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Messages posté(e)s par YugnatD
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Salut à tous,
Je me suis lancé dans la spectroscopie par curiosité, et comme idée à long terme de montrer le redshift.
Voici mes premières images :
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, et j'ai quelque question.
D'abord est-ce qu'il y a un moyen simple de trouver à quel élément appartient une raie d'émission et d'absorption ?
Ensuite, il y a un truc que je ne comprends pas à propos des raies d'émission et d'absorption. Lorsqu'une étoile absorbe les raies de l'élément, cela signifie que l'élément est présent dans l'étoile ?
Les raies d'absorption O2 dans Sirius sont bien dues à l'atmosphère terrestre ?
Il y a une raie d'absorption vers 5700 Angström, à quel élément correspond-elle ?
Lorsque j'ai fait la MAP, j'ai utilisé mon masque de bathinov et j'ai fait le point sur l'étoile. Est-ce que c'est correct, ou je dois me fier uniquement au spectre ?
C'est un nouveau monde fascinant pour moi... du coup j'ai beaucoup de questions désolées. :-)
Pour les infos techniques Generale :
Sky-watcher 200/1000
ZWO ASI 290 MC (2,9um pixel)
Star Analyser 100
Résolution de ~6.4 Angströms/Pixel
Sirius :
Gain : 87
Temps de pose de Sirius : 55.27 ms
Stack de ~1000 Brutes (sans DOF)
Betelgeuse :
Gain : 206
Temps de pose de Sirius : 86.88 ms
Stack de ~200 Brutes (20%, sans DOF)
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Le 01.12.2019 à 19:27, CB7751 a dit :J'ai enlevé tout ce qui venait.. il me semble.
Je n'ai pas tout enlevé, j'ai laissé le filtre LPF-1 en place, car il filtre les UV/IR. Et il dispose d'un piezo pour enlever la poussière.
Le 01.12.2019 à 16:07, YugnatD a dit :En effet, car avec des focales "courtes", l'angle maxi d'incidence est certainement plus élevé qu'avec une focale "longue".
J'ai finalement eu le temps de tester avec d'autre objectif, ce que tu dis semble se confirmer.
J'ai testé avec un 18-105mm f/3.5-5.6, et j'arrive à faire le focus à l'infini un peu avant 50mm (a partir de ~50mm).
Par contre j'ai testé avec un 50mm f/1.8, et impossible de faire le focus à l'infini.
Du coup, vous pensez que si je remplace l'ancien filtre LPF-2 par le filtre Astronomie MC-Clear
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/filtres-visuels/filtres-astronomik116352013-01-21-00-49-12_detail
Ça devrait corriger, le focus, malgré que son épaisseur soit de 1mm, et que l'ancien filtre soit de 1.3mm.
Pour l'indice de réfraction (1.5 pour le verre), ça varie beaucoup pour les filtres ?
Je vous remercie encore pour vos réponses et votre patience. -
Il y a 2 heures, CB7751 a dit :En mise au point manuelle tu utilises le live view on est d'accord? Sur l'écran du reflex tu zoomes, tu ne regardes pas dans le viseur.
oui, j'utilise le live view.
Le 28.11.2019 à 18:01, CB7751 a dit :J'ai déjà défiltré des boitiers mais sans corriger la MAP
Mais quand tu les as defiltrés, tu as simplement retiré le filtre LPF-2 ? (celui sur l'image plus haut, qui est légèrement bleutée).
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Le 28.11.2019 à 18:01, CB7751 a dit :Ca avance ou recule la mise au point automatique sans bouger le capteur de toutes façons sur un réflex la MAP n'a rien à voir avec le capteur.
Enfaîte c'est ça le problème je ne cherche pas a corriger l'autofocus, mais bien le focus manuel
Le 28.11.2019 à 18:01, CB7751 a dit :au passage tu veux utiliser ton boitier défiltré pour quelle type de photo? C'est absolument pas utilisable pour de la vraie photo normale, par contre y'a des trucs sympa à faire en infrarouge.
J'aimerais l'utiliser pour de l'astronomie justement. Actuellement, je l'utilise, mais seulement avec mon télescope, et j'aimerais l'utiliser pour faire des photos un peux plus "Grand Angle" par exemple mettre un 50mm pour faire une photo de Cassiopée.
Le 28.11.2019 à 22:10, fljb67 a dit :En effet, car avec des focales "courtes", l'angle maxi d'incidence est certainement plus élevé qu'avec une focale "longue".
J’essaierai lundi avec un autre objectif alors.
Le 28.11.2019 à 22:10, fljb67 a dit :Autrement, : ton sujet serait mieux positionné en rubrique "Astronomie pratique".
Effectivement, j'ai hésité lors de la création du sujet. Il faut faire comment pour déplacer le sujet ?
Sinon, merci pour votre aide
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Il y a 3 heures, CB7751 a dit :Il doit y avoir une vis de réglage dans la cage reflex, pour compenser un front focus ou back focus. Située en principe au fond côté droit, accessible miroir relevé.
