Colmic

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Posts posted by Colmic


  1. Salut Patrice,

    je sais pas dans quel coin tu es, mais si t'es pas trop loin de la région parisienne, je pourrais te prêter mon Extender Taka et mon extender Canon 1.4x, pour que tu te fasses toi-même une idée.

     

    Perso j'ai été déçu par la tronche des étoiles avec l'extender Taka, et ça me fait mal de le dire compte-tenu de son prix !

    En revanche j'ai été très agréablement surpris par la qualité des images avec l'extender Canon.

     

    Pendant que j'écris, je suis même en train de me demander si c'est bien un Canon que j'ai, je me demande même si c'est pas une autre marque ?

    EDIT : c'est un Kenko : https://www.beanico-photo.fr/2018/06/09/test-du-kenko-1-5x-teleplus-mc-dg/

    et visiblement c'est un des meilleurs du marché, et pas cher en plus...


  2. Il y a 3 heures, PMM76 a dit :

    Ayant déjà une partie des éléments (Lacerta, EQ6 vieille mais qui fonctionne, Altair 183M qui conditionne le setup  avce les petits pixels)et surtout dès juillet un ciel charentais de bonne qualité, je vais prendre le temps de bien tout poser pour faire un choix intelligent.

     

    La dernière conditionne la première :

    - l'Altair 183, donc capteur CMOS, exige impérativement un dithering pour donner de bons résultats.

    - le soucis c'est qu'effectivement tu ne pourras pas piloter le dithering à partir du Lacerta puisque rien n'est prévu pour piloter autre chose qu'un APN, à moins que j'aie raté un truc. Il faudrait voir s'il y a moyen de piloter le Lacerta depuis une appli windows, et synchroniser le dithering avec l'appli qui pilote la caméra. Il me semble avoir vu que APT pouvait gérer le Lacerta, à voir s'il peut aussi gérer son dithering.

     

    Dans le cas contraire, tu vas devoir te séparer du Lacerta pour le remplacer par une caméra de guidage couplée à PHD2 (actuellement le 290 a ma préférence, pour 300 euros environ).

     

    Le RASA oui, super, maintenant si tu as un 183 monochrome, tu vas avoir un soucis : tu ne pourras pas monter de roue à filtres. A moins de ne faire que du noir et blanc, ou prendre un 183 couleur, ou encore de monter un tiroir à filtres mais tout devoir faire en manuel.

     

     

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  3. En astro, évite la Commlite. J'en ai une et elle provoque de gros reflets sur le capteur quand il y a des étoiles assez brillantes hors champ.

    Prend plutôt la Viltrox, elle est bien mate à l'intérieur. Regarde chez Mamazone :)

     

    Sinon chez Taka ils font une bague T grand champ Sony E calibrée spécifiquement pour le matos Taka. 157 euros la bague quand même !!

    A coupler avec le CA35 spécial FS60.


  4. Il y a 2 heures, astroespo a dit :

    J'avais compris que pour les cmos le binning était logiciel et n'avait pas pour effet de doubler la taille native des pixels. Me trompe je  ?

     

    Si tu binnes 2x2, même logiciel, ça revient à avoir un pixel de 7.5µ.

    C'est surtout intéressant dans le cas où ton échantillonnage est trop important en natif.

    Mais tu ne gagnes rien d'autre, à part une vitesse de lecture plus rapide.

    @candrzej binne 2x2 systématiquement avec son ASI183 sur son 320. Tu peux aller voir ses résultats.

     

    Sur le 455, ils annoncent : 196ke- en bin2 = 49ke- x 4


  5. Discussions lors des NEAF :

     

    Citation


    ZWO: yes, we are going to have a new full frame MONO camera

    IMX 455
    16bit ADC
    62 mega pixel
    about 3.76um pixel size
    probably will be available around 6 months ; )

     


     

    Citation

     

    QHY:The price of QHY461M camera is usd 30,000. Now it is available for pre-order. The camera can be delivered in about 30-45 days.

     

    Me: QHY461 is listed in your catalog as a Scientific Camera.  I thought that you were developing a consumer astrocamera based on the Sony IMX461, which would be less.

