olivdeso

Oui parmis les bas prix la baaader maxbright est très bien faite. Le montage en T2 en entrée permet de monter tout un tas d'accessoires pour: - glasspath x1.25, 1.7, 2.6 - renvois coudés T2 courts et rigides - réducteur Alan Gee qui peu avoir du sens sur un cassegrain (si backfocus suffisant, marche sur SCT, à vérifier...)Le diamètre de sortie est de 21mm ce qui correspond au plossl TV 25. (23mm en entrée) Pour un peu plus cher, peu connu, il y a la Siebert Optics (un artisan Américain spécialiste) avec 25mm de sortie, ce qui vient concurrencer les haut de gamme. Elle est bien conçue et pas mal d'accessoires sont disponibles aussi. Le site est très intéressant et instructif (mais d'une ergonomie spéciale...). Il font aussi une bino énorme 2' http://www.siebertoptics.com/SiebertOptics-blacknightbinoviewers.html Olivier

Pas mal.Mais 5Kg de charge plus de 300 USD ça fait cher du kilo...Chez taka je ne vois que la FS60 qui puisse aller dessus. La FSQ85 fait déjà 4Kg...La sky90Chez les concurrents une SW80ED ou une 80/480 qui font environ 2.4Kg. Il en reste un peu pour le réducteur/aplanisseur et APNSinon un ou des APN en grand champ.ça fait de l'autoguidage?

C'est vrai que c'est un peu technique voir abscond et qu'il y a des petites subtilités qu'il n'est pas mauvais de connaitre pour bien aiguiller son choix en fonction de l'usage prévu... Marc, oui tu as raison, la limite de 62fps vient de la vitesse de lecture standard du capteur CCD ICX618. 62fps donne 16ms de temps de pose ce qui est déjà plutôt court sur Jupiter à F/D 20. Dans la pratique on sera plutôt vers 20-25ms donc un frame rate de 40 à 50 i/s. Sur Mars à F/D 30 on peut faire un peu plus court me semble t il.Avec les capteurs CMOS la lecture est plus rapide sans trop faire monter le bruit de lecture (pas besoin de faire des permutations circulaire de pixel comme avec les CCD, on adresse directement les pixels comme une RAM).Mais c'est sur que le ICX618 est super en planétaire, c'est vraiment le capteur du moment.En solaire, les poses sont super courtes et là la basler 640 avec le même capteur et son plus gros débit à du sens. ça peut être un meilleur choix pour les fan de solaire : Tu peux faire des séquences des quelques secondes tout en ayant des centaines d'images et figer les évolutions rapides. Bref entre la basler et la PLA chacune a ses avantages, à méditer avant de choisir...

rien que le titre fait peur ! ça me parait plus que risqué de retoucher la lame surtout que d'abord il y a d'autre moyens et en plus pas indispensable avec cette formule optique.Tu dois pouvoir jouer sur le barillet et sur le jeux des vis pour aligner le baffle sur le secondaire. ça me parait de loin moins risqué et suffisant.Et comme dit Chonum, le décalage se rattrape à la colim.Au mieux le secondaire a été optimisé par rapport au primaire. (dans les ancien C11 ils faisaient le primaire sphérique à la machine de même que le secondaire puis retouchaient le secondaire à la min si besoin. Dans ce cas l'orientation est notée. Dans les plus récents, la précision des machines ayant probablement progressé, il serait dans la logique des choses de supprimer l'opération manuelle de retouche du secondaire si ça n'a pas été fait...

