bon ciel

Avec ce qui m est arrivé avec mon moonlite , je ne suis plus sur de rien surtout quand l axe de la molette te reste dans la main. 😃 Est que tu sens des craquements? Est qu il ralenti puis repart normalement ?vois tu l axe déformé ? Quand tu fais fait ta calibration vas tu jusqu aux extrêmes? Bon ciel

Trop d arnaques sur eBay . Je préfère vendre sur ce site et voir l état de l acheteur ( date du compte, discussion, ect). Il m est même arrivé de vendre moins cher ou de choisir l acheteur en raison de sa passion plus qu un autre.

après avoir eut un soucis sur mon PO (la molette m'est resté dans les mains ) et être reparti en dépannage aux USA , j'ai décidé de le doter d'un moteur de mise au point . le choix ne manque pas : EAF , Sesto Senso, pegasus ,etc... mais refroidit par ce qui venait de m'arriver j'ai préféré jouer la sécurité ! j'ai donc opté pour le MoonLite High Resolution Stepper Motor avec le contrôleur mini V2 https://focuser.com/motorfocus.php il se dénomme sous trois formats : - le moteur de mise au point seul : gestion seulement par PC du moteur - le moteur de mise au point avec le contrôleur mini V2 : gestion par PC et par la raquette pour le visuel - les moteurs de mises au points with MoonLite Dual port DRO Controller : gestion par PC de deux moteurs de mise au point - Possibilité d'installation d'un rotateur (option du focuseur ) n'ayant pas le rotateur intégré au focuser , j'ai choisi l'option 2 pour plus de facilité même si je ne m'en servirais peu pour le visuel depuis une version V3 est sorti . elle intègre le contrôleur et permet de multiplier le nombre de pas par 4. il était temps ! pas de chance pour moi car ma commande est parti bien avant cette sortie. il est fournit avec : - Un câble DB9 pour effectuer la liaison entre le contrôleur et le moteur - Du contrôleur mini V2 - D'un câble USB2 - D'une alimentation 12V= - D'une sonde thermique - d'une platine de fixation en forme d'équerre - De son lot de vis pour le solidariser du focuseur - Et d'un manuel d'installation coté précision , il permet d'avoir 30000 pas de 4µm sur une distance de 120mm de débattement l'installation est assez simple à réaliser : démonter la molette de démultiplication , verrouiller le moteur sur l'axe , poser la platine et 4 vis à serrer . rien de plus classique ! par contre le montage diffère un peu entre une lunette et un newton/SC coté logiciel , c'est un peu fouillons au premier abords mais d'une simplicité d'utilisation faisons simple depuis la page du fabriquant https://focuser.com/downloads.php - il faut installer le module ascom pour qu'il soit reconnu drivers dual moonlite ou le drivers single moonlite NT : le drivers ascom n'est pas nécessaire si vous ne l'utilisez qu'avec l'applicatif proprietaire . par contre le Microsoft .NET Framework 4 devra être au préalable installé ! - installer le logiciel propriétaire "moonlite stepper " pour tester le moteur . Version 1.4 - pour le contrôleur de deux moteur Version 2.2 - et pour le rotateur de champs Version 2.2 et enfin le configurer sur votre applicatif (ici prism V10 ) âpres avoir téléchargé le logiciel du constructeur et lancé l'installation setup.exe , il suffit de lancer "moonlitesinglefocuser.application" vous arrivez sur un module très simple d'utilisation avec deux onglets : - un onglet "configuration" - un onglet "focuser" l'onglet "configuration" permet de paramétrer le backlash, la vitesse de défilement et la position d'origine. autant dire que même a 250pps ce n'est pas comment dire un foudre de guerre . par contre il est d'un silence absolu. grâce à sa mémoire il gardera les paramètres de position de celui ci à l’arrêt . cela évite les aller et retour comme sur le TCF leo . l'onglet "focuser" permet de gérer le moteur de mise au point . c'est simple d'utilisation . on ne peut pas faire plus minimaliste et plus pratique la gestion peut aussi se faire depuis la manette . un potentiomètre pour régler la vitesse , une touche avancer et une touche pour reculer . par contre comme toute manette , on ne sait pas ou la mettre . n'ayant pas d'imprimante 3D , j'ai été cherché l' idée dans le domaine du cyclisme . A l'origine il sert à maintenir les smartphones sur le guidon . un scratch ou du double face sur la manette et la voici fixée sur son support un peu cher (28€) mais tellement efficace passons à la gestion de moteur sous le logiciel Prism V10. là encore c'est assez simple : allez dans le module de configuration choisir la focalisation N°1 choisir le type de focalisation puis allez dans la configuration de l'ascom en cliquant sur configuration rentrez les paramètres suivant : vitesse :250pps et full . je ne vois pas vraiment l’intérêt du module half le nombre de pas possibles : 30000 pas la longueur du pas : 4 µm cochez la case Set position et rentrez la position d'origine que vous voulez cochez la case si vous voulez une compensation en fonction de la remontée de température de la sonde ressortez du module par OK et vous vous retrouvez sur le paramétrage initiale vérifiez que tous les paramètres soient bons . on peut si on le veut lui demande de faire un rattrapage du jeu (backlash) comment mesurer le backlash ? pointez une étoile à l'horizon , faite la focalisation puis revenez à la position d'origine . refaite la même manip une dizaine de fois pour calculer la dérive .Et le tour est joué ! Attention aux effets de la turbulence tout de même, d'où l'intérêt de le faire au zénith avec des pose de mise au point mini de 2 sec et une plage assez grande pour avoir une belle V curve. voici ce que j'ai relevé avec une turbulence assez correcte : allant de 4.128 à 4,152 soit 24 µm/2 =12µm en moyenne autour du point de focale . A refaire quand le temps sera nettement plus stable il suffit ensuite de lancer la connexion au télescope et de vérifier qu'il fonctionne à merveille . on constatera que la température n'est pas aussi précise que l'on voudrait . a vous de rajouter l'offset Attention : vous devrez aussi porter une attention a la prise DB9 du moteur qui peut venir taper dans la monture c'est mon cas . pour cela j'ai du retourner la lunette . dans le cas contraire vous devrez rajouter un rehausseur ! alors que dire de moteur de mise au point les points positifs : les points négatifs : très belle finition La prise DB9 pouvant gêner silencieux le nombre de pas limité (élargie dans la nouvelle version ) précis offset sur la Température fixation adaptée le prix l'option raquette pas de WIFI la largeur du pas très faible la vitesse du moteur assez lente (précaution ? ) si vous optez pour son achat n’hésitez pas à prendre la dernière version bon ciel Christophe MoonliteDualRotator_v2.2.zip Installing DC motor on CR focuser.docx MoonliteSingleFocuser_v1.4(1).zip Mini V2 quick guide.docx

