bon ciel

même pas 2000 € net par mois dans une zone ou le prix des loyers sont exorbitants et le cout de la vie est sidérant . faut vraiment être passionné !

juste de vivre correctement de son travail. pour ça on demande à la NASA

Regarde ce fil.c est bourré d informations http://www.astrosurf.com/topic/147246-altair-26m/

il y a un bon moment que je n'avais pas publié quelque chose sur la monture 10 micron . celui là je m'en serais bien passé ce sera plus une aide qu'autre chose et surtout un moyen de vous aider à ne pas dépenser 1000€ dans une nouvelle raquette si comme moi il vous arrive ce qui m'est arrivé ne paniquez pas et ne désespérez pas car il y a une solution ce qui m'est arrivé arrive certainement une fois sur 1 million mais pas de bol pour moi (ou peut être pas) je me suis retrouvé avec une panne lors de la dépose de ma monture en vue d'un grand voyage . lors du démontage de ma raquette ou "hand pad" la fiche DIN s'est désolidarisée en deux parties : le support d'un cote et le socle avec les pins de l'autre côté on pourrait se dire qu'on est bon pour le retour au constructeur hors après avoir pris contact avec la clef des étoiles qui a pris conseil aupres de Baader les pins que se sont défaites du support ne servent à RIEN étant électronicien de base j'en déduis qu'il y a une paire d'émission et une paire de réception il vous faudra remettre les pins inutiles dans leur logement et remettre le socle noir en respectant le sens du détrompeur pour cela j'ai du y arriver par déduction et surtout par la déformation du câble qui m'indiquait le sens de la fiche dans la prise du boitier voici le sens du détrompeur par rapport aux pins restantes Au final il vous suffit de reposer les pins dans le bon sens et de remettre le socle. En le mettant la prise à l'horizontal c'est plus simple pour l'emboiter un point de colle en dessous du socle et une bonne pression dessus pour solidariser le tout dans tous les cas n'oubliez pas que le constructeur fournit un "keypad" virtuel sur PC lien installation il vous permet de faire les mêmes manips qu'avec la raquette physique et quand on est nomade c'est toujours 300gr de moins à transporter voila vous en savez autant que moi je remercie Mr Vauclair pour le temps qu'il m'a consacré juste une petite info : si cela ne marche pas baader m'a informé que c'était indépannable ......c'est direction une nouvelle commande. enfin tout est possible quand on veut ! bon ciel Christophe

Des que je peux je te fais ça. Cela me provoque une bande blanche verticale sur l ecran des que je mets la camera dans le noir.La fuite serait au niveau de l axe de rotation du focuseur.

salut ,très heureux pour toi et bonne continuation dans le monde prof.

Je suis entrain de régler le mien et j ai constaté une fuite de lumière au niveau du focuseur rotatif.

Bonjour, ça n à que peu d importance d avoir cet alignement. pratiquement impossible de l avoir naturellement sans une bague rotative ou d avoir une raf pegasus.

pour ceux qui auraient un jour le même soucis que moi, sachez qu'il ne faut jamais se fier aux câbles USB . ce n'est pas parce que votre caméra ASI ne fonctionne plus que sur un port USB2 et non sur un port USB3 que l'ultimate powerbox V2 en est la cause ou que le câble qui les relie soit aussi défectueux En faite c'était mon câble USB 3 qui relie la powerbox au PC portable qui était endommagé et c'est vraiment par hasard que je l'ai trouvé.

bonjour, est ce que certains de vous sont dans la même problématique que moi depuis la derniere mise à jour de pegasus -depuis la dernière mise à jour ma caméra n'est plus reconnue sur les ports USB3 j'ai change de caméra en mettant une Asi 462mc : même problème j'ai changé le câble USB3 : même soucis celle ci fonctionne très bien des que je la connecte sur un des port usb 3 de mon portable des que je la branche sur un des ports USB2 de cet ultimate powerbox la caméra est aussi reconnue je me suis dit que le restant de mon matériel ne devait pas repondre aussi sur les ports USB3 ma roue à filtre marche aussi sur ces ports USB3 ma polemaster marche aussi sur ces port USB 3 mon sesto senso V2 fonctionne aussi sur ces ports USB3 on dirait qu'il y a un soucis juste avec la caméra ZWO avec ces port usb 3 et je ne serais pas le seul https://pegasusastro.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=187 avez vous trouvé une parade avant que je m'inscrive sur ce forum bon ciel

