Colmic

Salut,

je rappelle un petit sujet que j'ai initié ici :

On parle beaucoup des ZWO, mais les Altair font aussi du bon boulot.

J'ai actuellement la Pro Tec 183 (la version refroidie).

Moi je l'utilise entre 350 et 800mm de focale. A 2000mm c'est clair que c'est largement contre-productif.

Maintenant les CMOS ont fait de réels progrès, tout dépend de ce que tu veux faire avec.

Tes 2000mm de focale, c'est quoi ? Un C8 ? Autre chose ?

Il y a 5 heures, tresabern a dit :

et j'ai chargé Siril dans le menu mes images (avec les dossiers bin ,etc, lib, scripts,share, ssl) hors lorsque je lance Siril il n'apparait pas scripts !!! alors je ne peux pas l'utiliser. donc que se passe-t-il ? j'ai bien enregistré le logiciel Siril dans le répertoire mes images ! où il apparait le dossier scripts et il n'apparait pas dans Siril lorsque je le lance !

Bon bon bon...

Le cas est plus délicat que prévu

Reprenons donc le tuto DEPUIS LE DEBUT car visiblement, ou t'as pas lu le même tuto, ou tu l'as seulement survolé...

On enregistre pas le logiciel, il s'enregistre tout seul, et certainement pas dans \Images mais dans \Programmes.

Tu télécharges le logiciel comme indiqué dans le tuto, et tu lances l'executable, et ensuite tout s'installe tout seul au bon endroit,

Relis bien ceci en particulier le point 3 :

Citation

IMPORTANT AVANT DE COMMENCER :

1. Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.9, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.9.
2. Si SiriL 0.9.9 ne démarre pas une fois l'installation effectuée, essayez de fermer votre actuelle session Windows et d'en ouvrir une nouvelle (clic droit sur le menu Démarrer, puis Arrêter/Déconnecter puis Déconnecter)
3. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1.
4. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus.
5. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans.
6. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose
7. Parce que j'aime bien le chiffre 7

Franchement Bernard, je peux rien pour toi si tu lis pas le tuto correctement

Ici je dis :

Citation

 

Logiciels nécessaires :

• SiriL 0.9.9-64 bits pour Windows à télécharger ici : https://free-astro.org/download/Install_SiriL_0_9_9_64bits-2_EN-FR.exe

 

Et pas ailleurs. Et pas autre chose. Et pas une autre version qu'on t'aurait refilé via une clé USB ou autre. 

Une fois ce fichier téléchargé, tu l'exécutes, et tu suis les directives à l'écran, qui consistent en gros à cliquer sur "Suivant" puis "Suivant" etc.. !!

De plus, à la fin de l'installation du logiciel, il va t'afficher une fenêtre intitulée "ATTENTION, à lire attentivement"... L"'as-tu seulement lue ?

Il reste une dernière option : tu appelles Gilbert et vous déboulez tous les 2 à Paris un WE, je vous héberge (Gilbert connaît bien, je l'héberge tous les 2 ans pour les RCE) et je te fais une formation complète et personnalisée

Sinon l'autre option c'est que moi je déboule en Savoie mais tu paies le TGV

T'as une AP1100 dans les PA. Faire offre.

A voir à combien il la lâche...

Salut Bernard,

j'ai jamais trouvé non plus.

Maintenant ça me gêne pas plus que ça, quand on voit que certains ne font même pas de darks...

Perso j'ai 2 banques de darks, un en été, et un en hiver, et ça me suffit bien et ne me pose pas plus de soucis que ça.

Le plus important avec le A7S, c'est pas forcément d'avoir les bons darks, mais de faire impérativement du dithering.

Salut Jean-Christophe,

comme tu as aussi l'EM200, peux-tu nous en dire quelques mots, justement en comparaison de la HPS1000 ?

Parce que des EM200 on en trouve à la pelle sur les PA, des Temma 2 à moins de 3000 euros.

Alors certes, ça porte pas 25 kgs, mais 25kgs en nomade, je trouve que ça fait vraiment beaucoup.

