bbdb

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Messages posté(e)s par bbdb


  1. effectivement je trouve assez bizarre que les niveaux soient sur les montures, il serait plus logique qu'ils soient sur les trepieds... mettre à niveau avec le poids de la monture en plus c'est pas ergonomique...

    du coup je fait comme les autres :mise à niveau du trepied, et ensuite je ne regarde jamais le niveau de la monture :-)


  2. Bernard, voici ma pratique :

    offset unitaire, sur un offset maître on peut réduire le bruit autant qu'on veut, il suffit d'y mettre le nombre de poses...

    brute traitée ou pas : une fois le bon temps de pose atteint, ça ne devrait pas jouer, puisque le but est précisément de rendre le bruit de lecture négligeable... donc je fais "brute brute", c'est plus facile sur le terrain... mais il faudrait que je fasse un test pour vérifier ma théorie, merci de me le rappeler ;-)

    hum en écrivant la phrase ci dessus j'ai un gros doute sur le rôle du dark si on garde la "brute brute"...
    attendons d'autres avis...


    Bruno

    [Ce message a été modifié par bbdb (Édité le 07-10-2014).]


  3. voilà ce que je fais

    * sur l'offset, je sélectionne un rectangle et je demande le sigma (clic droit dans iris)

    * pareil sur une brute, en faisant attention à ne pas sélectionner d’étoile ni l'objet bien sur

    => le but est d'avoir le sigma du fond de ciel d'une brute a peu près à 4 fois le sigma d'un offset

    Bruno


  4. Salut rrmara25,

    Bon je crois que maintenant tes idées sont claires, au delà les arguments vont tourner en rond... 80ed ou 100ed sur GP, ca me parait très bien, c'est une config que "tu sens", que tu as vu fonctionner et qui est la plus facile à mettre en oeuvre... Les liens du post ci dessus sont édifiants, il y a des choses à faire.

    Reste à guetter les PA...

    Bruno


  5. pour info, les dernières version de PHD2 font du drift align, donc quasi l'équivalent de pempro, en vachement plus rapide à mettre en oeuvre coté calibration et tout... ca mérite d'etre testé (je ne l'ai mis en oeuvre qu'une fois pour le moment, encore un peu juste pour avoir du recul)

    Bruno


  6. Hello,

    ceci dit ce cable d'alim est un peu un point faible des AP : coté gto, il y a régulièrement des faux contacts (c'est documenté, il faut écraser le pin intérieur, mais c'est dommage), et sur le mien la gaine commence à avoir du jeu par rapport au jack, je commence à voir les files entre la gaine et le jack. Coté monture une prise coudée aurait
    plus de sens et ferait moins travailler le cable...

    J'ai du aussi faire refaire (merci Tycho) la soudure coté allume cigare... attention à ne pas tirer par le câble, on tire directement sur les soudures de la prise allume cigare qui est super rustique...

    Bruno

    [Ce message a été modifié par bbdb (Édité le 22-07-2014).]


  7. Thierry, tu suppose qu'il n'y a que l'air qui s'échauffe, et que l'enceinte n'absorbe rien....

    en fait il me semble que le rayonnement va chauffer un peu le menisque, un peu le primaire, puis beaucoup le barillet/fond du tube (métal ?), et qu'ensuite seulement l'échauffement de ces pieces va chauffer l'air ambiant par diffusion ? et du coup j'ai l'intuition que c'est surtout le barillet qui va jouer et chauffer à la fois dehors et dedans...j'aurais tendance à d'abord calculer l'échauffement de l'arrière du tube, et peut être celui-ci joue-t-il le role à la fois de réchauffer le tube, mais aussi de diffuser
    la chaleur par l'arrière ?

    ceci dit c'est un raisonnement théorique, je n'ai pas l'expérience de la manipe, je dis peut être des grosses bêtises... mais dans mon salon un jour de soleil, le carrelage est chaud avant l'air ambiant...

    Bruno

    [Ce message a été modifié par bbdb (Édité le 20-03-2014).]


  8. on peut tenter un petit calcul

    150mm de diametre = surface de 0.0176 m2, et si on prend 1000W/m2, ca fait
    donc 17.5W.... j'ai bon ?
    et du coup dissiper 17W n'est peut etre pas si énorme, sachant que c'est moins focalisé que dans un herschel, meme si ma première réaction était comme celle de Thierry...

    d'ailleurs pour évaluer l'échauffement, il doit falloir rapporter l'énergie focalisée à la surface de dissipation associée, non ?

    Bruno

    [Ce message a été modifié par bbdb (Édité le 20-03-2014).]


  9. Bonjour

    tu as en general 4 "lots" à manipuler indépendamment: le trépied, la tête de monture, les contrepoids et l'optique (puis les accessoires "légers"). Le plus lourd dépend du type de materiel... sur une eq6 c'est la tête (18kg si je me souviens bien), alors que les montures AP 900 et 1200 se divisent, font un lot de plus (l'axe de déclinaison) et du coup c'est souvent le tube le plus lourd... a voir en détail suivant la config imaginée, mais je dirais que ca se jouera souvent entre la tête de la monture et le tube...


  10. bonjour

    très intéressant. est-ce que par exemple on peut du coup avoir deux logiciels de planetarium connectés à la même monture, un en local et l'autre distant ?

    disons que pour le guidage et l'acquisition j'aurais tendance à privilegier le remote desktop (teamviewer ou autre) pour ne pas prendre de risque cote latence, mais ca doit être bien plus confortable de faire le pointage à distance via cartes du ciel par exemple.

    Bruno


  11. pour ma vielle eq6, même si j'était de niveau, le réglage en altitude déréglait tout le temps le réglage en en azimuth...
    (ca ne montait pas droit) donc il fallait faire plusieurs allez retour comme dit Bernard, et finir par l'azimuth...

    Bruno

    [Ce message a été modifié par bbdb (Édité le 24-10-2013).]


  12. en theorie ce n'est effectivement pas genant de ne pas etre de niveau. En pratique, pour des methode types bigourdan qui separent le reglage az et alt, c'est bien plus pratique car les corrections restent indépendantes (tu vois bien que si tu n'est pas de niveau , un correction en altitude a un effet en az et vice versa). au viseur polaire ce n'est pas trop genant (mais on voit l'effet...)

    Bruno