ayant utilisé pendant 2 ans la Asi 1600 mm pro j'ai décidé de sauter le pas en prenant la référence du moment : la Asi 2600 mm pro . sera t'elle la digne remplaçante de la 1600 mm pro c'est ce que l'on va voir dans peu de temps pour la théorie je vous conseille d'aller consulter le site du fabricant lien 2600 mm pro . tout y est bien détaillé face avant de la caméra : face arrière de la caméra : descriptif global de la 2600 : caractéristiques : Capteur : SONY IMX571 CMOS Diagonale : 28.3mm Résolution : 26 Mega Pixel 6248*4176 Taille du Pixel : 3.76μm durée d'exposition : de 32μs-2000s bruit de lecture : 1.0-3.3e QE peak: 91% Full well: 50000e ADC:16bit DDRIII Buffer: 256MB Interface: USB3.0/USB2.0 Adaptateur : M42X0.75 et M48x0.75 Fenêtre de protection : D60-2 AR Dimensions: 90mm de Diametre poids : 700g Back Focus Distance: 17.5mm Refroidissement : Delta T: 35°C Consommation de la Camera: 1.15A at 5V Consommation de refroidissement : 12V at 3A Max Max FPS en pleine résolution sur 16Bit : 6248×4176 3.51fps 4096×3072 4.75fps 4096×2160 6.71fps 3840×2160 6.71fps 1920×1080 13.13fps 1280×720 19.29fps 640×480 28.06fps 320×240 51.44fps cette caméra sur le papier à tout pour plaire : - une sensibilité accrue (QE à 91%) - un bruit de lecture très faible (1 à 3,3e ) - un convertisseur sur 16 bits - la désactivation du amp-glow au gain de 100 - la taille des pixel étant à peu prés identique à la 1600 (3,75µm au lieu de 3,8µm) cela ne devrait pas changer votre échantillonnage et le full well étant 2,5x plus important il permettra des poses plus longues . - une résistance chauffante a été intégrée là ou il fallait débourser un billet de 50€ pour la 1600 - un bouchon vissé en M42x0.75 pour protéger le capteur mais tout n'est pas aussi rose que cela : - coté surface malgré un bond en avant (de 16millions de pixels (4/3) on passe à 26 millions de pixels (APS-C )) ,le débit est divisé par 7,66 en USB 3 . elle ne sera pas vraiment utilisable en planétaire car le débit n'est que de 51,44 Fps à la résolution la plus basse. pas de quoi figer la turbulence ! - coté refroidissement là aussi c'est en retrait : le refroidissement n'atteint qu'un différentiel de 35°C là ou la 1600 pouvait atteindre les 45°C . sa sensibilité sera réduite en pleine été ! - un Backfocus plus important qui comme dans certains cas peut poser des soucis - et enfin un correcteur de tilt qui pour certains ne serait pas si efficace que cela passons au côté pratique : au déballage de la caméra on s'aperçoit tout de suite que la caméra a pris du poids +290gr et un tour de taille assez conséquent . il faudra donc porter une attention particulière à revoir votre équilibrage on y retrouve aussi tous les éléments nécessaire pour atteindre le fameux BF de 55mm soit en M42 ou en M48 . là rien de neuf sous le soleil à part peut être le câble USB2 coudé pour la gestion de la RAF. vu que le capteur est un APS-C , une RAF avec des filtres 36mm non monté devrait largement suffire pour éviter le vignetage par contre si vous désirez utiliser une 7x50,8mm il vous faudra démonter le plateau interne (carrousel ) et la visser sur la caméra . là encore Zwo a un peu innové en fournissant un tournevis