aubriot

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Blog Entries posted by aubriot

  1. aubriot
    qui n'a jamais pesté contre le nombre de câbles USB  ou  d'alimentation  qui peuvent trainer sur sa monture ?
    moi je l'ai souvent fait
     
    soit les câbles sont trop longs ou  ils trainent pas terre et là bonjour pour faire attention de ne pas marcher dessus surtout quand il fait noir .
    soit le câble reliant le portable à la monture est trop court et vous devez tourner autour de  la monture à chaque mouvement.
    j'en avais donc assez !
     
    après avoir reçu certains conseils d'astrams équipés du Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2 , j'ai donc décidé de sauter le pas.
     
    lors de son déballage on est surpris de sa taille  et  de sa légèreté.
     
    Largeur : 12 x 10 x 3 cm
    Poids : Boîtier → 400 g
    Caractéristiques mécaniques : Boîtier en aluminium anodisé
     
    il est livré avec un câble d'alimentation 12V/10A avec prise allume cigare.
    si vous désirez comme moi l'utiliser sur du 220V~ , il vous faudra débourser la modique somme de  67€ pour obtenir la référence Pegasus-POWXT60
    https://laclefdesetoiles.com/alimentations-et-cables/6401-alimentation-12v10a-pegasus-astro-xt60.html
    première  surprise et pas des moindres : le câble  secteur pour l'alimenter n'est pas fourni et la sortie de ce boitier est spécifique .sic
     
    deuxième surprise : il n'est pas fourni de fixation !
    comme d'hab il faudra de nouveau passer au tiroir caisse pour acheter ces fixations à 40€ . il n'y a pas de petit profit !
    https://laclefdesetoiles.com/colliers-queues-d-aronde-supports/6405-fixation-pegasus-astro-pour-boitier-ultimate-powerbox-v2.html
    ce n'est pas le seul à pratiquer de la sorte . ZWO est aussi bien placé  dans ce domaine.
     
     il est par contre livré avec :
     
    d'une Interface sonde de température
    d'un câble USB-B 3.1 d'une longueur de 3 m
    d'un câble d'alimentation type allume-cigare 10A longueur 2 m
    et de 4 câbles d'alimentation continu 2.1 à 2.1 mâle longueur 1 m
     
    les fonctionnalités de cet appareil sont nombreuses , outre le fait de gérer ces moteurs de mises au points , il est capable de gérer les résistances chauffantes et de jouer le rôle d'un HUB USB .
     
    L'Ultimate Powerbox V2 réunit  les fonctionnalités suivantes :
     
    - 4 sorties 12V de 7A maximum pour chaque sortie (sorties prises jack diamètre 2,1 mm / centre positif)
    - 3 sorties d'alimentation pour la gestion de résistances chauffantes , ventilateur  et flat
    - un Hub de 4 ports USB 3.1 (SuperSpeed, 5 Gbit/s)  et  de 2 ports USB 2.0 protégés électroniquement et gérables individuellement
    - un Contrôle de moteur pas à pas pour la mise au point (voir onglet "Accessoires")
    _ une interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosée) → ajustement de la mise au point en fonction de la température
    - une sortie Variable / Software Configurable entre 3 et12V / sortie regulée de 3Amps
     
    il est donc polyvalent et capable de gérer n'importe quel set up.
    ça c'était pour le hardware . passons au software
    les drivers sont disponibles sur cette page du constructeur
    https://pegasusastro.com/support/
    la documentation d'installation  et de configuration sont accessibles sur celle ci
    https://pegasusastro.com/products/ultimate-powerbox-v2/
     
    comment faire ?rien de plus simple . vous installez le driver du boitier compatible avec votre OS puis le logiciel  Ultimate Powerbox V2.
    vous connectez l'ensemble de cordons et lancez cette applicatif
    la fenêtre principale "power" sur laquelle vous arriver vous permet de gérer l'ensemble de vos éléments de puissances
    la documentation est succincte et peu gourmande en explicatif.
    il faut dire que l'ensemble est d'une simplicité déconcertante et il ne vous faudra pas plus d'une heure pour avoir le tout des menus
     

    elle se compose de 5 modules :
    - en gris le menu de configuration et de mise sous tension
    - en jaune l'alimentation en entrée
    -en mauve la gestion des sorties 12V=
    - en rouge la gestion des résistances chauffantes
    - en vert la température externe
     
    l'onglet "Data" vous permet d'activer ou de désactiver les ports USB
     

     
    le port "focus" que je n'utilise pas permet de gérer les moteurs de mise au point. je ne l'aborderais pas.
    ensuite les autres onglets permettent de vérifier sous forme de graphique l'ensemble des alimentations  et des températures actuelles .
    le dernier onglet "settings" permet de connecter ou de démarrer les modules lors de l’initialisation du boitier .
    voila c'est aussi simple que ça .
     
     
    les points  forts :
    - petit et leger
    - logiciel simple d'utilisation
    - multi taches ( HUB , gestion puissances , gestions résistances chauffantes , gestion focuser,etc...)
    - cordons et câbles fournis
     
    les points négatifs :
    assez cher  (695€ avec les options)
    pas de fixation comme l'eagle 3 de primaluce et non fournit de base
    alimentation 220V~ en option
    pas de pc en interne pour le stockage
     
    si vous désirez l'utiliser sur plusieurs set up sans le fixer en définitif  , j'ai opté provisoirement l'installation par deux bandes munies de scratch  sur la demi colonne en attendant de remettre les câbles en ordre
     
    conclusion: il ne lui manque plus qu'a intégrer un Rasberry PI 4 et vous avez l'équipement pour passer une bonne soirée d'observation

     
     
    son petit frère vient de sortir : Boîtier Pocket Powerbox Advance Pegasus Astro
    on y retrouve tous les modules concernés mais il est plus compact et possède moins de sorties mais à l'avantage d'y raccorder un rasberry PI
     
    Le Pocket Powerbox Advance réunit en un seul boîtier les fonctionnalités suivantes :
    4 sorties électrique 12V DC pour un total de 12A max
    Système ON / OFF géré depuis le PC
    1 sortie de puissance réglable (3, 5, 8, 9, 12 Volts) / 3A (peut être allumé / éteint) pour alimenter votre appareil photo reflex numérique / ou non reflex
    4 ports USB 3.0  ou 3 ports USB 2.0 disponibles
    1 port USB 3(jusqu'à 3 A) pour connexion un appareil de type Raspberry PI (3/4)
    1 port Ethernet connexion RJ12 pour le contrôle d'accessoires périphériques (focuseur...)
    2 sorties d'alimentation à connecteurs RCA pour la gestion de résistances chauffantes ou de boîte à flats
    1 interface pour sonde environnementale (température, humidité, point de rosé) → ajustement de la mise au point en fonction de la température
    Canaux de réglage automatique de température de la résistance chauffante
    Protection contre l'inversion de polarité
    Fonctionnement USB / PC contrôlé ou autonome
    Dimensions : 100 mm x 73 mm x 25 mm
    Boîtier léger et compact en aluminium
    Compatibilité : ASCOM et INDI
     

     
     
