olivierr31

Bonjour, Pour retirer le gradient, j'utilise le plugin photoshop "GradientXTerminator" qui permet aussi de régler la balance des blancs : http://www.rc-astro.com/resources/GradientXTerminator/ Olivier

Retour d'expérience avec mon APN 450D défiltré : Ne pas trop surexposer les poses sous peine de trop saturer les couleurs A l'étape de prétraitement, il faut étirer l'histogramme (niveaux + courbes) par couleur de façon à ce que les histogrammes R,G et B soient le plus confondus possible Ensuite, il faut bien régler la balance des blancs : j'utilise le plugin photoshop de Russel Croman GradientXTerminator qui permet de refaire une balance des blancs en plus de traiter le gradient (on peut aussi utiliser l'outil Regim) Au niveau du traitement, il va falloir amplifier puis équilibrer certaines couleurs : jouer sur Teinte/Saturation, Correction sélective et Balance des couleurs

Je rejoins les propos de Franck : tu peux faire du ciel profond avec tous les objectifs, du très grand angle au zoom 400mm. Par contre, plus tu zoom et plus tu as besoin d'un bon suivi sous peine d'avoir des étoiles en forme de trait => Star Adventurer très bien pour utilisation d'objectifs ;-) Tu peux donc déjà commencer à t’entraîner avec le matériel dont tu disposes déjà : c'est formateur (mise au point, tps de pause, cadrage, calibrations, pré-traitement, ...) Tu as des amas globulaires M3 puis M13 car pas trop d'objets du ciel profond en début de nuit en ce moment. Je t'invite également à chercher sur les forums astro les sujets déjà évoqués et qui t'intéressent et qui devraient apporter pas mal de réponses à tes questions ... Olivier

Bonjour Mathieu, Si tu souhaites commencer par du grand champ, une Star Adventurer mini (WiFi intégré avec le kit complet) + obj 14mm (voie lactée) à 250mm (grandes nébuleuses) est bien. (J'en ai acheté une l'an dernier et le résultat sur la VL rend bien : VL au Lac de Gaube dans les Pyrénées avec le matériel) Après, et le budget en prend un coup, il te faut une monture motorisée qui supporte au moins 10kg (lunette) à 15kg (télescope) de charge utile avec soit une lunette APO 80ED (grand champ) ou soit un télescope 150/750 à 200/1000mm avec F/D <=5 (petit champ) ... ou bien les 2 ;-) Pour limiter la pollution lumineuse il te faudra un filtre CLS. Pour mieux voir les nébuleuses, un défiltrage est appréciable. Ensuite, tu as le choix entre 2 techniques : les poses longues ou courtes. Pour la 1ère, il te faudra une petite caméra + diviseur optique ou lunette guide pour l'autoguidage. La 2ème est moins coûteuse mais tu dois disposer un PC costaud pour le prétraitement car 10x + d'images (300 à minima au lieu de 30 environ) PI, voici mon matériel : https://astrophoto.pagesperso-orange.fr/material_fr.html Olivier

Je n'enlève pas les halos : je les réduis un peu ;-) Je créé un masque d'étoiles à la fin de mes traitements avec le plugin photoshop de Bob Franke : http://bf-astro.com/tImages/SelectStars.zip Dilatation 4 pixels (+ contour progressif 2 pixels dans certains cas) + inversion de la sélection et "couper" => création du masque d'étoiles J'ajoute un calque de réglage "Teinte/saturation" uniquement sur le calque des étoiles et je diminue la saturation des couleurs présentes dans le halo pour le réduire mais pas trop sous peine de perdre la couleur de l'étoile. Je joue également un peu sur la luminosité dans certains cas. Olivier

Bonjour, Je possède une ASI 1600MM pro et sur les étoiles brillantes il y a effectivement un halo (présent avec tous les filtres) mais qui reste négligeable à mes yeux et que tu peux minimiser un peu au traitement des étoiles. Après, j'effectue des longues poses et peut-être que ce phénomène est moins présent en poses courtes ? Tu peux consulter quelques photos dans ma galerie pour vérifier les étoiles : http://www.astrosurf.com/profile/50031-olivierr31/?do=content&type=gallery_image&change_section=1 Au niveau des marques, Astrodon fait partie des meilleurs surtout en 3 nm. Pour ma part, j'ai misé sur un bon rapport qualité/prix avec des filtres de chez Astronomik SHO en 6nm + LRGB et tous parafocaux entre eux ce qui permet de conserver la MAP et très pratique lorsque l'on programme l'acquisition avec plusieurs filtres toute une nuit ;-) Olivier