aimanté avec cette RAF 7x2"....très pratique vu la taille des vis lien de la fixation de la RAF sur la ASi 2600 : RAF 2 pouces - l'avantage : plus besoin d'un adaptateur Mâle / Mâle 2 pouces qui prenait 2mm sur le BF -l’inconvénient : la bague correcteur de tilt ne peut s'installer sur le devant de la RAF (comme sur la 6200 mm) et à sa position d'origine l’accès y est impossible. en ce qui concerne les filtres , il vous suffit d'aller sur ce lien pour y déterminer leur diamètre en fonction de leur distance au capteur calcul diamètre des filtres il faut bien comprendre que la lumière renvoyée par le secondaire puis par le correcteur de coma est sous la forme d'un cône pour aboutir en un point central ou se trouve précisément le capteur de la Asi 2600mm pro . il ne faut donc pas négliger l'ouverture et le champs corrigé du correcteur de coma . autrement c'est vignetage et coma assuré prenons l'exemple de mon ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . le correcteur est donné pour avoir un champs corrigé de 50mm en sortie .en clair sur un diamètre de 50mm en sortie du correcteur l'ensemble de ce champs est corrigé pour évité principalement la coma . au delà de ce champs il y aura des aberrations optiques ( principalement des déformations des étoiles en forme de coma ) si l'on reprend la formule donnée ci dessus avec un BF de 17,5mm pour la caméra et une RAF de 20mm , les filtres se trouvant à environs 27,5mm devront alors avoir une diamètre minimum de 35mm ....d’où les filtres de 38mm non montés conseillés. maintenant imaginons que ces filtres soient positionnés en sortie du correcteur soit un BF de 57,03mm . suivant cette formule le diamètre minimum devra être de 42,31mm . cela veut simplement dire que si vous mettez des raccords en M42 en sortie de ce correcteur le champs réel ne sera que de 38mm interne et c'est le vignetage assuré . dans ce cas il est conseillé avec ce type de caméra de mettre du M48 (45mm en interne ) sur le correcteur wynne et de finir en M42 sur la sortie de la caméra sachant que le diamètre externe de ma RAF est en M74 et que le raccord posé sur mon correcteur est aussi du M74 , j'ai donc opté pour des bagues allonges en M74 . ainsi en cas de passage à un capteur plus grand l'ensemble de mon champs corrigé sera conservé sur tout le trajet optique . suivant mon calcul je peux aller jusqu’à des capteurs ayant une diagonale de 36mm pour la reconnaissance de la caméra vous devez bien entendu installer les derniers drivers et applicatifs du fabriquant ZWO lien au contraire des ennuis que j'ai pu avoir avec la Asi 462Mc, la 2600 mm pro est immédiatement reconnu par l'ensemble des applicatifs . un sans faute pour ces nouveau drivers. - FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) - SharpCap V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) - Genika ( Native Support) - PRISM ( Native Support) Au niveau de la consommation et malgré un différentiel de 35°C sous une température ambiante de 15°C , l'ampérage n'est pas si important que le constructeur pouvait l'annoncer. en sera t'il de même avec des températures plus hautes ? il faudra attendre l'année prochaine pour le vérifier. la mise en