bandido

Je pense qu'il est compliqué de se passer de motorisation à F/D4 en mode photo...

Sur les 10micron cela ne fonctionne pas, le plate solving devient impossible. De plus, le GOTO considère que je suis plus à l'est. A+ Miguel

Hello, Pour les montures 10micron, saisir l'heure, renseigner la zone (qui ne change pas, zone 1 pour notre coin en Europe) et mettre le daylight saving sur OFF de fin octobre à fin mars. Le reste de l'année est donc sur ON. Par contre, sur des programmes comme TheSkyX, du moment ou tu sélectionnes le lieu et tu choisis d'utiliser le daylight saving de la zone, il n'y a rien à faire sur toute l'année et la carte du ciel s'adapte au changement d'horaire. A+ Miguel

Hello, A mon sens, la valeur de l'EP n'est est pas critique pour assurer un très bon guidage. Ce qui à mon avis est plus important est la douceur et reproductibilité de la courbe, même à des erreurs de type 8-10" de pic à pic. Pour preuve, une des montures le plus faciles à guider est l'Avalon, de par son système de courroies et la courbe très douce qu'elle produit et reproduit. Pas de sauts intempestifs brutaux, donc correction systématique mais très douce avec des pauses de 5s. J'étais systématiquement à moins d'une seconde avec mon ancienne M-Uno, avec une guidage très soft dans PHD2. Evidemment, une bonne mes est indispensable pour éviter une partie du rattrapage. A+ Miguel

Le Berlebach Planet est très bien.

Je m'embêterais pas non plus pour remplacer le filtre d'un 80mm. J'ai eu le même soucis avec le filtre Astrosolar de mon C11 qui était égratigné, par percé. Avec mes feuilles, étaient livrées justement des bandes fines de réparation. Une dedans et un autre dehors, cela fait cinq ans que cela tient sans souci. A toi de voir, si tu ne fais jamais de visuel, le risque est négligeable à réparer si bien collé. A+ Miguel

Salut Nico, Avec Sylvain, nous avons juste collimaté une seule fois un RC qui tient toujours à sa place. La méthode qui nous a paru infaillible est celle décrite par Rich Simons, de RCO/DSI... http://www.deepskyinstruments.com/truerc/docs/DSI_Collimation_Procedure_Ver_1.0.pdf Mais bon, j'ai pas trop eu de patience ou qu'on s'y prend mal mais le fait est que j'arrive très peu à reproduire une mesure sans changements dans la mécanique. A+ Miguel PS: J'ai un câble un un adaptateur Sony pour toi. Je vais les donner à Fabio qui lui monte à Paris.

Hello, J'imagine que tu parles de collimation... et pas de map. J'ai pris de la distance avec ce logiciel que je trouve pas précis. Par exemple, deux prises de vue identiques, à quelles secondes d'intervalle, sans toucher à la mécanique, donnent des valeurs avec un écart de plus de 20%. Comme les mesures sont peu reproductibles, donc il me sert pas à grand chose. Pour une analyse à la volée, MaxSelector fait parfaitement l’affaire et en plus est gratuit. Pour moi, la seule valeur qui fait sens est correspond à la réalité dans le tri à la volée est la rondeur des étoiles et le fond de ciel. Pour le reste, la valeur de collimation par exemple, il n'y a rien de tel que les étoiles pour un boulot précis. A+ Miguel

Une petite recherche Google en 10s... http://www.outters.fr/astrosurf/asm50_CCDInspector.pdf

Le WiFi est inclus dans les caractéristiques en version anglaise mais clairement en option sur le descriptif en français… Par contre, dans les options, il est clairement indiqué que dans les nouveaux boîtier l'option Wi-Fi est de série... A+ Note: le port RJ11 (GPS) peut aussi être configuré comme port série

Hello, Malgré ma courte expérience, j'ai déjà utilisé une demie douzaine de capteurs. Je suis d'accord avec ce qui est écrit ci-dessus, le Sony ICX694 est un capteur extraordinaire. Hormis sa petite taille, pour moi ce capteur est le meilleur qui est passé entre mes mains. D'ailleurs, il reste l'allié parfait pour mon RC10 et un échantillonnage à 0.5 "/pix. A+ Miguel

Désolé pour toi. Je me suis voler une valise à Madrid au début septembre avec 6000€ de matos donc une bonne partie de mes oculaires TV... Mais bon , affaire oubliée, remboursement de mon assurance complet et rapide, matériel remplacé. J'espère que tu auras la même chance. A+ Miguel

C'est bien ! Content que tu sois rassuré. Beat me mérite pas de mauvaise pub. Il est juste débordé ces temps. Ses deux derniers messages me sont parvenus pour le premier à 00h15 et le deuxième, la même journée, à 06h20. A+ Miguel

Hello, Je commande presque toutes me bagues chez Beat Kohler depuis des années. Sa manière de travailler l'alu est juste extraordinaire de précision et le prix plus que raisonnable. Donc, en ce qui me concerne, jamais eu de soucis. Il a sur la planche quatre de mes nouvelles bagues. Il m'a averti en début de semaine qu'il était débordé de boulot et que cela allait prendre quatre semaines. De par le passé, il a toujours respecté les délais annoncés, j'ai souvent eu en retour des bagues tournées dans la même semaine pour test (non anodisées). A+ Miguel

