papatilleul

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  1. Attention si tu fais l'animation avec PIPP. Il faut décocher "centre object in each frames" car PIPP va essayer de centrer des images qui sont déjà centrées. Et du coup il va les décaler créant des petits sauts d'images.
  2. AR12770 - dimanche 09 août

    Très belle image. Avec quelle caméra ?
  3. Au kilomètre il a dit ...
  4. Comme les voitures, les avions sont rarement pleins Le vélo c'est top en ville !
  5. Cette discussion me rapelle ce sketch de groland : https://dai.ly/x5oormr
  6. Courbes de transmission de quelques filtres

    Peut-être le 850 ZWO ... à voir
  7. AR 2767 avec l'ETX-90

    Pour l'instant je n'ai pas essayé. Il faudrait d'abord que j'en ai un de filtre H-alpha . Mais ça viendra quand le soleil sera plus actif et avec le mak 180. Petite question : Est-ce préférable de capturer en 14 bits plutôt qu'en 10 bits sur la photosphère ? Merci à vous
  8. AR 2767 avec l'ETX-90

    ETX-90 sur EQ2 ASI 178 + continuum et K-line + astrosolar D3.8 AS2, AstroSurface Continuum, on voit les "umbral dots" dans la tache K-line ... D'autres films Moins d'ondelettes et moins d'images retenues (50) Je réduis toujours à 75 % en Lanczos Continuum K-line. La résolution du K-line est vraiment très bonne sur la granulation. Normal à 395 nm. Je continue avec le filtre CH4 méthane. Et la première lumière pour ma nouvelle ASI 462 avec des réglages incroyables. Gain 0 et 0.4 ms de pose (avec l'ETX et en méthane). J'ai tenté le coup car les filtres rouges font bien ressortir les umbral dots sauf que là c'est vraiment trop profond avec une perte significative de résolution. L'idéal serait un filtre sélectif rouge pas trop serré genre H-alpha. CH4. On voit quand même que le contraste des umbral dots est amplifié.
  9. Courbes de transmission de quelques filtres

    Merci pour toutes ces courbes qui sont finalement proches de ce que les fabricants annoncent. Je constate que le W47 est cependant très différent de ce que l'on trouve ici ou là avec un décalage plus prononcé dans les UV et une transmission nettement supérieure (aussi dans les iR). Il y a peut-être des différences importantes entre les différentes marques. D'ailleurs ce serait intéressant d'avoir les vraies courbes de tous les Wratten car je suis prêt à parier qu'il y a tout autant de différence avec ce qui est annoncé (en mieux ou en moins bien). Je ne crois pas que ça change grand chose vu la sensibilité largement dominante des capteurs dans les IR (par rapport aux UV) Mais on s'en doutais un peu car le 807 est violet quand on regarde à travers alors qu'on ne devrait presque rien voir. Et le 742, qui présente le même type de fuite, est bleu. (étrange pour des filtres IR ) Mais certes, on aurait préféré qu'il n'y ai strictement rien en dessous de 807 nm.
  10. [Impression 3D] Base pour chercheur

    C'est en PET-G assez rempli et avec des coques de 4 lignes. C'est suffisamment costaud. Les forces ne sont franchement pas énormes et ça ne mérite pas un renforcement à l'epoxy. Mais un jour j'essayerai l'epoxy quand ça en vaudra la peine. Oui tout à fait ! Je précise d'ailleurs sur Thingiverse que le fichier STL a été modifié avec les écrous à l'intérieur ce qui est plus logique. Mais il faut quand même les coller.
  11. Je vous propose ce support pour chercheur de télescope avec une base de type vixen. Il est fait idéalement pour un chercheur de 32mm de diamètre mais pas plus. Le principe est de caler l'avant du chercheur avec un boulon et de le régler à l'arrière avec deux points d'appuis à 120°, le troisième point reposant sur un ressort de compression. Fichiers STL ci-joints ou sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4524665 Bouton.stl Porte chercheur 130 club.stl
  12. Monture EQ3 non-motorisée

    Bonjour, Je vends une monture EQ3 non-motorisée avec son trépied en alu. En très bon état. Les flexibles ont été réduis pour plus de stabilité. Envoi possible.
  13. Marre des câbles !

