmann en 33x30s C/2023 E1 en 38x30s C/2020 F2 en 37x30s et 5x30s pour la vue en champs large avec les galaxies NGC 4654, NGC 4639 et NGC 4620 Enfin C/2020 R7 avec des mesures difficiles dues au mistral...

EOS 5D MKII defiltré + Objectif 14mm /2.8, poses unitaire de 20 secondes Depuis le cirque de Mafate 12mn de pose Depuis le cirque de Mafate 31x20sec de pose Depuis le cirque de Mafate 9x20sec de pose ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Depuis le col du Maido 28x20sec de pose Depuis le col du Maido 8x20sec de pose Depuis le col du Maido 16x20sec de pose

Bonjour à tous, L'étoile Algieba, ou Gamma Léonis du Lion, est très connue pour être une étoile double relativement facile à observer pour les instruments d'amateurs. Rien de bien spécial donc pour la paire AB assez facile pour l'ouverture de 152mm de la lunette APM LZOS avec ses 4.7" d'arc de séparation. Elle doit être accessible dès 50mm d'ouverture pour une optique de bonne qualité. Si j'avais été un peu plus attentif, j'aurais vérifié la résolution de la binaire avec la lunette guide achromatique Vixen 60/700 lors de cette soirée observation et de photographie, mais j'avais autre chose en tête. En effet, hier soir, avec la pleine lune à proximité, je me suis demandé si j'étais en mesure de faire apparaître sur une image toutes les composantes de cette étoile "multiple", à savoir: La composante C de magnitude 9.64, la suivante D de magnitude 10.62, la E de magnitude 12.95 et la F (double semble t'il) de magnitude 14.10. J'ai utilisé mais caméra fétiche ASI ZWO 290MM dont l'échantillonnage est de 0.5" d'arc/pixel avec cette lunette. Quelques informations préalable: Algieba Stelle Doppie.pdf Algieba - Stelle Doppie Gamma Léonis / Algieba / 41 du Lion (à coté de l'étoile moins lumineuse numérotée 40 au centre de l'image) / STF 1424: STF 1424AB : Séparation 4.7" d'arc magnitude 2.37 et 3.64 Poses de 1ms/gain 200 pour ne pas surexposer le cliché de la paire AB. On peut noter la différence de magnitude entre A et B (1.27). A est la plus brillante. Un gif de la prise de vue vidéo: 1000 images / 1ms. Taille de capture: 320 * 240 pixels 2023-04-04-2200_2-CapObj.AVI.txt STF 1424AB dans son contexte. Même temps de pose (1 ms) mais une taille de capture plein format du capteur:1936 * 1096 pixels. STF 1424 AB avec apparition de C et D. Poses de 500ms/gain 200. On voit très nettement voir l'effet de l'augmentation des poses unitaires (500X plus longues) sur la paire AB. On peut noter la forme oblongue de la tache AB qui laisse supecter la duplicité de la paire AB. STF 1424AB avec C, D, E et F. Poses de 5s/gain 200 (temps de pose X10, et X5000 par rapport à la première image). On voit apparaitre un certain nombre d'étoiles supplémentaires. La forme oblongue de la paire AB devient moins évidente du fait de la surexposition. Je mets ici la luminosité du cliché au maximum car l'image initiale ci-dessus est très sombre. J'ai entouré F avec deux étoiles comme sur ALDIN. Image du site "Stelle Doppie". A noter que F est notée comme unique. Il faudrait vérifier laquelle des deux est la bonne sur le cliché. Sur l'image d'Aladin, on entoure les deux étoiles F. Je ne me suis pas renseigné plus avant pour savoir si toutes ces étoiles sont liées physiquement, mais à priori c'est oui. Seules les paires AB et Ca,Cb ont reçues un calcul d'orbite (période de 554 ans pour le couple AB, et 26 ans pour Ca,Cb qui serait vu par la tranche). En effet C serait aussi une binaire. Ci-dessous le couple AB en avril 2023 avec une période de révolution d'un demi millénaire (554 ans environ). Nous ne somme pas très loin de la date de séparation angulaire maximale. Le système Ca,Cb inaccessible optiquement pour les instruments d'amateurs. Je me suis bien amusé lors de cette courte séance d'observation. Bon ciel, Claude Schuhmacher