    Nota : un seul bémol concerne la sonde . cette sonde n'est pas très "optimisée et compacte" . le câble est tellement sensible  qu'une des patte c'est désolidarisée du CI. je vous conseille de bien la fixer quitte  à renforcer l'attache du câble en sortie de module
    certains astrams ont constatés des coupures récurrentes sur ces modèles . il s’avère en faite que les câbles sont soumis à des contraintes de mouvement de la monture . depuis que je l'ai connecté en bout de la barre de contrepoids ce soucis a totalement disparu.
  2. aubriot
    après avoir passé en revu les différents thèmes de Asicap, il est temps d'aborder le logiciel Firecapture connu de tous les astrams.
    ce logiciel est téléchargeable sur le lien suivant : lien
    vous allez voir que firecapture ne diffère que de très peu du logiciel de ZWO . sur le principe car sur le fond on peut maitriser d'autres parametres !
    vous y trouverez toutes les versions téléchargeables de Win à linux mais il faut vous faire remarquer que toutes les caméras ne sont pas capables de fonctionner avec tous les OS.
    il vous est même possible de télécharger les anciennes version ( en cas d'instabilité ) .
    si vous n’êtes pas à l'aise avec l'informatique , privilégiez toujours les versions stables et non les versions betas
    le fichier téléchargé est zippé . en cliquant dessus il va vous le dézipper dans un répertoire "document" (laisser par défaut) et va y installer tous les fihciers et .exe nécessaire à son bon fonctionnement
     

     
    en sélectionnant le FireCapture.exe puis clic droit "envoyer vers" , "le bureau" vous copiez le raccourci pour lancer plus tard le logiciel applicatif.
    il suffit alors de retourner sur le bureau windows et de lancer firecapture . une page de garde va vous demander quelle caméra vous utilisez .
     

     
    sélectionnez celle que vous possédez et si aucune d'elle est branchée il l'en lancera une virtuelle
     
    A l'ouverture de celui ci le panneau de contrôle se trouve à gauche et non à droite comme sur asicap
     

     
    les deux premiers modules que vous allez modifier sont "l'image" et le "contrôle"
    le premier permet de choisir la résolution de l'image , le mode binning et différente taille prédéfinie . A vous de voir laquelle est la mieux adaptée a votre observation.
    le deuxième onglet permet de régler le gain et l'exposition. Ajuster toujours le Gamma à 50% (c’est le contraste de l’image). on peut le pousser lorsqu'on désire faire la MAP sur une lune de jupiter mais dans tous les cas il faudra le remettre apres.
    comme sur Asicap vous avez la possibilité de faire du RIO (region of objet interest) en sélectionnant avec la souris la zone de capture . plus cette zone est petites plus le fichier est moindre et les débits sont importants
     
     

     
    vous avez aussi deux cases l'une permettant de modifie la plage d'exposition,et l'autre les paramètres de "balances" , "la température",ect... et le nombre de fps maxi.
    très pratique pour régler la bande passante  et dédié l'ensemble de cette bande à la caméra . a vous de tester avec usbtrafic et et le highspeed .
    on peut même effectuer du binning hadware avec une caméra CCD .
     

     
    le troisième module permet de prédéfinir le type d'acquisition suivant la planète que l'on observe . les paramètres de profils sont prédéfinies par défaut . très utile quand on débute
    vous n'avez plus qu'a choisir la planète de votre soirée ou d'en changer aussi simplement .
    ça déroute un peu mais l'on comprend vite le fonctionnement
     

     
    la première case définie le nom du fichier d'enregistrement et la case adjacente permet de modifier le répertoire ou va être enregistré votre vidéo
    le deuxième case permet de choisir le type de planète observée et juste à cote le type de filtre que vous utilisez (inutile si rien n'a été défini )
    la case d'en dessous permet de limiter la durée d'acquisition ou ne nombre d'images à enregistrer  et le type d'enregistrement (vidéo ser ou avi , mode image,
    les trois dernières cases permettent de lancer l'enregistrement , de mettre en pose ou de l’arrêter
     
    le status vous indique le nombre d'images maximales que vous pouvez acquérir et ceux réellement enregistrables ; ceux que vous avez capturés et ceux réellement sauvé
    l'état du disque vous permet de vous indiquer la place disponible sur le disque et la mémoire tampon pour conserver les images.
    ces indicateurs sont très utiles pour déterminer si votre DD est saturé , si vos débits sont limités .
     
    le module suivant vous indique l'histogramme . très utile pour l'acquisition planétaire  ( à mettre au 2/3 pour évite de surexposer les portions les plus claires de la planète  )
     et  celui qui suit vous indique la température de la caméra
     

     
    dans le module "option" ; vous pouvez activer certaines fonctions comme le réticulé , inverser l'image en Y ou X , enlever le bayer ,faire des flats ou des darks  pour obtenir une image plus correcte
     
    enfin les deux derniers modules sont dédié au paramétrage du logiciel car firecapture est capable de géré lui aussi des moteurs de mise au point , une RAF et même effectuer un prétraitement .
     

     
    comme sur Asicap vous avez un onglet  sur le coté de l'image qui récapitule l'ensemble des fonctions : histogramme, autoalignement , la matrice de bayer , le répertoire de stockage .
    un peu répétitif à mon gout mais il faut les voir comme des raccourcis d'accès.

     
    sur la barre d'en haut vous avez pas mal d'indications ou de fonctions vous permettant de sélectionner la vitesse de capture maximale ou de  gérer l'agrandissement de l'image
     

     
     
    enfin dans le paramétrage certains cases devront être validées
     
    - le nommage des fichiers sous le format winjupos car une planete comme Jupiter  tourne vite (sert à la dérotation des vidéos si le temps d’exposition dépasse la durée avant la rotation de la planète.)
     

     
    -et la récupération agressive de la mémoire pendant la capture

     
    comme vous pouvez le constater il est complet logiciellement  et il permet de gerer de multiples équipements 
     
    bon ciel
    Christophe
  3. aubriot
    Depuis plus d'un an je m’évertue à améliorer mes prises de vues  pour obtenir le meilleur résultat de mon matériel .
    et comme on dit pour obtenir un bon plat il faut de bons ingrédients . 
    vous n'obtiendrez rien de bons avec de mauvaises photos  même avec les meilleurs traitements
     
    il y a un an j'ai décidé de prendre M45 dénommée les pléiades avec une astrotech 106LE  et une caméra ASI 1600 mm Pro 
    Ce groupe d'étoiles bien connu des astrams est un spectacle que l'on peut observer dès le mois de décembre si le temps nous le permet
    je ne vais pas refaire le descriptif alors que d'autres l'ont déjà fait avant moi ( M45 ) mais plutôt vous donner des astuces que j'ai glané ici et là.
     
