bon ciel

attention avec la asi 174mm , au dessus de 55°C elle ne fonctionne pas correctement . un sujet avait crée par un astram . moi j'ai opté pour un radiateur épais sans ventilos test refroidissement asi 174mm

Moi J ai remarque depuis peu un phénomène bizarre avec mon asi 174mm : Avoir plus de bruits à fort gain qu à faible gain. Mes asi 462 et 482 n étant pas reconnues avec la dernière version . Je suis obliger de prendre la beta. Mes vidéos sont vérolées si je suis en 16 bits.

il faut impérativement que tu saches le BF de ton C11 edge . tu soustrait la hauteur du CRL 2.5" déployé au max et tu obtiens la hauteur minimale de ta flange . c'est ce que j'ai fais pour mon TCF Leo . il vaut mieux avoir moins que plus . des bagues ça se rajoute . moi je lui avais envoyé mon PO pour qu'il puisse prendre les cotes.

Skymeca peut te faire cette flange pour environs 100 €

En effet .suivant ce qu il me disait il ne realise que les optiques

vouloir faire de l'astrophotographie lunaire demande avant tout de la patience mais aussi de faire quelques calculs pour obtenir des images viables et publiables . je ne referais pas le descriptif des Barlows fait à merveille par d'autres comment choisir une lentille Barlow mais j'aborderais plus le coté calcul de celle ci suivant le tube utilisé partons du principe que toutes les conditions météorologiques sont réunies pour faire votre hobbit favori . vous venez de sortir le tube et vous êtes prêt à réaliser des vidéos de la lune . hors en astrophoto , certains confondent vitesse et précipitation et le résultat n'est pas à la hauteur de leurs attentes. on ne le répétera jamais assez : 1 - mettez à température votre tube ainsi que votre train optique avant d'engager quoique ce soit ! pour ma part je le sort deux heures avant et encore parfois ce n'est pas suffisant nota :vos Barlows et oculaires peuvent aussi provoquer des perturbations optiques représentées par des veines de chaleurs . 2 - le deuxième conseil est bien sur de vérifier votre la collimation sur une étoile assez lumineuse au zénith puis proche de l'objet que l'on désire photographier. en théorie un déplacement du tube sur 10 m ne provoque pas de décollimation mais il est toujours bon de s'en assurer. à force de pratique cela doit pas vous prendre plus de 20 mn 3 - privilégiez le vissé plus que le serrage par vis ou annulaire . autant en visuel cela n'e se voit pas autant en astrophoto les jeux provoqués par ces serrages peuvent induire des défauts d'alignements qui se répercuteront sur la photo finale 4- nettoyez vos optiques avant toutes prises de vues . on peut aussi éliminer ces taches avec PS mais cela demande un travail supplémentaire que je vais aborder plus bas . j'ai à ma disposition plusieurs Barlows , une Télévue Powermate 2x , une APM 1,5x comacorr ; une APM 2,7x comacorr et un glasspatch 1,7x. mais pourquoi utiliser différentes Barlows ? la réponse est simple : toutes ne conviennent pas au même tube pour l'astrophoto jusqu’à maintenant j'utilisais un petit formulaire excell qui me permettait de calculer cette Barlow sans connaitre la formule utilisée et parfois le résultat n'était pas à la hauteur de mes attentes. j'ai donc décidé de revenir à la théorie pour comprendre la raison de ces échecs la première formule à retenir en visuel est celle ci : F telescope * coeff barlow / F oculaire = Grossissement visuel la deuxième qui va plus nous intéresser concerne l’échantillonnage , le pouvoir séparateur et la focale résultante Échantillonnage (seconde arc) =206,28*P(microns)/F(mm) Séparateur 0.5*120/D(mm) =206,28*P(microns )/F (mm) d’où la focale est de F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) A partir de cette dernière formule , on va pouvoir calculer la focale "idéale" théorique . je dis bien théorique car dans la vie le seeing viendra jouer les troubles fêtes comme j'ai plusieurs tubes , j'ai réalisé une petit fichier xls qui permet d'avoir cette focale résultante et la Barlow a