Pas de problème de mon coté non plus depuis un an. C'est effectivement plutôt coté logiciel que ça s'est amélioré, c'est assez stable maintenant. Assez d'accord avec Marc sur l'intérêt du ROI sur un 640x480 en planétaire. En pratique je ne vois d'utilité que sur Mars qui est petite et lumineuse et pour laquelle on peut descendre à 10ms éventuellement. En 400x400, ça colle encore assez bien avec un C11 à F/D 25-30Sans ROI le débit de 62 i/s permet déjà de faire des poses de 16ms(avec une pose plus longue, c'est la durée de pose qui limite le débit. Avec une pose plus courte, c'est le lien USB2 qui limite)

Bonjour, J'ai la PLA-Mx qui marche très bien, avec le capteur ICX618. Ce capteur est vraiment un gros plus en planétaire, on gagne presque un facteur 2 dans le rouge et l'infrarouge.Il y a aussi la basler 640 avec le même capteur et un débit plus important grâce au lien ethernet gigabit au lieu de l'USB2. Par contre elle requiert une alim externe. La différence de débit peu avoir du sens sur les objets lumineux, soleil, lune, voir Mars : on peut faire des poses de 8ms dans le rouge et donc monté au débit max de 120 i/s, ce qui donne de bonne chance de passer dans les trous de turbu. Su Jupiter ou encore plus Saturne; le temps de pose plus long limite le débit et l'USB2 est suffisant dans ce cas, la PLA atteint 62 i/s. Note qu'en activant le ROI (en réduisant le champ) le débit grimpe aussi jusqu'à 105 i/s sur la PLA avec un champ plus petit, encore exploitable sur Mars qui est petite, avec un télescope de diamètre pas trop important. (jusqu'au C11 je pense)DMK fait aussi une DMK avec ce capteur 618. Principale différence par rapport aux PLA et Basler, elle ne fait que du 8bit alors que les autres font du 12 bit. En pratique 12 bit n'est pas indispensable, mais 9 ou 10 apporte un plus si toute la dynamique du capteur est utilisée, c'est à dire plutôt avec un gain très faible et donc un objet très lumineux comme le soleil. A vérifier aussi sir le ROI sur la DMK 21 permet d'augmenter le débit comme les autres. J'ai un doute...

En principe les repères se mettent à 3h en regardant par l'avant du tube. (c'est du moins comme ça sur mon C11 classique carbone)

Un retour en direct du terrain ce soir, planétaire à fort grossissement en pleine ville avec un C11 et une TEC160.La turbulence était assez faible en banlieue Parisienne sud. (club d'astro d'Antony)Après une collimation minutieuse du C11 sur Regulus (avec un 5mm et barlow x2, soit x1120), nous avons pu monter à x560 sur mars soit x2D. La mise en température (et encore pas parfaite) a pris pas loin de 3h, la température baissant assez viteNous avons testé 2 oculaires de 5mm le Pentax XW5 et le nagler 5 T6. Sur Mars pas de différence notable entre les 2. La légère dominante chaude du nagler ne se fait pas sentir sur Mars. Le champ est assez similaire, le nagler 5 semblant grossir très légèrement plus (peut être un 4.5mm de focale?)Quand la turbu se calme l'image est magnifique, très fine, les pôles sont découpés au couteau, le contraste très correct.Ensuite essai à la TEC 160ED F/D 8. 1280mm de focale, elle en impose. l'image est très fine aussi, le fond du ciel sombre. Le pentax XW 3.5 passe sans problème soit x365 i.e 2.3D. Mais le C11 reste devant en terme de grossissement et de détail. Dès que le méridien est passé, il faudrait mettre l'ADC sur la lunette qui semble plus sensible que le C11 à la dispersion chromatique du fait du contraste plus important (à confirmer en cote à cote). Essai à la barlow astrophysics x1.5 : on ne gagne plus grand chose, on est vraiment limité par la dispersion chromatique, dommage le contraste est encore bon à 3.4x le diamètre et x550Puis direction Saturne à la TEC 160 avec le Pentax XW 5, soit x260 soit 1.6x le diamètre. La division de Casini est découpé au rasoir, très impressionnant malgré la faible hauteur. Les bandes nuageuses sont assez contrastées. Puis passage au pentax XW 3.5 à x365 et 2.3D donc. On perd un tout petit peu en contraste, surtout sur les bandes nuageuses, mais ça reste ciselé. L'anneau intérieur ténu est plus évident. La dispersion chromatique n'est pas visible contrairement à Mars ou elle était gênante.Donc un C11 bien collimaté peu sans problème monter x2D soit X560 quand le ciel le permet et reste devant une lunette haut de gamme même de gros diamètre si le ciel le permet. Le diamètre fait la différence.[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 31-03-2012).]

