jeffbax

Très beau portrait de la voisine. Les couleurs sont superbes. Bravo ! JF

Superbe trèfle Alain. LA dernière version est très bien. JF

Jolie prise dans les conditions décrites. Bravo ! JF

Bonjour, je profite de ce groupe (merci le nouveau forum et merci Stéphane) pour reprendre un petit tuto basique que j'avais posté en face il y a quelques temps : J'ouvre ici un fil sur les basiques des poses rapides en ciel profond. Sans prétention, si certains veulent compléter libre à eux. Je commence par le début : Sont considérées ici comme poses rapides les images du CP effectuées en additionnant des poses unitaires de quelques secondes tout au plus. Idéalement moins de 2 secondes. 1/ Pourquoi faire des poses rapides. Pour résumer, les poses rapides sont simples à mettre en œuvre. Elles présentent quelques avantages par rapport aux poses longues et un inconvénient : Elles permettent de se passer d'autoguidage, voire d'imager avec une monture Altaz en gérant la rotation de champ avec le logiciel d'empilement. Elles permettent, en dessous de 2 secondes, de lutter contre la turbulence en la figeant. Les images sont triées avant addition pour écarter les plus mauvaises. La définition obtenue est ainsi améliorée. Elles permettent de travailler avec des capteurs non refroidis, donc moins chers. Inconvénient majeur, elles ne s'adressent qu'aux objets assez brillants ou aux parties brillantes d'objets. Les faibles extensions des nébuleuses et galaxies sont moins accessibles. 2/ Avec quel matériel ? Globalement, toute camera présentant un faible bruit de lecture et une cadence compatible peu faire l'affaire. Mais les petites cameras CMOS, très sensibles, sont toutes désignées en raison de leur bruit de lecture très faible. Par exemple, l'ASI 224 MC donne d'excellents résultats en couleurs et la 290MM en noir et blanc. Les cameras à base d'IMX 178 sont utilisables également, mais avec des photosites plus petits pouvant nécessiter du binning. Cela fonctionne également avec de plus grands capteurs, comme l'ASI 1600. Pour l'instrument, aucun n'est exclu. Mais plus il est ouvert et plus les poses seront courtes. Il faut aussi un peu de focale pour obtenir un échantillonnage permettant d'exploiter la résolution offerte par cette technique. Idéalement inférieur à 1" d'arc. On peut descendre jusqu'à 0,3" si le seeing est excellent. Sur ces bases, de bons résultats sont possibles dès 600mm de focale. 3/ Avec quels logiciels ? Les logiciels de capture gratuits comme Firecapture et Sharpcap sont bien adaptés. Pour empiler les images (filmées en format SER ou TIFF par exemple) Autostackkert 3 et DSS conviennent. AS!3 permet de faire un tri automatique, mais ce n'est pas toujours complètement fiable. DSS permet de trier grâce à un score, mais il est plus gourmand en ressources et plus lent. Empiriquement il est intéressant de faire des films de 10/20mn par exemple, en recadrant l'objet entre les séries. Pas exactement au même endroit pour égaliser le fdc. Chaque série donnera une image par empilement. Toutes les images sont ensuite additionnées entre elles, comme des brutes "normales". Une fois les images empilées, elles sont traitées comme des images "normales" avec votre soft favoris. 4/Avec quels réglages ? Les temps de pose varient de 100ms à plusieurs secondes en fonction de l'objet. Par exemple, une nébuleuse planétaire brillante à F/D 4 supportera 100ms, ce qui est très bon pour la turbulence. Une galaxie plus faible demandera de dépasser la seconde. Il faut tester quelques vues sur l'objet. Le gain de la camera doit être assez élevé, pour diminuer le bruit de lecture et booster le signal, souvent faible. Entre 50 et 90% du max. en essayant de ne pas saturer les étoiles brillantes (pas toujours évident). Les autres paramètres (gamma, balance des couleurs, etc...) peuvent être laissés par défaut. Mais un utilisateur un peu plus avancé voudra les optimiser (offset, balance) pour gérer le fdc ou rétablir la balance des couleurs en raison d'un filtre IR par exemple. Pour débuter ce n'est pas indispensable. 5/ Combien d'images ? Faut-il faire des DOF ? Plus on fait de poses unitaires, meilleur sera le résultat. Idéalement, il faut en faire plusieurs milliers pour atténuer le bruit et lisser le fond du ciel, qui a tendance à présenter des trames avec cette technique. Globalement, le temps de pose total est équivalent aux poses classiques. Il est indispensable de faire de bons darks, en surveillant bien la température du capteur pour les caméras non refroidies. Un écart supérieur à 1°C est à proscrire. Idéalement il faut viser 0,5°C au plus. Les Offset ne sont pas obligatoires en revanche, car le bruit de lecture est faible. Les flats ne semblent pas non plus indispensables. Les poussières éventuelles disparaissent à l'empilement car l'objet se déplace sur le capteur durant la pose. Le champ étant petit (sauf ASI 1600), le vignettage est généralement acceptable. Voilà, pour débuter c'est tout ce qu'il faut savoir. Le reste c'est du fun et des petites choses à découvrir. J'espère que d'autres viendront nourrir ce post. Il y a encore des choses à dire et à découvrir sur cette technique encore un peu exploratoire. Un exemple pour finir de ce qui est faisable en 30 mn de poses avec une ASI 224 MC :