avoir à sa disposition le premier tableau permet de calculer en fonction du diamètre du tube en mm et de la taille du pixel de la caméra en µm pour obtenir la focale résultante . il utilise la formule : F(mm) = (206,28 / 60)*P(microns)*D(mm) . nota : le nom du tube et des caméra sont a rentrés manuellement. le deuxième tableau permet d'avoir le coeff multiplicateur adapté à la caméra utilisé il utilise la formule suivante : F idéale du premier tableau / F du tube la focale du tube est à rentrer manuellement dans certains cas (surtout sur les tubes à longues focales ) on constate que les petits pixels ne sont pas vraiment adaptés a ces tubes. le troisième tableau sera votre pense bête . a vous de le remplir en fonction du résultat du deuxième tableau et de choisir la barlow idéale le quatrième tableau permet d'avoir le rapport F/D . en planétaire on conseille de ne pas dépasser un F/D de 27 cette feuille me rappelle en permanence ce que je dois utiliser comme Barlow en fonction de la caméra et le tube de cette soirée vous allez me dire mais pourquoi avoir plusieurs tubes et plusieurs caméras ? comme vous pouvez le voir certaines caméras sont plus dédiées au lunaire , au solaire ; à faire des mosaïques ou pour leur couleur et toutes les caméras ne sont pas compatibles avec le même tube. enfin c'est le plus important certains tubes comme ma lunette TS seront plus appropriés pour avoir le soleil ou la lune dans sa totalité alors que j'utiliserais plus mes deux tubes de 250 pour faire de la HD lunaire ou les planètes lointaines du système solaire . maintenant il faut bien comprendre qu'une barlow a aussi des limites qu'on ne peut dépasser : son BF (BackFocus) - Sur les Powermate 2x/2,5x et 4x les choses sont assez simples . la focale ne bouge pas ou presque pas tant qu'on ne dépasse pas les 100mm de BF - sur mes deux APM il faut respecter ces distances Barlow APM 1,5 x : tirage de 95 mm Barlow APM 2,7 x : tirage de 100 mm pour un gr de 2,7x et possibilité de Grossissement jusqu’à 3x . formule G= 1+ T/f (Tirage et focale Barlow de 62.9mm) certains me diront : ouai mais elles sont corrigées et dédiées pour les newtons ! en effet c'est le cas mais vu la taille du capteur la correction ne doit se faire que sur les bords de la Barlow (corriger moi si je me trompe ). pour ça je ferais un autre post sur l'APM 1,5x comacorr et le résultat que j'ai obtenu avec certaines photos est imperceptible - le correcteur glasspatch 1,7 qui n'est pas vraiment une barlow . son utilisation est souvent détournée pour ça et pour une raison simple le backfocus étant très important il permet ainsi de mettre tous les accessoires derrière (bague+ADC+filtre+caméra ) tout en respectant le BF et obtenir le bon grossissement - vient enfin le F/D variable apporté par le déplacement du primaire sur les SC et Mak lien un point que l'on constate souvent : les taches sur les photos . on a beau nettoyer les optiques il reste toujours des poussières . un moyen très simple est d'utiliser Adobe photoshopSC : - ouvrez votre image - enlever le cadenas sur l'image qui bloque toutes modifications de l'image - sélectionner outil correcteur (J) localisé - faire Alt+clic souris pour sélectionner la teinte à appliquer (zone a cote de la tache ) - option : clic droit sur la souris pour déterminer la taille de la bulle de correction - et appliquer sur la zone désirée . le tour est joué et finit les taches indésirables réalisée avec une Asi 174mm + zen 250+filtre ir 742 phase de la pleine lune à 98% bon ciel Christophe calcul barlow.xls

Merci c est justement ce que je cherchais.

bonjour , j'ai cherché à savoir le cercle imagé de ce réducteur et j 'y ai trouvé la valeur de 44 mm . par contre je ne trouve pas la quantité de lumière reçue sur ce champs . merci d'avance

tu as une photo de ton correcteur pour voir le filetage de sortie et comment tu le fixes ? ps :pour ce cas je parlais des filtres Zwo mais si tes filtres font 2mm c'est bien 1/3 de l'épaisseur

