Vincent Becker

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Tout ce qui a été posté par Vincent Becker

  1. equivalent nagler 31

    Unterlinden vend des Kepler Superwide, ç a l'air d'être les mêmes que les Meade UWA. Ca a l'air correct mais lourd, 1,5kg pour le 31 si je me souviens bien.
  2. Construction de mon 400

    Aujourd'hui, le système de collimaton J'ai repris le système que j'avais choisi pour mon 200: une collimation par l'avant maintenue par des ressorts.Le système est simple: les trois pointes du barillet sont enfilées sur trois tiges filetées solidaires du fond de la boîte primaire. Une des pointes est fixe et articulée, les deux autres sont réglables en hauteur. Ca permet la latitude nécessaire à la collimation, le point fixe garantissant que le miroir ne va pas se décaler en hauteur au fil des réglages. Les points mobiles sont constitués d'un écrou borgne percé et fileté appuyant la pointe du barillet sur un ressort assez costaud. Le trou pratiqué dans la pointe du barillet est un peu plus large que la tige filetée pour permettre le mouvement. Son appui sur l'écrou borgne percé garantit l'absence de tout jeu latéral. Le réglage se fait en tournant l'écrou, une tige de collimation permettra de le faire l'oeil à l'oculaire.Le point fixe fonctionne essentiellement sur le même principe, mais à l'envers: l'écrou borgne est en bas et le ressort ne fait que maintenir la pointe en place dessus.La boîte primaire elle-même est constituée d'un cadre de tubes d'alu rectangulaires qui sera fixé sur un fond en contreplaqué épais. Pour l'instant il est fixé au rivet pop sur un gabarit en medium de 5mm. Les touches de maintien du primaire seront solidaires du fond de la boîte primaire pour éviter que le miroir soit en suspension sur les trois tiges filetées, ce qui causerait immanquablement un déplacement latéral en fonction de l'orientation du télescope. Les touches de contact seront situées de part et d'autre du point fixe pour réduire au minimum le déplacement vertical du miroir à cet endroit stratégique. Cette configuration m'a été suggérée par Houdini et Pierre Strock sur une discussion d'Astrosurf, qu'ils en soient remerciés! Enfin, voici une photo de mon "miroir en bois" réalisé aux dimensions du vrai (407 x 46mm) qui me servira au positionnemnet des éléments. Ce "miroir" est réalisé en medium découpé à la défonceuse. J'ai dessiné dessus la localisation des points de contact du barillet histoire de vérifier que je tombe juste. Ca permet de se rendre compte que 407mm ça fait déjà une belle galette
  3. Filtre PL pour du visuel en Dobson

    Ce post m'intéresse comme je vais bientôt avoir mon 400 Le IDAS-LPS marche-t-il bien dans ce type de problématique? J'en ai un pour la photo en 2", si ça peut m'éviter d'investir dans un autre filtre...
  4. Oculaire HR Planetary

    C'est très suffisant avec un Dobson jusqu"'à 400x si les mouvements sont bien faits Je ne sais pas exactement où est le plan focal mais le débattement est faible par rapport aux Televue "groupe B" (Plösssl, Nagler T6...)
  5. Construction de mon 400