Tube nu. ...10,7 kg en mode "complet" et manque encore le pare buée et la queue d aronde pour poser l epsilon160ed sur la monture suivant la photo la clef des étoiles. Pour la fsq106 tout est complet suivant le même site

Dans un premier je vais l utiliser avec ma 2600 MM pro pour ensuite passer effectivement sur une 6200. La c est une autre histoire... Je ne veux pas l utiliser sur les trois formats mais un seul : le grand champs . Pourquoi dis tu qu il est pourri le 0,6x ? c est la possibilité des réducteurs et extender qu'ils peuvent apporter qui donne le choix à l utilisation. a 5000€ les cameras je trouve qu elles devraient a minima etre alignées sur banc de test

Et 40% de poids en plus. Pas très nomade tout ça . Aussi lourd que mon asa10n 250mm Regarde le champs d une fsq 106edx4 avec un réducteur 0,6x.😋 Deux appareils pour des activités différentes

Dans la doc constructeur . sans réducteur ou entendeur c est déjà le cas. C est bien le secondaire qui en est la cause.

En effet. J y mettrais pas un rouble dedans sans avoir tout teste et encore .

Le moteur de mise au point s en chargera automatiquement et comme c est pour du nomade je serais la pour corriger si nécessaire Dommage que taka n équipe pas ces lunettes d esatto 3 ou 4 pouces de base comme le fait primaluce. Par contre presque certain que le focuser de l epsilon ne supporte pas les 2,5kg de ma cam avec raf 50mm ,rotateur et entendeur. Au prix d un tcf Leo il faudrait déjà prévoir 2000€ en plus.

certes mais elles ont tendances à "bouger" sur le temps . le serrage est moyen . au final ton tilt varie dans le temps et avec le transport.

je préfère rester sur mon idée d'acheter une FSQ 106EDX4 pour plusieurs raisons - la possibilité d'avoir trois champs différents (de base , avec les réducteurs et avec l'extender ) - la collimation qui ne bouge pas pour le nomade - le focuser qui est de meilleur qualité - le BF important Christophe

bonjour, l adaptateur 33 mm permet d'installer le SESTO SENSO 2 sur les porte-oculaires FeatherTouch 2,5" et 3" . si ta TSA 120 a ce porte oculaire c'est adaptable. dans le cas contraire ,la seule solution est de prendre l'adapteur 33mm et de le réusiner pour que l’intérieur de l'adaptateur soit au 34mm désiré . c'est la solution la moins chère mais encore faut il avoir un tour et s'assurer que la sortie de l'adaptateur peut venir se fixer sur le focuser et que la bague de fixation soit au diamètre de l'axe. parfois ce n'est pas possible j'ai déjà eu le cas . après acheter le moteur de la marque du focuser ou alors opter pour un esatto 3" avec l'adaptateur PL3600296 dédié aux TSA 120 esatto 3" bon ciel Christophe

