Sébastien Lebouc

Le cahier des charges est cette fois-ci beaucoup plus lisible...Solaredi, à oublier d'urgence! que de très mauvais retour, pour un prix prohibitif.Coronado, qui a en général meilleur presse que lunt, mais on peut tomber sur de très bon numéro comme sur de très mauvais dans les 2 marques concurrentes. Si on possède déjà une lunette, le solarmax 60 est la solution la plus simple. Si le budget le permet, BF 15, pour ne pas être limité en cas ce photo avec un capteur type APN ou gros capteur pour tenter d'avoir le soleil en entier.Le daystar peut être envisagé, et ça marche très bien. Mais vu la dépense engendrée, il vaut mieux le destiner à une grosse lunette (100-150mm) pour exploiter finement le diamètre. Sinon, aller voir la discussion lancée par Franck-astro sur le même sujet, on déflore pas mal la question.

gnifique!de belles images qui croustillent. Les détails dans les détails sont saisissants.

Oui, je confirme. je possède encore le bouchon de ma TV Pronto, et il fait bien 82,30mm. Une chose est sûre, cette lunette peut accepter directement le Tmax tuner. 24 ou pas de 100, à voir...mais je serai surpris que Televue fasse des filetage au pas metrique. Maintenant, je ne suis pas mécanicien, et je ne sais pas si les 2 filetages sont incompatibles...Et ne me demandez pas ce que je fais debout à cette heure!

beau, très beau...

Celle en IR est super chouette!

Merci Norma!

Et il faut pas trop trainer, l'€ est en train de s'écrouler face au $...

C'est surtout le filetage du Tmax tuner qu'il faut récupérer, car le SM60 ne sert à rien sans cet accessoire...

Bonjour. Pour répondre à la deuxième partie, le cassegrain peut parfaitement être équipé en Halpha. Ne connaissant pas son diamètre, s'il fait moins de 180mm, on peut lui mettre un ERF Baader devant, et à l'arrière, si tu ne veux pas du F/D 30 pour Daystar, la seule solution que je percois est d'y mettre un étalon de PST. Mais dans ce cas, il faut avoir à l'esprit que seule une partie du soleil sera dans la bande de filtration Halpha. Il faudra alors bouger le tube pour se promener sur la surface solaire, en faisant passer les détails sur la zone halpha. Sinon, avec les daystar, tout le champ accessible à l'oculaire est bien filtré, et c'est vraiment de toute beauté... Si le telescope est de diamètre plus conséquent, un ERF en excentré serait alors la seule solution. Dans ce cas, on obtiendrait alors assez rapidement l'ouverture de 25-30, propice à l'utilisation des daystar...Seb.

Stupéfiant....

Juste une rotation de 180°, et on sera pas mal!

Eh ben, heureusement que tu as galéré pour faire cette image!elle est vraiment superbe, avec mise en évidence des nébulosités sombres et le grand champ apporte vraiment un plus.Par contre, personnellement je pense qu'elle serait encore plus mise en valeur tournée dans l'autre sens, avec les pléiades les pieds "en bas",non? Pff, Vraiment top...[Ce message a été modifié par Sébastien Lebouc (Édité le 20-01-2015).]

Salut Gilles.très belles tes images. La première est au top, et faite avec un...40D???????? Dingue, je vais peut-être pas vendre mon 20D, que j'ai acheté il y a exactement 10 ans, lors du passage d'une autre comète exactement au même endroit dans le teaureau... Seb.

Tout à fait. par contre, pour les 6 vis, y'en a au moins 3 de trop!

Aucune distance à respecter entre la lentille frontale et le filtre. En revanche, il faut que le montage ne soit pas branlant, pour que à bout de bras l'action sur la molette de tilt soit efficace et ne risque de faire tomber tout le bazar... Skymeca doit avoir en archive les tailles et filetage du T-max tuner, par contre il faudra leur donner les cotes précises coté objectif. l y a plusieurs options: Soit faire un "capuchon" qui s'emmanche sur l'ensemble du pare lumière (tenu par des vis nylon exterieures) , soit fixé sur le filetage coté interieur du parelumière (s'il existe...!), soit sur un filetage accessible du barillet.L'idéal est bien sûr de venir s'accrocher sur un filetage accessible, mécaniquement c'est "inenlevable" par inadvertance, surtout si il y a des observations publiques d'envisagées! Ne pas perdre à l'esprit que l'ensemble filtre solaire à l'avant fait un très bon gros kilo, qu'il faut que ça tienne, et cela va aussi modifier le centre de gravité de l'ensemble de la lunette.