température se fait doucement mais j'ai constaté que la régulation restait en retrait de ce qui est demandé même si les 100% de puissances ne sont pas atteint . une nouvelle fonction est apparue sur ces caméras : le refroidissement de la fenêtre de la caméra . toutes ces caméras sont donc maintenant pourvue d'une résistance chauffante pour éviter le givre sur la fenêtre du capteur attention elle n'est pas activée par défaut sous Prism. après avoir stabilisé la température à -10°C je m'attèle donc à faire la mise au point et là c'est la claque . là ou il me fallait a peu prêt 1 à 2s pour avoir une image lumineuse, il ne me faut plus que 0,5s pour le faire . cette caméra mérite donc sa renommée sur sa sensibilité estimée supérieur de +de 38% à la 1600mm pro. autant vous dire tout de suite que le temps passé à la mise en station , la mise au point et les temps de poses s'en trouveront réduites et c'est pas plus mal. par contre si sa sensibilité réduit le temps d'exposition il est un cas ou cela peut être gênant : les objets lumineux comme les amas globulaires ou le cœur risque d'être sur-exposé . j'ai eu beau faire des poses de 10 , 120 ou 600 secondes et cela quelque soit le gain mes dark sont toujours sortis ainsi : sans aucune trace du amp-glow ! comme j'étais trop pressé de tester cette caméra sur deux zone distinctes et connues de tout le monde : NGC7000 et NGC6695 j'en ai oublié de revoir l'équilibrage de la 10 micron . ce dernier aura une incidence sur la pose de 10mn mais ce n'est pour le moment que des tests ! coté tube rien n'a changé , toujours le même ASA 10N avec son correcteur wynne 3 pouces . la collimation a été refaite pour cette occasion et force de constater qu'elle n'avait presque pas bougée comme je n'ai pas fini de commander et de recevoir l'ensemble des filtres , pour ce test j'ai utilisé un filtre CLS Visuel astronomik ou la sensibilité est moindre (92% au lieu de 95%). le décalage étant minime il ne devrait pas avoir de changement global lors que j'aurai reçu le filtre CLS CCD. A l’apparition de l'image on croit rêver ou on pense avoir une image déjà pré-traitée . adieu le amp-glow , les parasites et les effets de microlentilles que l'on pouvait avoir avec la 1600 ! - brute de NGC6695 en jpg car le format png était trop important (7Mo) . Asi 2600 mm pro : température à -18,5°C/gain 100/offset 30/pose de 10mn - brute de NGC7000 en jpg car le format png était trop important (6,93Mo) Asi 2600 mm pro : température à -18,9°C/gain 75/offset 15/pose de 120s les débuts sont prometteurs malgré un ciel en borthe 5 et l'utilisation d'un filtre visuel CLS . je devrais bien sur revoir le tilt présent à gauche de l'image et surtout revoir l'équilibrage qui m'a fait un léger filet sur la pose de 10mn. Que dire alors de cette caméra : je ne m'attendais pas à avoir de telles brutes et d'aussi bons résultats. pour un prix certes bien plus élevé , le résultat est au rdv et tous les défauts que l'on pouvait reprocher à la 1600 ont disparu. si vous avez les moyens sautez le pas vous ne le regretterez pas. dans le cas contraire ,la 1600 ou la 294 restent de très bonnes valeurs et elles en satisferont plus d'un bon ciel Christophe