après avoir testé et adopté le Sesto Senso V1 pour ma lunette AT106LE , je recherchais un moteur de mise au point pour ma petite lunette TS60/300 . l'utilisant souvent comme chercheur ou pour observer la lune , il se devait d'être simple facile d'utilisation et surtout gérable sans PC ! dans ce domaine il existe peu de moteur de MAP ayant cette fonction : l' EAF le permet mais il faut reconnaitre que la raquette avec son câble se trouve être gênant et la fixation sur ce focuser n'est pas des plus adapté sur cette lunette. après il faut taper dans le haut de gamme américain Feather touch ou moonlite mais dans les deux cas cela demande d'avoir un bon budget 5et une usine à gaz à installer° . et c'est là que primaluce se démarque. nul besoin de raquette ou de boitier de commande , un smartphone suffiT à télécommander le tout dans l'évolution du Sesto Senso 2 , on reprend le même et on y ajoute quelques fonctionnalités et gadgets qui faisaient défaut sur la V1 les défauts étaient présents et rebutaient certains : - le prix qui a été revu à la baisse lors de la sortie de EAF - pas de raquette ou de débrayage pour commander manuellement le microfocuser - la calibration à refaire des que le moteur de MAP était arrêté par inadvertance - un raccordement un peu compliqué - et le câble de la sonde externe qu'on sait pas quoi en faire avec cette nouvelle version tout ceci n'est plus que de l'histoire ancienne à part la sonde externe . les autres ne font pas mieux ce moteur permet un fonctionnement de -20°C à + 60°C il est doté de 4 ports de connexions et de trois leds : - Un port alimentation 12V 0,7A avec prise jack Ø Extérieur → 5,5mm / Ø Intérieur → 2,5 mm / 0,8 A max - Un port USB C pour l'initialisation et le pilotage par PC - un port pour y raccorder une sonde de T° qui est la même que sur le V1 - et un tout nouveau port pour le système ARCO qui devrait sortir d'ici cette fin d'année . ce système permet d'effectuer une rotation du champs pour les prises de vues . https://www.primalucelab.com/astronomy/arco-2-robotic-rotator.html la finition est toujours parfaite avec son revêtement rouge doré que j'apprécie ces caractéristiques restent à peu prêt identiques : - les dimensions restent les même : 87.5 x 64 x 43mm - la résolution du moteur pas à pas : 0.7µm/pas - Le Poids est contenu : 380g - il est Compatible ASCOM et gérable par le PC - la technologie Self Centering Clamp (SCC) qui permet de raccorder ce moteur à presque tous les focusers disponibles dans le commerce. - il intègre un port WIFI ce qui le rend pilotable par smartphone . il est fournit avec : - 5 coupleurs d'axes de différents diamètres . - un câble d'alimentation sur prise allume cigare - un câble USB / USB C pour le pilotage par PC - les clés hexagonales avec les différentes vis . ATTENTION à ne pas en perdre une car le compte est juste . Pas une de plus ! - une doc assez simpliste .plus de clé USB avec les drivers et logiciels . vous devrez charger le tout sur le site du constructeur https://www.primalucelab.com/astronomy/downloads l'emballage est toujours aussi propre et bien adapté pour protéger l'ensemble des chocs lors de l'envoi. le raccordement est devenu plus simple vous déposez les molettes sur le démultiplié 1/10 et vous y fixez le coupleur d'axe adapté si aucun d'eux ne va ,vous avez la possibilité d'acheter les adaptateurs appropriés - l’adaptateur SESTO SENSO 2 37mm pour les focuseurs de type Feather Touch 3.5" ou Takahashi FSQ-130 - l’adaptateur SESTO SENSO 2 33mm pour les focuseurs de type Feather Touch 2.5" et 3" - ou alors l’adaptateur SESTO SENSO 2 26mm pour les focuseurs Explore Scientific il vous suffit alors de poser le sesto senso et d'y serrer les 4 vis de fixations le maintenant au PO. lorsqu'il est mis sous tension, il faut au préalable s'assurer que la led power et WIFI soient allumées et fixes . si cela n'est pas le cas veuillez vérifier la connexion et appuyer sur le bouton reset. si vous branchez la sonde externe après la mise sous tension elle ne sera pas reconnue ! passons à la partie logicielle . vous allez récupérer le fichier zip comprenant l'ensemble des drivers et applicatif le concernant sur le site du constructeur. Attention : le logiciel pour le V1 ne fonctionne pas avec celui ci. après avoir l'avoir dézippé , vous installez le driver en lançant l'executable :SESTO SENSO 2 Ascom Driver Setup.exe pour reconnaitre le sesto senso puis vous lancez le fichier "focuser manager setup.exe" pour installer l'applicatif de gestion . il est fort probable que