Moi depuis que j'ai équipé la mienne du SkyBT avec Skysafari, elle me comble largement.

Mais comme beaucoup ici, j'autoguide, ne serait-ce que pour avoir le dithering très utile voire indispensable avec les nouveaux capteurs CMOS.

J'ai un copain qui a la HPS2000, et lui il l'utilise avec autoguidage, il s'emmerde pas à faire les modèles de pointage.

Disons que ça fait riche de l'utiliser en autoguidage quand une monture à moins de 5000 fait largement le boulot.

Si tu regardes bien encore une fois le tuto, au début du début je dis :

IMPORTANT AVANT DE COMMENCER :

1. Si vous aviez une ancienne version de SiriL, il vous faut impérativement la désinstaller avant d'installer la 0.9.9, puis suivre à la lettre les recommandations du message d'avertissement qui s'affiche à la fin de l'installation de SiriL 0.9.9.
2. Si SiriL 0.9.9 ne démarre pas une fois l'installation effectuée, essayez de fermer votre actuelle session Windows et d'en ouvrir une nouvelle (clic droit sur le menu Démarrer, puis Arrêter/Déconnecter puis Déconnecter)
3. Si vous ne voyez pas de menu Scripts dans SiriL, la réponse se trouve au point 1.
4. Pour installer les 2 scripts Photoshop ci-dessus, téléchargez les fichiers .ATN correspondants et double-cliquez dessus.
5. Si vous avez changé le dossier de travail de SiriL (par défaut après installation dans \IMAGES ou \MES IMAGES selon votre version de Windows, ce qui correspond en réalité au dossier C:\USERS\VOTRE_NOM_D_UTILISATEUR\PICTURES), vérifiez bien que les 4 sous-dossiers BRUTES, DARKS, FLATS et OFFSETS se trouvent dedans.
6. Si vous êtes sous Linux... ben vous êtes sous Linux et vous savez déjà vous débrouiller non ? Donc logiquement ce tuto ne va pas vous apprendre grand-chose
7. Parce que j'aime bien le chiffre 7

En particulier le point 5 que j'ai mis en gras italique et souligné ici pour qu'on le voie bien

Le 31/12/2018 à 18:45, tresabern a dit :

oui j'ai le bon tuto. j'ai tout corrigé j'ai mis des RAW partout les brutes, les darks, les flats et les offsets dans chaque fichier sous Siril.

Là aussi je comprends pas "dans chaque fichier sous Siril" ?

A mon avis le problème se situe entre la chaise et le clavier

C'est un soucis fréquemment rencontré, les gens ne mettent pas les fichiers dans les bons dossiers.

Le dossier \Images se trouve à la racine de ton ordi, comme ceci (en fait c'est un raccourci Windows, physiquement ce dossier se trouve sur C:\Users\TonNomDeSession\Pictures) :

Le 31/12/2018 à 18:45, tresabern a dit :

j'ai en tout 59 fichiers RAW, je fais convertir dans le fichier de destination IC434

Je comprends pas cette phrase. Tu convertis quoi ?

Il ne faut rien convertir. A quel endroit du tuto je dis qu'il faut convertir ?

Si tu ne suis pas le tuto à la lettre, je peux rien pour toi

Le process est simple :

- tu copies tes raw brutes dans le dossier \Images\brutes

- tu copies tes raw darks dans le dossier \Images\darks

- tu copies tes raw flats dans le dossier \Images\flats

- tu copies tes raw offsets dans le dossier \Images\offsets

- tu lances SiriL et tu vérifies que le répertoire de travail est le bon (C:\Users\TonNomDeSession\Pictures qui correspond en réalité à ton dossier \Images). Ça tu le vois en bas à gauche de la fenêtre SiriL.

- tu cliques sur Scripts et tu lances par exemple Pré-traitement_APN

- tu attends qu'il termine

- tu trouveras le fichier Resultat.fit dans ton dossier \images

Bonjour Michel,

comme j'ai exactement la même config que toi (FSQ106 + A7S), je vais me permettre quelques remarques :

- tes étoiles sont légèrement empâtées, on ne distingue pratiquement pas les grosses supergéantes bleues dans NGC206 et les autres amas. Je pense que ça c'est dû peut-être à ton filtre IDAS. Personnellement j'ai ce filtre mais je ne l'utilise jamais, en tout cas jamais dans la Drôme.

