lepithec

Bonjour, Mon vieux correcteur-réducteur Celestron f/6.3 a séjourné un peu trop longtemps dans un grenier et j'ai constaté il y a quelques mois l’apparition de moisissures et/ou champignons entre les lentilles. Voir photos ci-dessous. J'ai testé le correcteur en visuel et je n'ai pas remarqué de perte de contraste impressionnante en l'état, mais je crois qu'il vaudrait quand même mieux le nettoyer et le garder au sec un moment... Je crois avoir lu sur un forum anglo-saxon que ça peut tout à fait se nettoyer, il suffit de dévisser les lentilles et les remettre dans le bon ordre et le bon sens. J'ai du Purosol, des lingettes microfibres : confirmez-vous que l'opération est possible ? Si oui, comment procéder ? Même procédure que le nettoyage des lentilles frontales de lunettes astro je suppose ?

Merci à tous pour vos conseils ! Ah carrément ? Ça ne va pas abîmer le traitement ? Les lentilles ont déjà pris un bon bain de soleil et UV cet été, mais je n’ai toujours pas franchi le pas du démontage. Cela devrait pouvoir se faire bientôt avec les conseils fournis par olivufu !

Petit up... un conseil à me donner à ce sujet ? 🙂

Des cibles pas franchement originales mais qui m'ont permis de valider le setup testé avec les Pléiades début janvier. Le focale de la lunette Takahashi FS60 avec le correcteur donnant 370mm, c'était parfait pour tenter d'inclure les deux plus belles nébuleuses d'Orion dans le même champ. - lunette Takahashi FS60 avec correcteur de champ Taka 1,04x (370mm de focale) - monture Taka EM10 Temma 2 Jr. - Canon 6D modifié Astrodon - filtre Optolong L-Pro pour Canon Full frame Depuis mon balcon en Suisse, en poste "semi-fixe" ; poses de 102 x 2min sur 3 nuits entre le 19 et le 25 février 2022, soit un total de 3h24 de pose + DOF Prises de vues avec l’ASIair Pro, mais sans la fonction Goto ce qui fait que j'ai passablement galéré au cadrage (problème réglé depuis) Traitement Siril, Lightroom et Photoshop (image finale un peu recadrée car le filtre a créé du vignettage en haut et en bas, impossible à éliminer avec les Flats).

Concrètement comment peut-on calculer la longueur maximale d’un pare buée en fonction d’un instrument et de sa focale ? Pour éviter du vignettage j’entends. Je me suis fabriqué deux pare buée pour une lunette 102/820 et pour une 60/355 mais je les soupçonne d’être trop longs et de créer du vignettage en photo APN plein format.

Bonsoir, Ma première photo de 2022, quatre heures de poses sur M45 entre le 24 et le 30 janvier depuis ma terrasse en Suisse, à 600m d'altitude sous un ciel plutôt bon mais proche des lampadaires. Lunette Takahashi FS60 + correcteur 1,04x, focale 370mm Canon 6D Astrodon + filtre Optolong L-Pro en clip EOS FF Monture Takahashi EM10 Temma Jr. Guidage au chercheur avec ASI462MC Poses de 120 x 120 secondes, 30 darks, 46 flats et 30 offsets sur ASIair Pro + iPad Pro Traitement Siril, Lightroom et Photoshop L'image est légèrement recadrée, avec ce montage optique il y a du vignetage en Full Frame, et le clip EOS du filtre L-Pro n'aide pas (confirmé hélas par Richard Galli). Pas trouvé de solution pour l'instant à ce problème. En bord de champ, les étoiles font des aigrettes étalées, je pense que c'est aussi dû au filtre. Je changerais bien pour un autre filtre anti-pollution mais on ne peut malheureusement rien visser en 2 pouces au correcteur de la FS60. A moins peut-être de faire un montage maison hasardeux... Là au moins je respecte le backfocus, quitte à croper un peu l'image. Ci-dessous le résultat en Full. Merci d'avance pour vos avis et suggestions d'améliorations !