l'anti-virus Avast vous bloque le lancement ! il faudra lui donner les droits. vous voila donc prêt à l'initialiser . je vous recommande pour sa première utilisation à faire l'initialisation pour le câble USB. le principe reste le même : on lance l'applicatif ; on sélectionne le port com et on appui sur la touche "connect". le setso senso 2 est reconnu ; la tension d'alimentation s'affiche ainsi que les températures du boitier et de la sonde externe (là ce n’était pas le cas pour la sonde externe ) c'est un bon début mais l'initialisation doit être faite avant d'aller sur le terrain. l'applicatif se compose en 5 modules : - un module pour se connecter au sesto senso . pour le choix de la langue il n'y en a qu'un .sic - un module de réglage manuel - un module qui indique les T internes et externes et la tension d'alimentation - des touches virtuelles pour enregistrer certaines positions du focuser . on en reparlera plus tard - un module d'initialisation et de calibration le principe reste assez identique et presque aussi simple que la première version . au préalable votre focuser doit être impérativement rétracté ! la première chose à faire est un up-grade du moteur . vous sélectionnez "upgrade" et allez chercher le fichier "Sestosenso2_v1.3.fw" qui est le firmware. vous validez et vous laissez faire . soyez attentif à ne surtout couper le courant ou arrêter l’exécutif par inadvertance ! a la fin vous n'avez plus qu'a refermer la page . voila votre moteur mis à jour votre moteur est initialisé et le firmware est à jour . maintenant il va falloir le calibrer (lui donner un point de repère ) en faite on va lui indiquer le début de la course et la fin de cette course . le manuel n'est pas très pratique (plutôt mal expliqué ) car on pense en sélectionnant une des touches que cela va lancer un exécutable hors il n'en est rien . il m'a fallut 10mn pour comprendre...je sais je suis lent . vous sélectionnez la touche "calibration" et arrivez dans un module de 4 touches le focuser doit être rétracté ...c'est important ! vous sélectionnez "set ZERO position" . cela indique au moteur la position de départ . puis vous sélectionnez "start Calibration" pour lui indiquer que vous commencer à lui donner le début et la fin du positionnement du focuser il faudra lui indiquer le type de focuser que vous utilisez SCT ou crayford . vous sélectionner "move out" et le moteur se met a fonctionner. vous le laisser faire jusqu’à ce que vous considériez que la course du focuser est suffisante . là vous appuyez sur "stop Motor ans Set max limit". vous ressortez du module en appuyant sur "close" Et voila votre sesto senso 2 est calibré. il vous reste à changer le code WIFI (clic droit de la souris ) , sélectionner le type de mesure de la T° , et valider ou non la visualisation des leds apparentes sur le Sesto senso 2 lors des prises en nomade de vue je vous conseille de les éteindre . moins de consommation et de pollution visuelle on y est presque . maintenant vous allez devoir utilisez le smartphone pour vous connecter à celui ci . en faite c'est assez simple même si il n'existe pas d' app dédié à cette fonction. vous vous connectez au WIFI du sesto senso 2 ( il vous demandera le mot de passe du WIFI "primalucelab" qu'on peut changer ). lorsque ceci est fait ,vous lancez votre navigateur firefox ou google et vous y mettez l'@IP suivante : 192.168.4.1. vous validez et vous retrouvez l'ensemble des éléments de cet applicatif sous un module intranet c'est là que le virtual pad prend toute sa valeur ajoutée . un appui sur une des touches et voila votre moteur qui se dirige tout droit à la position enregistrées NOTA : pour enregistrer une position , il suffit de faire un clic droit (avec la souris du PC ) sur une des touches pour mémoriser la position du focuser à ce moment là . vous pouvez même y mettre un titre "oculaire 25mm" . très pratique c'est simple et efficace . un jeu d'enfant ! très pratique pour retrouver une position lorsque l'on a 9 oculaires différents . vous voila donc prêt à aller sur le terrain pour observer ou photographier nos merveilleux objets célestes alors que dire du Sesto Senso 2 ? la vrai valeur ajoutée de ce nouveau moteur réside dans ces petites évolutions logicielles qui font de lui un produit fini et abouti . dans sa gamme de prix aucun ne lui vient à la cheville et dépenser plus ne servirait pas à grand chose test photographique : en cours de création je vous ai mis la documentation du Sesto Senso 2 bon ciel Christophe SESTO-SENSO-2-EN-user-manual.pdf

