bon ciel

moi j'utilise de netatmo . données sauvegardées sur un serveur mutualisé et partage d'infos . sympa quand on est nomade

y a t'il quelqu'un qui c'est doté de cette caméra ? j'aimerai avoir un retour de sa part sur cette caméra merci d'avance

sur les conseils de certains et adeptes de la lune , j'ai décidé d'acheter une caméra dédiée pour la lune et le soleil : la ASI174mm de chez ZWO sa concurrente est la Basler 1920-155µm ( imx174) avec son logiciel Genika dont le débit Maximum est un peu plus important 165 fps sur une résolution de 1920X1200. elle est plus chère car ces fonctions sont plus dédiées au solaire. vous pouvez l'avoir par Airylab lien http://airylab.fr/solution-dimagerie/cameras-planetaires/ cette caméra Asi 174 mm est en noir et blanc mais on peut aussi la trouver en couleur chez ZWO ce qui fait sa force : la taille du capteur assez grande pour un débit très élevé (> 100fps ) avec des pixels de grandes tailles et un bruit modéré caractéristiques de la ASi 174mm : Largeur/Diamètre : 41 mm/62 mm Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome Taille du capteur :11,3 mm x 7,1 mm Nombre de pixels :1936 x 1216 pixels Taille des pixels : 5,86 µm x 5,86 µm Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 740 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels 128fps avec la résolution de 1936 x 1216 pixels Connexion :USB 3.0 Poids :140 g Coulant :31,75 mm (1,25") / 50,8 mm (2") / T2 (M42 x 0,75) Temps de pose minimal : 0,000032 seconde Temps de pose maximal : 16 minutes Rendement Quantique : 77% résolutions supportées sur 12bits Binning 1×1: 1936X1216@128FPS,640×480@309FPS,320×240@577FPS Binning 2×2: 968×608@128FPS sur 10 bits Binning 1×1: 1936X1216@164FPS,640×480@397FPS,320×240@740FPS Binning 2×2: 968×608@164FPS elle est fournie avec un câble USB3 , un cable ST4 , 2 embouts un T2 et un en M48 fileté à l'intérieur et 2 caches de protections il est tout à fait possible d'utiliser des caméras comme la Asi 1600 mm pro pour effectuer des prises de la lune mais cela ne reste valable que si le grossissement reste raisonnable le QE de la 1600mm est en retrait de la Asi 174mm et le nombre de Fps à résolution identique arrive à peine à frôler les 40 img/s à résolution égale . trop peu pour figer la turbulence à fort grossissement Les choses se compliquent des que l'on souhaite réaliser des photos avec de très hautes focales : la turbulence vient jouer les troubles faites ! en planétaire on va privilégier les poses rapides pour figer la turbulence et ensuite les assembler afin d'obtenir une image haute résolution pour faire simple on calcule l'échantillonnage suivant le seeing car c'est lui qui donne le LA . on a pour principe de dire qu'il faut un échantillonnage de 3x mais on peut sur-échantillonner et aller jusqu’à 5x le F/D du tube devra être calculé et il ne devra pas dépasser les 30 Nota : la 174 a apparemment besoin de f/D supérieur à 20 suivant certains astrams si l'on sous-échantillonne les images sont magnifiques mais pour grossir c'est pas ça si l'on sur-échantillonne c'est l'inverse qui se produit . dans mon cas , pour un pixels de 5,86 et avec une barlow 2x j' atteins un F/D de 27 sur mon ZEN 250 . votre PC devra bien sur être doté d'un Port USB3 et être capable de fournir au moins 300Mo /s de débits la Asi 174 a une fâcheuse tendance à chauffer et il est souhaitable de la refroidir par un moyen très simple lien refroidissement passif sans cela ,par de fortes chaleurs vous aurez le droit a des défauts visuels et pas mal de parasites Le bruit : elle se débrouille pas mal face à la ASI 385MC même si le bruit devient plus important sur des poses de 10 s dark de 0.01s dark de 1s dark de 10s plus le bruit est présent plus l'image sera dégradée et parasité dans le cas de son utilisation lunaire , les poses ne dépassent jamais les 20ms Le QE : dans le domaine des IR , son rendement est acceptable même si l'on fait mieux dans les IR avec la dernière caméra comme la ASI462mc courbe QE Asi 174mm Courbe QE Asi 462mc vu sa courbe , je pense acquérir un filtre IR 642 dont la Plage de longueur d’onde va de 640 à 860 Le Gain : le constructeur préconise d'utiliser cette caméra avec un Gain de 139 pour conserver un FW assez honorable et un bruit le plus bas. dans les faits et en planétaire ,il sera important de jouer sur le temps de pose ( conditionné par le seeing) puis ensuite de compenser avec le gain pour remplir l'histogramme aux 2/3 passons aux essais photos : on préconise souvent d'utiliser un filtre pro planète IR807 pour les diamètres supérieurs à 250mm et de prendre le 742 pour les tubes inférieurs à 200 mm ces filtres infra Rouge vont permettre de figer la turbulence mais il y a un soucis : Le QE de la caméra n'est pas très important à ces longueurs d'ondes . Cela se traduira par une baisse notable de la luminosité. dans les faits ,je dirais que cela dépend de votre Seeing et qu'un filtre rouge A23 suffit parfois pour obtenir le résultat souhaité. cette photo a été prise le 21/04/2021 en pleine journée alors que le temps était beau fixe sans vent . le plus difficile a été de jouer sur le gain pour apporter du contraste et renforcer des détails . pas simple avec le soleil ! Zen 250/3375 avec barlow 2x et filtre IR807 Pour vous repérez sur la lune , je vous conseille le formidable logiciel "Atlas virtuel de la lune" lien c'est une bible et un excellent Atlas . au format papier vous avez le très connu (mon préféré ) : Atlas de la lune de Antonin Rukl bon ciel Christophe