j'utiliserais a ce moment là le 5V du port USB et son ampérage pour faire tourner le ventilos de ton petit radiateur . mais comme sur les ZWO le capteur ne touche pas la carcasse ne t'attend pas a faire descendre la température en dessous de 8° à 10°C.

la problématique d'utiliser une 10 microns c'est de l'alimenter en 24V sous 5A ce qui ne facilite pas les choses pour l'astram en nomade surtout quand le restant de ces équipements fonctionne en 12V. vous avez le choix entre prendre deux batteries : une en 12V pour l'Eagles 4S et une autre de 24V pour la 10 micron..... ou alors d'acheter un élévateur de tension 12V/24V pour n'en n'utiliser qu'une seule j'ai donc fais ce choix pour son coté pratique et des raisons de poids/ de places des batteries. il vous fera quand même perdre quelques % d'autonomies sur votre batterie ce type de matériel est disponible pour une centaine d'euros sur le site de la clés des étoiles. pour l'Eagle 4 si vous décidez de l'utiliser en nomade un simple raccordement en direct sur la batterie suffira . il possède toutes les sécurités électriques qui se doit et nul besoin d'un énième fusible en plus en série. par contre si vous restez en fixe la société primaluce commercialise deux types d'alimentations de 12,8V : une en 5A et l'autre en 14A . A vous de choisir le modèle qui vous plait mais bien souvent le 5A suffit à un petit Setup. les deux possèdent une rallonge secteur évitant ainsi le démontage de l'entrée 12V de Eagle 4 à a chaque fois l'Eagles 4S permet bien entendu de surveiller : - le niveau de tension en entrée - sa consommation instantanée - et il permet exactement de connaitre l'autonomie de la batterie . encore faut il être certains de sa charge à 100% ! mais c'est un bon moyen de ne pas aller jusqu’à la décharge profonde et écourter la durée de vie de la batterie . surtout qu'une lifepo4 ça coute la peau des fesses et c'est peu dire ! au démarrage de celui ci vous pourrez déterminer le mode d'alimentation et indiquer le nombre Ah de la dite batterie passons aux sorties 12V de l'Eagle 4 vous avez 4 sorties 12V dont deux en 3A port 1 et 2 (connectiques mâles ) et deux autres en 8A port 3 et 4 (connectiques femelles ) sachez que la puissance des sorties 12V de Eagles 4S sont liées par deux et alimentées par un ampli de puissance à chaque fois (une 3A avec une 8A) ces sorties peuvent être surveillées, nommées et vous pouvez moduler leur ampérage de sortie : très pratique quand vous désirez donner plus de puissance à l'une d'elle tout en réduisant l'autre . si vous augmenter l'ampérage de sortie de l'une vous diminuez automatiquement de la même valeur l'autre qui lui est liée. elles peuvent être activées ou non au démarrages de l'Eagle . A vous de voir ce qui est le plus pratique si vous envisager d'utiliser un des ports de sortie 12V/8A de l'Eagle 4 pour alimenter cet élévateur de tension 10 micron sachez que cela ne fonctionnera pas ....l'Eagle 4 s’arrête immédiatement vivement un Eagle 5 avec une sortie modulant la tension de sortie jusqu’à 24V sous 5A . le mode de fixation de ces câbles d'alimentations est tout simplement parfait quoi qu'en disent certains . aucun risque de voir un câble se déconnecter comme j'ai déjà pu l'avoir sur mon Pegasus. Rien à redire sur la finition de ces câbles d'alimentations a part qu'ils sont un peu chers il existe différents câbles d'alimentations spécifiques a différentes montures ou caméra CCD/APN. vous ne pouvez pas faire d'erreur . vous pouvez racheter des rallonges secteur soit en 50cm ref: (PL1000054) ou en 1m (ref: PL1000053) ou alors si vous désirez vous fabriquer vos propres câbles ils vendent le connecteur femelle et mâle pour vos sorties 12V tous ces câbles ont un détrompeur .là encore impossible de le fixer à l'envers ! les alimentations des résistances chauffantes : l'alimentation des résistances chauffantes sont liées avec la connexion des sondes thermiques . si la sonde est présente la sortie qui lui est associé se met en fonction . elle délivre du 3V ces sorties peuvent être activées manuellement mais je n'en vois pas l'utilité à ce jour en cas de différence de Température entre les sondes il tout a fait possible de régler l'offset dans le module advanced settings les ports de sorties USB : là encore vous pouvez activer ou non chaque port USB2.0. par contre aucune action n'est possible sur les ports USB3 et USB C autant vous le dire qu'il est inutile d'activer des sorties USB2.0 si vous ne les utilisez pas. ce sera autant de Watts économisés alors quoi en conclure ? l'ensemble des paramètres et des fonctions disponibles sur cet Eagle 4 ont bien été pensés . on regrettera seulement de ne pas posséder d'un port d'alimentation pour les 10 microns voila vous savez tout sur les alimentations de l'Eagles 4. bon ciel Christophe