je dirais pourquoi changer la bague de tilt Zwo par une plus fiable.

vu l'obstruction j'en doute.

donc si je ne me trompe pas c'est la version 32 bits qui est "incompatible" avec ton pc

bonjour, je viens de m'apercevoir qu'Altair venait de sortir la concurrente de la ZWO 2600 MM pro et jusque là rien de plus normal le premier avantage : un prix inférieur de 300€ deuxième avantage : un an de licence gratuite à sharpcap mais en regardant ces caractéristiques je constate que le bruit de lecture est plus faible puisqu'il est annoncé allant de 2.35 - 0.7 e- au lieu de 3.3 à 1 pour la ZWO pour réduire le bruit , il utiliserait un mode HCG "Combined with the lowest read noise of any CMOS astronomy camera we know of, from 0.79e- in HCG +Ultra Mode and a maximum full well depth of 51.3Ke, the Hypercam 26M is the ultimate Mono APS-C format astronomy camera." SNR Max:47.1 dB Dynamic Range:86.8 dB (Ultra Low Noise Mode) suivant son graphe et c'est bien là le soucis c'est que l'indication du gain n'est pas affiché de la même façon . chez ZWO les choses sont clair pour son gain (unite 0,1 db) alors que chez Altaïr il va de 100 à 10000 quel est votre point de vue sur ces courbes ? bonne journée

Quand il fait encore 30°C en été à minuit ça te permet de maintenir la T en dessous de 0°C.