    En attendant que les idées mûrissent pour la poursuite de la réalisation du télescope, je me suis concentré sur un petit bricolage amusant avec la réalisation du chercheur.Outre le chercheur QuickFinder de type Telrad, j'ai voulu doter mon télescope d'un chercheur optique. Plutôt que d'en mettre un du commerce j'ai opté pour quelque chose d'un peu original.La matière premièreJ'ai acheté un mini-dobson Skywatcher Heritage de 76mm de diamètre pour 300 de focale, soit f/4. Cet instrument est également vendu par Celestron sous le nom First Scope ou Orion sous le nom de Fun Scope, avec plus ou moins d'accessoires suivant les marques.Le mien m'a été livré tout monté dans une jolie boîte en carton décorée. Il était accompagné deux oculaires de type Kellner non traités, un viseur tout plastique aussi inutilisable qu'inutile au vu du champ immense de l'engin et un oculaire-redresseur de 10mm avec un tube-allonge en plastique. La qualité médiocre de tous ces accessoires les rend sans grand intérêt bien que les oculaires soient utilisables.Quant au télescope lui même, il était très fortement décollimaté à l'arrivée. Le secondaire était totalement décentré par rapport au porte oculaire et l'alignement des axes optiques était pour le moins à refaire, tant pour le secondaire que pour le primaire.Et ce n'est pas le pire: non seulement le centrage du secondaire n'est pas réglable mais l'orientation du primaire non plus! Seule l'orientation du secondaire est modifiable. Sur un Newton à f/4 je vous laisse imaginer les conséquences sur la qualité d'image. On pourrait rendre le primaire collimatable en ovalisant les trous de fixation du support mais je ne me suis pas donné cette peine.Rajoutez à tout ça une obstruction de près de 37% digne d'un Schmidt-Cassegrain qui donne un champ de pleine lumière de plus de 2° et vous comprendrez que je ne peux que très fortement déconseiller ce télescope au débutant pour lequel il est prévu. Une lunette achromatique 70/700 fera mieux pour à peine plus cher. Mais pour l'utilisation prévue ce n'est pas bien grave comme on va le voir.La réalisationMa première action a été de dépouiller ce télescope pour en récupérer les morceaux qui m'intéressaient: le primaire, le secondaire et son support et la bague de serrage du porte-oculaire.Pour récupérer le primaire j'ai dû couper avec une Dremel le fond plastique sur lequel il était collé au double-face. Je n'arrive pas à savoir s'il est parabolique ou sphérique, mais je penche pour parabolique vu la bonne qualité des images obtenues une fois le télescope rendu collimatable.Le tube est on ne peut plus simple : un anneau en contreplaqué maintient trois tubes d'aluminium parallèles entre eux. A l'arrière un barillet minimaliste vient se fixer qui maintient également les tiges d'alu. Son orientation est réglable par deux écrous papillon. Le primaire est collé dessus au silicone. Le porte-oculaire est un berceau en bois dans lequel j'ai enfoncé l'anneau de serrage en plastique de la crémaillère d'origine. L'oculaire est fixe sur ce berceau, la mise au point se fait en faisant glisser l'ensemble d'avant en arrière. Le secondaire largement surdimensionné permet ce genre de sport. Ca permet de gagner le poids d'une crémaillère et offre une mise au point bien suffisante pour un chercheur.L'oculaire est un Plössl Orion Sirius de 25mm qui donne un grossissement de x12 et un champ sur le ciel de 4,5°.Un bafflage en plastique noir récupéré sur un classeur vient compléter le tout.Le système de réglage de l'orientation est encore en cours d'élucubration, il dépendra de la manière et de l'endroit où je fixerai le chercheur.Le tout donne un chercheur 12x76 de moins d'un peu plus de 500g soit à peine plus qu'un chercheur 8x50 du commerce. Les images obtenues sont très satisfaisantes, assez fines et contrastées en dépit de la très forte obstruction. Quant à la mini-monture altazimutale, elle accueille désormais ma lunette de guidage, une achromatique 80/480 d'assez bonne facture. Ca en fait une lunette à large champ ou pour utilisation diurne très efficace.
  6. Quels logiciels de traitements ?

    J'ai aussi décroché de Iris, j'utilise PixInsight LE qui est très convivial et puissant.Deepskystacker ne sert que pour l'empilement, pas pour la retouche.
  7. débusquer le Boeing X-37, une photo pourquoi pas?