    J'ai donc décider de reprendre M45  pour voir l'évolution et vérifier si je respectais bien les règles que je m'étais imposé .
    A savoir respecter les étapes suivantes :
     
    - Follow-Up (le suivi )
    - Backfocus
    - Light Pollution (Pollution lumineuse)
    - Weather conditions (les conditions météorologiques )
    - Cleanliness (la propreté des optiques )
    -  Fields (Champs)
    - Collimation
    - Warming Up (Mise en température )
    - Focus (Focalisation)
    - Tilt
    - Camera Orientation
    -  Exposure time (Temps de poses)
    - Flat
     
    si vous respectez tous ces modules vous devriez voir vos techniques de prises de vues s'améliorer et obtenir un résultat des plus honorables .
    je n'ai pas la prétention de dire que je suis devenu un champion de l'astrophoto mais j'ai remarqué une évolution indéniable  qui confirme que je suis dans la bonne direction.
    le résultat vous semblera peut être concluant mais je pense pouvoir encore l'améliorer car deux conditions ne sont pas encore respectée : le site d'observation et l'échelle de borthe
     
    commençons par le
     
    - Le Follow-UP :
     
    c'est un domaine qui dépend spécifiquement de votre monture par la mise en place de l'équilibrage , le mise en station et le suivi avec ou sans autoguidage
    je n'irais pas plus loin dans cette description (que j'ai souvent abordé  dans d'autres modules ) mais sachez que si vous ne gérer pas correctement votre monture vous aurez beau respecter les autres domaines le résultat ne sera pas à la hauteur de vos ambitions
     
     
    - Le Backfocus :
     
    ce mot barbare est la distance séparant la lentille de votre correcteur (ou de votre barlow) et du capteur de votre caméra .
    autant sur un correcteur cette distance doit être précisément respectée autant sur les barlows cette valeur va augmenter le facteur grandissant.
    cette distance est fournie par le constructeur et la valeur tourne autour des 55mm . c’est pour cette raison qu'avec les caméra ASI un ensemble d'éléments est donné pour obtenir cette valeur
    si vous ne respectez pas cette distance , le moindre décalage aura de lourdes conséquences sur l'image (coma )
     
    Prenons l'exemple de mon correcteur wynnes sur mon ASA 10N ou le backfocus dépend du diametre et du rapport F/D.
    Suivant  les indications du constructeur pour un rapport de F/D de 3,8 je dois mettre le capteur à 57,29mm . c'est précis !
    avant cela ne va pas  et après non plus. il y a toujours une marge mais sur celui ci c'est à respecter à la lettre
     

     
     
    mais sachez que le constructeurs de caméra fournissent aussi un Backfocus qui détermine la distance du capteur à la sortie de la caméra . quesako ?
    reprenons ce que disent les constructeurs ASA et ZWO  :
     
    - le BF entre la sortie du correcteur  et le capteur doit être de 57,29mm
    - le BF de la caméra ASI 1600 mm Pro est de 6,5 mm (sans bague ).
    -la distance totale des bagues à rajouter est donc de 57,29 - 6,5 mm = 50,79mm précisément
     
    lorsque vous aurez obtenue cette distance le point focale sera parfait et ne devrait pas bouger . on ne le fait qu'une fois pour toute !
    vous trouverez ci joint la liste des Bf suivant la caméra utilisée BF des caméras
     
     
    - la Light Pollution ( ou Pollution lumineuse) :
     
    suivant votre site vous pouvez avoir une forte pollution lumineuse engendré par une ville sur trouvant à quelques KM ou par des lampadaires à moins de 10 mètres de votre Setup.
    il existe différentes solutions pour éliminer ou réduire cette pollution lumineuse
     
    - soit changer de site mais cela demande de se déplacer et ce n'est pas permis à tout le monde.
    - soit d’éteindre ou de cacher les lampadaires par un carton ou un drap noir (très efficace)
    - soit de mettre un pare buée sur votre tube ou de cacher le fond du tube. c'est efficace mais cela ne permet pas totalement de l’éliminer.
    - soit d'acheter un filtre anti pollution . ce sont des filtres qui permettent de rejeter la pollution lumineuse tout en augmentant le contraste entre le fond du ciel et l'objet ( nébuleuses diffuses, nébuleuses planétaires, amas ouvert, globulaires et galaxies). 
      pour mon cas j'ai pris un filtre CLS  36mm non monté mais il existe d'autres filtres plus ou moins performants et dédié pour éliminer certaines fréquences .
     

     
    - soit d'éliminer toutes les éclairages si trouvant autour de vous (clavier , écran ,leds du moteur de mise au point , allumage de la raquette) par l'adjonction d'un drap sur le portable ou tout simplement en éteignant ces lumières.
    - et parfois un mur peut provoquer un reflet lumineux .
     
    pour savoir si ce parasite vient de l'extérieur ou est provoqué par la caméra / tube il vous suffit de prendre deux photos avec deux positions séparées de 90 degrés (en tournant la caméra) .
    si le parasite tourne aussi de 90° c'est que le parasite vient de l'intérieur (reflet , amplow, halo micro-lentille; blaffage ).
    si il reste à la même position c'est qu'il vient de l’extérieur .
     
    voici le résultat d'une pollution induite lors de prise d'un dark en raison d'un capuchon juste mal fermé.
     

     
     
    -  le Weather conditions (les conditions météorologiques ) :
     
    c'est un domaines qu'on ne peut maitriser mais plutôt éviter .
    si le temps n'est pas stable (vent ou nuage) inutile de faire de la photographie c'est peine perdue !. le résultat sera médiocre .
    il y a un parasite que l'on doit éviter surtout et qui n'est pas des moindres : la LUNE. profiter de la nouvelle lune pour faire de la photo et si la lune se pointe et reste dans le premier quartier privilégier les poses en Ha ou à l'opposée de celle ci.
    apres c'est inutile vous aurez trop de gradian et le resultat ne sera pas à la hauteur de vos attentes
    profitez en pour de faire de l'observation ou de la photo planétaire
     
     
    - Cleanliness (la propreté des optiques ) :
     
    la propreté des optiques a une influence mais moindre sur le résultat de la photo .  elle peut être dut à la pollution des hydrocarbures (dépôts gras) ou dût aux poussières dans l'air.
    je vous conseille de nettoyer votre optiques que lorsque c'est nécessaire et seulement quand nécessaire !
    il y aura toujours des depots même en prenant le maximum de précautions
     
    avant et après
     


     
     
     
    -  le Fields (Champs) :
     
    pointer un objet et le photographier est une chose  , choisir le champs en est une autre . ce champs est déterminer par la focale de votre tube et la taille de votre capteur (et de son orientation )
    astronomy.tools vous permet de vérifier le champs de vision que vous aller obtenir.
     
    voici un exemple obtenu avec une ASI 1600 mm Pro suivant le F/D désiré : 3,8 avec correcteur 0,95x ; 5,7 avec barlow apm 1,5x et 10,26 avec barlow apm 2,7x
     

     
     
    il y a aussi un champs que l'on doit prendre en compte  : le champs corrigé sur le correcteur
    le champs corrigés est l'espace ou l'image ne subit d’aberration optique (coma,astigmatisme, chormatisme ,vignetage)
    un correcteur est un ensemble de lentilles qui permet de corrigé ces aberrations mais sur un diamètre donné.
     
    dans le cas de mon correcteur Wynne le champs corrigé est de 50 mm mais sur certains le champs corrigé est plus restreint: 20 mm
    si vous prenez un capteur dont la diagonal est supérieur à 50mm vous aurez du vignetage et des aberrations dans les coins
    donc inutile de prendre une caméra full frame (pleine trame ) si votre champs corrigés n'est que de 20 mm
     
    il y a un autre champs à prendre en compte : la dimension des filtres
    suivant la diagonale du capteur vous devrez choisir un filtre de x mm de diamètre.
     

     
    mais ce diamètre va aussi dépendre de la focale et et de la distance séparant filtre du capteur
    vous trouverez ci joint un lien permettant ce calcul : calcul diamètre des filtres
     
     
    - la Collimation :
     
    c'est une étape à ne surtout pas négliger et à faire à chaque sortie !
    ne la négliger pas . c'est simple à faire même si au début c'est source de stress et de désagréments
    Le but de la collimation est d’aligner l’axe optique du miroir primaire et du secondaire avec l’axe optique de la caméra .
     

     
    elle est différente suivant  le tube que vous utilisez  et parfois inutile si vous utilisez une lunette
    dans ce post , je décris comment régler l'ensemble des éléments et comment réaliser la collimation de mon newton ASA 10N
    un tube mal collimaté et les étoiles seront déformées ou en forme de comète sur un newton.
     