dans le monde l'astronomie planétaire les télescopes cassegrains ayant un diamètre supérieur à 250mm ne sont pas courant sur le marché de l’occasion . par un concours de circonstance , je suis tombé sur une vente d'un astram nommé hAlfie lien de la mise en vente du vixen VMC 260 L en ces mots il décrivait son matériel : "Sa formule optique est un dérivé du Maksutov Cassegrain, le ménisque étant remplacé par un correcteur devant le miroir secondaire. Cela permet de garantir un champ plan sur plus de 10mm avec petits pixels (15mm avec gros pixels), Le tube est équipé des accessoires suivants : -Chercheur 7x50 réticulé( non éclairé) -Baader ClickClock au format Vixen M60/50,8mm -Une bague Skyméca neuve sur mesure au format M60 Vixen/SCT 2’’ en sortie permettant de visser n’importe quel accessoire SCT, Niveau pedigree : -acheté en 2008 à Galileo par Raymond Sadin qui s’en servait pour faire des articles sur la lune, -racheté ensuite par Jean-Marc Bédon qui a adapté des ventilateurs pour accélérer la mise en température (il est électronicien) et a repeint le tube en blanc (au lieu du vert d’origine) pour de meilleurs échanges thermiques, -racheté en 2017 par moi-même après l’avoir passé sur le banc à Optique Unterlinden, Rémi l’a jugé excellent (comparé à ce qu’ils ont l’habitude de voir avec des Mewlons 250 et 300)." A la vue de cette annonce je n'ai eut que 15mn pour prendre ma décision pour l'acheter. suivant le descriptif du constructeur il a tout pour plaire d'autant que les personnes qui l'ont utilisé sont connues et reconnues dans ce domaine. ce tube n'est pas très connu et pourtant il mériterait de l'être . les tests sur ce tube ne courent pas les rues . descriptif technique du VMC260L : MC signifie Maksutov-Cassegrain . le télescope est un Field-Maksutov-Cassegrain Type de construction Cassegrain Ouverture 260 mm Focale 3020 mm Grandissement de l´ouverture (f/) 11,6 Pouvoir séparateur 0,44 Valeur limite (mag) 13,9 Pouvoir collecteur de lumière 1380 Grossissement utile maximum 520 Poids du tube 12 kg diamètre du tube 304 mm Longueur du tube 650 mm Matériau du tube : en Aluminium Type de miroir secondaire :sphérique Construction du miroire principal : sphérique Aération miroir primaire : non mais modifié depuis Araignée du miroir secondaire : 4 branches de seulement 1,3 millimètre d'épaisseur poignée pour le transport ménisque dans le secondaire. obstruction de 40% apparemment un champs corrigé de 10mm en le voyant la première fois ce tube rien ne présage à la bonne impression qu'on peut en avoir par la suite . il ressemble à tant d'autres ! première particularité constaté .....le tube est ouvert avec un correcteur intégré dans le secondaire et ça pour le planétaire ce n'est pas commun. la plus part sont fermés par une lame dont les SC ou par un ménisque comme sur les mak Il permet une rectification sphérique et non parabolique ou hyperbolique du miroir secondaire, ce qui est beaucoup moins coûteux et plus précis. De plus, le ménisque évite d'avoir à utiliser une lame de Schmidt à l'extrémité avant du tube cela a permis de réduire au maximum sa longueur et éviter la buée . je tiens à préciser je n'ai jamais utilisé de résistance chauffante ou de pare buée . pourtant le temps ne s'y prête pas vraiment en ce moment ! la deuxième surprise et pas des moindres : son poids . j'ai l'impression d'avoir entre mes mains ma lunette Astrotech 106LE et pourtant non c'est bien un tube de 305mm de diamètre . A peine 12kg ! d'origine ce tube n'est pas de couleur blanche mais vert foncé. d'autre part il ne comporte pas de ventilation à l’arrière du tube ce qui est bien dommage car cela accélère la mise en température . là ou il me faut facilement 1 heure 30mn pour mettre mon zen 250 en température ici il ne me faut qu'une 1h00 ventilos activés. c’est toujours ça de gagner . ces ventilos sont assez bruyants en raison de leur diamètre mais l'efficacité est au rendez vous (malgré la pose de filtres en entrée) la mise sous tension des ventilos se fait par une simple fiche jack 2,1 . simple et efficace ! attention la sortie est en M60 et non au filetage SC . pour cela vous devrez acheter un bague adaptatrice A partir de là tout sera possible d'être installer . passons au chercheur . c'est un 7x50 . le système d'attache est simple et sur . le réglage du chercheur se fait classiquement par 3 vis . il est assez précis et assez lumineux pour remplir sa fonction . le seul défaut et pas des moindres : il n'est pas rétro éclairé . c'est bien dommage car cela n'aide pas à rechercher l'objet désiré . on est obligé de le régler avec un petit décalage pour s'assurer de sa bonne mise en position autrement l'étoile disparait . cote collimation . est ce assez simple à réaliser ? la réponse est ambiguë : oui et non . tout se fait par l'avant mais a chaque réglage votre bras vient obstruer le tube . pas simple ! il suffit de dévisser une des vis et de régler les deux autres tout en respectant les préconisations : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie 1 heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement avec une Barlow Televue 2x sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile sur le centre de la caméra - vérifier en intra et extra l'alignement - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. - faire une vidéo pour s'assurer que la tache d'airy est bonne par contre une chose est indéniable : sa collimation ne bouge pas ou presque pas même après avoir fait 500Km . surprenant ! l'autre bonne nouvelle réside du cote Shifting . il est très très faible sauf si on y fait attention. l'étoile reste dans le champs et ça s'est un vrai plus ...et pour la collimation c'est aussi un bon point le deuxième problème auquel j'ai été confronté : la queue d'aronde ne rentre pas sur celle de la 10 micron . un des bords est oblique alors qu'il faudrait l'avoir droit (de plus la queue était trop large). un coup de disqueuse et le tour est joué au final après avoir posé mon focuser feather touch 2 pouces et son moteur de mise au point sesto senso 2 me voila prêt pour effectuer les tests visuels le test visuel : l'image est stable et le piqué est là . c'est la CLAQUE ! mais les choses sont un peu moins brillantes après cette premier impression . l'image a tendance a aller vers un jaune très très léger et ça quelque soit l'oculaire utilisé . il est presque certain que c'est l'obstruction de 40% du baffle qui est responsable de cette chute de luminosité - avec un nagler 16mm la teinte part vers une couleur plus orangée . je vous déconseille ces oculaires pour ce type de tube - avec un TS20mm réticulé la couleur est plus neutre et tend vers un très léger jaune . il faut dire que cet oculaire n'est pas un foudre de guerre - avec les oculaires orthoscopiques Tani on retrouve "presque" le noir et blanc demandé . sur ce point le Zen 250 le surpasse même avec une barlow car son obstruction n'est que de 33% lors de mon premier essai avec un 9mm j'ai pu monter à un grossissement de 338x avant que l'image ne se dégrade .sur le second essai après avoir refait la collimation et avec un meilleur seeing j'ai pu à ce moment monter à un grossissement de 500x l'objectif est remplit puisque je voulais atteindre les x2D .par contre j'ai déjà fait mieux avec le mak zen250. avec une collimation plus affinée je pense pouvoir encore améliorer les capacités de ce tube le test en VA : avec la même caméra et en faisant le test avec les deux tubes (le vixen et le zen 250 ) le résultat est sans appel : l'image est bien meilleure et est beaucoup plus stable sur le VMC260L cela est certainement du à la mise en température beaucoup plus longue sur le Zen 250 en raison du ménisque qui ferme le tube. certains pensent que le focuser est inutile en planétaire .... bien au contraire je le trouve très utile . la molette de mise au point est douce et assez précise jusqu’à un certain point. c'est au moment ou l'image devient nette que je vous conseille de passer au moteur pour affiner la mise au point . cela évite les tremblements du tube et la gène que cela peut occasionner. côté photographie lunaire et jupiter : c'est presque un jeu d'enfant . je ne dis pas qu'on réussi a chaque fois ces vidéos mais on a beaucoup moins d'échec qu'avec le mak. les "images" des vidéos sont plus stables et cela en facilite le traitement pour Jupiter c'est plus compliqué . autant je maitrise à peu prêt les paramètres avec le lunaire autant je découvre le monde photographique et du traitement des planètes lointaines une chose est certaine ,je vais devoir reprendre la collimation et l'affiner....et ne pas forcer sur la focale. beaucoup de travail (et d'échecs) en vue pour s'améliorer cote ciel profond : j’attendrais d'avoir acheté le reducteur Vixen 0,62x pour donner mon avis . alors que dire de ce tube en planétaire. un grand nombre de points positifs : - Un poids de seulement 12Kg alors que mon zen en fait 15kg - Un tube ouvert qui permet une mise en température rapide (compter 1h00) - Pas de lame de fermeture évitant ainsi le dépôt de buée - Une correction dans le bleu (sphérochromatisme) - La collimation qui ne bouge pas sur de courtes distances ou très peu sur de grandes distances - le piqué des images - un grossissement de 500x voila pour les bon cotés . passons aux mauvais même si ils sont rares : - un très infime Shifting ..... si on y prête