pour finaliser ma collimation je me suis aidé de cette publication bien connue qui explique point par point les étapes de collimation. http://www.astrophoto.fr/collim_fr.html?fbclid=IwAR1jyUiimQB8bgZPOgtzFsYFKyCRMYYCdn3h9yqUXorxIwVc2rKQPXT3J38 l'étape 1 est facile à atteindre , l'étape deux sera un peu plus compliquée (je fais une photo depuis une vidéo par empilement pour m'assurer de cette collimation en intra et extra focale). l'étape 3 est plus difficile à obtenir

la méthode décrite dans cet article n’est que l’expression de mon ressenti et de ma petite expérience dans ce domaine. il existe plusieurs sortes de « mak »mais les deux principaux sont les suivant : le gregory ou le secondaire est collé sur le ménisque et le rumak ou le secondaire est indépendant du ménisque http://www.astrosurf.com/laurent/mak.htm Rien du plus agaçant que d’avoir une image floue ou de voir des étoiles en forme de coma. Si vous êtes confronté à cette problématique c’est que votre télescope est décollimaté ou voir pire. Il s’offre à vous deux solutions : renvoyer votre télescope au revendeur le plus proche ou mettre les mains dans le cambouis. La première solution est simple mais coûteuse . Outre le fait de payer une collimation , vous devrez payer un transport qui peut revenir cher si votre tube est assez lourd et encombrant. d’autre part, vous devrez repasser à la case « banquier » pour la prochaine collimation. La deuxième solution est gratuite mais semée d’embûches pour y arriver. Ce n’est pas impossible mais vous devrez etre minutieux et patient pour y arriver. Deux réflexions sont souvent émises sur les forums : le mak ne se décollimate pas : et bien c’est FAUX. Quelque soit l’appareil, il finit toujours par se décollimater et vous devez apprendre à le récollimater. c’est d’autant plus vrai quand vous parcourez de longues distances ….ou lorsque vous êtes nomade Un collimateur laser ne sert à rien sur un mak : c’est VRAI quand il est utilisé inséré dans le focuser avec projection sur mur mais il permet de comprendre le fonctionnement de la collimation sur ce type d’appareil. Pourquoi ? je ne saurais vous dire mais c’est ce que j’ai pu constater. Pour cela je me suis aidé d’un Collimateurs lasers Howie Glatter 635nm 2" Mon tube est un ottichen ZEN 250mm il a été conçu par Romano Zen un des meilleurs opticiens en Europe . Il est imposant , assez lourd 18kg et il respire la qualité dans sa finition. Sur la face arrière de mon mak , se trouvent trois grosses vis et trois petites vis disposées à 120° de chacune d’entre elles. Dans mon cas, elles sont cote à cote mais vous pouvez parfois les trouver décalée de plusieurs degrés. Pour réaliser cette collimation , vous devrez avoir deux clés allens pour tirer/visser ces vis et une caméra CCD sensible pour visualiser le disque du secondaire sur étoile test défocalisée. Vous pouvez aussi opter pour une barlow et un oculaire à fort grossissement pour visualiser cette tache d’airy. j’ai préféré utiliser la première méthode car il n’y a rien de pire que d’avoir l’œil rivé sur l’oculaire tout en tâtonnant sur les vis. Là au moins je peux voir la tache d’Airy tout en manipulant les vis. - Les grosses vis sont « tirantes » et permettent d’avancer la face arrière du tube (donc le miroir primaire ). elles sont fixées dans le barillet - Les petites sont « poussantes » et elles permettent de pousser la face arrière du tube en venant s’appuyer sur le barillet. Une documentation en anglais est disponible sur le net mais je la trouve peu appropriée et pas des plus simple à mettre en œuvre. vous allez vite vous agacer par un blocage d’un coté ou d’un autre. http://www.company7.com/library/orion/Inst_makcasscollim.pdf Vous l’avez compris , le but va être un savant dosage de pousser/tirer pour bien aligner le miroir primaire face au secondaire. Avec le collimateur laser , j’ai appris qu’il était