    - le Warming Up (Mise en température ) :
     
    la encore c'est une étape que l'on ne doit pas négliger.
    suivant les tubes et son diamètre, la mise en température peut demander 30 mn pour un newton à 1 ou 2 heures d'attentes pour un mak 300mm tube fermé 
    sortir le tube en premier permet de gagner du temps d'attente car il vous faut bien 1/2h pour installer le matériel et mettre en station la monture
    on peut accélérer la mise en température en équipant le tube de ventilateur (à l’arrière)pour extraire la chaleur interne
     
    lorsque l'on a de l'humidité extérieure on est sujet à avoir de la buée sur les optiques . cela provoque un effet de halo autour des étoiles.
    pour désembuer les optiques, on va s'équiper d'un pare buée et si cela n'est pas suffisant de résistances chauffantes (si l'humidité est importante)
    principe des résistances chauffantes la buée
    et ne pensez pas que cette buée ne va que se déposer que sur le secondaire . et ceux qui vous disent que ce n'est pas possible sur un capteur , un correcteur ou un primaire sont des M....voici les conséquences de la buée sur le primaire d'un newton
     

     
    et j'ai déjà eut le cas sur un correcteur de champs sur ma lunette.
    j'aborderais le sujet dans un autre post
     
     
    - Focus (la Focalisation) :
     
    la focalisation revient à déplacer l'ensemble correcteur+caméra par rapport au miroir secondaire  et trouver le point focal (ou mise en au point )
    je vais pas refaire le descriptif mais sachez qu'avec la température les matériaux se rétractent et se dilatent durant la soirée d'observation .
    il est donc nécessaire de la refaire régulièrement pour avoir des étoiles ponctuelles .
    j'ai pour principe de refaire la focalisation à chaque fois que je lance une séquence de prise de vue ou changement de filtre . la Mise au point
    cela me permet de vérifier pleins de paramètres comme : les nuages , la buée, le risque du tube qui bute sur la monture  (bip de la raquette 30mn avant que cela n'arrive), etc...
     
     
    - Le Tilt :
     
     c'est une erreur de perpendicularité entre le Capteur et l'axe optique provoquant des étoiles plus allongées dans un coin que dans l'autre
    cette fonction est disponible sur le logiciel prism V10. calcul du tilt je ferais un tuto en conséquence .
    sur un capteur APS-C  et en dessous , le risque d'avoir du tilt est vraiment très rare . pour tout vous dire ,j'ai fais quelques essais qui ne valait pas qu'on s'y attarde quand on est en vissé.
    par contre ce tilt est très présent sur les capteurs full Frame (suivant certains) . raison de plus pour commencer avec des capteurs APS -C
     
     
    -l'Orientation de la caméra :
     
    rien de plus agacent de ne pas savoir comment est positionné votre caméra . le logiciel prism permet de le faire par cette fonction  : le positionnement de la caméra
    cela peut vous éviter d'autre prises de vues en vue d'une mosaïque si l'objet est assez important.
    un objet décentré ou en partie "bouffé" donnera un résultat médiocre
     
    si c'est une Asi 533 c'est inutile car le capteur est carré par contre si c'est une Asi 1600mm Pro (capteur rectangulaire ) l'orientation et la position de l'objet dans le champs aura une grande importance sur le résultat.
    vous pouvez le faire manuellement (c'est gratuit ) ou à l'aide d'un rotateur de champs Rotateur de champ Falcon - Pegasus Astro - PEG-ROT-FALCON
     
     
    - l'Exposure time (Temps de poses) :
     
    c'est un domaine auquel je fais très attention . le résultat est souvent étonnant
     
    1- lorsque je fais la focalisation je regarde surtout le paramètre affiché en arc seconde qui doit être le plus faible possible < 2 arcsec
    cela va vous indiquer le mode binning que vous devrez utiliser.
    dans le cas présent  , le seeing n'était pas terrible.... le mode binning 1x était donc à proscrire

     
    2- vient ensuite le choix du gain  , de l'offset
    cela dépendra souvent de l'objet que l'on veut prendre : si il est brillant ou faible , si il est étendu
     
    certains préconisent ces valeurs  suivant ce que l'on recherche à faire
    with a 150mm aperture at f/4 :
     
    Optimal SNR: le Gain à 75; l'Offset à 15,  la pose de 480-600s
    Balanced SNR/Resolution: le Gain à 139; l'Offset à 30,  la pose de 210s
    High Detail/Resolution: le Gain à 200; l'Offset à 60, la pose de 90s
     
    3- et enfin le choix du temps de pose .
    il n'y a pas de secret il faut faire des essais .
    pour cela je fais différentes brutes avec des poses différentes et je les compare sur Pixinsight. le rendu est plus flagrant
     
     
    - Les Flats :
    ça parait simple mais ces flats vont permettre d'éliminer tous les parasites sur les brutes (poussières,taches )
    si ils sont mal fait il aura des parasites résiduels  et le résultat ne sera pas probant .
    il faut les prendre au 2/3 de l'histogramme . avec la derniere version de prims V10 , le réglage du temps de pose des flats se fait automatiquement . il gère tout  et vous dit si l'exposition n'est pas grande .
     
    voila vous avez tout pour reussir une bonne photo .
     
    photo prise de 60s il y a un an  avec une astrotech 106 LE et une ASI 1600mm Pro : pas mal de gradian, des filtres posés à l'envers provoquant des halos ,temps de pose pas assez longues pour faire ressortir les draperies  , focalisation mal faite
     

     
     
    la dernière photo faite de M45 sur une pose de 95s avec un ASA 10N et une Asi 1600mm pro : le champs est plus réduit avec ce tube mais je la préfère car les étoiles sont plus fines, il y a plus de détails et le gradian est moins présent même si j'ai un résiduel de flat que je ne m'explique pas.
    je n'ai fait qu'une réduction du gradian sur cette photo

     
    il me faudra encore beaucoup de persévérance pour améliorer cette photo et obtenir le meilleur de ce tube
     
    bon ciel
    christophe
  4. aubriot
    En cette période il est fréquent d'avoir de fortes pluies et évidemment notre matériel en subit les conséquences.
    rien de plus agaçant de devoir remballer lorsque les optiques sont pleines de buées alors que la soirée vient juste de commencer .
    ce lien vous permettra de comprendre comment et pourquoi la buée se dépose sur vos optiques lien
     
    plusieurs méthodes sont utilisées :
     