attention . -une obstruction de 40% avec une perte de luminosité - un chercheur qui n'est pas retro éclairé . dommage car cela complique un peu les choses ! - son prix qui pique un peu mais face au mewlon aucun regret conclusion : ce télescope a tout pour plaire pour faire du planétaire en visuel comme en astrophotographie de part sa conception il rivalise avec plus d'un mak ou de SC .....voir les dépasse par la stabilité de sa collimation , son piqué , sa mise en température et sa légèreté . de par son diamètre il fait même concurrence aux lunettes dont le prix s'envole a partir des 100mm de diamètre il est particulièrement adapté au nomade par son poids très léger ; sa mise en température rapide et sa collimation qui reste stable malgré de longues distances parcourues je vous le conseille . si vous avez la chance d'en voir un vente d'occasion , n'hésitez pas l'achetez vous ne le regrettrez pas . c'est le meilleur rapport perf/prix/qualité que j'ai pu trouver à ce jour bon ciel Christophe

Après avoir passé en revue l'ensemble du matériel de l'Eagle 4 vous voila prêt à raccorder et à démarrer cet appareil . inutile d'y adjoindre l'ensemble des câbles . mettez le strict minimum c'est suffisant pour le moment . branchez l'alimentation , les antennes WIFI, l'antenne GPS , un clavier , une souris et un écran c'est TOUT. utilisez les ports USB3 pour brancher le clavier et la souris . sans cela ils seront inactifs au démarrage et vous serez obligé de les débrancher et les rebrancher inutile aussi de vouloir de gérer l'appareil à distance car vous irez de déboires en déboires a vouloir pratiquer ainsi. petite attention au 12V : n'hésitez pas à acheter l'alimentation 12,8V 14A si votre Set-up est assez conséquent. l'Eagle est assez sensible au niveau de tension. des que la tension passe en dessous de 11,5V le système s’arrête pur et simplement. vous avez une hésitation quand au raccordement ou vous désirez brancher le tout sur une batterie , prenez deux fiches secteurs . impossible de faire une erreur de raccordement du +12V en raccordant le PC au 12V il devrait émettre un bip assez long vous indiquant qu'il est fonctionnel et que l'ensemble des équipements sont bien alimentés en 12V . appuyer sur le bouton on/off il devrait démarrer normalement. la led STS passe au vert , les leds ON et PW sont fixes rouge et la Led SSD se met à clignoter . le NUC vient de démarrer une page de garde apparait pour ensuite aboutir sur l'applicatif de Primaluce. ce logiciel est programmé pour se lancer automatique . il vous demandera sur quel type d'alimentation vous êtes raccordés (12V 5A, 12,8V 14A ou batteries ) si vous réduisez l'applicatif vous retrouver le poste de travail conventionnel de Windows 10. le constructeur a installé Windows pour plus de stabilité et pour ces différentes options . l'applicatif est assez simple et très intuitif . tout est réunis sur une seule vue. au démarrage de celui ci l'ensemble des voies USB2 , sortie 12V , des résistances chauffantes et l'ECCO2 sont désactivées . inutile d'activer toutes les sorties cela augmente la consommation ! seules les ports USB3 sont alimentés. il est d'autre par impossible de les désactiver. -en cliquant sur l’icône "12V" vous pouvez changer la puissance d'entrée et modifier la source d'alimentation l’icône "POWER" vous permet d’arrêter proprement le NUC pour démarrer l'ECCO 2 , il vous suffit de cliquer sur l'icone "ECCO" il s'activera automatiquement et vous indiquera les T des sondes connectées et de l'ECCO l’icône "Dark mode" permet de passer l'écran en mode nuit l’icône le plus important se trouve être "advanced settings" il va vous permettre : - D'activer les sorties au démarrage ou avant le shutdown. les icônes "configurations" sont faites pour ça - D'activer les sorties individuellement .cliquez sur le bouton OFF de chaque sortie pour l'activer - De paramétrer la puissance de sorties des alimentations 12V (entre 2A/4A et 7A/9A). les sorties sont gérées par module de deux ! - de renseigner le mdp de votre box pour avoir accès à internet - de choisir la fonction du bouton ON/OFF - De déterminer le décalage pouvant existant entre la valeur relevée par la sonde et la température réelle (offset) . mettez l'offset et validez en cliquant sur "calibrate" - De gérer le module d'affichage du GPS et des données principales - De reseter les ports USB2 ou de les reconnecter - L’icône "status " permet d'activer ou non cette configuration -le port USB sérial port : sert à désigner le port utilisé par le focuser -l'icone UPGRATE FIRMWARE" permet de mettre à jour le firmware de l'appareil . pour cela vous devrez télécharger le fichier .bin sur le site du constructeur et le sélectionner pour le mettre à jour . si tout fonctionne ne toucher à rien ! lorsque l’ensemble des paramètres ont été sélectionnés il vous suffit de cliquer sur la touche "OK" pour ressortir du module le bouton RST permet de reseter l'alimentation 12V des sorties la led STS se met a clignoter pour redevenir verte et le module rebippe vous pouvez aussi renommer charge sorties pour renseigner le type d'équipement alimenté et vérifier les tensions d'alimentations lorsque que toutes les sorties sont activées les leds sont elles aussi allumées la position du EYE peut être changé . il suffit de cliquer sur l’icône éteint pour changer l’orientation de ce EYE dans la partie 3 je vous montrerais comment installer les autres applis pour les différents constructeurs et j'aborderais la puissance de ce NUC bon ciel Christophe

Bonjour, J'ai eu l'occasion de reprendre la vidéo que j'avais réalisée sur le parachute d'Andromède, et qui mettait en évidence le parachute, sans pour autant le résoudre en étoiles individuelles. Cela me paraissait difficile avec la vidéo dont je disposais, même si c'était assez troublant de voir apparaitre parfois des points lumineux en visionnant la vidéo. Quand le gain est proche de 600 avec 4 secondes de pose individuelle, l'impression de voir quelque chose peut s'avérer totalement fausse. Lorsqu'un de mes collègues astram du forum m'a demandé de lui transmettre trois clichés d'une étoile avec trois focales différentes pour des mesures de FWMH, au format .fit, j'ai eu un comme un déclic. C'est la première fois que j'utilisais ce format d'image et j'ai été surpris du rendu, très différent du .tif ou .png: des images beaucoup plus lumineuses en les visionnant. J'ai donc repris la vidéo du parachute d'Andromède datant du 31 août 2020, avec astrosurface Proxima, et j'ai pu obtenir une image au format .fit, avec une nette différence et un début d'apparition des trois étoiles. Ici quelques informations sur ce mirage gravitationnel: https://www.webastro.net/forums/topic/135946-redshift-de-quasars/?tab=comments#comment-2500038 Ancienne version avec recadrage: voir billet du 31 août 2020 Ancienne version sans recadrage Nouvelle version avec recadrage 33% Le fichier .fit d'Astrosurface Proxima n'a pas été traité par ondelettes Registax6 car la structure de l'image ne s'y prêtait pas. Il s'agit ici d'une simple transformation en .jpg avec modification du contraste et de la luminosité. La quatrième composante du mirage semble apparaitre sur le cliché non croppé, mais il est très faible, noyé dans le bruit de fond du cliché. Les trois condensations lumineuses du parachute sont par contre bien reconnaissables. Nouvelle version sans recadrage Observations visuelles de Gassendi avec la Lunette LZOS 152/1200mm et la lunette TAL 100/1000mm (Pas de dessin, mais un simple rappel de ce qu'il est possible de voir avec ces instruments) Avec la TAL, les deux plus gros cratères visibles M et le sans lettre, P tout juste détecté, mais pas les rainures dans le cercle Avec la LZOS, idem pour les cratères, mais P plus facile, et toutes les rainures dans le cercle, à 200X avec l'oculaire BCO 6mm. Autour de P, furtivement, quelques détails, mais sans pouvoir dire ce que c'est. M doit faire 2.2kms. Celui, sans lettre, est plus facile. P est difficile. Les rainures sont visibles sans problème avec la LZOS, surtout celles qui entourent le cratère sans lettre. Je vais même dire assez facile pour les rainures, mais peut-être une histoire d'éclairage. Il n'y a que les rainures autour de P que je n'ai pas vraiment vues, mais c'était limite. Par moment des structures apparaissaient sans pouvoir donner une forme géométrique. La meilleur vision oculaire est obtenue avec Barlow TAL 2X et l'oculaire BCO 10mm à 240X. Encore avec une excellente Barlow qui semble ne pas altérer les images, comme c'est aussi le cas en photographie. Une vérification faite sur des mesures de FWMH, à trois focales différentes, avec les Barlows Televue 2x et 3x en 31.75mm. Pas ou très peu d'altération de la FWMH des structures stellaires. Image LRO pour l'identisation des détails.