Cela dépend de la longueur de chaque pas, si des demis pas sont configurables dans le driver. Je viens de recevoir un focuser, l'Optec Leo, qui fait 112 000 pas pour un débattement de 8.9mm. Cela veut dire que chaque pas mesure 0.08 microns. A mon sens le problème majeur reste le backslash. A+

Hello, Ayant plusieurs montures, j'ai personnelle opté pour un adaptateur plus générique qui va bien aussi. Pas besoin que le POlemaster soit parfaitement aligné avec l'axe polaire de la monture, par contre, il doit être solidement fixé. https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/5415-support-geoptik-pour-polemaster.html A+ Miguel

Salut, Bienvenue sur le site. J'aurais tendance à te conseiller d'oublier de faire une courbe de température avec une FSQ-106. C'est une excellente lunette pour la photographie mais très exigeante avec la mise au point, beaucoup plus sensible à la turbulence qu'à la température. Donc, pas de courbe mais plutôt un remise au point auto à chaque pose, toutes le X minutes ou tous les changements de 1°C. Dans cet ordre de priorité. Par rapport au positionnement du moteurs, si le problème n'est pas celui qu'indique thomastro, il y a sûrement un problème de backslash. Ce qui expliquerait l'addition des erreurs à chaque aller et retour. Avec un comparateur, tu peux le mesurer et normalement, dans le driver, tu lui indiques le nombre de pas à récupérer pour atteindre la bonne position. Personnellement, je n'ai jamais aimé USB Focus qui semble être très fragile (le mien a même pas tenu une année). Pour une FSQ, pas mal d'utilisateurs utilisent un Robofocus. Idéalement, un FLI Atlas ou PDF, un Optec TCF-3 ou Leo conviendraient mieux car il sont équipés d'encodeurs qui réalisent un calibrage initial avec une précision chirurgicale à quelques microns. Cela est un plus pour tirer le maximum d'une FSQ-106. A+ Miguel

Hello, La vache Michel ! Quel délire ! Une "simple" mosaïque ne ferait pas l'affaire ? Le ratio emmerdes/plaisir, sans tenir compte du temps, resterait maîtrisé Regarde ce que peut faire Kayron avec une FSQ-85 et un capteur ICX674 rikiki avec neuf panneaux. https://www.astrobin.com/298180/?nc=user A+ Miguel

Hello, J'ai eu de par le passé des lunettes TS et je n'ai jamais été déçu par leur qualité. Cependant, même si la lunette est magnifique, je reste prudent avec le champ corrigé annoncé de 60mm. Cela semble énorme. Un petit test avec un capteur FF, ou mieux, avec un Kaf 16800 serait parfait pour valider. De même, il faudrait charger le focuser pour vérifier la tenue du tilt latéralement et non verticalement. Ce qui est la faiblesse des crayford. En tous cas, j'attends impatiemment tes test sur le ciel pour voir si effectivement il s'agît d'une Baby-Killer... ou pas ! Félicitations pour l'achat, bravo et merci pour le feeback et donc bon ciel à venir! Pas gagné sur ce dernier point A+ Miguel

Le boîtier USB Focuser 2 permet de l'utiliser comme télécommande. Le seul souci est l'adaptation du le porte oculaires du Dobson en fonction du crayford qu'il y a dessus.

Salut, A mon sens, ce n'est pas un bon choix si tu veux passer plus tard à de l'astrophoto. Le même site dispose de kits un peu plus chers mais qui seront parfaitement compatibles plus tard pour l'exercice plus exigeant en terme de précision qu'est le passage à la photo. Je prendrais plutôt un Skycenter si tu veux aussi piloter la monture ou un USB Focuser 2 si c'est juste pour la mise au point avec le moteur qui va avec. Tu en auras pour moins de 200€ mais tu n'auras pas d'autres investissements à faire plus tard. Mais comme c'est ton argent…. A+ Miguel

C'est une ancienne 10micron GM2000 QCI reconditionnée avec les moteurs Stargo d'Avalon. Pas d'encodeurs absolus donc. Je ne sais pas ce que cela vaut mais cela fait en tous cas trois ans qu'elle est en vente cher Unitron Italia... A+

Oui, correct mais sans plus. Par contre, 250 nuits shootables à l'année. Cela fait la différence par rapport à Genève et voisinage. Pour du bon ciel, il faudrait aller à La Palma, Chili ou Namibie mais plus le même coût et surtout une accessibilité plus réduite. Je suis débutant, donc je dois pouvoir corriger mes erreurs vite et pas trop cher. A+ Miguel

Oui, fais-moi signe si tu passes à l'action. A+

Non, jamais, le mieux que j'ai pu faire son 1800s avec 660mm, sans lune évidement. Le fil date de 2013, beaucoup de choses ont évolué dont le driver qui a été grandement amélioré par Per Frejval, un gaillard ne travaillant pas pour Comec. Mais cette monture a ses limites. Si l'objet et bas, entre 30 et 40°, il faut guider. pas de miracles ! A1 Miguel