    - passer un coup de chiffon . c'est non seulement risqué de rayer ces optiques mais en plus elle reviendra très vite => à éviter
    - passer le sèche cheveux : efficace en un minimum de temps si votre tube est ouvert mais cela redemande  de nouveau à  le remettre en température. => peu de temps d'observations
    - ouvrir le tube qu'au dernier moment lorsque tout est prêt => c'est une solution mais qui malheureusement n’empêchera pas d'avoir cette satanée buée à un moment donné .
     
    passons sur les méthodes qui fonctionnent vraiment ou en partie
     
    - la bâche : elle vous permet de vous isoler du sol et évite ainsi la remontée d'humidité  => c'est loin d'être la solution miracle mais c'est un plus .
    - le pare buée  : outre le fait de vous protéger des parasites lumineux il permet de retarder l'arrivée de cette buée.
    - la ventilation derrière le tube : elle permet de faire circuler l'air pour mettre à température les pièces mécaniques et optiques => le but est bien de réduire la différence de température entre le miroir et l'air ambiant .
    la rotation de votre ventilo ne procurera aucune vibration.
     
    j'utilise souvent une batterie externe pour l'alimenter ou je le raccorde directement sur le 12V du pegasus
     
     
    -et enfin la résistance chauffante . si vous branchez cette résistance en direct sur du 12V sans utiliser de variateur vous aurez certainement droit à des turbulences dans le tube . ce sera pire que le mal !
     
    le but ici n'est pas de "chauffer" l'optique mais juste d'éviter le point de rosée : en clair éviter que l'optique soit plus froide que l'air ambiant ( c'est comparable aux fenêtres doubles vitrages qui s'embuent des qu'on les ouvre).
    pour ne pas avoir la condensation de l'humidité de l'air à la surface du miroir il faut la "chauffer" très légèrement en la pilotant de préférence avec une sonde thermique implantée sur le miroir (dans mon cas à l'extérieur proche du boitier pégasus). La même sonde servira a gerer l ensemble des resistances.
     
    les newtons sont les moins sujets à la condensation et ceux qui ne peuvent y couper  : les mak et les SCT en raison de la lame de fermeture ou du ménisque.
    dans une moindre mesure les lunettes sont aussi sujettes à cette problématique
     
    je dis en théorie car ce n'est pas toujours le cas comme vous pouvez le voir
     

     
    TOUTES les optiques sont sujettes à ce phénomène !
    je l'ai déjà constaté sur un applanisseur
    on posera de préférence la résistance chauffante un peu en dessous/dessus de l'optique .
    ATTENTION : ne JAMAIS mettre la résistance chauffante directement sur  le verre . cela provoquerait des dilatations de l'optique et cela se répercuterait sur l'image finale.
     
    dans le cas de mon newton , j'utilise pas moins de 4 résistances chauffantes le tout piloté par le Boîtier Ultimate Powerbox V.2 Pegasus Astro - PEG-UPBv2.
    la première résistance se loge à la sortie de la caméra 1600 mm pro . efficace et discret  . elle est à une épaisseur de 1mm qu'il faudra venir retrancher dans le calcul du BF  resistance ZWO
     

     
    la deuxième optique qui bénéficie d'une résistance chauffante : le correcteur de coma Wynne .
    d'un diamètre de 120mm on la trouve un peu partout et elle est souvent dédiée aux lunettes
     

     
    la troisième résistance est dédié aux newton  lien. elle vient se fixer sur le montant du secondaire par un système de scratche
    le câble d'alimentation sera solidarisé de l'araignée par le moyen de rylsan.
     

     
    enfin et c'est celui qui est le plus décrié : une résistance chauffante est posée au niveau du primaire sur l'extérieur du tube
     

     
    toutes ces résistance sont gérées par un "variateur" . en fonction de  la T° extérieur et l’humidité ambiante , il détermine le point de rosée et envoi du courant pour faire fonctionner les résistances .
    elles ne sont donc pas tout le temps en fonctionnement et rarement à fond de la puissance admissible. juste ce qu'il faut !
     
    Enfin pour conclure : le module de gestion des résistances n'est pas une option mais bel et bien un outil indispensable et nécessaire. tous les grands télescopes ont de tels moyens de protections alors pourquoi s’en priver
    n'oubliez pas de laisser respirer votre tube lorsque vous le rentrez au chaud. l'extérieur du tube est souvent plein d'humidité .
     
    je vous rassure je n'ai jamais vu de veine de chaleur depuis que je protège mon tube et certains disent même qu'ils arrivent à gagner 1 à 2 magnitudes . A vérifer
    bon ciel
    Christophe
  5. aubriot
    après avoir testé et adopté le Sesto Senso V1 pour ma lunette AT106LE , je recherchais un moteur de mise au point pour ma petite lunette TS60/300 .
    l'utilisant souvent comme chercheur ou pour observer la lune , il se devait d'être simple facile d'utilisation et surtout gérable sans PC !
     
    dans ce domaine il existe peu de moteur de MAP ayant cette fonction :
     
    l' EAF le permet mais il faut reconnaitre que la raquette avec son câble se trouve être gênant et la fixation sur ce focuser n'est pas des plus adapté sur cette lunette.
    après il faut taper dans le haut de gamme américain Feather touch ou moonlite mais dans les deux cas cela demande d'avoir un bon budget 5et une usine à gaz à installer° .
     
    et c'est là que primaluce se démarque.
    nul besoin de raquette ou de boitier de commande , un smartphone suffiT à télécommander le tout
     
    dans l'évolution du Sesto Senso 2 , on reprend le même et on y ajoute quelques fonctionnalités et gadgets qui faisaient défaut sur la V1
     
    les défauts étaient présents et rebutaient certains :
     
    - le prix qui a été revu à la baisse lors de la sortie de EAF
    - pas de raquette ou de débrayage pour commander manuellement le microfocuser
    - la calibration à refaire des que le moteur de MAP était arrêté par inadvertance
    - un raccordement un peu compliqué
    - et  le câble de la sonde externe qu'on sait pas quoi en faire
     
    avec cette nouvelle version tout ceci n'est plus que de l'histoire ancienne à part la sonde externe . les autres ne font pas mieux
     
    ce moteur permet un fonctionnement de -20°C à + 60°C
     
    il est doté de 4 ports de connexions et de trois leds  :
     
    - Un port alimentation 12V 0,7A avec prise jack Ø Extérieur → 5,5mm / Ø Intérieur → 2,5 mm / 0,8 A max
    - Un port USB C pour l'initialisation et le pilotage par PC
    - un port pour y raccorder une sonde de T° qui est la même que sur le V1
    - et un tout nouveau port pour le système ARCO qui devrait sortir d'ici cette fin d'année . ce système permet d'effectuer une rotation du champs pour les prises de vues .
    https://www.primalucelab.com/astronomy/arco-2-robotic-rotator.html
     
    la finition est toujours parfaite avec son revêtement rouge doré que j'apprécie
     

     
    ces caractéristiques restent à peu prêt identiques :
     
