Shadoko

BrefToujours pas de petit soft pratique pour assembler les avi !Helix

Merci C'est pas Denis - Daniel -Tout ça je le fais, Autostakker puis Registax avec un bon résultat mais je ne traite en gros que 600images au max.Ça ne règle pas mon problème, que je croyais simple: rabouter trois ou quatre fichiers AVI pour avoir plus de trames AVI à traiter !Je vas quand même essayer la dérotation avec WinjuposHelix

Pour éviter la rotation de la planète. Je veux plus de vues avi pour augmenter la définition (j'ai 600 a 800 images en moyenne. Je veux faire un traitement sur 2 a 3000. helix

Exact, une ASI120 Pour jupiter en mai, j'ai fait des séquences un peu courte pour éviter la rotation. Je veux rabouter pour traiter !

BonjourJ'ai un LX200 14" avec le ZIS et je fais du CCDSe serait dommage d'investir dans un autre focuser. le ZIS est commandé par la raquette avec 3 vitesses, la plus petite est réellement très fine.Surtout, on peut commander le ZIS avec les softs de qui émulent le LX200, c'est à dire la plupart. Si on image en direct on peut faire la mise au point sur écran, rien que du bon (par exemple ATIK et son soft qui travaille sur la largeur a demie hauteur de la tache d'une étoile, la valeur la plus faible donne la mise au point parfaite, ainsi qu'une valeur de la turbulence) On se rend compte alors du problème des gros tubes: turbulence énorme souvent !L'utilitaire ASCOM de commande permet tout ç si on a pas le soft adequat.Le problème est le tirage qui va falloir rattraper avec le réducteur meade. Il faut surtout se munir d'un bon assortiment de bagues, rallonges etc. Je n'ai pas mon matériel sous la main mais j'ai des petits schémas de ce qui va bien. Il faut bricoler pas mal, on trouve toujours des solutions.Patience patienceBonne manipHelix

Photos envoyées mais pour la turbu il vaut mieux déménager ! Mon installation me dégage seulement la vue (haies et arbres) Pas de maçonnerie au sol qui va renvoyer la nuit la chaleur de la journée. La pelouse est le mieux.

J'ai deux montages - 1 Un observatoire avec toit ouvrant à 3 m, le pilier est en agglo de portail, 40*40, maçonné, avec du sable dedans, pas sur toute la hauteur. Lx 200 14" soit probablement 40gs, CCD ect. Résultat: aucune vibration. Le poteau est sur une masse de béton a peu près 1m*1m, sur 50cm de haut. Enfouis a 80cm. Il n'est pas solidaire de l'observatoire. Evidemment pendant les poses on ne marche pas autour.-2 Une plateforme a 2m50, pour une lunette, en ouvert. Sur profilé carré de 100mm*100, raccordé à 2m par un boulonnage. Mais a 2m, il est tenu par deux tirants horizontaux (un ancré sur une construction à coté, l'autre sur le poteau précédent, les deux tirant à 90° l'un de l'autre pour stopper les vibrations. Résultat: aucune vibration. Le poteau, là aussi est désolidarisé du reste et sur un bétonnage enterré 80cm*50*50. Sans les tirants, vibrations garanties ! Avec, aucun problème.Ne pas se prendre la tête, l'essentiel est de ne pas marcher autour pendant les poses ou l'observation. Pendant les manips, les vibrations pas gênantes s'atténuent en deux secondes. La formule miracle du "sans vibration n'existe pas", faire lourd et large et isoler du reste.Bon courage !

BonjourJ'ai un 14" Pas de panique, si le pointage marche, tu devrais t'y retrouver. Le LX peut être agaçant mais finit toujours par remarcher. Quelques conseils cependant 1 Le GPS n'est pas fameux (peut être mon modèle est ancien) et surtout NE SERT A RIEN ! Désactive le GPS Débrancher les ports série et autoguidage, travailler avec la raquette d'abord pour voir ce qui marche. Vérifie que tu es bien en mode ALT AZ au départ dans le SETUP2 Faire une initialisation classique, en manuel, sur deux étoiles. Attention à l'heure d'été, mettre sur DAYLIGHT SAVING YES et entrer alors l'heure française standard. La raquette va corriger d'elle même. On part bien tube horizontal, ( au niveau à bulle) pointé vers le nord, vernier à zéro.Si ça ne marche pas vérifie que le tube et la base sont bien serrés avec les freins et ne glissent pas pendant les mouvements.3 Au pire si ça ne marche pas, met à jour ta raquette sur le site MEADE en suivant bien le protocole (aucun arrêt ni débranchement avant mise à jour complète. C'est comme la mise à jour d'un ordi. Ta raquette va indiquer le numéro du soft au démarrage, vois si c'est bien le dernier.Attention avec les softs et le port RS232, met bien en mode LX200 tous les softs sont configurables. As tu une interface USB- RS232 fonctionnelle ? (numero du port com qui peut se ballader...A moins d'avoir un vieux PC avec un port série.Quand c'est bien branché, le PC et la raquette peuvent travailler en double, tu commande avec l'un ou l'autre.Si tu cause anglais, regarde les forums US il y a une foultitude de conseils et de petits softs.CordialementHELIX