Mais les visse son fait pour compenser l’autofocus et le viseur pour l’œil, il me semble.
Du coup, je ne peux pas modifier la distance du capteur en les utilisant, non ?
J’avais lu ça sur ce site, mais c’est en anglais, donc j’ai peut-être mal compris...http://leongoodman.tripod.com/sergei/backfocus.htm
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Le 27.11.2019 à 12:37, fljb67 a dit :Concrètement non, car quelque soit l'objectif, la valeur du Δz ne varie pas beaucoup , et reste identique pour un angle d'incidence i1 = 0°.
Du coup, selon toi si je mets un filtre devant l’objectif c’est aussi possible de corriger le backfocus ?
Car comme je l’ai dit plus haut j’ai essayé en tenant le filtre LPF-2 d’origine pour voir si ça corrigeait le backfocus, et ça n’as pas fonctionné.
Donc il me faudrait un filtre de quelle épaisseur à mettre devant les objectifs ?
Enfaite quand tu as parlé d’angle d’incidence, sur les lentilles, ça me fait penser que j’ai fait le test avec un 8mm F3.5, ça pourrait changer quelque chose ?
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Du coup j’ai tester en mettant un filtre devant l’objectif, ça as pas corriger la réfraction. (J’ai repris le filtre que j’ai retirée et je l’ai simplement tenue à la main devant l’objectif).
Donc il faut bien le mettre entre l’objectif et le capteur.
Actuellement j’ai juste enlever le filtre LPF-2, il reste donc le filtre LPF-1
J’aimerais remplacer le filtre LPF-2 par un filtre clair ( laisse passer entre 400 et 700nm) pour ne pas bloquer le Ha car l’ancien filtre LPF-2 filtrais le Ha, et qui as une épaisseur de 1.3mm pour corriger le focus
Les caractéristique des filtre à la base sont :
LPF-1 : filtre IR et UV, laisse passer le Ha, et contient en piezo pour dépoussiérer le capteur
LPF-2 : filtre IR et UV, et le Ha
J’ai retirer le LPF-2 pour capter le Ha, c’est très efficace, je peux presque diviser par deux le temps de pose
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Bonjour,
il n’y a pas de question bête. :-)
Je ne sais pas si je peux simplement mettre un filtre clair devant mes objectifs, pour corriger le backfocus. Car la correction du chemin de la lumière que je veux faire est après l’objectif, je ne sais pas si ça revient au même.
En plus il me faudrait des filtres pour chaque objectif, non ?
Enfaîte, le problème tel que je le comprends est qu’en supprimant le filtre LPF-2, je déplace le focus a un autre endroit, c’est pour cela que je ne peux plus faire le focus a l’infini.
C’est pour cela que sur beaucoup de forums ils disent qu’il faut remplacer le filtre par un filtre de même épaisseur.
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Bonjour,
J’ai démonté mon Nikon D7000 afin de retirer le filtre LPF-2 (filtre de la raie Ha), il fonctionne très bien et je suis très content du résultat. Le focus sur le télescope ne pose aucun problème bien sûr.
Mais finalement j’aimerais l’utiliser avec des objectifs normaux. Je savais qu’il fallait remplacer le filtre afin de corriger la diffraction (ou réfraction, je confonds toujours...), pour permettre de faire le focus avec un objectif.
Est-ce que quelqu’un sait par quel filtre je pourrais remplacer l’ancien filtre ?
J’avais pensé au filtre MC-Clear de chez Astronomik, mais il a une épaisseur de 1 mm, et j’ai mesurer une épaisseur de 1,3 mm sur l’ancien filtre.
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Bonsoir à tous,
Dans le cadre de mon diplôme de technicien en électronique, j’ai refait toute l’électronique de gestion des moteurs de ma monture NEQ5 (avec kit de motorisation).
J’y ai aussi intégré un système de régulation automatique (PID) pour empêcher la condensation d’apparaître sur les miroirs du télescope.
Le projet est assez volumineux, car j’avais comme consigne de faire le projet par module (peut-être que je ferais une plaque plus petite qui contient toute l’électronique).
Le tout est contrôler par deux microcontrôleurs (un pour les moteurs, et un pour la régulation de température), mais une raspberry pi est présent sur la carte, afin de contrôler la camera de guidage lors des séances de photo. Donc le suivi du ciel peut fonctionner sans la raspberry pi pour économiser de l’énergie, mais elle est nécessaire pour le guidage (avec PHD2).
Lorsque la Raspberry pi est allumé, il est possible de contrôler la monture à distance à partir d’une page web.
J’ai aussi ajouté un serveur Stellarium afin de créer un système GOTO, mais le télescope ne pointe pas au bon endroit (je ne sais pas d’où ça vient, peut-être les calculs...).