    - les dimensions restent les même : 87.5 x 64 x 43mm
    - la résolution du moteur pas à pas : 0.7µm/pas
    - Le Poids est contenu : 380g
    - il est Compatible ASCOM et gérable par le PC
    -  la technologie Self Centering Clamp (SCC) qui permet de raccorder ce moteur à presque tous les focusers disponibles dans le commerce.
    - il intègre un port WIFI ce qui le rend pilotable par smartphone .
     
    il est fournit avec :
     
    - 5 coupleurs d'axes de différents diamètres .
    - un câble d'alimentation sur prise allume cigare
    - un câble USB / USB C pour le pilotage par PC
    - les clés hexagonales avec les différentes vis . ATTENTION  à ne pas en perdre une car le compte est juste . Pas une de plus  !
    - une doc assez simpliste .plus de clé USB avec les drivers et logiciels . vous devrez charger le tout sur le site du constructeur
    https://www.primalucelab.com/astronomy/downloads
     
    l'emballage est toujours aussi propre et bien adapté pour protéger l'ensemble des chocs lors de l'envoi.
     

     
    le raccordement est devenu plus simple
    vous déposez les molettes sur le démultiplié 1/10 et vous y fixez le coupleur d'axe adapté
     

     
    si aucun d'eux ne va ,vous avez la possibilité d'acheter les adaptateurs appropriés
     
    - l’adaptateur SESTO SENSO 2 37mm  pour les focuseurs de type Feather Touch 3.5" ou Takahashi FSQ-130
    - l’adaptateur SESTO SENSO 2 33mm pour les focuseurs de type Feather Touch 2.5" et 3"
    - ou alors l’adaptateur SESTO SENSO 2 26mm pour les focuseurs Explore Scientific
     
    il vous suffit alors de poser le  sesto senso et d'y serrer les 4 vis de fixations le maintenant au PO.
     

     
     
    lorsqu'il est mis sous tension, il faut au préalable s'assurer que la led power et WIFI soient allumées et  fixes . si cela n'est pas le cas veuillez vérifier la connexion et appuyer sur le bouton reset.
    si vous branchez la sonde externe après la mise sous tension elle ne sera pas reconnue !
     
    passons à la partie logicielle  .
     
    vous allez récupérer le fichier zip comprenant l'ensemble des drivers et applicatif le concernant sur le site du constructeur. 
    Attention : le logiciel pour le V1 ne fonctionne pas avec celui ci.
     
    après avoir l'avoir dézippé , vous installez le driver en lançant l'executable :SESTO SENSO 2 Ascom Driver Setup.exe pour reconnaitre le sesto senso  puis  vous lancez le fichier "focuser manager setup.exe" pour installer l'applicatif de gestion .
    il est fort probable que l'anti-virus Avast vous bloque le lancement ! il faudra lui donner les droits.
     

     
    vous voila donc prêt à l'initialiser . je vous recommande pour sa première utilisation à faire l'initialisation pour le câble USB.
    le principe reste le même : on lance l'applicatif ; on sélectionne le port com et on appui sur la touche "connect".
     
    le setso senso 2 est reconnu ; la tension d'alimentation s'affiche ainsi que les températures du boitier et de la sonde externe (là ce n’était pas le cas pour la sonde externe )
     

     
    c'est un bon début mais l'initialisation doit être faite avant d'aller sur le terrain.
     
    l'applicatif se compose en 5 modules :
     
    - un module pour se connecter au sesto senso . pour le choix de la langue il n'y en a qu'un .sic
    - un module de réglage manuel
    - un module qui indique les T internes et externes et la tension d'alimentation
    - des touches virtuelles pour enregistrer certaines positions du focuser . on en reparlera plus tard
    - un module d'initialisation et de calibration
     

     
    le principe reste assez identique et presque aussi simple que la première version .
    au préalable votre focuser doit être impérativement rétracté !
     
    la première chose à faire est un up-grade du moteur .
    vous sélectionnez "upgrade" et allez chercher le fichier "Sestosenso2_v1.3.fw" qui est le firmware.
    vous validez et vous laissez faire .
    soyez attentif à ne surtout couper le courant ou arrêter l’exécutif par inadvertance !
     

     
    a la fin vous n'avez plus qu'a refermer la page . voila votre moteur mis à jour
     
    votre moteur est initialisé et le firmware est à jour . maintenant il va falloir le calibrer (lui donner un point de repère )
    en faite on va lui indiquer le début de la course et la fin de cette course .
    le manuel n'est pas très pratique (plutôt mal expliqué ) car on pense en sélectionnant une des touches que cela va lancer un exécutable hors il n'en est rien . il m'a fallut 10mn pour comprendre...je sais je suis lent .
    vous sélectionnez la touche "calibration" et arrivez dans un module de 4 touches
     

     
    le focuser doit être rétracté ...c'est important !
    vous sélectionnez "set ZERO position" . cela indique au moteur la position de départ .
    puis vous sélectionnez "start Calibration" pour lui indiquer que vous commencer à lui donner le début et la fin du positionnement du focuser
    il faudra lui indiquer le type de focuser que vous utilisez SCT ou crayford .
     

     
     
    vous sélectionner "move out" et le moteur se met a fonctionner.
    vous le laisser faire jusqu’à ce que vous considériez que la course du focuser est suffisante .
    là vous appuyez sur "stop Motor ans Set max limit". vous ressortez du module en appuyant sur "close"
    Et voila votre sesto senso 2 est calibré.
     
    il vous reste à changer le code WIFI (clic droit de la souris ) , sélectionner le type de mesure de la T° , et valider ou non la visualisation des leds  apparentes sur le Sesto senso 2
    lors des prises en nomade de vue je vous conseille de les éteindre . moins de consommation et de pollution visuelle
     
    on y est presque .
    maintenant vous allez devoir utilisez le smartphone pour vous connecter à celui ci .
    en faite c'est assez simple même si il n'existe pas d' app dédié à cette fonction.
    vous vous connectez au WIFI du sesto senso 2 ( il vous demandera le mot de passe du WIFI "primalucelab" qu'on peut changer ).
    lorsque ceci est fait ,vous lancez votre navigateur firefox ou google et vous y mettez l'@IP suivante  : 192.168.4.1.
    vous validez et vous retrouvez l'ensemble des éléments de cet applicatif sous un module intranet
     

    c'est là que le virtual pad prend toute sa valeur ajoutée .  un appui sur une des touches et voila votre moteur qui se dirige tout droit à la position enregistrées
    NOTA : pour enregistrer une position , il suffit de faire un clic droit (avec la souris du  PC ) sur une des touches pour mémoriser la position du focuser à ce moment là .
    vous pouvez même y mettre un titre "oculaire 25mm" . très pratique
    c'est simple et efficace  . un jeu d'enfant !
    très pratique pour retrouver une position lorsque l'on a 9 oculaires différents .
    vous voila donc prêt à aller sur le terrain pour observer ou photographier nos merveilleux objets célestes
    alors que dire du Sesto Senso 2  ?
     