Ça va marcher moins bien !Helix

J'ai eu un "petit" problème de ce genre avec mon lx200 14" Bien plus réduit, entre 5 et 10mm,petite écaille sur le bord.On trouve des bons produits de réparation de pare brise, un gel qui durcit avec les caractéristiques du verre. Réparation parfaite, je n'ai jamais vu de trace sur mes images CCD. Comme c'est en bord de lame, il ne faut rien dramatiser ! Évidemment 30mm c'est autre chose. A mon avis, s'il n'y a pas de manque et si ce n'est pas trop profond,pourquoi ne pas essayer la résine qui va bien !Bonne manip.Helix

Je peux chercher car il y a eu un ancien blog sur le sujet avec photos de démontage du tube et explication sur le tirage, mais je crois bien que ça concernait le 10" (en français)Si tu cause anglais regarde Yahoo, les groupes de discussion sur Meade tu trouveras absolument tout si tu es patient. Beaucoup d'usagers US ont leur site avec des démos etc. Il y a eu une grosse littérature sur le LX200, a une époque.Helix

Bonjourdiam 356 mm focale 3500 mmPour le reste, regarder les sites, nombreux. On peut charger la doc complète sur internet. Par contre les rayons de courbure, je ne vois pas facilement.Très bon appareil, mais c'est du lourd. Helix

Ce petit gadget ne sert qu'a supprimer le jeu du miroir au changement de sens. J'en ai un, je ne l'utilise pas. Il ne sert pas a bloquer. Sinon, c'est la vis de blocage de transport qu'il faut rallonger avec un contre écrou. C'est dangereux si on oublie de débloquer et que l'on tourne le bouton !Le miroir ne doit pas avoir, normalement, de jeu. Le blocage sur le 14'ne bloque pas le miroir mais la commande, ça ne sert donc pas a grand chose sauf a éviter de dérégler par un faux mouvement quand on change les oculaires ou la camera.Helix

BonjourFrottez la vitre du capteur, avec n'importe quoi, elle est foutue.Bonne soirée Helix

J'ai eu le problème avec mon ATIK 314L+Il y a aussi un dessicant dedans.Le problème s'est réglé parfaitement avec une bombe a gaz sec. On rentre le petit tube de la bombe dans la camera, on envoie et on referme tout en continuant à faire passer le gaz. Agir doucement pour ne pas avoir un jet givrant.Si la capteur de la camera est bien hermétique (le joint), c'est a vie. En plus, comme on est constamment en pression positive du fait du jet, rien ne peut rentrer dedans, et on fait même sortir des poussières s'il y en a.Compter 20 minutes tout compris.Vos avis ?Depuis, plus de buée ni givre.J'ai une SBIG ST2000 avec laquelle je vais faire pareil.S'il y a des problèmes de givre récidivant et des cartouches a sécher, le montage ne doit pas être étanche.Helix

J'ai de la buée sur mon ATIK 314L+, comment faire, il n'y a pas de dessicant ? Ça ne semble pas en rapport avec le refroidissement, ça revient régulièrement. Hier soir j'ai du interrompre, on voit la tache de buée sur la surface du capteur, débranché ça disparaît en quelques secondes (et ça revient après)Je pense à ouvrir et refermer après avoir saturé avec un bombe a air sec. Qu'est ce que ça vaut ?Merci pour un conseil.Helix

J'ai imagé une bonne partie de la nuit, aucun problème, aucune buée à -10 pendat trois heures !Aucune tache sur mes clichés.Helix

Un petit conseil Eviter la bombe, l'air va rayer la surface avec les particules abrasives qui y sont. Eviter tout frottement, avec n'importe quoi, rayures garanties.Eviter les conseils imprudents.Le mieux est de ne rien démonter (sauf la lame évidemment) et avec une pissette, envoyer de l'alcool isopropyle pur, rien d'autre, laisser couler, résultats garantis, sans rien frotter. Ça sèche en quelques secondes. C'est idéal aussi pour la lame.On se procure le produit sur des sites de matériel de bureau, ça sert a nettoyer les rouleaux d'imprimantes (sans les rayer non plus)Attention quand on regarde un miroir avec une lampe on voit plein de traces et saletés qui n'en sont pas forcément. C'est un effet d'optique.Helix

Pas trouvé le post en question.J'ai ouvert l'ATIK Sous le capot, coté capteur, il y a un bouchon avec un joint torique, a dévisser et derrière, un cachet d'aspirine, de toute évidence un dessicant. Le bloc capteur est soigneusement fermé avec du joint en pâte partout, plus le joint torique sous la vitre. J'ai (soigneusement et a petite pression) rempli l'enceinte au gaz neutre et sec, bombe matériel photo et électronique, remis le comprimé (je ne sais pas quoi en faire d'autre faute d'info constructeur), refermé le tout. j'ai les photos de la manip (20 minutes)On peut donc changer ou recharger le dessicant mais la fabriquant le réserve de toute évidence à son SAV (sauf info, avis aux utilisateurs de l'ATIK 314L+)