Très rare de dépasser 300x voir 350x quelque soit l'instrument. Déjà il faut avoir une colim au top su top (ou une lunette dont la colim ne bouge pas) un tube parfaitement en température (ça peut prendre plusieurs heures, voir toute la nuit...) et de plus avoir le ciel pour. De mon coté, n'étant pas en poste fixe, je rencontre ça 1 fois par an environ, d'ailleurs plutôt meilleur en région parisienne. Pour moi l'optimum sur un telescope obstrué à 30% est d'utiliser un oculaire dont la focale est égale au F/D (grossissement résolvant) quand ça marche c'est déjà que tout va bien. Pour descendre en dessous, là ça devient très dur, il faut que le ciel soit au top. Évidement, ça dépend aussi de l'endroit que tu vises dans le ciel, plus c'est haut meilleur c'est.

oui tu as tout intérêt à ne pas mettre l'agressivité à fond, (sauf en réglage auto dans guidemaster) sinon l'erreur induite par la turbu (ou une erreur très ponctuelle sur la monture, un point dur) peut s'ajouter à celle de la monture et si la correction est à 100% ça sur-corrige et tu repars dans l'autre sens. Donc vieux vaut mettre moins de 100% (il faut expérimenter suivant le set up, la qualité de suivit de la monture, la durée de pose, la vitesse d'auto guidage, ça peut aller de 33 à 80%, tu peux commencer avec 50 à 66% par ex)[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 28-03-2012).]

Effectivement, ça limite grandement la problématique de flexion et d'usure.Finalement tu peux ne faire aucun mouvement à vitesse rapide : j'imagine que tu annules la procédure d'alignement, puis tu la pointe manuellement vers le soleil, et tu active le suivit solaire dans le menu setup / tracking...

Quelle serait la taille du capteur ?

-> Et la led ??? elle reste bien allumée lors des essais? Avec la led, pas besoin de voltmètre, le seuil est exactement à 11V. Si elle s'éteint c'est pas bon.-> freins desserrés est ce que le moteur de l'AD tourne? Si oui ça veut dire que tout les pignons, la vis sans fin et la cloche d'embrayage tournent correctement-> freins serrés il faut absolument que la monture soit équilibrée, sinon évidement ça coince. Si toutes ces conditions sont bien remplies et que tu ne dépasse pas la vitesse 7 en DEC alors c'est qu'il y a un problème d'alim insuffisante au niveau de la monture, mais pas de la raquette. Le câble de la raquette est OK, c'est bien en entrée de monture qu'il n'y a pas assez de puissance. Donc bien vérifier à nouveau le câble et le connecteur. Une batterie de voiture est résistante, j'utilise des batteries de récup de mes voitures qui ont entre 5 et 10 ans de fonctionnement avant de passer à l'astro. ça marche bien, à condition que le câble et les prises allume cigare soient correctes [Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 28-03-2012).]

Elle ne va pas se casser en 2 mais il faut faire attention à quelques points:- soigner particulièrement l'équilibrage. Freins desserrés, la monture doit être stable dans toutes les positions. Puis tu resserre et tu bouge un des contrepoids de 5Kg de 1cm pour que l'axe AD soit légèrement plus lourd à l'est. (tu dois avoir 20Kg de contrepoids) - vérifier le serrage de toutes les vis de temps en temps. elles ont tendance à se dévisser. Le frein filet peut apporter une sécurité supplémentaire pour bloquer toutes les vis.- il y aura de la flexion, qui induira entre autre un manque de précision du goto et un peu plus de mal à guider. La mise en station par logiciel et observation de la dérive des étoiles (drift alignement) peu être aussi moins facile. Tu as encore plus intérêt à choisir des cibles assez hautes pour éviter les effets supplémentaires de l'atmosphère et les corrections que ça induit..Pour guider, tu peut avoir intérêt à passer en vitesse de correction x0.25 si la monture le permet : si beaucoup d'EP et des poses de plus de 2s, l'autoguidage peu avoir du mal à rattraper à x0.25, pas assez de temps de correction entre les poses. Sinon les moteurs sont largement dimensionnés sur la goto. Éviter quand même de faire des gotos dans tous les sens. Logiquement c'est pour de la photo, donc un alignement sur une étoile près de la cible suffit.Ceci dit ça marche assez bien avec des courtes focales du moins et tant qu'il n'y a pas de vent. De mon coté j'ai mis un C11 hyperstar an parallèle avec une lunette AT106, ça devait faire à peu près la même chose. L’échantillonnage est de 2" par pixel. Le guidage se fait par diviseur optique sur la lunette pour limiter le poids.