     

    QHY: I asked my boss, there is only one version of qhy461 at present.
    There are two versions of the QHY600 camera, one for scientific research and one for astronomy enthusiasts.

    The qhy600 astronomy enthusiast edition costs about $8,000.

     

     


  6. 196ke en bin 2x2, pixels de 7.5µ, pas si mal.

     

    Sinon la roadmap Sony :

    image.png.fcfccf691a795cc5113f457b2307275f.png

     

    On voit qu'ils ont effectivement prévu de décliner ce capteur en APS-C : IMX571

    Il serait pas mal du tout pour les petits budgets. En remplacement du Panasonic de l'ASI1600.

    26Mpixels avec les mêmes carac que les grands frères, ça donnerait bien.

     

    D'ailleurs QHY vient juste de le mettre au catalogue : QHY268

    image.png.21d9158d8cc1dea1e418a0d97be3f1c3.png

     


  7. Il y a 12 heures, Ermaz a dit :

    Combien de temps pour la prise en main en venant de Pix?

     

    Bien moins de temps que pour prendre en main Pix :D

    D'autant plus qu'avec les scripts APN, c'est un jeu d'enfant :

    - tu cliques sur Scripts

    - tu sélectionnes le script qui va bien (avec Drizzle et correction cosmétique pour le A7S)

    - tu vas te mater un film !

    - pour 300 images, en drizzle, c'est environ 1h30 (avec le même proc et la même RAM que toi)


  8. Salut,

    plusieurs problèmes en perspective pour moi :

    - comment tu comptes faire du dithering avec le Lacerta et une caméra astro ? Le Lacerta peut piloter un APN directement, mais pour une caméra ça veut dire qu'il faudrait piloter le Lacerta directement depuis le PC, du coup une simple caméra de guidage sera nettement moins chère

    - les pixels de 2.4µ du 183 vont t'obliger à binner 2x2 la plupart du temps à 1000 de focale. Et le binning logiciel des Cmos n'a aucun intérêt à part accélérer la vitesse de lecture

     

    A mon sens, si tu tiens absolument à conserver ce capteur, il faudrait rester autour de 750mm de focale au max. Au-delà de cette focale, autant partir sur une ASI1600.

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  9. Il y a 14 heures, ALAING a dit :

    Par contre, je suis quand même étonné qu'avec un A7S tu n'aies pas plus de couleur que ça.

    Tu as essayé SIRIL avec le tuto de Michel ( Colmic ) spécial images A7S ?

     

    Salut,

    je suis allé voir tes images sur Astrobin. Ya de très belles choses.

    Maintenant effectivement, tu peux laisser tomber DSS pour SiriL, tu ne t'en porteras que mieux.

    Mon tuto est ici : http://www.astrosurf.com/colmic/Traitement_SiriL/Traitement_complet_APN_SiriL_Photoshop.pdf

    Pour la trame, comme mentionné plus haut par Christian, pas d'autre choix que de faire du dithering avec le A7S, c'est incontournable.

     


  10. Salut,

    oui j'ai essayé en octobre dernier avec le réducteur, et ça fonctionnait plutôt très bien. Tu trouveras les images sur l'autre test de la 183 non refroidie.

    Sur ce séjour de début avril j'ai monté le réducteur le premier soir, mais j'ai été confronté à un soucis : la caméra une fois vissée à fond était de travers par rapport au prisme du DO. Et toutes mes images ont un gros vignetage dans l'angle droit.

    J'ai quasiment tout foutu à la benne mais je crois que j'ai gardé quand même une série sur le trio du Lion.

    J'essaierai de la traiter ce WE pour vous montrer le résultat. Je pense que le backfocus est pas trop loin de l'optimum.

    Pour les filtres, des 31.7 suffisent largement, le capteur est petit. Donc des 36 passeront à l'aise.

     

    Avec le réducteur, la config c'est ça pour respecter les 72.2mm :

     

    Altair183-FSQ-Red0_73x.jpg

     

    PS : pas mal ton site :) Et belles images, bravo.