    C'esst un démonstrateur, ils doivent tester tout un tas de trucs (matériaux, logiciels, etc) en prévision d'un évnetuel truc plus gros.
  8. Mise en évidence de la parallaxe de Mars

    Super, très intéressant!
  9. Tu veux dire, un peu comme ça? http://glogg.jupiter-io.net/300D/
  10. Le LM317 est une excellente solution, voici un petit exemple: http://telescope-amateur.net/?/300-Astrophotographie/Alimenter-un-Canon-EOS-avec-une-batterie
  11. Construction de mon 400

    Merci du conseil En fait mes manches à balai sont en acier de 2/10mm. J'ai un tube alu de 19 de diamètre extérieur qui rentre avec 1mm de jeu, ça fait un peu beaucoup. Je vais essayer le coup du morceau de tube refendu dont à propos duquel tu causes, ça m'a l'air bien.
  12. Construction de mon 400

    Aujourd'hui, le barillet J'ai opté pour un 18 points collimatable par l'avant. Un 9 points aurait sans doute suffi mais un 18 est plus amusant à construire avec ses deux étages.La base du barillet est constitué d'un triangle rigide dont deux des pointes seront mobiles pour la collimation.Chaque côté du triangle accueille un balancier qui lui même supporte deux triangles de flottaison dotés de trois points. Un barillet 18 points quoi Les dimensions de l'ensemble ont été calculées avec le logiciel Plop. Pour la réalisation proprement dite, je me suis fabriqué des gabarits pour le triangle principal et les triangles de flottaison avec du medium et des tasseaux.La structure du triangle de base est réalisée en tube d'alu rectangulaire de 22,5x13,5mm. Les coins sont renforcés de plaques d'alu rivetées/collées à l'Araldite. Les renforts du haut ont été taillés dans une veille poêle Tefal de 3mm d'épaisseur. Les renforts de la face supérieure se prolongent en dehors du triangle de base pour accueillir les futures barres de collimation. Ils sont à cet endroit rigidifiés par un morceau de U d'alu, d'où les ailettes. C'est très raide!Les triangles de renfort du bas sont constitués d'alu de 1,5mm contrecollé en plusieurs épaisseurs: 2 en dessous et 4 au dessus, soit 3 et 6mm d'épaisseur totale respectivement. Le triangle de 6mm sera le support inférieur de triangle, il faut donc qu'il soit costaud lui aussi. Les balanciers sont faits d'un U d'alu à cheval sur les barres du triangle de base. Les flancs sont renforcés d'un morceau de plat d'alu collé à l'Araldite pour rigidifier.L'axe du balancier est un morceau de clou en acier trempé de 3mm. Des rondelles affinées au marteau disposées de part et d'autre de l'axe garantissent une distance minimale entre le balancier et la barre du triangle de base. Le tout bascule sans aucune résistance. Les axes sont maintenus par des rondelles taillées dans un joint néoprène.A chacune de leurs extrémités, les balanciers accueillent un écrou borgne de 5 percé et taraudé qui permet le mouvement des triangles de flottaison qui se posent dessus. Un bout de tige filetée dépasse un peu pour éviter que les triangles s'en aillent. La barre du triangle de base est percée sous ces écrous pour laisser passer le contre-écrou de serrage (photo ci-dessous). Les triangles de flottaison sont également taillés dans une vieille poêle Tefal, mais de 4mm d'épaisseur cette fois-ci. Les points de contact sont des billes de softgun (pistolet à air comprimé) collées à l'Araldite dans des trous de 6mm et diamètre et 3 de profondeur. Ces billes présentent toutes les caractéristiques recherchées pour un point de contact: elles sont dures, ne s'écrasent pas, offrent un point de contact très réduit et un bon glissement sur le verre et ne risquent pas d'attaquer le dessous du miroir. A croire que c'est fait pour.Les triangles sont percés à 6 en leur centre et sont posés sur les écrous borgnes des balanciers. Un petit crochet fait avec la tête des clous des axes dépasse en dessous pour y attacher un élastique afin de les maintenir en position.Les cales de maintien du miroir seront fixées sur la caisse elle-même pour garantir une reprise d'effort et soulager le barillet.
  13. Dobson sur équatoriale

    quote:Cage du secondaire rétractable pour gagner un peu de back-focus en photoPas bête du tout ça!La structure en tubes n'engendre pas trop de flexions en photos? (soucis de guidage etc)
  14. Plus de port parallele sur les portables