- le manque de couleurs est bizarre en effet. Maintenant c'est peut-être dû au manque de poses. Personnellement sur ma dernière M31 en août j'ai fait 300 poses (toujours à 30s et à 3200 ISO).

Pour te donner un moyen de comparaison, voici ma M31 d'août dernier.

De mon côté, je n'utilise pas de DO mais un simple chercheur pour l'autoguidage, mais en revanche je fais du dithering systématique toutes poses. C'est indispensable avec le A7S et surtout avec la FSQ. Voire l'article de Christian Buil à ce sujet.

Et perso tu sais que je traite uniquement avec SiriL et CS5. Cette image a été faite en suivant exactement mon tuto à la lettre : https://www.webastro.net/forums/topic/166799-tutorial-pour-le-traitement-complet-dune-image-apn-avec-les-scripts-siril-et-photoshop/

Si tu lis bien le tuto, au tout début il est dit :

Citation

Allez, vous êtes prêts ?

Attendez, tout d'abord, parlons de notre séance de prise de vue. Avant de continuer à lire ce tuto, vous devriez avoir obtenu :

un certain nombre d'images BRUTES, et donc ce qu'on appelle des RAW (fichiers .ARW sur Sony, .CR2 sur Canon, etc...)

un certain nombre (entre 30 et 100, si possible un nombre impair) d'images d'OFFSET (toujours des RAW, cette fois prises dans le noir absolu et d'un temps de pose le plus court possible, par exemple 1/8000s au même ISO que les brutes)

un nombre certain (entre 20 et 100, si possible un nombre impair) d'images de DARK (toujours des RAW, toujours prises dans le noir absolu mais cette fois au même temps de pose que les brutes, par exemple 30s, et au même ISO que les brutes)

quelques (une trentaine me suffit amplement) images de FLAT (toujours des RAW, cette fois prises sous une lumière uniforme, par exemple à l'aide d'un écran à flat, ou de jour sur le fond de ciel, etc..., et au même ISO que les brutes).

Je précise bien qu'il faut des RAW partout, brutes, flats, darks et offsets.

Salut Bernard,

je ne comprend pas tout.

Tu utilises quoi comme fichiers à l'origine ? Des RAW qui proviennent de ton 6D ? Mais tu utilises des flats, darks et offsets qui eux sont déjà en FITS ?

Ca ne marchera pas avec mon script. Il faut impérativement des RAW partout.

Maintenant tes FITS ils proviennent du 6D ou pas ? Parce que si oui, tu dois bien les avoir aussi en RAW non ?

Si c'est pas le cas, alors oublie car les RAW du 6D et les FITS issus d'autres choses ne pourront pas être compatibles.

Pour mon tuto, utilise celui qui est ici en priorité, c'est celui qui est le plus à jour : https://www.webastro.net/forums/topic/166799-tutorial-pour-le-traitement-complet-dune-image-apn-avec-les-scripts-siril-et-photoshop/

Il me semble que Cyril t'a répondu sur le forum d'en face.

Pour les Fits le mieux c'est d'utiliser le générateur de scripts de Sirilic.

Salut,

en fait, quand tu ajustes l'histogramme ou le fond de ciel ou la balance des couleurs, si tu n'as pas redécoupé l'image au préalable et que tu conserves les bords noirs (dus au décalage des poses pendant l'empilement), alors SiriL va tenir compte de la moyenne de l'image avec ces bords noirs. Par conséquent la balance des couleurs, l'ajustement de l'histo etc.. se passeront mal.

Il y a 6 heures, aubriot a dit :

colmic :  si l'on prend le module boîtier ZWO ASIair on ne devrait en théorie pas avoir besoin de ce kit ?

Uhmm, J'en sais trop rien.