Déjà tu peux supprimer la lunette qui n'image pas et le chercheur sur le C6. Tu as un flip miror sur le tube guide, qui peut donc te servir de chercheur si les 2 tubes sont parallèles. Si tu as besoin de décaler la lunette guide (pas besoin en général avec un grand capteur et focale courte), alors un simple point rouge léger peut servir de chercheur sur le C6, pas besoin de plus pour l'alignement.

Bonne question... je pense que c'est le panoptic 35 justement, qui doit vignéter très légèrement. Le field stop est de 38.7mm or la sortie du C8 doit être de 38mm. (à vérifier) Il faudrait tenir compte du tirage, le cône étant légèrement plus large à la sortie du C8 que à l'entrée de l'oculaire.Edit : ceci dit j'utilise encore le paragon 40 sur un C8 ou un C9 et le vignetage n'est pas choquant...[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 27-03-2012).]

effectivement, Marc à complètement raison de le préciser, la sortie du C8 est trop petite pour illuminer complètement le coulant 2". C'est pour ça que j'avais choisit le pano 35 à l'époque. Et sur le C11, j'ai effectivement utilisé un PO spécial avec un adaptateur SCT 3.15" qui ne vignette pas le champ contrairement à l'adaptateur 2" d'origine. Par contre je ne suis vraiment pas sensible à l'ombre du secondaire avec le 40, contrairement à certains de mes collègues pour qui c'est plus évident, peut être une question d'age et de placement différent...Là où le 40mm peut avoir du sens aussi est sur ta lunette à F/D 6. ça donnerait plus de 3° sur le ciel.

oula ! il y a du monde là dessus...Déjà, il faudrait attacher le câble de la camera de guidage à son tube et faire la descente du câble le long de la monture.L'empilage avec le tube guide tout en haut par rapport au tube imageur, c'est source de flexion aussi...mais bon en AD ça à l'air de guider à peu près...La particularité du guidage ne DEC par rapport à l'AD est que le moteur change de sens et donc il doit rattraper tout le jeu (backlash) éventuel des pignons du DEC. C'est peu être là le problème...Mais à voir si tu n'aurais pas un meilleur guidage en désactivant un des 2 sens du DEC dans PHD. En général la correction en DEC ne se fait que dans un sens (hors effets de turbu). Donc tu peux laisser dériver un peu, voir dans quel sens ça va et désactiver le sens qui ne sert à rien.Avec l'EQ6 et EQmod, il y a une option de rattrapage du backlash du DEC, lorsqu'on passe par EQMOD pour guider en pulse guiding. (on définit un temps de rattrapage du jeu avant correction). Peut être y a il quelque chose de similaire avec la CG5...

Ceci dit, si la led clignote, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème mécanique derrière...c'est pour ça qu'il faut déjà vérifier quelle ne clignote pas en faisant tourner les 2 axes freins desserré. C'est que ça consomme ces montures goto...pour l'EQ6, 400mA au démarrage sans suivit, 550mA en suivit, (qui démarre dès que l'alignement est fait puis 1.5A à 1.7A en goto suivant la charge et la tension de batterie : Quand la batterie baisse le courant augmente ce qui n'arrange rien...

complètement d'accord avec Cédric. Exactement même constat de mon coté, quel que soit le tube et quel que soit l'oculaire TV en face. J'ai quand même des ethos pour les longues focales, mais on en voit toujours un peu plus avec les pentax. Pour moi, la plus grosse différence se voit sur les bras/extensions des galaxies.