C'est de cela dont je parle, en fait : ça ressemble plutôt au phénomène d'étalement des pixels qu'on retrouve sur les caméras CCD, dont j'ai perdu le nom ! Exact. Je lui adjoindrai sûrement un jour une caméra refroidie avec un capteur APS-C ou plus petit, mais pour l'instant le 6D est mon imageur principal. J'ai aussi un vieux 1100D qui fait le job pour certaines cibles mais c'est vraiment un capteur obsolète, j'ai tendance à ne plus trop l'utiliser. Après d'après Rémi de OU, pas avec le multi-flattener 1.04x qui est le correcteur standard de cette gamme chez Taka. Il n'accepte hélas pas les filtres 50,8, sauf s'il existe une bague d'adaptation. Mais dans ce cas, quid sur backfocus ? Peut-il encore être respecté ? Avec ce setup je suis resté je crois dans les règles de l'art mais après peut-être est-il possible de bricoler un peu. Je ne pense pas qu'il y ait de problème de compression mais plutôt du vignettage, dû au fait que le cercle image de la FS60 fait 40mm et non l'optimum pour le Full Frame qui serait 44, et en outre le correcteur Taka ne corrige "que" 80% de l'image en Full Frame. Ce qui confirme que cette lunette n'est pas optimisé pour le plein format, mais je le savais ! En attendant l'achat d'une FSQ d'ici 3-4 ans peut-être, si je peux, je vais continuer avec cette config et aussi avec la FS102 qui a plus de focale mais qui là a un vrai cercle image de 44mm, sauf erreur.

Merci à tous pour vos avis ! Je suis assez content du résultat dans l'ensemble mais je trouve vraiment les bords de champ très moches avec cette espèce de vignettage qui rend le fond de ciel un peu marron. Je n'arrive pas à savoir si c'est une limitation optique de la FS60 avec le format Full Frame ou si c'est un problème dû au filtre, ou encore autre chose. Sur la FS60 le cercle image corrigé est de 40mm selon Rémi de Colmar, donc il y a de toute façons du vignettage avec un capteur plein format, qui peut théoriquement se corriger avec les Flats. Je n'ai peut-être pas fait des Flats aux petits oignons, je trouve qu'il y a encore de gros problèmes à ce niveau, la photo ne me semble pas du tout homogène. Vous ne trouvez pas ? Par contre c'est la première fois que je traite sous Siril avec un retrait du gradient sur chaque brute avant empilement. C'est vrai que cela fonctionne beaucoup mieux. Le retrait du gradient sur l'image empilée après les scripts c'était juste impossible sur la plupart de mes précédentes images ! Non pas de compression mais j'ai ajouté un léger filtre anti-bruit sous Lightroom, qui a tendance quand on zoome à montrer des artéfacts semblables à de la compression. Malgré les DOF, je trouve que le fond de ciel est assez bruité. Voir la Full sortie de Siril plus bas. Oui je voulais vraiment tenter de déceler les IFN de cette région, 4 heures c'est vraiment le minimum à moins d'avoir un excellent ciel bien noir, là ça aurait encore mérité 2 ou 4h de plus à mon avis pour être bien ! Une valeur sûre dans tous les domaines, mais pas complètement adaptée au Full Frame, je trouve qu'il y a encore du vignettage. Mais avec le beau champ qu'elle donne, on peut recadrer un peu et ce n'est pas trop grave je trouve... Voici la Full originale, on voit mieux les problèmes en bord de champ, notamment les étoiles allongées. Est-ce dû au filtre selon vous ?