Sur la photo du projet, il manque des boutons afin de contrôler manuellement le déplacement des moteurs (RA, DEC), le connecteur pour les boutons est bien présent sur la carte, mais je n’ai pas encore fait le câblage.
Dans le PDF du projet, les moteurs fonctionnent en demi-pas, depuis je les aie passés en 1/8, ça a réduit les vibrations, et la monture fait moins de bruit.
Au début j'avais intégrer un écran à la carte, mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas très utile, donc j'ai décider de l'enlever.
J’espère que vous trouverez ce projet intéressant, si vous avez des remarques à faire n’hésitez pas.Lien GitHub : https://github.com/YugnatD/Astrophotography-Assistant
Je reposte mon projet dans le forum AstroPratique comme on me l'as conseillé.
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Merci David Cad, je vais essayer.
je n’ai jamais utiliser iris, est ce que tu as utiliser un tutoriel ?
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Au total j'avais pris 88 photo, je viens d'essayer avec les 13 meilleur (tous les score au dessus de 1800), et avec les 8 meilleurs (score au dessus de 2000)
Les "Halo" sont toujours visible, je pense que cela doit venir d'un paramètre de DSS... (Ou je suis vraiment pas douer pour faire le focus...)
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Je sais que chaque cas est different, mais en générale quel est le pourcentage de photo a garder lors du traitement ?
en generale je jette entre 10 a 20 % de mes photo avant le traitement est-ce beaucoup ?
Merci pour votre aide.
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J'utilise DeepSkyStacker(Ensuite je traite sous Lightroom), et pour les paramètre, je laisse ceux par défaut car je sais pas lesquels choisir.
Si vous avez une idée du paramètre qui crée l'effet de "halo" j'aimerais bien savoir :-)
Sinon la prochaine fois j'essaierai de nouveaux réglage.
Encore merci pour votre aide.
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Pour faire la mise au point, je met mon Nikon en mode live view, ensuite je met le masque de bathinov devant le télescope et je fais le focus.
j’ai oublier de préciser que l’image a déjà été stacker avec la technique du dark flat offset
Merci pour votre aide
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Bonjour, j'ai commencer a faire de l'astrophotographie, il y a quelque mois,.
Sur toutes mes photo, j'ai des sorte de halo autour des étoile je ne sais pas d'ou ça vient.
Au début je pensais que le problème venait de moi et que je n'arrivais pas a faire correctement le focus, mais je commence a me demander si le problème vient d'autre part.
Auriez vous une idée ?
Merci pour votre aide.
Materiel :
-Newton 200/1000mm
-Monture EQ5 Motorisé
-Nikon D5100
-Correcteur de Coma
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Merci beaucoup pour vos réponse, j'ai essayer de reculer le miroir secondaire avec la vis centrale, le miroir a l'air plus circulaire...
Je n'ai pas encore put essayer mon telescope après avoir fait le réglage car il ne fait pas beau en ce moment...
Je vous tient au courant de l'evolution.
Encore merci de votre aide.
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Bonjour,
Je ne suis pas sur de tout comprendre a propos de la collimation, j'ai acheter un collimateur laser afin de m'aider a collimateur le telescope, j'ai fait la collimation et ensuite j'ai decider de tester la collimation sur une étoile.
J'obtiens ce résultat (voir image)
le telescope ne me semble pas parfaitement rond, j'ai essayer de refaire ma collimation plusieurs fois mais j'obtiens toujours le meme résultat...
lorsque je regarde dans le porte oculaire après la collimation avec le laser, le miroir secondaire ne me semble pas parfaitement rond...
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance pour votre aide.
(Mon telescope est un sky-watcher 200/1000)
Début en Spectro avec un SA100
dans Spectroscopie et photométrie
Posté(e)
Merci a tous pour vos réponse, c'est déjà beaucoup plus clair.
Il me reste quelque partie flou au niveau du traitement :
J'ai compris ce qu'était la réponse instrumentale, mais je ne suis pas sur de comprendre comment la corrigé.
J'ai trouvé ce tuto qui me semble bien : http://www.astrosurf.com/buil/isis/guide_response/method.htm
Mais je n'ai pas réussi à traité mon image, lorsque je bouge les seuils sur ISIS, l'image reste noire (ça doit venir de la manière dont j'exporte l'image sur pix, je vais chercher un peu...)
Si j'ai bien compris une des méthodes consiste a prendre un spectre déjà corrigé, et de le comparé a celui que j'ai obtenu, afin de déterminé la réponse instrumentale ?
Donc J'ai téléchargé un spectre de Sirius sur ce site :
http://atlas.obs-hp.fr/elodie/fE.cgi?ob=objname,dataset,imanum&c=o&o=Sirius
Est-ce que le fichier que j'ai trouvé pour calculer la réponse instrumentale vous semble correct ?
(Je vous partage les fichiers que j'ai, ainsi que le fichier que je pense utiliser pour obtenir la réponse instrumentale)
Merci d'avance pour vos réponse.
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