c'est ton correcteur Maxfield qui donne le BF et non zwo : pour lui c'est 55mm . ZWO t'indique comment atteindre les 55mm comme ton correcteur a un filetage en M48 en sortie tu n'as pas besoin de la bague M48-M42 pour inséré la bague rotative en M48 femelle https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-m48/bague-rotative-m48-hq-v2-tirage-13,5mm-artesky_detail en suite la sortie de la bague rotative est aussi en M48 male et tu insere ton OAG en M48 femelle la sortie de ton OAG est en M42 male. tu y mets ta RAF puis ta cam 294MM. ce qui fait 13,5mm (bague rotative ) + 16,5mm (OAG) +20mm (RAF ) +6,5mm (Asi 294mm ) =56,5 mm + filtre Zwo 1mm => 2,5mm en trop la seule façon c'est de prendre un diviseur optique ultra court TS de 11,4mm. https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/autoguidage/diviseur-optique-ultra-court-ts-optics_detail

il l'a fait avec la 183 mais cela à plusieurs soucis - le nombre de filtres (5 max) -le prix total (1900€ alors que pour 1843€ tu as le pack individuel avec filtres Zwo) -le diamètre des filtres (qu'en 31mm à ma connaissance) -les pannes de la raf ou de la Asi après garanties

comme les lamborghini

Non car il est plus facile de vendre un capteur couleur qu un noir et blanc

lorsqu'on achète une caméra CMOS (comme celles de ZWO) pour la première fois on se retrouve bien souvent un peu perdu dans ce monde nouveau heureusement les constructeurs fournissent très souvent un logiciel propriétaire même si ce n'est pas le meilleur . dans notre cas , celui fournit par ZWO est ASICAP. vous trouverez à cette adresse l'appli téléchargeable lien il faut bien entendu avoir installé la plateforme ASCOM (c'est pas obligé mais nécessaire pour les autres applis par la suite) et le logiciel ASICAP de ZWO avant de vouloir s'en servir le logiciel ASICAP est d'une simplicité déconcertante tout en gérant un ensemble d'appareil (focuser ,Roue à filtre , caméra, Ect) moi je l'utilise souvent pour l'observation de jour, pour aligner mon chercheur , pour faire ma mise en station en preview . le logiciel en soit a été bien conçu comme c'est si bien le faire ZWO. la barre de tache située en haut à droite : - à l'ouverture du logiciel on constate tout de suite que l'écran est par défaut en blanc et agressif . vous avez la possibilité de le passer noir/rouge (dark red ) en allant sur le "polo" et ce n'est pas anodin . d'autres couleurs sont disponibles : black ou sky blue Nota : le rouge permet d'être moins agressif pour notre œil et l'adaptation de celui ci au ciel profond se fait plus rapidement - A sa droite se trouve le Setting (une roue ) , il permet de configurer l'ensemble de vos équipements ZWO. - le module général pour le choix du temps de pause préprogrammé (choix de la planète ) ; des fonctions de démarrage et d'enregistrements - la roue pour la RAF EFW (pour listes les filtres mis en place ) - le télescope pour l'autoguidage ST4 - le Porte oculaire pour la gestion du moteur de Mise Au point EAF (gestion des pas , debut et fin de déplacement ) ces sigles se retrouvent sur le côté gauche individuellement : le signe "?" permet d'avoir accès à l'aide , a donner des suggestions et de connaitre la version avec en plus les liens pour avoir accès au forum , a leur compte facebook et à leur site le module d'en dessous se trouve être le choix de la caméra qui est actuellement branchée , de l’arrêter ; de la relancer et d'avoir des infos sur celle ci (très pratique ) on peut ainsi passer d'une caméra à l'autre rien qu'en la choisissant . par contre il n’est pas possible d'en faire fonctionner deux en même avec cet applicatif ! ensuite se trouve le module image qui permet de choisir la résolution , le module d'enregistrement RAW8 ou 16 (sur 8bits ou 16bits ) et enfin le mode binning (1x, 2x,3x,4x ) celui d'en dessous donne l'histogramme (très utilisé pour le planetaire) le prochain est important car il permet de régler le temps de pose et le gain . tout ceci peut être mis en automatique lorsque l'on s'en sert en journée. le module en bas à droite (carre avec trois points )permet de régler le trafic du port USB et de lui affecter tout ou partie du flux . autant cela n'a pas beaucoup d'importance en CP autant le flux en planétaire va dépendre de ces paramètres. bizarrement cela dépend de la caméra installée et des choix fait dans le temps d’expositions et du RIO sélectionné. A vous de faire des essais avec USB traffic et le high Speed vous pouvez aussi régler la température de refroidissement de la caméra lorsque c'est possible les autres paramètres ne servent pas ou peu . laissez les par défaut le module capture permet de déterminer le chemin ou sera enregistrer vos photo et vidéos (module classeur avec flèche ) et d'y accéder (module classeur de droite ) vous avez le choix entre photo (appareil photo) ou vidéo (la caméra ) la limit permet de déterminer la durée de capture Auto run que je n'utilise pas servirait pour programmer des séquences d'expositions différentes . le module display permet de régler la brillance , le contraste ,etc.... par défaut il vaut mieux les laisser de base enfin vous avez un indication en bas de l'écran vous indiquant le nombre d'image de visualisation et le nombre d'images stockées. il faut bien comprendre que le nombre de Fps preview (nombre d'images en visualisation par second ) est bien souvent différent du nombre d'images qui seront réellement enregistrées. cet enregistrement dépend souvent du PC et des Disques Durs que vous disposez . entre la théorie (preview ) et la pratique (l'enregistrement) il y a souvent un fossés enfin une barre de taches n'est pas visible mais apparait lorsque l'on passe la souris dessus enfin comme tout logiciel , il est capable de faire du RIO par la souris . clic Droit , sélection de la zone à capturer tres pratique pour augmenter le nombre de FPS en planétaire pour figer l'atmosphere voila vous avez les bases pour commencer à gérer votre caméra . ensuite vous pourrez évoluer sur des logiciels plus fonctionnels ou performants comme firecapture que je décrirais dans un autre post bon ciel christophe