merci de ta confirmation j'ai vérifié le pointage de l’icône firecapture et en effet je pointais pas sur le ancien répertoire vu que j'avais installé la dernière version par contre pour la Asi 482 il faut passer par la version beta V2.7.06 . avec la 2.06.08 elle n'est pas reconnue pour ma 1600 mm pro en 8 bits sur la version officielle, lorsque je suis en haute résolution registax ne veut pas l'ouvrir (avant c'était en 16bits ) . par contre As3 le fait parfaitement. sur la version beta , cela fonctionne en 8bits et 16btis en haute résolution

attention avec la asi 174mm , au dessus de 55°C elle ne fonctionne pas correctement . un sujet avait crée par un astram . moi j'ai opté pour un radiateur épais sans ventilos test refroidissement asi 174mm

Moi J ai remarque depuis peu un phénomène bizarre avec mon asi 174mm : Avoir plus de bruits à fort gain qu à faible gain. Mes asi 462 et 482 n étant pas reconnues avec la dernière version . Je suis obliger de prendre la beta. Mes vidéos sont vérolées si je suis en 16 bits.

il faut impérativement que tu saches le BF de ton C11 edge . tu soustrait la hauteur du CRL 2.5" déployé au max et tu obtiens la hauteur minimale de ta flange . c'est ce que j'ai fais pour mon TCF Leo . il vaut mieux avoir moins que plus . des bagues ça se rajoute . moi je lui avais envoyé mon PO pour qu'il puisse prendre les cotes.