Oh ça c’est déjà arrivé plein de fois et ça arrivera encore ! J’ai commencé la BD de manière professionnelle en 2006 et régulièrement monté des projets divers d’ouvrages pendant dix ans, fréquenté pas mal d’éditeurs et d’autres auteurs... je connais assez bien le système. Suffisamment bien d’ailleurs pour avoir pris un peu distance avec la course à l’édition. Comme mentionné dans le topic sur l’ouvrage consacré aux oculaires, les droits d’auteur sont vraiment peanuts comparé à l’énergie et au temps passé à écrire et dessiner un livre. Du coup faut vraiment bien réfléchir avant de sa lancer dans un projet BD parce que ça peut vite représenter 1 ans de travail payé euh... 3000€ ? 😂 Voila voilà. Faut avoir envie. Un éditeur peut évidemment payer davantage si l’ouvrage a un vrai potentiel mais ça c’est jamais facile à estimer sur un marché un peu de niche. Mais après tout c’est précisément le job de l’éditeur ? Question bête : à combien estimez-vous le nombre d’astronomes amateurs pratiquants en France métropolitaine ?

@jldauvergne : 12% de droits d’auteur dans l’édition c’est quand même assez rare mais oui ça arrive, ça dépend juste dans quel domaine. En littérature ou livres jeunesse ça tourne le plus souvent à 6-8%, dépend aussi s’il y a des co-auteurs, dans ce cas tout le monde partage le gâteau, tu connais la chanson (LOL). En bande dessinée c’est entre 8 et 12% avec une moyenne à 10%. Apres quand on a des auteurs connus en littérature par exemple le taux peut s’envoler, je n’ai pas d’exemple mais je pense que ça peut aller jusqu’à 15% ou même plus selon les contrats, à un certain stade de notoriété tout est négociable. Comme un salaire, ça peut aller du simple du double. Ça c’est encore les droits des ouvrages papier avec le système actuel, en numérique c’est encore différent. Théoriquement le pourcentage auteur est plus important mais comme le prix de vente est différent et les intermédiaires différents (plates-formes etc) au final je crois que ça rémunère l’auteur plutôt moins bien que le papier.

Y’avait un trépied Taka en soldes chez OU il y a quelques jours encore a 300€ je crois, mais c’est peut-être le modèle pour EM200, que j’ai et qui est top. L’EM400 dessus c’est vraiment pas possible ? Faudrait leur demander...

ahah ben oui évidemment ! Quitte à le laisser dehors toute l’année, le trépied Taka tubulaire en métal ne serait-il pas mieux indiqué que le bois ?

Version 2 beaucoup mieux oui. Je préfère toujours laisser un peu de fond de ciel, c’est plus naturel et ça bouffe aussi moins de détails. En outre à l’impression ça risque de sortir plus sombre que sur ton écran, qui par ailleurs n’est peut-être pas calibré pour la photo. Il peut y avoir de grosses différences de rendu. Dans le doute, fait un test sur du papier 10x15 chez un photographe pour vérifier que le rendu te plaît avant de commander un agrandissement. Perso je n’imprime plus aucune photo sur imprimante c’est systématiquement foireux, et beaucoup trop cher en consommables !

C’est beau ! mais... t’as un quatrième pied sous le trépied ??!

Argh Jean-Luc m’a démasqué. Merci beaucoup pour vos avis et surtout de partager les articles aux débutants, c’est effectivement fait pour ça ! J’aimerais en faire d’autres, le dernier article important à été publié en 2018, quelques semaines avant la naissance de ma fille. Coïncidence ? Je ne crois pas ! 😅 Depuis, je trouve seulement le temps de dessiner 3-4 cases de BD pour Ciel & Espace avec l’aide de @jldauvergne au scénario (heureusement car il est beaucoup plus au courant que moi de l’actualité spatiale!). Mais on s’amuse bien, je crois que mon collaborateur y prend goût aussi même si c’est pas toujours facile de se renouveler ! Non, et j’ai toujours voulu faire un format destiné à être facilement lu sur smartphone ou tablette et destiné à être partagé en un clic. Si j’ai assez de matière pour faire un recueil papier de 200 pages un jour pourquoi pas, mais on en est loin, mais c’est vrai que ça changerai un peu des guides astro classiques pour débutants, même si beaucoup sont très bien faits avec de très jolies photos accrocheuses qui font vendre ! Mais puisqu’on en parle, pensez-vous que ce type de BD pourrait vraiment avoir un intérêt en ouvrage papier en plus du blog ?