c'est intéressant mais peu utile dans mon cas sauf s'il pouvait être adapté au secondaire . quand je fais ma collimation je touche seulement au secondaire . le primaire ne bouge jamais

Et si l on a aucun soucis de débit et de stockage, quel format serait le plus approprié pour avoir la photo directement en couleur sous windaube ?

la version du logiciel PLAY vient de sortir mais pour l'utiliser il vous faudra installer la platform Ascom 6.6 SP1. dévalidez votre antivirus (clic droit , devalidation pour 10mn) autrement il vous stopperas l'installation

normal et le BF doit tourner autour des 59mm l'adaptateur que j'ai acheté chez teleskop express ne fait pas mieux . j'utilise une 2600mm pro avec des filtres 2 pouces . voila ce que ça donne en vignetage sur un flat avec un 250 et F/D 3,6

justement je suis tombé sur un de tes tutos pour déterminer précisément l'offset à régler lors de la prise de vue . méthode simple et pratique https://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=775&sid=45ebbdaf32b64723032ec2e65bd367b4 j'ai tendance à garder le gain à 100 pour réduire le noise à une valeur très infime.je trouve pour ma part un réglage d'offset a 40

au fil des évolutions des caméras CMOS j'ai vu les images brutes devenir de plus en plus nettes pour en arriver à se demander si un simple empilement de ceux ci suffisait. commençons l'expérience par un empilement basique de 25 brutes sans aucun traitement . On remarque tout de suite du vignetage malgré l'utilisation de filtres 2 pouces avec un correcteur Wynne 3 pouces C'est une réduction du diamètre utile de l'instrument . on dit qu'on a affaire à une réduction du champs avec un assombrissement des bords ce phénomène s’enlève très facilement en prenant des flats . ça élimine le vignetage et cela enlève les taches provoquées par les poussières fixé sur le filtre (en haut à droite ) après avoir éliminé ce vignetage j'ai effectué un traitement avec seulement les darks sans ces fameux offsets . là encore on constate une amélioration mais il reste une "pollution visuelle" (surtout à gauche) . j'ai juste effectué une réduction de bruit et augmenté les détails sur les layers c'est là que les offsets rentrent en jeu . Afin d'améliorer le rendu il vous faudra pour cela faire une centaine d'images d'offsets , les empiler et les intégrer dans le traitement . on constate alors un changement dans le résultat final : l'image est plus homogène et la plus part de la pollution est éliminée je dis la plus part car ces images ont été prises dans un endroits ou le ciel est en bortle 5 ...loin d'être le meilleur ! conclusion : malgré les avancées technologiques des caméra CMOS il vous sera encore nécessaire avec une Asi 2600 mm pro d'utiliser des offsets pour obtenir une image convenable le rendu est encore meilleur lorsque la prise est faite en Ha ( 18 poses de 10 mn soit 3 heures au total ) fait avec un ASA 10N , un correcteur Wynne 3pouces , un filtre Ha astronomik 6nm et une caméra 2600mm pro à -10°C

merci pour l'information. je vais aller lire ce tuto si j'ai fait ce test c'est que je lisais souvent que les offsets étaient inutiles .

Ce serait plutôt dans la tenue du tube dans la soirée. Quand je vois ces concurrents le poids total est souvent beaucoup plus élevé et le miroir primaire est assez epais. Et vu comment il pose le tube avec cette courte queue d aronde on dirait que l ensemble du poids se trouve à arrière. La pose du primaire à l air d être très enfantin donc très léger

@Phildur https://www.webastro.net/petites_annonces/kit-solex_80868.htm

bonjour, comme le temps n'est pas de la partie , je fais comme beaucoup je traite d'anciennes prises de vues dont celle ci M17. cette photo résulte de l'assemblage de 25 brutes L de M17 avec comme pose 60s .j'ai simplement fait une réduction de bruit et augmenter les détails à partir des layers car je n'aime pas passer des heures sur une photo et je prefere rester au plus proche de ce que donne les prises. Vu le BF que j'ai entre mon ASA10N et la 2600 mm pro je ne peux insérer une bague anti tilt classique (pas d'espace pour mettre la clé). Le tilt à l'air pas trop mal mais peut être que l'un de vous à une solution pour en insérer un ? je suis en M54 en sortie du wynne 3 pouces jusqu’à la caméra 2600mm pro. mais c'est plutôt sur le traitement du bruit que j'ai quelques difficultés . des je réalise d'autres réductions de bruits je perds des détails sur M17. quel process sous pixing utiliseriez vous ? merci d'avance et bon ciel christophe

voila j'ai traité ma Ha et finalement je la préfère car la pollution est moindre , il y a plus de détails et je remarque aussi que j'ai peu de halos autour des grosses étoiles traitement de 18 photos de 600s avec un filtre Ha astronomik 6nm soit 3 heures de poses

moi ce que j'aime c'est le cote dé/montable et le poids total . 19Kg pour un 355mm c'est sympa après cote collimation faut voir ce que ça donne