bandido

Hello, Par curiosité, pour quelle raison tu as besoin de démonter la monture ? J'en ai une depuis sa sortie et à part de régler le backslash, jamais eu besoin de démonter pour graisser ou autre. Attention tout de même si tu poursuis l'aventure, la qualité de l'alu et surtout des filetages et très limite. Ne pas trop forcer car tu arraches tout. A+

Un peu plus cher, l'Optec Leo est le focuser par excellence pour les petits backfocus. Par ailleurs, il est conçu à la base pour le focus très fin des C edgeHD. On ne peut pas compenser avec le primaire, le backfocus des edgeHD qui est calculé depuis la sortie du correcteur fixe. Il y a une petite tolérance à F7 ou 10 et c'est la qu'intervient la précision des 110 000 pas du Leo sur 8.9mm de course. A+

Hello, Si tu fais deux images consécutives, tu verras que CCD Inspector te donnera des résultats bien différents. Perso, ce n'est pas fiable. Tu dois d'abord mécaniquement que tu as la bonne distance par rapport aux spécs du fabricant, après tu fais la map au centre ou 1/3 du centre, et après tu traites le tilt. SI tu ne fais pas une chose après l'autre, tu trouveras peut-être un bon équilibre mais uniquement par chance que tu ne pourras pas reproduire. A+

Une EQ8 est une valeur sure qui a fait ses preuves. A+

Bonjour Michel, Deux choses. As-tu posté qqpart la liste de matos que tu as utilisé ? Cela serait cool car l'dée est top. D'un point de vue de la rigidité à la barre de contre poids, est-ce suffisant ou mieux vaut même le bricolage au-dessus d'un contre poids avec système de serrage solide. A+ Miguel

Hello, Surtout dans un réseau local, sous windows, la méthode la plus rapide est fiable est d'utiliser simplement la connexion bureau à distance (mstsc.exe). Pas besoin d'internet avec la lenteur que suppose des serveurs externes d'Anydesk ou TW. Mon conseil est de toujours rester en USB2 et de faire le plus court possible. L'image du PC sous le scope passe très bien par ethernet avec un câble de cat 6e de 30m qui va te coûter 30€. Si Wi-Fi entre les deux PC distancés de 15m, parfaitement possible, tu peux créer mettre l'un deux en mode accès point et l'autre en client. Le plus simple et fiable est l'ethernet. A+

Je dirais comme Marc. Sois tu es un pro du domaine, soit tu te perds avec toutes ces références. A force de vouloir utiliser des graisses très pâteuses, avec forte pouvoir d'adhésion, tu ne risques pas de rendre le mécanisme trop résistant au mouvement ? De mon côté, Aeroshell 64 qui a une bonne tenue en température dans les deux sens. A+

Bonsoir Alain, Je ne connais pas. Par contre, je connais bien Enrik de Valkanik. Il m'a fourni beaucoup de matériel en Espagne a un très bon prix. Tu peux voir par ici... https://www.valkanik.com/correctores-de-campo-y-reductores-de-focal/&pagina=3 A+ Miguel

Le C8 edgeHD, quoi que cher, est sûrement un des tubes les plus polyvalents du marché. C'est une valeur sûre ! Là tu pourras faire de la photo à 2000mm sans correcteur ou à 1400 avec son réducteur dédié. Par contre, je ne connais pas les contraintes pour ton usage avec un miroir primaire mobile même si très peu de shiffting.. A+

Totalement d'accord ! Pour survivre, un entreprise doit atteindre une certaine criticité sur plusieurs plans (CF, clients, savoir-faire, ...). Tout seul dans un coin tient presque du miracle même si à la base avec une idée totalement nouvelle et un marché porteur. A+

J'ai bricolé un truc du style. Très satisfait de la rigidité depuis quatre ans en remote. La queue d’aronde transversale et doublée par une pièce alu de 20mm épaisseur. Je crois que le point crucial est à ce point qui permet également l'équilibrage du troisième axe. La séparation entre les deux scopes est la minimum. A+ PS: Guidage DO sur les deux scopes.

Il faut faire attention effectivement avec ce point. En effet, le porte-à-faux devient important avec un 400mm. Si le 350mm (1.1m, 22 Kg) + lunette, cela est jouable car équivalent à mon RC. Avec un setup en parallèle, la rigidité des attaches est aussi cruciale. Perso, j'utilise les queues d'aronde longues AP. A+

D'expérience, la GM2000 porte sans problème 50Kg. Pas besoin de marge. Encore une fois, 30 minutes sans guidage avec une FSQ106 montée en parallèle du RC avec 45Kg. A+

Hello, J'ai une GM2000 HPS2 Ultraport. Chaque jour, je me félicite de l'effort consenti à l'achat de cette très chère monture et qui est le meilleur achat astro que j'ai pu faire. J'ai perché vers les 45 Kg, deux scopes, un RC10C (7 min) et une FSQ 106 (30 min) sans guidage. Donc, c'est juste une histoire de gros sous. Qualitativement, il me semble pas qu'il y ait match. Et pourtant j'ai aussi une AP! A+

