fperrenoud

Bonjour, Ce que tu veux faire s'appelle PFM (Pulse Frequency Modulation), le moteur bouge par saccades avec des impulsions d'énergie suffisante pour contrer les frottement et entraîner ta charge. J'avais fait un système comme ça avec un petit moteur et des impulsions de 10ms en 5V. C'est trop court pour tes relais qui sont des contacts mécaniques lents et avec des rebonds. Ca ne marchera pas. Autre chose: si la PFM te permet des vitesses très lentes, elle n'a pas une bonne répétabilité : 200 impulsions dans un sens et 200 dans l'autre sens ne te ramènent pas au point de départ.

Bonjour, Fil bleu -> TX, en bas sur ta photo, fil rouge -> RX, au dessus. C'est bien le bon câblage. Et attention au fil blanc qui amène du +12V dans le module USB et un risque de transformer le PC en barbecue. Le couper à ras. Bonne journée

Bonjour, Ne pas négliger la latence de l'affichage ! J'ai bricolé un système similaire avec un L272 pour ma 80ED, ça marche très bien sur l'ordinateur local mais à distance, avec l'APN, il y a une limitation de la cadence d'image du live view par le réseau. (J'utilise VNC pour ma part). Avec un moteur à courant continu il n'y a pas d'information de position du focuser ce qui rend la MAP problématique si l'affichage est décalé -même légèrement- dans le temps. J'avais prévu d'installer un comparateur USB pour améliorer le système, je vais (re)travailler là dessus. C'est plutôt cette latence d'affichage qui est problématique pour moi et non pas le microdélai des relais. Bonne journée

Bonjour, Ca m'arrive aussi et je penche plutôt pour un problème de mise en station et/ou de flexions que de guidage. Comme il est dit plus haut, même si tu modifies les paramètres de PHD2, tu ne fais pas de dithering. Pour la technique, c'est un flux TCP sur le port 4300 qui permet d'interagir avec PHD2. Sans un logiciel ou un composant capable de générer ce flux, pas de dithering. Voir les infos à: https://github.com/OpenPHDGuiding/phd2/wiki/SocketServerInterface Pour les programmeurs, un exemple en c#: using System.Net; using System.IO; using System.Net.Sockets; public static void dither() { TcpClient phdTcpClient = new TcpClient(); phdTcpClient.Connect("127.0.0.1", 4300); Stream phdStream = phdTcpClient.GetStream(); phdStream.WriteByte(5); //5 - MSG_MOVE3 - 5 - Dither a random amount, up to +/- 2.0 x dither_scale phdTcpClient.Close(); }

Il faut noter que l'autorisation vient de la Federal Communications Commission (FCC), un organisme américano-américain qui a décidé pour la planète entière qu'Elon Musk pouvait arroser le monde de micro-ondes. Les astronomes ne sont pas le problème de la FCC.

Bonjour, Lu sur le site de LesEchos: "SpaceX confirme avoir obtenu un contrat de l'US Air Force pour tester les capacités de la constellation pour des usages militaires." Elon Musk est un homme d'affaires avisé: il fait financer ses délires par ceux qui peuvent payer. Lu plus haut: "la Lune va être par endroit totalement piétinée, des routes tracées, des tunnels percés..." Ce n'est pas sûr car ces dizaines de milliers de satellites en orbite basse vont nous faire approcher le "syndrome de Kessler" qui aurait pour conséquence d'interdire toute exploration spatiale pendant plusieurs siècles.

Bonjour, Le PICastro est tombé en désuétude maintenant que les cartes Arduino et RaspberryPi ont le vent en poupe. En te rapprochant d'un FabLab, tu pourras t'initier à ces technologies et refaire un boitier de commande pour quelques euros.

Bonjour, Il te manque probablement des boutons de commande, des éléments de sécurité et des fins de course pour faire fonctionner le système. Peut-être à raccorder à tes fils verts? (que je ne vois pas sur les photos). D'autre part, le circuit est peut-être à (re)programmer et là il faudra suivre le conseil de PETIT OURS et trouver un prestataire qui connait le produit.

Bonjour, Je vous fais part de ma mauvaise expérience avec le EQdirect qui a provoqué une panne de tout mon système. Le problème est vraisemblablement lié à 6 fils non raccordés et non isolés qui arrivent dans le petit boitier, notamment le blanc qui est à +12V alors que l'USB et le TTL sont à 5V. Je suppose que l'humidité aidant, un mauvais contact s'est fait entraînant une surchauffe du circuit intégré au point de faire fondre le boitier. Heureusement, l'ordinateur et la monture ont résisté et j'ai solutionné le problème avec un module USB to TTL 1er prix qui fonctionne parfaitement avec la EQ6.