    Il est fort ce Pierro! Je viens d'acheter un eepc sous XP, le dernier de son genre avant la déferlante Vista, ce câble est tout ce qui me manquait.
  15. Dobson sur équatoriale

    La qualité du miroir pour les télescopes de série sera la même sur un dob que sur un tube équatorial, ça sort tout de la même usine pour une marque donnée.Pour faire de la photo avec un 400, il te faudra une GROSSE monture. Mais vraiment énorme hein, genre 3 à 4x le prix du Dobson lui-même tarif d'attaque.Pour une EQ6, un 200 commence à être le maximum avec l'autoguidage autour. A l'extrême rigueur un 250 mais pas plus.Note que le dimaètre n'est pas le critère primordial en photo, il est même plutôt la cons'quance de tous les autres criètres. Il faut voir quel champ tu veux photogrpahier, en déduire un couple CCD/focale avec un échantillonnage correct et ensuite prendre le plus grand diamètre possible à cette focale pour avoir le f/D le plus court possible. C'est comme ça que pour le grand champ, un diamètre de 80mm est tout à fait adapté.[Ce message a été modifié par Vincent Becker (Édité le 10-05-2010).]
  16. choix entre un dob 400 ou 450

    Il est vrai que le choix d'un diamètre est toujours un compromis à plusiuers variables dont bien peu sont objectives Le ratio plaisir visuel/emmerdement de mise en route n'est pas des moindres. Avec l'augmentation de la msse vient aussi l'augmentation du temps de mise en température et l'augmentation du coût de tout ce qui va autour: monture, miroir secondaire, etc. Il faut aussi avoir un ciel qui justifie l'achat: si le télescope est trop gros pour être tranporté facilement et qu'onn n'a pas un ciel exceptionnel sur place, il faut réfléchir...Pour moi c'était donc le 400, une bête domptable mais avec un déjà bon diamètre. Mais il n'y a pas de choix universel.
  17. Pilotage monture ATLAS EQ-G

    Ben moi je fais pas le retournement, c'est plus simple et ça marche tout aussi bien.
  18. Interpretation resultat logiciel newt

    On ne peut pas définir le CPL dans Newt en effet, on peut définir tous les paramètres qui influent dessus et regarder ce que ça donne. Il faut donc faire des itérations, essayer différnets diamètres de secondaire, tube, longueur de PO, etc jusqu'à obtenir le CPL désiré.
  19. Pilotage monture ATLAS EQ-G

    EQMod marche très très bien, il te fera le goto et l'autoguidage. Pas de raison que ça ne marche pas à distance! Je le pilote via VNC depuis mon salon en wifi.
  20. Interpretation resultat logiciel newt

    Le 100% illumination,; c'est la mortion de champ qui voit 100% de surface du primaire. Le 75%, c'est celui qui ne voit que 75% de la surface du primaire.Le CPL est donc la partie à 100%, c'est lui qui doit faire un demi-degré. La partie à 75% est moins importante, ça vignettrea un peu plus fort quand tu t'éloigneras franchement du CPL.J'avais fait un petit tuto sur le sujet: http://www.telescope-amateur.net/?/150-Construire-son-telescope/Quelques-notions-d-optique
  21. Construction de mon 400

    A force de demander des lattes, tu vas finir par en recevoir! Je te suis.
  22. Construction de mon 400