    la vrai valeur ajoutée de ce nouveau moteur réside dans ces petites évolutions logicielles qui font de lui un produit fini et abouti .
    dans sa gamme de prix aucun ne lui vient à la cheville et dépenser plus ne servirait pas à grand chose
     
    test  photographique : en cours de création
     
    je vous ai mis la documentation du Sesto Senso 2
     
    bon ciel
    Christophe
     
    SESTO-SENSO-2-EN-user-manual.pdf
     
  6. aubriot
    possédant une lunette TS60/330 comme chercheur , j'envisageais de l'utiliser pour l'autoguidage , l'observation et l'astrophotographie grand champ
    pour effectuer cette focalisation , je décide d'acheter un moteur de mise au point avec l'option d'effectuer cette mise au point manuelle par une raquette .
    le sesto senso de primaluce dont je suis satisfait n' a pas cette fonction . tout se fait depuis le PC et  il est impossible d'effectuer une map manuelle depuis la molette (le moteur la bloque) .
     
    dans ce domaine il existe plusieurs fabricants :l'EAF de ZWO, le Focus Cube de Pegasus et bien d'autres .
    possédant déjà deux caméra ZWO , j'ai opté pour EAF avancé de ZWO non pour son prix mais pour le retour positif qu'en ont fait certains .
     
    il existe deux versions
     
    - Standard Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable.
    - Advanced Version: EAF body, flexible coupling, motor bracket, USB2.0 cable, hand controller, temperature sensor.
     
    Le boîtier du EAF avancé (59 mm x 52 mm x 41 mm) est doté de 3 ports de connexion :
     
    -une prise d'alimentation électrique 12V DC (avec connecteur jack diamètre extérieur 5,5 mm / intérieur 2,1 mm, centre positif).
    - Un port USB2 pour le contrôler via logiciel ASICAP
    -une prise jack femelle pour connecter la sonde de température ou la raquette
     
     
    Moteur: Step moter, 35mm diameter, 5760 steps to rotate a circle.
    alimentation: 12V DC 5.5mm x 2.1mm, center positive
    port de données : USB2.0
    poids : 277g
    Capacité d'entrainement: 5kg
     

     
    L'EAF avancé s'adapte sur un grand nombre de focuseurs. Il est compatible avec les instruments suivants :
    SkyWatcher Astrophotography Reflectors, SkyWatcher Black Diamond, SkyWatcher Dobsonians, SkyWatcher Maksutov-Newtonians.
    SharpStar telescopes,
    SkyRover telescopes,
    TS Optics,
    Astro Tech,
    Feather Touch,
     
    More focuser will be supported in the further. such as TAKAHASHI telescopes, GSO telescopes.
    Recommend to use extra focuser and EAF on SCT and MCT.
     
     Au déballage du matériel , on constate que ce moteur est plus petit et plus léger que sesto senso.
    il est complet et il respire la qualité au premier abord.
    par contre la documentation est succincte et aucune clé USB n'est fournie comme chez primaluce
    pour cela vous devrez aller chercher l'ensemble des logiciels et manuels sur le site de ZWO
    https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf
     
    vous devrez télécharger le drivers ASCOM EAF v1.0.1.8 et le logiciel propriétaire ASICAP de ZWO v1.6.2
     
    il s'installe directement sur la molette non démultiplié du focuser . il sera donc moins précis que le sesto senso mais peu importe ce n’est pas ce que je lui demande.
     
    jusque là aucun soucis notoire a constater mais .... cela n'a pas duré longtemps
    les vis sont trop courtes pour remplacer celle en place du PO . le seul moyen est de la mettre sur le pas de vis qui sert à régler la dureté du crayford
    après avoir installé le moteur sur le focuser avec un peu de difficulté ,(un peu plus compliqué que sur le sesto) et raccordé l'ensemble des connecteurs nécessaire à son pilotage je suis allé de déboire en déboire.
     
    autant le système répond facilement avec la raquette autant il se met en sécurité des que je veux le piloter depuis le PC.
    A nue  sans être posé il répond correctement mais des qu'il est raccordé sur le PO il ne veut pas bouger ou si peu .
     
    j'ai donc essayé de jouer sur les visseries , sur l'attache du moteur sur le PO, de réinstaller les logiciels rien n'y fait .
    après deux heures d’acharnement je décide de l'installer de l'autre côté sur le démultiplicateur 1/10 .
    Et là miracle , il décide enfin de fonctionner mais avec une course réduite et très très lente.
     
    en faite il s'est avéré que la vis qui servait à maintenir la patte de fixation du ZWO  sur le PO  venait en buté sur le "boulon sans tête" qui règle la dureté du focuser
    même en mettant une rondelle pour essayer de laisser un espace entre les deux vis cela ne suffit pas .
    soit je scie la vis soit j'essaye de remplacer les 4 vis existantes  pour solidariser la patte du ZWO sur le PO
     
    J ai opté pour la deuxième solution avec seule possibilité  de n'en  remplacer que deux :  boulons de diamètre 3mm/3 cm de long avec rondelle et un écrou.
    il faut faire attention au serrage des boulons autrement vous bloquez le moteur.
    le bon côté c'est qu'il est silencieux. on ne l'entend pas!
     
    ATTENTION : d'autres lunettes sont aussi concernées par ce problème  comme les Kepler  et la 120 esprit suivant d'autres forumeurs !*
     
    un autre a du faire des modifications  sur le fil suivant
    http://www.astrosurf.com/topic/129628-eaf-zwo-mesure-de-température/
     
    https://www.baader-planetarium.com/en/2"-bds-sc-baader-diamond-steeltrack.html
     
    Pour cela il y a 5 modifications à faire
      - Coupé de 5mm la tige coté bouton sans réglage fin ( ça empêche pas de le remonté, fait à la drimel, bien refroidir )
      - Inverse le coté de la vise de serrage du focus
      - élargir le trou du support ZWO EAF
      - coupé le support ZWO à mi longueur
      - utilisé des vis plus longue ( mais pas trop )
     
    Pour les Takahashi vous devrez opter pour ce Kit de fixation
     
    https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4308-kit-fixation-zwo-moteur-eaf-takahashi.html

     
    passons à la température :
    j'essaye avec le logiciel propriétaire et je le compare au sesto senso et à ma Netatmo
    le décalage est de 1°C avec la sonde internet et moindre en mettant la sonde externe.
    ce qui est plus inquiétant c'est quelle varie régulièrement de quelques dixième de °C.
     
    je passe à Prism pour vérifier ce que je viens de constater : pas mieux.
     
    autre mauvais point , il faudra choisir entre la sonde externe ou la télécommande car elles utilisent la même entrée.
     
    Alors que dire : déçu  même si au final j ai pu le faire fonctionner normalement. il fait le job mais sans plus.
     
    il n'est pas normal qu'un moteur de mise au point qui se dit de qualité pour un prix contenu ne s'adapte pas à tous les Portes Oculaires .
     