L'ASIAir est relié à la monture pour piloter l'autoguidage. Pour le goto (EDIT : et aussi pour le plate solving), l'ASIAir s'appuie sur SkySafari (qui n'est pas fourni), et du coup je ne sais pas si Skysafari sait interfacer le boîtier ASiAir directement pour piloter la monture.

A tester ou demander sur les forums ZWO comment ça fonctionne exactement...

Et ça.... J'achète !!!

Bravo Philippe, résultat très très... très encourageant

Il y a 22 heures, tosi philippe a dit :

Traitement sous Siril, un grand merci à Michel Collart  "Colmic" pour son tuto génial et plein d'humour...je suis encore très loin de maitriser tout ce bazar mais j'y travaille

Héhé merci ! N'oublions pas @lock042_CyrilRichard sans qui SiriL ne serait pas ce qu'il est devenu

Reste maintenant à multiplier les poses pour virer le bruit et ça sera parfait. Marche bien ce duo narrowband.

https://www.webastro.net/forums/topic/166799-tutorial-pour-le-traitement-complet-dune-image-apn-avec-les-scripts-siril-et-photoshop/

Si je dis pas de bêtise, la 230 du père Josset (celle de Jibé) c'est un triplet type Cooke.

D'ailleurs les TOA sont basées sur ce triplet type Cooke, avec 2 lentilles en s-FPL53 (frontale et arrière).

Il serait plus à l'aise sur une AZEQ6. Le soucis c'est pas tant le poids que le porte à faux.

En CCD on place généralement le porte-oculaire vers le bas pour baisser le centre de gravité et éviter un déport d'équilibrage sur le côté.

Il y a 2 heures, Achaim a dit :

sa marche avec une AZEQ6..? sa a l aire simple ...

c est pas franchement le meme taro que l EM ...donc précision,...surement..?

Ca sera sûrement bien meilleur que la visée polaire de l'AZEQ6 qui n'est pas franchement ce qu'on a fait de mieux

Ca prend 10 minutes max quand on connaît le principe.

C'est basé sur la méthode de Bigourdan, mais c'est bien plus rapide de voir les dérives qu'à l'oeil + oculaire réticulé comme on le faisait jadis

Très belle image.

Une remarque concernant le SHO.

Pourquoi du SHO à l'origine pourrait-on se poser la question puisqu'il serait plus logique de coller le H dans le rouge et pas dans le vert ?

Parce que le vert c'est la couleur que l'oeil humain voit le mieux, et c'est là qu'on détecte les détails les plus fins.

C'est pour ça que la NASA a créé cette palette SHO.

Si on prend du HOO par exemple, on voit bien que les détails halpha dans le rouge sont nettement moins évidents à distinguer.

Pour coller à la réalité, ce qui serait cool, c'est de tester du Halpha, OIII, Hbéta (le OIII étant plutôt dans le vert-bleu, et le Hbéta carrément dans le bleu). En revanche je ne sais pas si on chope grand-chose en Hbéta.

C'est gentil pour les autres

Avec des pixels de 2.4µ tu arrives déjà à moins de 1" d'arc d'échantillonnage avec 500mm de focale.

Sachant qu'en France on passe rarement sous les 2" d'arc au niveau du seeing.

Le Mak sera largement suréchantillonné au foyer avec cette caméra.

La meilleure solution c'est le 200/800. Tu peux aussi tenter de la pose courte en lucky-imaging si tu veux de la haute résolution, cette caméra s'y prête relativement bien, surtout à F/4.

Regarde cette image, elle est prise à 700mm de focale avec l'IMX183, en 30 poses de 2 minutes :

Il y a 2 heures, astrocg a dit :

déjà des mak sont ouverts à 10 au lieu de 12

à voir aussi l'utilisation d'un réducteur

Ca dépend quels Mak.

Un Intes c'est soit F/10 soit F/15.

Un SW c'est entre F/12 et F/15

il y a une heure, gdurot a dit :

utiliser un régulateur de tension LM7809 qui abaissera la tension de 12V à  9V  sans chauffer beaucoup . Ajouter  un condensateur  électrochimique de quelques centaines de microfarad  en sortie.

Il y a 2 heures, JML a dit :

je suis pas un génie de l' électronique