plus simple de s’entraîner confortablement chez soi au chaud pour comprendre l’effet de ces vis sur le miroir primaire. Il m’a fallu pas moins de 8 heures d’entraînements pour passer à l’acte. La collimation fait peur mais le démontage d’un télescope fait fuir la plus part d’entre nous et à tord car comprendre et maîtriser son télescope est une chose primordiale pour faire de belles observations ou photos. Autant y passer pour vérifier l’état des optiques et des visseries. De toute façon, il ne pourra pas être plus décollimaté qu’il n’est. Pour mon cas je me suis aperçu que le ménisque avait bougé :Les points repères étaient décalés. Remettre un ménisque en place n’est pas simple car il faut passer la main dans le tube , soulever le ménisque et remettre en concordance les marques faites par l’opticien. j’en ai profité pour nettoyer les optiques et enlever les poussières. j’ai ensuite du attendre le bon moment pour passer à l’acte...ciel dégagé et pas de vent . après une MES de la monture , je me suis attelé à défocaliser la polaire vu sa hauteur dans le ciel et sa position proche du pôle nord. Il est important que l’étoile reste bien centrée pour éviter toutes aberrations ! l’étoile apparaît défocalisée et vous constatez rapidement que le secondaire ne se trouve pas au centre de la tache d’airy. Certains préconisent cette solution : « on desserre légèrement les poussantes et on joue sur les tirantes pour collimater. Puis on rebloque en vissant les poussantes. » J’ai opté pour une autre solution : elle permet de n avoir ni de jeu ni de décalage brusque comme j’ai pu le constater lors de mes éssais. « je mets les deux clés allens dans les vis , je débloque la poussante et je visse la tirante.je dévisse et Je visse en même temps. Ou inversement et je recommence si nécessaire . Ainsi cette action n’a pas d’action sur les deux autres paires de vis» Exemple : Si l’ombre de votre secondaire est trop sur la gauche et en haut , vous allez jouer sur les vis opposées . vous allez dévisser la tirante (la grosse vis) et visser la poussante (la petite vis) pour venir en butée.ainsi vous allez ramener l’ombre du secondaire vers le bas. Bien entendu , il se peut que votre face arrière (en bas du tube) vienne en butée du tube et vous n’avez plus de jeu pour orienter vers le bas l’ombre du secondaire. Vous devrez donc agir sur les vis du coté de l’ombre mais à l’envers. Je dévisse la poussante ( petite vis) et je visse la tirante (grosse vis) pour venir en butée. c’est un coup à prendre mais après une heure d’expérience vous allez vite comprendre le principe. pour résumer voici les conditions pour effectuer cette collimation : - avoir une nuit calme (avec un bon seeing ) - mettre en température le télescope (sortie deux heures avant , tête en bas et ventilé) - mettre le pare buée - prendre une étoile de forte magnitude - proche de la polaire - grossissement de (Barlow Televue 2x et oculaire 12mm ) sans renvoi coudé ! - bien centrer l'étoile dans l'oculaire réticulé - vérifier la tache d'airy en intra et extra . - prendre une photo avec une camera sensible pour effectuer le collimation. - s’aider de la croix virtuelle de la caméra pour avoir l’étoile centré et vérifier le centrage de l’ombre du secondaire - prendre une photo pour vérifier avec le logiciel " Al's Collimation Aid" la bonne collimation. le logiciel collimation aid est disponible à cette adresse http://astrolabo.com/2010/06/22/als-collimation-aid/ refaite la même opération avec une étoile plus lumineuse …comme l'étoile VEGA . A cette étape les retouches devraient être minimes les premiers résultats devraient être déjà apparents : très bon visuel à faible grossissement et étoiles rondes Puis avec une Barlow powermate x2 (comme je vais le réaliser bientôt) vous revérifierez votre collimation . le but étant bien de grossir au maximum pour corriger les imperfections