Ben le pentax 40...J'ai eu le pano 35, remplacé par le nagler 31 pour newton F/D 4.7, puis étant revenu au SCT C11, j'ai complété par un TMB paragon 40, finalement remplacé par le pentax 40. J'ai hésité avec le pano 41, mais le pano est lourd et j'avais trouvé le placement du 35 pas super confortable. J'étais mieux avec le TMB40. Donc j'ai pris le pentax 40 assez similaire en un peu meilleur.Le TMB est pas mal du tout aussi assez proche en comportement du pentax. Très peu de distorsion, confortable, bon relief d’œil, bon piqué sur tout le champ. Le seul défaut est un tout petit peu de courbure de champ, mais je ne l'ai constaté qu'en faisant des tests de jour sur une surface bétonnée plane. Le pentax est assez similaire en qualité et en défaut avec une transparence un peu meilleure (que tous les oculaires testés en face à face), un piqué un chouïa supérieur il me semble et reste pas trop lourd.Edit : un autre 40 que j'ai pu tester et qui est excellent est le plossl clavé 40. Champ de 48° seulement, mais alors le contraste...[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 27-03-2012).]

Tu as déjà un geoptik 38mm. Peut être qu'une solution serait de prendre un plossl televue 55mm. A voir si tu est sensible aux ombres volantes ou pas...Maintenant le pentax 40 est excellent et pas trop lourd. Mais je ne sais pas si tu va gagner beaucoup par rapport au geoptik que je ne connais pas.

sur les 4 eq6 que j'ai pu tester, aucune n'avait un cable suffisant d'origine. Du coup on pense que c'est normal que la led clignote lors des goto, mais pas du tout. Une faisait exactement le même symptome que celui décrit ici, en magasin. Avec rate = 9 même problème mais avec 7 ça passe...avec une alim fixe à 13.8V beaucoup moins de problème, on a plus de marge.les faux contact du jack sont pénible aussi. Pour éviter ça il existe des crochet plastique autocolants pour tenir la câble, qu'on trouve en centre auto par exemple. Tu en colle un près du connecteur sur la monture puis tu fais un tour mort dedans avec le câble et tu es tranquille.

Ben c'est pas bon signe du tout...vérifie la tension d'alim à la raquette pendant les déplacements. Si ça passe en dessous de 11V, la monture saute des pas. Tu perds en précision de goto et même en suivit/autoguidage.Edit : si la monture ne pointe pas du tout au bon endroit lors de l'alignement, pas grave en principe, elle n'a juste pas les bon étalonnages en mémoire. Il suffit de refaire un alignement 1 étoile et pointer à la raquette, même très loin, pour que tout rentre dans l'ordre, que la monture sache dans quel sens les moteurs tournent et de combien de pas. Ensuite un alignement 3 étoiles est possible. (mais pas forcément indispensable...)[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 26-03-2012).][Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 26-03-2012).]

En fait si tu guide en ST3, pas besoin de passer par ascom pour la monture (puisque le ST4 est sur la caméra directement), mais tu as tout intérêt à passer par ascom pour la caméra.Tu installes donc - le driver pour windows de ta camera - ascom 6.1 - le driver ascom de la camera - PHD guiding(éventuellement QGvideo si il t'es fourni, pour vérifier le fonctionnement de la camera)Pour les cables - un cable ST4 entre la camera et la monture - un cable USB entre la camera et le PCPuis dans PHD, dans le menu mount, il faudra que tu coches l'option "mount on camera" pour lui signaler qu'il doit utiliser le ST4 de la camera.Ensuite tu n'aura plus qu'à cliquer sur l'icone camera en bas à gauche, choisir camera ascom, puis la SSAG/QHY5, dans les options tu peux mettre le gain au max ou presque, puis elle se connectera.Il existe aussi un patch sur le site de PHD pour faire marcher la SSAG/QHY5/PL1m en direct sans ascom il me semble. à voir...[Ce message a été modifié par olivdeso (Édité le 26-03-2012).]