Superfocuser, t'aurais quand même pu chiader la mise au point...Pfff, une comète visible depuis plein paname, et pas un journaliste pour exhorter les foules à lever le nez en l'air pour oublier la vie du quotidien...

oh merde! un triple stack...!

Oui, mais il ne fait que 23mm d'ouverture une fois monté... devant le daystar, ça va vigneter ton étalon de 32mmm, c'est bête. A l'arrière, suivant le type et focale de l'oculaire, ça passera plus inaperçu, non?

J'ai recyclé un vieux filtre solarprominence de Lumicon. J'ai retiré l'ancien filtre (un interferentiel de 1,5A, étonnant non?) qui par chance faisait le même diamètre, et j'ai fixé le filtre "bleu" de la paire d'Omegon avec 2 points de colle sur la platine. le filtre est sur une platine circulaire qui pivote sur un axe, dans une cavité (trop fine, pour avoir les 5°, j'ai du tricher et couper les bords de la plaque). Le tilt est effectué au moyen d'une petite vis. pas d'appareil photo près de moi, le corps du produit est visible sur ce lien. on y voit un des 2 ergots de la "balancoire", et la vis nylon blanche pour le réglage. en entrée et en sortie, on y met ce qu'on y veut (ou peut...): coulant 50,8mm ou filetage, le mieux étant ce dernier, visé directement sur l'arrière du Daystar. http://www.iceinspace.com.au/forum/attachment.php?attachmentid=132722&d=1361012715

Pourtant les filtres seuls pour double stack existent...

D'autre part, je rejoins par la pratique ce que Daystar indique sur son graph FWHM en fonction du F/D: avec mon actuelle lunette à 5,3, le F/D résultant voisin de 20 commence à se percevoir. 20 comparé à 25 est bien plus significatif que les 27 par rapport à 30 que j'évoquais plus haut dans la discussion. Le gap est du même ordre que comparer mon 0,4A avec mon 0,6A.

Christian,sur mon système, le daystar a toujours été associé à un TZ4 de chez baader. Ce qui est factuel, c'est qu'avec ce dispositif j'ai quasiment 2,5kg de bricoles en porte à faux, qui fait un sacré bras de levier sur le porte oculaire. Je n'ai donc pas que le daystar qui soit "en tilt", mais plutot le TZ4-Daystar-renvoi coudé-oculaire qui ne soit plus sur l'axe optique... Quand je soulage tout ça avec la main, l'image s'améliore grandement car les axes optique du réfracteur et du système Halpha se reconfondent... J'ai pu avancer dans mes tests de "coupage des pieds de la courbe" avec un 1,5A supplémentaire: j'ai pris le filtre "bleu",placé dans une bague de tilt, placé juste derrière le Daystar. C'est de la bombe atomique... On retrouve presque la vision qu'on avait à Serbannes avec mon solarmax+solarspectrum, mais en bien plus lumineux.Tout cela explique peut-être pourquoi, on a pu constater, au grand désarroi de Manu, qu'un double stack mixte (amont Cornado et aval Solarpectrum), était meilleur que son simple 0,3A.Prochaine étape, je mets le solarmax en entrée, puis daystar puis..1,5A ! Qu'appelles-tu un faisceau collimaté, c'est pas très clair pour moi.Si Manu passe par là, ça vaudrait le coup qu'on colle un 1,5A en arrière de son ION, ça lui redonnerait le sourire (à manu!)) et du peps (aux images!)Seb.

Oui, ça marche, on peut panacher les marques, et mettre du BF d'une marque avec le filtre amount du concurrent. cependant, les BF de lunt ont un peu moins bonne presse que coronado. Mais si le tien convient déjà, cela peut limiter les couts d'équipement.

Superbe!les jets sont parfaitement mis en évidence sur ces images, où le noyau est également très bien résolu..

l'évolution des jets est en effet stupéfiante en si peu de temps...