suite à la revente d'un de ces moteurs par un astram et après avoir discuté avec lui , il n'avais pas conscience qu'avec le sesto (idem pour d'autres comme EAF) la molette était Figée . cette fonction n'est pas disponible avec cet appareil !

non je ne parle pas de ça mais de l'écrasement des étoiles défocalisées . que le centre soit décentré c'est tout à fait normal sur un newton F/D de 4 , que la partie extérieur soit "écrasée" ça l'est moins d'ou ma question

Tu mets la barlow sans la caméra et tu pointes la lune. Tu mets une feuille derrière jusqu'à ce que l image de la lune apparaisse claire. Le point focal est trouvé a peu de chose prêt.

Salut , on voit deja un defaut dans chaque etoiles defocalisees.la photo c est avec ou sans correcteur de coma ?

j'ai le même soucis actuellement lorsque je fais mes dark sous prims V10 et pourtant je ne change rien dans la conf de asi 1600 mm pro . ton post m'a donné l'idée de le faire sous asicap pour comparer. tu le fais avec quel logiciel ?

sauf que là on voit bien le trait noir ainsi que l'emplacement du ampglow . normal cela a enlevé l'information. d'autre part on constate que tu as fait un crop sur la droite

merci @colmic intéressant car je doutais que ces graphiques soient linéaires pour l’Altaïr . donc cette caméra serait plus dédiée aux objets faibles mais si l'écart est faible

justement je trouve que beaucoup sous estiment l'importance des couches RVB ou la négligent dans le rendu . comme si je prenais le ciel et j'y collais du rose . c'est sur cela donne un style mais c'est pas du tout réaliste . là je fais mon ricain . mais on y met quand même la couleur se référençant à la longueur d'onde ?

bonjour, je cherche un site qui me permet d'avoir les couleurs de chacun des objets afin d'être le plus proche de la réalité est ce que le site de la Nasa serait le plus approprié ? https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/messier-27-the-dumbbell-nebula merci d'avance et bonne journée

Merci.