Oui, car mauvais focus sur ce point de l'image. CCD Inspector... moi je trouve cela assez.. bof ! Tu fais deux images de suite et tu as des résultats significativement différents. Si pas de répétibilité, pas fiable ! A+

Perso, j'utilise un pied à coulisse selon les spécs du fabricant du correcteur/réducteur et du tube. Cela en faisant attention si les distances sont mesurées depuis la base des filetages ou le bord de ceux-ci. De même pour la distance au plan focal en tenant compte de l'épaisseur des filtres. A+ PS Le meilleur juge de paix sera toujours une brute et la qualité des étoiles en bord de champ. L'avantage de la technique de DeepSky Instruments est que la collimation se fait sur le centre optique du miroir et non le centre mécanique. Cela facilite par la suite la validation du tilt.

Hello, Par contre, il y a encore du boulot car tes étoiles dans les bords ne sont pas rondes. Cela malgré un petit capteur. Essaie de faire quelques test en défocalisant un peu de chaque côté pour voir si les étoiles deviennent rondes dans une des positions. Si le cas, tu auras le tilt à régler et/ou la distance de correcteur vis-vis de la sortie du tube ou la distance correcteur à capteur. Mon conseil est d'abord de s'assurer des distance puis ensuite collimater. J'utilise la manuel de Deep Sky Instruments plus haut sur un RC10C et cette méthode est infaillible. A+

La qualité de l'Atlas est juste extraordinaire. Comme son prix. J'ai une très bonne expérience avec le Leo et cinq kilos perchés. Ce focuser est vraiment top! A deux fois moins cher. A+

Hello, Son plus grand souci est la mécanique, principalement le bloc de lentilles frontal. Skymeca peut résoudre le double problème de collimation et tenue par températures négatives mais cela coûte cher. Bref, j'en ai installé une en Espagne, deux ans, pas bougé, aucun souci, avec des images parfaites. L'optique est vraiment très lumineuse mais a besoin du correcteur dédié pour un capteur >35mm. Excellente pour le visuel même si pas faite pour cela. Finalement, je suis pas spécialement plus satisfait avec une FSQ106, j'aurais voulu ne pas avoir été obligé de la changer mais pas trop eu le choix en termes de poids sur un setup en parallèle car la TV127is est assez lourde et longue. Enfin, elle est devant moi en ce moment et qqchose me dit qu'elle a encore pas mal d'images à shooter. Ah oui, dernier truc, son prix neuve est ridicule. A+ Miguel

Hello, A mon avis, un câble en croix va se comporter comme une araignée ordinaire donc tu auras à coup sûr des aigrettes. Pour limiter ces aigrettes avec ce système, je pense qu'il faut faire comme pour l'hypertar en sortant les câbles en arc de cercle... A+

Bonsoir François, Je me suis posé la question pour mon C11 edgeHD avant de partir sur un autre projet. J'ai un RC avec moteur de mise au point du secondaire. J'en suis satisfait mais sans plus, la map est bien plus précise à mon goût au niveau de la sortie du porte-oculaire. Ce n'est pas la même chose de faire la map à F2 qu'à F10. Si ton souci est d'éviter une éventuel shiffting, tu peux toujours bloquer le primaire et t'offrir pour un prix équivalent l'excellent Léo de la même marque. Il a été développé pour cela. Aucun tilt alors que j'ai perché 5Kg à 15cm. De plus, c'est un excellent PO qui pourra te servir pour n'importe quel autre télescope et principalement à des FD courts (112000 pas sur 8.9mm de tête). Un autre truc qui m'a fait partir sur une solution en sortie est le fait de vouloir éviter les aigrettes disgracieuses des fils qui sortent de la lame. Tu as beau faire des boucles ou arcs, les aigrettes sont difficilement inévitables. A+ Miguel

Hello, A mon sens, le calcul de la page précédente est correct. La bague doit bien faire 16.1mm. En indiquant -1 sur le filtre, par rapport à 59.1mm, cela t'oblige à agrandir la bague de 1mm. C'est donc ce qu'il faut faire si filtre de 3mm. Si le filtre est de 2mm, la bague doit faire 0.33 mm de moins. A+ Miguel

Sinon, si tu as un phone Android (connais pas iphone), tu as des outils de nivellement qui sans être ultra précis, te donneront une bonne indication. De toute manière, avec la mise en station équatoriale, tu seras fixé. A+

Hello, Ben moi j'en ai fait un moi-même, compatible nomade ou avec une source secteur. J'ai intégré un HUB USB 3 de 7 ports, 5 sorties XT60 en 12V, 10A une sortie USB 5V 3A avec indicateur de tension, deux sorties séparées en 12V avec potentiomètre pour chaufferettes. Mine de rien, j'en ai pour presque 70€ de composants hors impression 3D en ABS. Je comprends que c'est cher ce genre de trucs quand on fait autre chose que de splitter du 12V. A+

Je ne dirais pas de changer le tube. De toute manière, avec un FD aussi court, une map pilotée est une nécessité. Sur ma FSQ106, je refais une map si la température change de 1°C ou toute les 30 minutes sans trop perdre de temps. A+