Emmanuel tesnieres Thierry boufflet Il y a un groupe sur Facebook : risingcam

certes ce n'est pas un portable de première jeunesse (2ans) et le SSD n'est pas celui qui a la plus grosse capacité ni le meilleur débit . la CG est aussi un composant qui vient encombrer les debits des que l'on la sollicite . par contre c'est bien de l'USB 3 le soucis c'est que dans un pc portable il n'y pas que la camera à gérer . laisse des applis tourner et c'est l'embouteillage assuré . et cote appli il y en a une C qui tournent en tache de fond en commençant par celles de MS. c'est pour cette raison que je vais opter pour l'eagle

Sauf que ça c est la théorie. La réalité est tout autre : cela va dépendre du chipset, du bus, du proc , de la MEM ,du DD et du logiciel. Avec mon portable je mets 2s pour transférer une image. En cas de VA et en pause courte cela va jouer certainement

la différence est souvent dans les condensateurs qui sont japonais et non de la ML... chinoises . c'est souvent la principale source de panne dans les CM . c'est ce qui fait le prix apres le proc ou le capteur tout n'est pas fabriqué ni conçu en chine loin de là . le japon la Corée du sud , taiwan, USA sont des fabricants de qualités et tout n'est pas assemblé en chine. je dirais que ta caméra a des chances de vivre moins longtemps que moravian.

Avec prism c est un jeu "d enfant." Sur ce point l apx60 à une longueur d avance avec son système de réglage de tilt intégré et surtout accessible. Pratique et ne reduit pas de BF.

Ça c est pour la raf. Les données sortent en usb 3.plus approprié au CP qu au planétaire Suivant Sony il aurait même un capteur de prévu à 150Mo de pixels. Du moment que cela peut faire baisser le prix des asi 6200 ou apx60.😁

Vu les pointes sous les pieds de ton trépieds cela ne peut qu améliorer la stabilité.

Une température qui descend à-40°C au lieu de -35°C. Je crois qu il y a un obturateur. Une raf intégrer pour 200€ en plus au lieu de 350€ chez zwo. Des options : ethernet ,refroidissement améliorer, raf externe ,oag, etc... https://www.univers-astro.fr/camera-c3-serie-refroidie/700--805camera-c3-26000-bleue-couleur-moravian.html#/155-adaptateur-sans_raf_filetage_m48_avec_55mm_de_bf

Ça risque d être comique sur ce point car rien qu avec les dernières raf et cam de zwo il a fallu attendre un petit moment pour que ce soit stable et tout n est pas réglé car j ai des code erreur en fermant la cam. Même avec firecapture je dois utiliser la bêta pour faire marcher les dernières cam zwo.

c'est pire avec le trepied aries de 10micron . augmentation + 600 € en deux ans par contre coté stabilité , c'est le nec plus ultra : stabilité et vibration presque nulle . je ne regrette pas mon achat les geoptik sont pas mal mais toujours en bois . ça équivaut aux berlebach

Ha ouais ça commence à faire pas mal. Un coup à le laisser en fixe