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  11. Il y a 4 heures, Bernard Augier a dit :

    C'est exactement la philosophie de Michel. Le souci c'est que ça mène loin sa philosophie, et que tu te demandes pourquoi tant s'obstinent encore avec des usines à gaz, surtout en nomade xD. Finalement on fait beaucoup plus d'astro... et presque plus de galères.;)

     

    Amen ! Plaisir... Emmerdement... Toussa :D

     

    Bon j'ai quelques exemples qui trainent encore, par exemple cet éléphant, avec un mix de 60 poses de 60s et 60 poses de 30s. Sur la full on voit pas forcément la bouillasse. Maintenant je suis presque certain que 180x30s aurait donné la même chose.

    trompe280717-60x60s-60x30s-3200ISOb.jpg


  12. Tu as 2 réglages pour ça dans la fonction dithering de l'ASiAir.

    Un tuto en parle un peu ici : 

     

     

     

    Pour le relevé de miroir, il me semble que tu peux le paramétrer directement au niveau du Canon, c'est à dire que tu peux lui dire de relever le miroir, et attendre 3 secondes avant de déclencher. En tout cas moi j'avais ça sur mon 7D.


  13. Il y a 13 heures, Ermaz a dit :

    Comment générer du dithering aléatoire sans utiliser Phd?

     

    J'ai donné la réponse plus haut avec photo du boîtier.

    C'est pas donné (j'ai payé le mien 550 euros, je crois que ça a pas mal augmenté), mais c'est génial. La caméra de guidage intégrée est très sensible, il trouve toujours des étoiles dans le champ !

    C'est simple à utiliser, tu pointes une étoiles, tu lances la calibration, et c'est prêt à guider (sur le port ST4).

    De l'autre côté tu pilotes le A7S directement depuis le Lacerta (via un cable jack vers micro-usb), le nombre de poses, le temps de pose (il faut mettre 33 secondes et laisser le A7S en mode manuel et pas le passer en BuLB surtout), et le Lacerta va gérer l'autoguidage et le dithering entre chaque pose.

     

    Concrètement en terme de résultat ça donne ça, je te laisse chercher le bruit et la trame sur la full :

    America_FSQ106_180x30s_11082018.jpg


  14. Salut,

    oui j'ai fait ce genre de tests ya un moment déjà.

    Maintenant avec le recul, je me dis que jusqu'à F/6 ya pas forcément d'intérêt à le faire sur la quasi-totalité des objets de notre hémisphère ou les 3 sigmas sont largement atteints à 30 secondes de pose.

    Le seul objet où j'ai été obligé de passer pas cette méthode c'était la nébuleuse des Voiles au Chili, mais faut dire que c'est pas les dentelles !

    Maintenant je fais toujours 30s, et j'essaie toujours de faire entre 180 et 300 poses. Au-delà de 300 poses j'ai pas forcément été convaincu par le gain.

     

    Si tu es au-dessus de F/6 en revanche, poser plus que 30s a un intérêt certain.

     

    Quand je monte l'extender sur la FSQ106 pour faire des galaxies, je suis à F/8 et je vois nettement que 30s c'est pas assez.


  15. Il y a 2 heures, jolili a dit :

    J'ai l'habitude de faire mes dark à la fin des prises de vues. Sachant que la température baisse entre le début et la fin, serait-il judicieux d'en faire au début, eu milieu et en fin de saisie, histoire de moyenner plus précisément mes dark ? (L'idée étant de limiter au mieux ce genres de défaut bien-sur)

    Ce qui n’empêche pas la mise en place d'un système "anti-dithering" (PHD2 ou autre matériel...)

     

    J'avais moi aussi essayé ça. Ca change pas grand-chose, la vraie solution imparable avec les CMOS c'est le dithering, faut pas chercher ailleurs.

    De plus le dithering (et pas anti-dithering, tu devrais dire anti-trame !) va très nettement améliorer la tronche des étoiles si on utilise une focale courte. Là dans ton cas tu utilises une focale longue donc le gain est moindre.