Salut GG. Comme Stéphane mais en plus radical. 80 % et 1 seconde. Tappe des choses brillantes pour commencer. En brillance surfacique. Nébuleuses planétaires ou galaxies concentrées. M 82 ? SER ou TIFF c'est bon. Mais des bons darks JF

Joli trèfle monochrome 🙂 JF

C'est vraiment un excellent résultat avec une lulu de 80. Ce bonbon n'est pas facile. Bravo 👍 JF

Très belle série. Bravo 👍 JF

Très beau portrait JF

C'est vraiment beau. Y'a pas à dire un 500 au Chili ça envoie JF

Très beau champ avec des couleurs douces JF

Elle va très bien cette rosette. Un super début d'année JF

Un très beau cheval. bien joué JF

Superbe série Romain, qu'on a plaisir à revoir. Topaz va très bien lorsqu'il est correctement employé. Sur des TIFF avant courbes non linéaires il est également très profitable. Ta M109 est vraiment Top JF

Deux très beaux champs, avec de belles couleurs. Bravo JF

Salut. Un bel essai en poses "moins longues" 🤭🤭 et bonne année 🥳. M1 n'a pas une très grande luminosité surfacique. Donc pas si simple en poses courtes. Perso avec cette caméra j'aurais retiré la Barlow et tenté des poses de 1 seconde. JF

Merci will. 🙂 JF

Salut à tous et bonne année 2021, pleine d'images et de météo favorable pour tous Pour commencer l'année en gardant le rythme des traitements, un hamburger auquel @lamothe philippe a tiré le portrait avec le RC 350 de l'observatoire du Calvados. 18 x 5 mn de luminance avec une G2-4000 et 40 x 5mn avec une ASI 294 MC Pro. Traitement ma pomme avec SIRIL, IRIS, TOPAZ DeNoise et Photoshop. Le FDC est synthétique, car je n'avais pas de flats . Il y a donc eu un peu de perte dans les signaux faibles. C'était très intéressant à traiter d'un point de vue technique, à base de masques de ce type, malgré un retrait de gradient avec IRIS (déjà appliqué ici) : BONNE ANNEE JF

Merci aux derniers passants 👍👍. Le RC de Philippe est un 350 f8. Donc 2800 Ça rentre juste. JF

Merci JB pour ce compliment sympa. Bonne année 🥳 JF

Merci les amis pour vos passages de gourmets sur ce burger. 🙂 JF

Superbe rapprochement, sur fond bleuté. Bravo. JF

@santacana @fljb67 @Superfulgur @Magellan_Team @Jacques Ardissone @MICALEF Merci pour vos commentaires sympas Très content qu'elle vous plaise. JF

Superbe fuseau dans un champ riche avec des étoiles bien colorées. C'est vraiment beau Bien joué. JF

@ALAING @decatur30033 @Christophe H @Penn @polo0258 Merci pour vos passages sympas. Merci Philippe pour cette belle image également. Bonne année et bonne santé. Merci Franck. Je me débrouille avec photoshop. En gros j'emploie 2 méthodes pour les FDC. Ca commence par la création d'un calque uniforme de la même taille que l'image contenant le signal de FDC moyen mesuré avec la pipette. Je lui rajoute un peu de bruit (entre 1 et 2%) et un flou gaussien pour m'approcher du "grain" original. Ensuite 2 manières de faire. Une méthode simple consiste à mixer ce calque en mode éclaircir, en retouchant ses niveaux si nécessaire, jusqu'à ce qu'il "dépasse" la luminosité du FDC qu'on veut remplacer. C'est rapide et facile, mais pas toujours adapté (en particulier ici). Dans le cas présent, j'ai mixé le FDC synthétique en mode superposition en ajoutant le masque de fusion présenté. La préservation des signaux faibles est meilleure, mais c'est un peu plus difficile à régler. Il faut plus tâtonner et travailler en contraste élevé pour bien voir ce qu'on fait. Mais l'idéal reste de faire des flats hein Salut Justin et merci pour ce compliment. J'utilise astronomy Tools (plugin photoshop) qui contient quelques outils intéressants, dont celui des aigrettes. Le script génère un calque indépendant qu'on peut récupérer en remontant un peu son historique. Je le calque sur mon image. Il faut jouer de rotations et redimensionnement avant/après pour avoir la bonne orientation et les bonnes dimensions par rapport à tes aigrettes originales. J'aime beaucoup les belles aigretes JF