tout était prêt pour voir cette éclipse partielle . il faut dire que j'avais loupé la précédente en raison de ces maudits nuages et pluies intermittentes la monture avait été réglée la veille et par sécurité je l'avais rentré ... on ne sait jamais . des le levé vers 7h30 je commence à me dire que je vais comme beaucoup faire la soupe à la grimace . je vois arriver du côté ouest de gros nuages tout en espèrant qu'ils partiront avant le début de l’éclipse . 8H00 toujours pas d'amélioration 9h00 les nuages sont de plus en plus présent et je ne me fais guère d'illusion vu que les informations météo ne sont pas bonnes . 9h34 enfin une lueur d'espoir . le ciel commence à se découvrir . pas trop tôt . coute que coute je sors la monture et la lunette. observer de jour comme je n'ai pas de queue d'aronde femelle pour ma TS60/300 j'ai décidé de la poser sur mon ASA10N comme j'en ai l'habitude pour faire du CP. par contre je n'utiliserais pas ce tube pour observer l'éclipse et ça pour plusieurs raisons : le grossissement est trop important et le risque de surchauffe du miroir primaire est important. cela peut endommage l'alluminure pensez toujours à déterminer le champs que votre instrument pourra vous donner ! il est aussi obligatoire d'installer un filtre solaire de type astrosolar si vous ne voulez pas perdre la vue : catégorie 3 8 pour la photo et 5 pour l'observation visuelle ! pensez aussi à bien l'étirer pour éviter les plis et mettez une bon élastique pour bien le maintenir avec ce type de filtre vous aurez la possibilité de voir certains détails de sa surface en renforçant les ondelettes et les contrastes/luminosités (taches , flatules ) . 09h37 les débuts sont laborieux même si j'ai fait les réglages de la monture la veille au soir , le passage des nuages fait varier la luminosité et la mise au point ainsi que le réglage du gain est difficile . il n'est pas simple de faire une map manuelle sur le soleil tout en regardant un écran de portable . c'est dans ces moment qu'on apprécie le fait d'avoir un moteur de mise au point gérable à distance . cela permet de se mettre à l'ombre et d'avoir une bonne visibilité . le sesto senso V2 étant gérable à distance par un smartphone , il va me poser quelques soucis de connexion . vu la distance qui nous sépare la liaison sera un peu difficile . dans ce cas je vous préconise les liaisons filaires test du sesto senso V2 malheureusement pour moi l'éclipse a commencé depuis un petit moment je commence par utiliser ma nouvelle Asi 183 MC pro dont le champs est important plus que celui de la Asi 174mm. 10h05 je passe avec la Asi 174mm car c'est son domaine de prédilection puis j'effectue un ROI pour augmenter le nombre de FPS . l'image est nette et la température de cette caméra se stabilise à 45°C pour le rester jusqu’à la fin de l'éclipse. comme quoi ma petite bidouille fonctionne à merveille . elle permet d'éviter les 55°C fatidiques et les disfonctionnements que certains peuvent rencontrer.refroidir la Asi 174mm pensez à faire des flats pour enlever les taches de poussières ...chose que j'ai oublié de faire (sic) . le logiciel Regitax permet dans son traitement de les enlever 13h11 c'est la fin de cette éclipse partielle entre le début de mon observation jusqu’à l’arrêt de la monture , le soleil est resté au centre de la caméra montrant encore une fois l'efficacité de cette monture malgré une mise en station assez peu précise. j'en ai profité pour effectuer un petit timelapse . pour cela j'ai utilisé le logiciel gratuit "openShot vidéo editor" . c'est un logiciel très simpliste disponible à cette adresse. lien il vous suffit de charger les photos jpeg de les faire glisser sur la piste puis de les agencer et de l'enregistrer sous le format que vous désirez . un jeu d'enfant ! ECLIPSE SOLAIRE.mp4 malgré des débuts difficiles en raison d'une météo variable , j'ai pu profiter de ce moment exceptionnel et garder de tres bons souvenirs le seul regret : avoir loupé le transit de ISS . ce sera pour une prochaine fois bon ciel christophe