Skymeca peut te faire cette flange pour environs 100 €

En effet .suivant ce qu il me disait il ne realise que les optiques

vouloir faire de l'astrophotographie lunaire demande avant tout de la patience mais aussi de faire quelques calculs pour obtenir des images viables et publiables . je ne referais pas le descriptif des Barlows fait à merveille par d'autres comment choisir une lentille Barlow mais j'aborderais plus le coté calcul de celle ci suivant le tube utilisé partons du principe que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour faire votre hobbit favori . vous venez de sortir le tube et vous êtes prêt à réaliser des vidéos de la lune . hors en astrophoto , certains confondent vitesse et précipitation et le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes. on ne le répétera jamais assez : 1 - mettez à température votre tube ainsi que votre train optique avant d'engager quoique ce soit ! pour ma part je le sort deux heures avant et encore parfois ce n'est pas suffisant nota :vos Barlows et oculaires peuvent aussi provoquer des perturbations optiques représentées par des veines de chaleurs . 2 - le deuxième conseil est bien sur de vérifier votre la collimation sur une étoile assez lumineuse au zénith puis proche de l'objet que l'on désire photographier. en théorie un déplacement du tube sur 10 m ne provoque pas de décollimation mais il est toujours bon de s'en assurer. à force de pratique cela doit pas vous prendre plus de 20 mn 3 - privilégiez le vissé plus que le serrage par vis ou annulaire . autant en visuel cela n'e se voit pas autant en astrophoto les jeux provoqués par ces serrages peuvent induire des défauts d'alignements qui se répercuteront sur la photo finale 4- nettoyez vos optiques avant toutes prises de vues . on peut aussi éliminer ces taches avec PS mais cela demande un travail supplémentaire que je vais aborder plus bas . j'ai à ma disposition plusieurs Barlows , une Télévue Powermate 2x , une APM 1,5x comacorr ; une APM 2,7x comacorr et un glasspatch 1,7x. mais pourquoi utiliser différentes Barlows ? la réponse est simple : toutes ne conviennent pas au même tube pour l'astrophoto jusqu’à maintenant j'utilisais un petit formulaire excell qui me permettait de calculer cette Barlow sans connaitre la formule utilisée et parfois le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes. j'ai donc décidé de revenir à la théorie pour comprendre la raison de ces échecs la première formule à retenir en visuel est celle ci : F telescope * coeff barlow / F oculaire = Grossissement visuel la deuxième qui va plus nous intéresser concerne l’échantillonnage , le pouvoir séparateur et la focale résultante Échantillonnage (seconde arc) =206,28*P(microns)/F(mm) Séparateur 0.5*120/D(mm) =206,28*P(microns )/F (mm) d’où la focale est de F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) A partir de cette dernière formule , on va pouvoir calculer la focale "idéale" théorique . je dis bien théorique car dans la vie le seeing viendra jouer les troubles fêtes comme j'ai plusieurs tubes , j'ai réalisé une petit fichier xls qui permet d'avoir cette focale résultante et la Barlow a avoir à sa disposition le premier tableau permet de calculer en fonction du diamètre du tube en mm et de la taille du pixel de la caméra en µm pour obtenir la focale résultante . il utilise la formule : F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) . nota : le nom du tube et des caméra sont a rentrés manuellement. le deuxième tableau permet d'avoir le coeff multiplicateur adapté à la caméra utilisé il utilise la formule suivante : F idéale du premier tableau / F du tube la focale du tube est à rentrer manuellement dans certains cas (surtout sur les tubes à longues focales ) on constate que les petits pixels ne sont pas vraiment adaptés a ces tubes. le troisième tableau sera votre pense bête . a vous de le remplir en fonction du résultat du deuxième tableau et de choisir la barlow idéale le quatrième tableau permet d'avoir le rapport F/D . en planétaire on conseille de ne pas dépasser un F/D de 27 cette feuille me rappelle en permanence ce que je dois utiliser comme Barlow en fonction de la caméra et le tube de cette soirée vous allez me dire mais pourquoi avoir plusieurs tubes et plusieurs caméras ? comme vous pouvez le voir certaines caméras sont plus dédiées au lunaire , au solaire ; à faire des mosaïques ou pour leur couleur et toutes les caméras ne sont pas compatibles avec le même tube. enfin c'est le plus important certains tubes comme ma lunette TS seront plus appropriés pour avoir le soleil ou la lune dans sa totalité alors que j'utiliserais plus mes deux tubes de 250 pour faire de la HD lunaire ou les planètes lointaines du système solaire . maintenant il faut bien comprendre qu'une barlow a aussi des limites qu'on ne peut dépasser : son BF (BackFocus) - Sur les Powermate 2x/2,5x et 4x les choses sont assez simples . la focale ne bouge pas ou presque pas tant qu'on ne dépasse pas les 100mm de BF - sur mes deux APM il faut respecter ces distances Barlow APM 1,5 x : tirage de 95 mm Barlow APM 2,7 x : tirage de 100 mm pour un gr de 2,7x et possibilité de Grossissement jusqu’à 3x . formule G= 1+ T/f (Tirage et focale Barlow de 62.9mm) certains me diront : ouai mais elles sont corrigées et dédiées pour les newtons ! en effet c'est le cas mais vu la taille du capteur la correction ne doit se faire que sur les bords de la Barlow (corriger moi si je me trompe ). pour ça je ferais un autre post sur l'APM 1,5x comacorr et le résultat que j'ai obtenu avec certaines photos est imperceptible - le correcteur glasspatch 1,7 qui n'est pas vraiment une barlow . son utilisation est souvent détournée pour ça et pour une raison simple le backfocus étant très important il permet ainsi de mettre tous les accessoires derrière (bague+ADC+filtre+caméra ) tout en respectant le BF et obtenir le bon grossissement - vient enfin le F/D variable apporté par le déplacement du primaire sur les SC et Mak lien un point que l'on constate souvent : les taches sur les photos . on a beau nettoyer les optiques il reste toujours des poussières . un moyen très simple est d'utiliser Adobe photoshopSC : - ouvrez votre image - enlever le cadenas sur l'image qui bloque toutes modifications de l'image - sélectionner outil correcteur (J) localisé - faire Alt+clic souris pour sélectionner la teinte à appliquer (zone a cote de la tache ) - option : clic droit sur la souris pour déterminer la taille de la bulle de correction - et appliquer sur la zone désirée . le tour est joué et finit les taches indésirables réalisée avec une Asi 174mm + zen 250+filtre ir 742 phase de la pleine lune à 98% bon ciel Christophe calcul barlow.xls