Non, la débayerisation transforme l'APN en caméra monochrome. L'avantage est surtout de pouvoir s'initier à la photo avec filtres pour pas cher. Le gain en sensibilité et en résolution sont bien réels mais malheureusement compensés en longue pose par un bruit très supérieur. Je ne regrette pourtant pas d'avoir fait la manip sur mon 350D mais sincèrement, j'utilise plutôt mon 1000D non débayérisé, c'est beaucoup plus simple.

Exactement, ça ne pose pas de problème d'empiler des images dont les temps de pose sont légèrement différents. Par contre il m'est arrivé d'être embêté pour déterminer l'orbite d'un satellite dont j'avais la trace sur une image brute. 1s d'incertitude augmentait de beaucoup l'erreur sur le résultat du calcul.

Bonjour et bonne année à tous, Tu devrais avoir au moins une image du flux avec VLC ou avec Firefox. Dans l'URL, il faut spécifier le protocole (http) et le port (8080): http://TON_IP:8080/ Au niveau du serveur web, créer la page html avec par exemple: <video autoplay> <source src="http://TON_IP:8080/" type="video/ogg" /> </video> Si ça ne marche pas, il y a peut-être à configurer le réseau et le firewall. Mais pour plus de simplicité tu pourrais avantageusement suivre le conseil de milesinthesky et utiliser un logiciel dédié.

Une image absolument magnifique et qui mériterait une inversion pour être à l'endroit.

Bonjour à tous,J'ai bricolé un cache pour placer des filtres de 2 pouces devant un vieil objectif de 300mm de focale pour le tester en astrophoto LRVB. Je croyais ingénument que des filtres placés devant l'objectif ne modifieraient pas la netteté et j'ai fait la mise au point sans filtre pour ensuite prendre les photos avec.Résultat : Filtres luminance et bleu: photo (presque) nette Filtre vert: photo très floue Il ne s'agit ni d'un bougé ni d'un problème atmosphérique ou de manipulation car j'ai réitéré l'expérience plusieurs fois, y compris de jour, et à chaque fois seule la photo avec filtre vert est floue. Y a-t-il une explication à ce phénomène?Matériel: -Filtres interférentiels LRVB Orion -350D débayerisé -300mm Tair f/4.5 -Cache de réduction du diamètre 72 à 48 en plastique noir

Merci à ceux qui ont répondu, notamment à Spoutnicko qui m'a donné l'idée de déplacer le filtre, le problème est résolu!J'ai fixé le filtre tout près de l'objectif (il était auparavant à 15mm de la lentille frontale) et là, miracle, la MAP est OK sans toucher au réglage de base.Par contre je ne comprends pas bien comment un filtre peut avoir une puissance optique, ton explication est-elle toujours valable avec ce fait nouveau?Si le problème est lié à l'écart entre l'objectif et le filtre n'y aurait-il pas une sorte de cavité optique entre ces deux surfaces? et des interférences perturbatrices pour 15mm d'écart?

J'ai testé de jour le filtre avec un 1000D et je n'ai pas réussi à faire une MAP correcte même si j'observe un léger mieux en déplaçant la lentille frontale d'environ 0.6mm vers l'extérieur. Aucun problème avec les autres filtres ni avec des Baader Halpha 7nm et O3 8.5nm.A noter que si le filtre vert est violet vu de biais, il est bien vert à travers mais avec énormément de reflets. Est-il possible que des réflexions internes brouillent l'image uniquement dans le vert?Filtre vert, violet de biais: Filtre vert à travers:

Ce sont ces filtres : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6714_Orion-2--LRGB-Astrophotography-Filter-Set.html Même si je les ai achetés très bon marché grâce au déstockage Optique-U je ne pense pas qu'ils soient de mauvaise qualité. J'ai déjà fait avec et ma 80ED des images LRVB sans problème particulier.Astrogef, je ne sais pas, je vais tester plus avant, le phénomène est intrigant.

Merci pour ta réponse AG mais je ne crois pas que ton explication soit la bonne car une épaisseur de verre placée devant l'objectif ne modifie pas la mise au point. D'autre part mes filtres sont bien parafocaux.Il ne s'agit probablement pas non plus d'un décalage excessif des foyers bleu et vert car la photo en luminance est nette.J'imagine plutôt un phénomène parasite lié à la technologie du filtre vert et comme je ne suis pas expert en traitement optique je me permets de poster ma question ici.