J'ai trouvé sur Cloudy Nights un topic qui parle exactement du même problème que moi ! https://www.cloudynights.com/topic/546245-tak-em-200-polar-scope-problem-illumination-schematics/ Puis-je démonter ce bloc sans avoir de mauvaises surprises ? Il faut préalablement desserrer les axes des encodeurs je suppose ?

Oui, du coup c'est possible de la rattraper ? Sinon faut-il démonter le boitier de commande sur le côté de la monture ? Est-ce que c'est possible avec juste les 2 vis indiquées ici, sans rien dérégler ? Je ne visualise pas trop comment les encodeurs sont fixés, faudrait pas arracher quoi que ce soit ! Merci pour votre aide !

Bonjour ! Oui, visiblement elle a juste bougé. J'ai fait une photo au smartphone, ça me semble assez clair que la diode rouge n'est pas où elle devrait être !

Je ressort mon topic sur l'EM200. J'ai l'impression que l'éclairage de ma Temma 2M fonctionne mal, la LED rouge est planquée dans la monture mais sur un côté, alors que dans mon souvenir si c’est comme sur les GP, c'est dans l'axe optique du viseur polaire, en défocalisé comme l'a précisé Jean-Luc précédemment : J'ai donc deux questions : - la LED doit-elle être positionnée effectivement dans l'axe du trou percé dans la tige de contrepoids ? - si oui, la mienne ne l'est pas, donc est-il possible de la remettre dans l'axe et comment ? Merci !

Merci pour vos retours ! A la réflexion vu la configuration je pense qu’un répéteur classique sur 220v serait plus adapté car sur le terrain (hors de la terrasse) j’envisage de rester près du télescope. Auriez-vous des marques ou modèles à me conseiller donc en dehors du fameux Vonets ?

Bonjour, J'ai un ASIair Pro qui va certainement reprendre du service sur ma terrasse et je souhaiterais étendre le wifi pour le piloter depuis l'appartement (à moins de 10m je pense). Est-ce que ce modèle de répéteur Wifi est toujours recommandé ou d'autres utilisateurs me conseilleraient-ils un autre modèle ou marque aujourd'hui ? https://www.amazon.fr/Vonets-VBG1200-industriel-installations-industrielles/dp/B08ZSRTZDG/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=répéteur+wifi+vonets&qid=1639255116&sr=8-10 J'hésite même à prendre un répéteur classique sur prise 220V car l'ASIair sera proche d'une prise électrique extérieure, mais je ne suis pas certain que les boitiers eux soient faits pour être dehors... Merci pour vos avis !

Ton 250mm c’est bien pour la photo mais c’est clair que pour commencer l’astrophoto tu seras plus à l’aise à avoir moins de focale, et moins lourd. Regarde du côté des lunettes apo de 70-80mm pour faire du grand champ à 400 ou 600mm de focale. D’expérience la photo au-delà de 800 de focale ça devient coton surtout avec un Newton, et encore plus si tu n’es pas encore très expérimenté. Il te faudra maîtriser parfaitement l’équilibrage, le guidage, et la monture. Sans parler de la collimation.

Oui heureusement que tu as un grand bureau !

Bravo ! Un Taka et ça roule. Jamais démodés ces tubes ! Hâte de voir la suite.

Au fait, existe-il une alternative à ce fameux câble RS232 Taka a cent balles pour relier l’ASIair à une monture Temma ? J’en ai déjà un mais j’aimerais en avoir un deuxième pour une autre monture et ça fait un peu mal au c... de racheter ce câble ! 😅 Je parle bien du câble RS232 vers le DIN, pas celui qui relie le RS232 en usb.