je ne vous ferais pas le test de la lunette TS 60ED qui a déjà été faite à plusieurs reprises sur d'autres sites . je vais plus vous parler de la composition d'une lunette et surtout comment l'entretenir . les caractéristiques de la TS60/330 : ouverture 60mm focale : 330mm soit un F/D de 5,5 poids : 1,75kg objectif : lentille doublet apochromatique à lame à air - FPL53 & verre au lanthane Port Oculaire : focalisation à pignon et crémaillère avec démultiplicateur avec roulement à billes connexions : 2 pouces , 1,25" et filetage M54x0,75 (femelle) diamètre du tube : 70mm diamètre du pare buée : 79mm ce test résume assez bien les capacités de cette lunette Test de la TS 60/330 aussi bien dans le domaine observationnel , photographie animalier qu'en astrophoto. cette petite lunette même si ce n'est qu'un doublet FPL53/verre au lanthale donne déjà de bons résultats sans chromatisme . ce qui vous conviendrez est déjà pas mal pour de l'observation. le piqué est correct (assez surprenant) même si le PO a un peu de tilt comme beaucoup de lunettes TS suivant certains astrams il vous faudra acheter le correcteur pour réaliser de l'astrophoto pour ne pas avoir d'aberration optique avec de grand capteur ! mon achat n'a pas été prévu à l'origine pour ce type de photo (bien que ) mais plus pour l'utiliser comme chercheur ou pour l'observation visuelle j'ai donc changé le système d'accroche pour opter pour des anneaux primaluce efficaces et très bien fini . le seul regret : refaire l'alignement à chaque fois. elle s'est révélée pratique et très utile lorsqu'on l'utilise sur un tube de 250mm avec une focale de 3375 mm voir de 6750 avec une Barlow 2x . certains vous dirons que c'est du "luxe" mais aller trouver une planète avec un tel tube revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. comme vous pouvez le voir le champs dans un tube dont la focale de 6750 mm est très restreint (empilement de 300 fps pour avoir une image claire d'une montage se trouvant à 10km ) par rapport à cette TS60 ce qui m'a toujours étonnée c'est qu'elle était livrée avec une bague de rallonge pour le tube voulant connaitre sa fonction j'ai osé la démonter ce raccords permet d'allonger la distance du PO au doublet . mais quel est son avantage ? cela évite lorsqu'on installe cette lunette sur une grande queue d'aronde d'avoir à retourner le PO pour qu'il ne bute pas sur celle ci ou alors d'éviter d'acheter une bague allonge de 50mm pour obtenir le backfocus. la composition d'une lunette est des plus basique : un correcteur pour corriger les aberrations ou ou un renvoi coudé si l'on veut faire du visuel aujourd'hui ce correcteur est souvent intégré dans la lunette mais le principe reste toujours le même il n’empêche qu'en visuel le résultat avec ce doublet reste très honorable et même assez surprenant en CP pour raccorder ce correcteur il vous faudra démonter la bague de sortie 2 pouces vissées sur le PO d'un Porte Oculaire avec son joint d'étanchéité dont la course est d'environs 65mm d'une bague d'adaptation vissée sur le tube pour maintenir en place le PO un tube d'une optique (doublet) .elle aussi vissée sur ce tube . ne vous amusez pas à essayer de régler les optiques en touchant aux vis de côté ! c'est le meilleur moyen pour renvoyer sa lunette au fabricant pour la repasser sur un banc de test et un pare buée beaucoup hésitent à démonter leur lunette mais sachez que bien souvent c'est le seul moyen pour aller enlever les poussières collées sur les optiques . on peut aussi utiliser un sèche cheveux mais l’efficacité n'est pas la même vu qu'on brasse de l'air et que ces poussières risquent bien d'y rester au final cela vous donne cette coupe vous pouvez par la suite la doter d'un moteur de mise au point . ici le sesto senso V2 il vous suffit d'enlever les deux molettes et d'y mettre la bonne bague bon ciel Christophe

C est un peu plus dur. Dans le pire des cas tu coupes l extrémité.

As tu la possibilité de le tester avec un autre setup?

ce sont des silentbloc qui évitent les vibrations du ventilo sur la carcasse. tres efficace. tu l’insères sur la plaque et tu tires très fort avec une pince plate jusqu’à ce que cela rentre dans la fixation du ventilos .

ce sont des raccords fait pour les noctuas sur les gros modèles s'est fournit de base .

avec ceci c'est aucun taraudage https://www.ldlc.com/fiche/PB00173200.html?gclid=CjwKCAjwqcKFBhAhEiwAfEr7zS_e9z7jpJQAwUK5-FbsB42GlXja_lt1Lb6zugSJjqP3hNDjPCCa7hoC0mAQAvD_BwE

A titre d exemple mon démultiplicateur de mon focuser moonlite m est resté dans les mains apres seulement 5 mois d utilisations . Je viens de le renvoyer chez la clef des etoiles. cout 21 € pour l envoi. Vu les conditions actuelles cela va etre compliqué suivant Mr vauclair (delai de reponse , renvoi state, dispo des pieces,etc...) pas mécontent d etre passé par lui pour l achat.comme quoi ca n arrive pas qu aux autres. C est tentant d acheter direct mais vu les prix c est prendre un gros risque avec la conjoncture actuelle

Et sans le filtre?

Non ce n est pas normal. Essaye en local pour enlever le doute du cable