Bonjour les jeunes,Voilà un projet intéressant même si certains en ont eu l'idée avant vous. Sur ce forum, AmateurAstro64 l'a fait avec un Raspberry et moi avec un Arduino Nano et les pièces d'une vieille imprimante. Votre Arduino Mega et le Raspberry 3, c'est du luxe pour cette réalisation!Pour ma part, j'ai opté pour le protocole LX-200 (Meade) qui est très bien documenté et j'utilise Le génial Carte Du Ciel (du non moins génial Patrick Chevalley) pour le Goto. Ca marche aussi avec Stellarium et même avec SkySafari depuis un téléphone Android (avec un module bluetooth sur la monture). Il existe aussi des logiciels très performants sous Linux qui prennent en charge ce protocole.Si mon expérience vous intéresse, je peux vous faire un petit dossier avec les schémas et les codes source, vous ne partirez pas de zéro. Pour me contacter : fperrenoud@yahoo.frFrédéric Perrenoud

Bonjour, Pour contrôler la vitesse d'un petit moteur à courant continu un transistor et un potentiomètre suffisent, c'est ce que j'avais fait pour motoriser une EQ3-2 avec un moteur de tournebroche. C'était suffisant en visuel et même en webcam planétaire.Dans ton cas avec un moteur de 30W ça va chauffer et le transistor doit être assez costaud et monté sur un radiateur.Avec un plus gros budget (environ 10 euros) un électronicien bénévole peut te fabriquer un hacheur qui va commuter le transistor avec un rapport cyclique adapté. Ca chauffera moins et donc la batterie tiendra plus longtemps.Regarde si tu as un FabLab près de chez toi, tu y trouveras sans doute la compétence que tu recherches.

Merci pour tes indications amateurAstro64, le Raspberry 3 semble en effet suffisant pour gérer l'autoguidage (CF le post de Seb Vauclair au sujet de son AstroPiBox), ce petit outil devient intéressant.J'avoue cependant ne pas très bien comprendre ton projet car le pilotage de moteurs avec un linux temps réel et le contrôle d'un APN en longue pose sont deux choses bien différentes que pour ma part je n'envisagerais pas de faire cohabiter sur le même hardware. D'autant plus que (je me répète) longue pose implique guidage donc caméra et logiciels supplémentaires ce qui complique passablement la chose.

Voilà une initiative intéressante et une raison de plus pour faire le déplacement aux RCE. A bientôt

Bonjour,Le grand intérêt du Raspberry Pi est le GPIO (les broches d'entrées-sorties) que l'on peut programmer à sa guise pour faire un intervallomètre par exemple.Par contre en photo longue pose un guidage est obligatoire et malgré beaucoup d'efforts je n'ai pas réussi à faire fonctionner mon Raspberry B+ de manière suffisamment fiable pour piloter APN webcam et monture comme avec le PC. Les capacités sont trop limitées. Je suis donc intéressé par ton expérience si tu arrives à quelque chose.

Bonjour à tous, Je croyais avoir réussi à gratter la matrice de Bayer de mon 350D mais hélas, le capteur ne renvoie maintenant un signal que pendant 2 ou 3 secondes après la mise sous tension de l'APN. Après ces 3 secondes, l'image est totalement blanche quelle que soit la vitesse de l'obturateur, même dans le noir avec le bouchon d'objectif. Le capteur a manifestement souffert mais comme à priori je n'ai rompu aucune connexion et que j'avais pris mes précautions au niveau de l'électricité statique, je me demande ce qui a pu clocher. Avez-vous déjà eu ce problème et y a-t-il une explication, une solution?

Petit retour d'expérience pour ceux qui ont envie d'essayer: Il y a deux méthodes efficaces pour débayeriser son APN: le grattage et le polissage. Pour ma part, j'ai opté pour le grattage en utilisant des grattoirs en bois (crayons, cure-dents), les autres matériaux rayent le substrat de la matrice. Il y a un coup de main à prendre car il ne s'agit pas de frotter mais de plutôt de décoller la matrice par en dessous en poussant-tournant. Le polissage avec une mini perceuse ou un outil de dentiste est beaucoup plus rapide mais le risque de brûler la matrice ou d'enlever le fin revêtement qui la sépare du substrat est énorme. Les trois commandements du gratteur : - Ne pas toucher la "zone bleue" sur le pourtour du capteur y compris sur les côtés (c'est comme ça que j'ai détruit mon 1er capteur). - Ne pas appuyer trop fort pour ne pas casser le grattoir (risque pour les fils des connexions) mais suffisamment pour obtenir un résultat. - Prendre son temps, le faire en plusieurs fois, c'est long, très long. Il arrive de gratter plusieurs minutes sans aucun résultat et puis ça démarre on ne sait trop pourquoi. Progresser dans la continuité.Le retrait de la vitre de protection est difficile. Pour ma part, je l'ai cassée les deux fois en plusieurs endroits, le verre vole dans tous les sens, c'est assez dangereux sans lunettes. A priori l'opération est facilitée en chauffant le pourtour du verre avec un fer à souder. A priori aussi, exposer quelques heures le capteur nu aux UV permet de décoller plus facilement la matrice. A essayer.Concernant la fragilité des fils des connexions du capteur, c'est vrai qu'il faut être vigilant et ne pas les toucher, mais personnellement je n'ai pas eu de problème, ils résistent à la soufflette douce.