    Pour comprendre voir ici : http://www.astrosurf.com/buil/sony7s/index.html

     

    Citation

     

    La grosse taille de pixels est ici à l’origine d’une difficultés lié à l’échantillonnage des images stellaires. La lunette FSQ-106ED est en effet capable de produite des images stellaires aussi fines que 4 à 5 microns à mi-hauteur dans le plan du capteur. C'est significativement plus fin que la taille des pixels natifs du Sony Alpha 7s. Autrement dit, une large part du flux stellaire peut se retrouver dans un seul pixel. Or, la structure microscopique est celle d'une matrice de Bayer, avec des pixels recouverts successivement de filtres rouge, vert et bleu. Cet ensemble forme une sorte de damier coloré qui permet en fin de compte de restituer une image en couleur (structure CFA, pour Color Filter Array). Sans trop de surprise, on peut s'attendre à quelques artefacts colorés dans une telle situation. C’est ce que montre les détails ci-après du fichier RAW.

     

    Il s’agit de 3 clichés du même champ avec un léger dépointage de la lunette entre chaque prise de vue. Dans ces agrandissements (6x), la structure en damier CFA est bien visible. Les images stellaires sont fortement "pixelisées" à cause du sous-échantillonnage massif. Suivant les cas, un même étoile est soit projetée sur un pixel rouge, un pixel vert ou un pixel bleu (avec toute les situations intermédiaires bien sur).

     

    Après le développement d’un tel RAW, les étoiles ont l’aspect de guirlandes de Noël ! La couleur des étoiles change au grès de leur position dans l'image suivants quelles sont focalisées sur un filtre rouge, vert ou bleu :

     

    La solution pour éliminer des artefacts colorés consiste à additionner un assez grand nombre de clichés acquis en décalant le télescope (c'est la technique du "diphering", correspondant à un déplacement aléatoire restreint du télescope entre les prises successives). Bien sur, avant addition des clichés, les images sont soigneusement recentrées à une fraction de pixel près par rapport à une référence commune.

     

     

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  16. Pour démontrer le phénomène, c'est pas compliqué : tu rentres ton image dans un soft d'astrométrie et tu regardes comment sont positionnés l'AD et la DEC :

    Pour ton image :
    image.png.21699240aa881795e9a52342618316b0.png

     

    Visiblement ta trame est orientée pile dans le sens de la déclinaison.

    • Thanks 1

  17. Le dithering, de par la nature aléatoire du bruit, doit lui aussi être aléatoire. Là dans ton cas, la dérive naturelle ira toujours dans le même sens, ce n'est donc pas un vrai dithering aléatoire.

     

    Parfois tu le vois, parfois tu ne le vois pas, oui car tes darks seront parfois bons, et parfois pas.

    Un infime sur-correction ou sous-correction de dark suffit à montrer ces trames, dues aux résidus de pixels chauds (blancs) ou froids (noirs).

    D'où l'idée de faire une optimisation de darks au moment du pré-traitement. SiriL sait le faire, mais il faut le faire en manuel car mes scripts ne le prennent pas en compte.

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  18. Il y a 9 heures, siegfried_M31 a dit :

    Ces traits, je ne sais pas ce que c'est.

     

    On l'a dit plus haut avec Alain : absence de dithering + capteur CMOS + darks non optimisés = trames

    Donc 3 solutions à ce problème :

    - prendre un capteur CCD :D

    - appliquer une optimisation des darks au traitement (plus facile à dire qu'à faire)

    - faire du dithering à la prise de vue (léger décalage aléatoire de la monture de x pixels après n poses)

     

    La solution 2 n'étant qu'un pis-aller, on applique généralement la solution 3 : dithering.

    PHD2 gère le dithering, il faut essayer de voir si le pilote Ascom développé par les gars d'AVEX permet de synchroniser PHD2 et le déclencheur du A7S. Sinon c'est pas bien grave, au pire on perd une pose de 30s à chaque dithering, c'est pas la mort. Il suffit d'en faire un toutes les 10 poses par exemple.

    Sinon moi j'utilise un autoguideur autonome Lacerta M-Gen2 qui pilote directement le A7S et gère le dithering.

    C'est le petit boîtier que tu vois sur le pied de la monture, avec sa caméra sur la petite lunette-guide. On voit l'étoile-guide dans le carré rouge à gauche de l'écran du boîtier :

    FSQ85-guider.jpg

     

     

     

     

     

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