    Merci Kentaro pour les remarques Concernant les plaques, j'ai serré bien fort ça a l'air de tenir. Chez Yves ça a l'air bon http://pagesperso-orange.fr/yves.lhoumeau/astronomie/pratique/T400/t400.html J'ai chanfreiné l'intérieur des trous pour répartir un peu la pression. Ce CTP est très très rigide, j'étais étonné vu que c'est du pas cher de bricomachin. C'est du pin et de l'eucalyptus. Pour l'alu, en fait c'est prévu, mais là j'étais au stade du proto alors j'ai pris un truc facile à travailler Et surtout, je ne sais pas comment faire un trou parfaitement rond dans l'alu...La tige filetée est bein de 5mm (t'as l'oeil dis-donc), mais avec une rondelle d'appui sous l'écrou papillon pour répartir la pression. Je vais en prendre une plus large par contre.Concernant les écrous papillons, je me suis méfié: j'ai testé avec un tube en place, ça passe. Au début j'avais pris des attaches rapides de lélo mais si ça permet de desserrer, ça ne permet pas d'écarter assez la plaque pour retirer les rotules pour le démontage, il faut tout dévisser. Pas bien. En plus mes écrous pap sont bien plus légers.Le serrage par dessus n'est pas bête néanmoins, surtout que ça me laisse l'accès à la tige filetée en cas de souci... Il faut juste que je trouve un foret de 5 de 15cm de long.J'aurais aussi une question sur les tubes: j'ai trouvé en supermarché des manches à balai en acier fin, genre 3/10mm à l'oeil, de 22mm de diamètre. C'est beaucoup plus rigide et léger que le tube alu Alfer de 19mm de diamètre pour 1 ou 1,5 d'épaisseur trouvé à Leroy Merlin. Par contre il faut aussi prendre la capacité à tenir en traction/compression, et là je n'ai aucune manière de l'évaluer. Est-ce que ça peut convenir? Ma structure sera à 8 tubes, longueur des tubes environ 1m60.Evidemment les tubes sont trop courts mais je prévois d'en mettre deux bout à bout avec une liaison en bois collé à l'époxy à l'intérieur du tube pour obtenir la bonne longueur.[Ce message a été modifié par Vincent Becker (Édité le 03-05-2010).]
  23. Construction de mon 400

    Pour fixer les barres Serrurier à la cage secondaire, j'ai opté pour les rotules. J'ai choisi ce système car je le trouve très élégant.Mes rotules sont des sphères de résine très dure dans lesquelles est serti un filetage en laiton. Il s'agit en fait de boutons de tiroir achetés à vil prix en grande surface de bricolage. Les sphères sont de très bonne qualité et le filetage me permettra de les fixer aux barres. Ces sphères s'engagent dans des platines dotées de deux trous bien ronds percés à la fraise à bois. Elles sont ensuite verrouillées par une plaque serrée à l'aide d'un écrou papillon. Sur une idée d'Yves Lhoumeau adoptée sur son 400, les platines sont horizontales. Mais contrairement au système d'Yves, pour enlever ou mettre les barres, je n'ai pas besoin de démonter complètement les plaques de serrage: celles-ci sont ouvertes sur les côtés ce qui permet d'y glisser les tubes.L'écrou papillon est rendu captif de la tige filetée de serrage par un écrou à frein nylon. Je ne voudrais pas gâcher une soirée d'observation par la recherche d'un écrou papillon dans l'herbe en pleine nuit....De même, la tige filetée est rendue captive de la cage secondaire par un écrou-frein situé dans l'épaisseur de celle-ci. Quand la cage sera recouvert de résine et fibre de verre je n'aurai plus accès à cet écrou. Il ne faut donc pas qu'il puisse s'en aller.Une fois la plaque de serrage verrouillée, les rotules sont parfaitement immobiles.
  24. Ca marche nickel en effet, aucune déformation de la bille et un bon glissement du verre sur le plastique.
  25. Quelle monture pour le GOTO ?

    En effet pour du planétaire le goto n'est vraiment pas indispensable.