    Un copain a fait des supers trucs pour éliminer le maximum de câbles. ll fait du remote en wifi. ça peut peut-être t'aider ou te donner des idées. C'est sur son site en deux parties : https://www.astropixels.fr/blog/2015/02/gestion-du-cablage-du-telescope-pour-lastrophotographie-partie-1/ https://www.astropixels.fr/blog/2017/06/gestion-du-cablage-du-telescope-pour-lastrophotographie-partie-2-un-boitier-informatise/
  14. Cette graisse collante est pas si mal finalement (sauf qu'en on en a plein les doigts ). Elle reste une petite monture sympathique avec laquelle j'ai fait plein de très belles choses. Il faut pas trop lui en demander non plus. Chez moi elle porte mon ETX-90, mon PST ou un APN, surtout pas plus lourd que ça. Et l'ensemble retrouve une bonne stabilité quand le tube qu'elle porte n'est pas trop long et que ces satanés flexibles de 15m de long d'origine ont été très raccourcis ou définitivement enlevés. Et bientôt elle fera du goto et même de l'autoguidage ... Non vous ne rêvez pas, je suis entrain de faire l'éloge de l'EQ- 2
  15. Salut à tous, J'ai l'intention de motoriser et ascomiser ma veille EQ-2 avec ce kit qui contient notamment un entrainement - vis sans fin/roue dentée - sur l'axe de déclinaison : https://astro-gadget.net/gadgets/control-of-telescopes/simpledreameq2 J'en parlerai prochainement dans un autre post ... Mais avant cela il fallait que j'adapte un système de réglages fins alt/az sur ma vieille EQ-2 ancien modèle qui ne possède même pas de réglage en altitude comme sur les modèles récents. C'est chose faite grâce à l'impression 3D. J'ai utilisé du PET-G qui résiste bien aux UV car je fais des observations solaires. La couleur blanche est de mise également pour ce genre d'observations. Toutes les pièces qui supportent des contraintes mécaniques ont été imprimées à un taux de remplissage à 75% avec des coques de 4 lignes. Les autres pièces comme les boutons ou les poignées peuvent être imprimées avec beaucoup moins d'exigences. Les fichiers STL sont téléchargeables sur Thingiverse avec quelques détails suplémentaires : https://www.thingiverse.com/thing:4460197 A - Pièce axe altitude dans laquelle vient se loger le bloc monture. Le plan d'appui du boulon en D est à 45°. Il faut y placer une plaque en métal pour protéger le plastique. J'ai choisi d'y coller une pièce de 2 centimes d'euros avec du scotch double face. L’aluminium risque d'être un peu trop "mou". B - Tige filetée M5x60 avec deux écrous et deux rondelles. Elle bloque la monture et son éventuelle rotation sur l'axe en C. Mon moteur d'ascension droite y sera fixé. C - Les deux vis qui maintenaient la monture sur son axe d'altitude sont reportées ici de part et d'autre. D - Bouton de réglage de l'axe d'altitude avec un boulon M8x80 à tête hexagonale dont l’extrémité a été arrondie. E - Le petit pointeur de degré d'altitude est reporté dans les deux petits trous de la pièce A avec ses deux petites vis. La graduation a été coupée et recollée avec une rotation de 90°. F - L'axe d'altitude. On y place un tube alu de 12mm de diamètre dans lequel on glisse une tige filetée M10x70. Deux écrous M10 de part et d'autre maintiennent le tout. Il faut bien les serrer mais sans bloquer l'axe. G - Pièces alt/az en deux parties. Elles sont liées et bien serrées par deux tiges filetées M5x100 avec boulons et rondelles. On loge un écrou M8 dans la première partie et deux écrous M5 dans la deuxième. Il vous faudra deux boutons M5 avec boulon de 30mm de long pour le réglage de l'axe d'azimut (pas de fichiers STL pour eux car je les ai récupérés ailleurs). H - Petite pièce en deux parties pour y coller un niveau à bulle rond jusqu'à 18mm de diamètre. Il faudra percer un trou pour le fixer avec un petit boulon M4x10 et son écrou. I - Butée de réglage de l'azimut. Elle est fixée avec un boulon M8x20 dans l'ancien filetage qui servait à bloquer l'axe d'azimut. J - Poignée de serrage de l'axe d'azimut qui désormais se bloque par en dessous. Le boulon est un M6x20 à tête hexagonale et au pas de vis kodak (whitworth). N'oubliez pas de le desserrer un peu lorsque vous régler l'azimut.