En général les tubes sont suffisamment rigides mais des problèmes de flexions peuvent apparaître sur la mécanique d'ensemble (il faut bien sur équilibrer le tube sur l'axe DEC en plus de l'axe RA) L'idéal est un tube en carbone qui en plus d'être rigide ne bouge pas en température. Concernant la focale, le plus important c'est le rapport F/D qui ne doit pas être trop grand car en ciel profond il faut collecter un max de photons rapidement (F/D=5 est une bonne valeur mais à ne pas dépasser, l'idéal est 4 voir moins mais + compliqué à collimater et à faire la MAP) Le tube idéal doit avoir un grand diamètre (>=200mm) une grande focale pour mieux voir les petites galaxies et un F/D <=5 ;-) Après, en terme de verre supplémentaire, tu ne couperas pas à un correcteur de coma (modèle Baader MPCC mark III très bien)

Bonjour, J'ai commencé avec un 450D défiltré + filtre CLS pour la PL : on peut vraiment faire des photos sympa et la technique n'est pas si compliquée hormis le réglage de l'autoguidage. Depuis 1 an, je suis passé à l'ASI1600MMpro + roue à filtres motorisée et la différence n'est pas si grande lorsque que l'on a déjà acquis de l'expérience avec un APN. Les captures sont plus importantes du coup car 4 filtres sont nécessaires pour faire de la couleur (ou 3 si SHO) et par conséquent le traitement également. Donc perso, je préconiserai de passer directement à la caméra monochrome qui est beaucoup plus sensible (ya pas photo ;-) A savoir : il te faudra surement changer ton PO d'origine par un plus court et plus costaud ce que j'ai fait avec mon Newton 200/1000. Ci-joint ma brute en luminance d'hier soir de M101 (Fit converti en JPEG) :

A une époque j'avais comparé 2 types de traitements pour un même objet : RGB simple et L-RGB => ce dernier avait plus de détail (L en mode luminosité sur calque RGB dans Photoshop et en partant de la luminance du mode Lab mais traitement du bruit plus difficile aussi) Donc je continue à faire des luminances en L ou Ha et faire des traitements L-RGB ou Ha-SHO ;-)

Bonjour, Je pense que la rayure peut en partie disparaître grâce à un flat maître (mais en perdant un peu d'information à cet endroit) Concernant le choix de passer à du monochrome : il n'y a pas photo Je suis pour ma part passé d'un 450D refiltré à une ASI1600MMpro et le gain en sensibilité est assez remarquable.

Bonjour, La couche L (ou la couche Ha) étant celle qui apporte le plus de signal et donc les détails dans l'image, il faut un maximum de poses et le moins bruité possible. Le binning doit être de x1 impérativement. Les couches RVB (ou SHO) sont les couches qui apportent uniquement la couleur à l'image : ces couches peuvent être un peu plus bruitées et moins détaillées car aucune conséquence vu que c'est la couche luminance qui s'en charge. Le binning peut donc être monté à 2 ce qui permet d'avoir des poses plus courtes et c'est là le grand intérêt ! Personnellement, je pose 2x moins longtemps en bin2x2 qu'en bin1x1 à gain/offset identique même si d'un point de vue théorique le bin2x2 est 4x + sensible que le bin1x1 mais en perdant 4x plus de résolution.

Bonjour, Avec 2 oculaires on peut tout faire ;-) Voici les miens : Pour le fort grossissement, j'utilise un modèle Hyperion de chez Baader en 8mm au diamètre 31mm avec un confort visuel de 68° de champ Pour le champ large, un modèle Sky Watcher de 28mm au diamètre 51mm Après, une lentille de Barlow 2/3x est la bienvenue pour le planétaire ...

Bonjour et bienvenue Guillaume :-) La pollution lumineuse ne devrait pas te déranger pour capturer la Lune ;-) Olivier

Si PHD2 ne peut pas bouger 1 axe alors que c'est ok pour l'autre, je pense que ta carte électronique a un soucis :-( Tu peux en commander une chez Pierro-Astro si c'est bien ça le pb.