PVOLa buée est sur le capteur lui même, ou bien il y a un autre verre très fin devant, en tout cas c'est à l'intérieur de la camera. A l'arrêt j'ai vu nettement la tache diminuer, elle correspondait bien a l'image sur mon écran (les deux tiers inférieurs du capteur inutilisables)Je vois mal l'utilité de réchauffer la capteur que l'on fait tout pour refroidir, question à réfléchir.Il est évident que ça doit geler si on descend sous zéro, j'évite à cause de ça. Ça compromet les soirées d'observations. Je pense que c'est un défaut de conception générale,ce capteur devrait être en enceinte sous vide...C'est peut être pour ça que je vois sur un site, une 314 avec un bouchon de dessicant sur le coté !Le nettoyage, je connais, je l'ai déjà fait sur une SBIG? sans problème. Mais ce n'est pas le problème actuel sur mon ATIKPour info, il se vend maintenant des kits qui permettent d'observer avec une loupe les surfaces des capteurs (en vente matériel photo) et de nettoyer si nécessaire.

BonjourBien intéressant ces échanges. Mon 14" est en fixe sous abris, à l'année. Le miroir est taché régulièrement il ça ressemble à des colonies de champignons. Pourtant le tube est fermé et emballé à l'abri.Il est évident qu'il faut protéger un miroir stocké sous abris mais: 1 La lumière entretient les proliférations de bactérie. 2 L'absence de lumière favorise les champignons. 3 L'absence d'humidité limite les deux , sans les empêcher. J'attends toujours la solution, et en fin de course : nettoyer à l'alcool 100% isopropylique (fournitures industrielle, ça sert à nettoyer les tambours d'imprimante laser, voir les fournisseurs de bureautique) J'étudie la solution lampe a UV genre désinfection.Helix

Bien d'accord, mais le LX a une fourche, embase etc, je ne peux l'isoler totalement. Les moisissures prolifèrent également (mieux ?) en milieu fermé, genre étuve...Le problème, pas évident est entre le coffrage ou housse totalement fermée avec déshumidificateur et le stockage laissant passer un peu d'air pour que ça ne "pourrisse pas". pas trouvé encore le mieux. C'est pour ça que je m'interroge sur l'éclairage. Pour les UVs, d'accord, et ce que cette question a été traitée quelque part, surtout pour les aluminures. Quelles lampes, quelles longueurs d'onde, puissance ?Pareil pour l'effet de l'humidité à la longue sur l'aluminure. Helix

BonjourBien intéressant ces échanges. Mon 14" est en fixe sous abris, à l'année. Le miroir est taché régulièrement il ça ressemble à des colonies de champignons. Pourtant le tube est fermé et emballé à l'abri.Il est évident qu'il faut protéger un miroir stocké sous abris mais: 1 La lumière entretient les proliférations de bactérie. 2 L'absence de lumière favorise les champignons. 3 L'absence d'humidité limite les deux , sans les empêcher. J'attends toujours la solution, et en fin de course : nettoyer à l'alcool 100% isopropylique (fournitures industrielle, ça sert à nettoyer les tambours d'imprimante laser, voir les fournisseurs de bureautique)J'étudie la solution lampe a UV genre désinfection.Helix

BonjourMon LX 14" (80kgs quand même) est sur une colonne de 3,5m. J'ai pris des éléments de poteaux portail de 40X40x20CM cm, donc creux. Le tout maçonné pour joindre les éléments.Résultat impeccable, je n'ai rien rempli. Mais je pense que du sable ne gâcherait rien.Pas de vibrations, sauf vent évidemment.Il y est même ajouté deux rails avec moteur pour monter en double une lunette sur monture allemande. Idem, aucun problème de vibrations.Les buses de puits me paraissent le meilleur montage pour 5m, ce qui fait quand même très haut. Pourquoi couler en béton ? Le béton ça vibre énormément, un remplissage au sable casserait mieux les vibrations.A mon avis, maçonner les buses et c'est tout. Pour 5m, je prendrai des buses de 1m de diamètre.Le poids propre des éléments stabilisera l'ensemble.L'embase enterrée est essentielle, faire une semelle très large, sur lit de sable encore.Helix

ChristianBien sur que non, mais si le logement du capteur est en air sec, plus de problème de buée ou givre. Personnellement, je sècherai la cartouche avant (pour ne pas réintroduire d'eau, une fois pour toute.Ça vaut pour d'autres camera. Pourquoi ces cameras de prix, n'ont pas de capteur sous vide ou azote ?A moins que quelqu'un explique que ça ne marche pas ?Helix