  7. aubriot
    lorsqu'on achète une caméra CMOS (comme celles de ZWO)  pour la première fois on se retrouve bien souvent un peu perdu dans ce monde nouveau
    heureusement les constructeurs fournissent très souvent un logiciel propriétaire même si ce n'est pas le meilleur .
    dans notre cas , celui fournit par ZWO est ASICAP. vous trouverez à cette adresse l'appli téléchargeable lien
     
     il faut bien entendu avoir installé la plateforme  ASCOM (c'est pas obligé mais nécessaire pour les autres applis par la suite) et le logiciel ASICAP de ZWO avant de vouloir s'en servir
    le logiciel ASICAP est d'une simplicité déconcertante tout en gérant un ensemble d'appareil (focuser ,Roue à filtre , caméra, Ect)
    moi je l'utilise souvent pour l'observation de jour,  pour aligner mon chercheur , pour faire ma mise en station en preview .
     
    le logiciel en soit a été bien conçu comme c'est si bien le faire ZWO.
     
     la barre de tache située en haut à droite :
     
    - à l'ouverture du logiciel on constate tout de suite que l'écran est par défaut en blanc et agressif .
    vous avez la possibilité de le passer noir/rouge (dark red ) en allant sur le "polo" et ce n'est pas anodin . 
    d'autres couleurs sont disponibles : black ou sky blue
     
    Nota : le rouge permet d'être moins agressif pour notre œil et l'adaptation de celui ci au ciel profond se fait plus rapidement
     
    - A sa droite se trouve le Setting (une roue ) , il permet de configurer l'ensemble de vos équipements ZWO.

     
    - le module général  pour le choix du temps de pause préprogrammé (choix de la planète ) ; des fonctions de démarrage et d'enregistrements
    - la roue pour la RAF EFW (pour listes les filtres mis en place )
    - le télescope pour l'autoguidage ST4
    - le Porte oculaire pour la gestion du moteur de Mise Au point EAF (gestion des pas , debut et fin de déplacement )
     
    ces sigles se retrouvent sur le côté gauche individuellement :

     
    le signe "?" permet d'avoir accès à l'aide , a donner des suggestions et de connaitre la version avec en plus les liens pour avoir accès au forum , a leur compte facebook et à leur site
     
    le module d'en dessous se trouve être le choix de la caméra qui est actuellement branchée , de l’arrêter ; de la relancer et d'avoir des infos sur celle ci  (très pratique )
    on peut ainsi passer d'une caméra à l'autre rien qu'en la choisissant . par contre il n’est pas possible d'en faire fonctionner deux en même avec cet applicatif !
     

     
    ensuite se trouve le module image qui permet de choisir la résolution , le module d'enregistrement RAW8 ou 16  (sur 8bits ou 16bits ) et enfin le mode binning (1x, 2x,3x,4x )
     

     
    celui d'en dessous donne l'histogramme (très utilisé pour le planetaire)
     

     
    le prochain est important car il permet de régler le temps de pose et le gain . tout ceci peut être mis en automatique lorsque l'on s'en sert en journée.
     

     
    le module en bas à droite  (carre avec trois points )permet de régler le trafic du port USB et de lui affecter tout ou partie du flux .
    autant cela n'a pas beaucoup d'importance en CP autant le flux en planétaire va dépendre de ces paramètres.
     

     
    bizarrement cela dépend de la caméra installée et des choix fait dans le temps d’expositions et du RIO sélectionné. A vous de faire des essais avec USB traffic et le high Speed
    vous pouvez aussi régler la température de refroidissement de la caméra lorsque c'est possible
    les autres paramètres ne servent pas ou peu  . laissez les par défaut
     
    le module capture permet de déterminer le chemin ou sera enregistrer vos photo et vidéos (module classeur avec flèche ) et d'y accéder (module classeur de droite )
     

     
    vous avez le choix entre photo (appareil photo) ou vidéo (la caméra )
    la limit permet de déterminer la durée de capture
    Auto run que je n'utilise pas servirait pour programmer des séquences d'expositions différentes .
     
    le module display permet de régler la brillance , le contraste ,etc.... par défaut il vaut mieux les laisser de base
     

     
    enfin vous avez un indication en bas de l'écran vous indiquant  le nombre d'image de visualisation et le nombre d'images  stockées.
     

     
    il faut bien comprendre que le nombre de Fps preview (nombre d'images en visualisation par second ) est bien souvent différent du nombre d'images qui seront réellement enregistrées.
    cet enregistrement dépend souvent du PC et des Disques Durs que vous disposez . entre la théorie (preview ) et la pratique (l'enregistrement) il y a souvent un fossés
     
    enfin une barre de taches n'est pas visible mais apparait lorsque l'on passe la souris dessus
     

     
    enfin comme tout logiciel , il est capable de faire du RIO par la souris . clic Droit , sélection de la zone à capturer
    tres pratique pour augmenter le nombre de FPS en planétaire pour figer l'atmosphere
     

     
    voila vous avez les bases pour commencer à gérer votre caméra .
    ensuite vous pourrez évoluer sur des logiciels plus fonctionnels ou performants comme firecapture que je décrirais dans un autre post
     
    bon ciel
    christophe
  8. aubriot
    dans le monde des portes oculaires  le nombre de fabricants est assez important et j'en ai découvert un lors d'un achat de tube planétaire .
    la marque italienne Artesky n'est pas très connue et pourtant elle mériterait de l'être.
     
    pour un prix contenu (environs 250€ ) elle vend un Porte-oculaire HQ V2 dédié pour les Schmidt Cassegrains ; les Edge et les Mak
    ce produit  possède de nombreuses options qui ne vous laisserons pas indifférent et risque bien de voler la vedette au Baader SteelTrack Diamond S / C.
     
    lors du de la réception du colis , on s'aperçoit qu'il est très bien emballé ; qu'il est très léger et visuellement sa finition vous étonnera.
    on a l'impression d'avoir entre les mains un feather touch
     


     
    malgré son poids plume de 630gr , il est annoncé pour supporter 5,5 kg avec un tirage de 22mm . ce qui est déjà pas mal pour un porte oculaire de cette gamme !
     
    ces caractéristiques :
     
    poids : 630gr
    Connexion :  Filetage SC filetage 24 filet par pouce
    Raccord en sortie : M54x0,75mm
    réducteur en  2" et 1,25" vissable sur le filetage M54
    tirage : 22mm
    matière : aluminium
    déplacement par Crémaillère
    Capacité de charge : 5,5kg
    serrage annulaire pour deux pouces
    molette démultipliée 1:10 dual speed
     
    ce porte oculaire se visse directement sur le filetage SC.
    si l'on enlève son adaptateur on trouve une gorge de 73,5mm sur le porte oculaire et la sortie de cet adaptateur a un filetage de 68,5mm .
    on vient y mettre la bague de réduction pour avoir le filetage femelle SC
     

     
    le déplacement du tube n'est peut être pas très important mais il est suffisant pour faire la mise au point sur un SC .
    la crémaillère est remarquablement souple et (petit gadget ) il est fournit avec un cache de protection pour protéger la démultiplication 1/10 .
     
    le petit plus de ce porte oculaire réside dans sa sortie !
    comme vous avez pu le voir dans son descriptif sa sortie est en M54 et vous avez la possibilité d'acheter un rotateur de champ vissé en M54/M54 de 12,5mm Artesky M54 .... très pratique pour y visser une caméra CMOS sans avoir de porte à faux et la positionner sur 360°
    un réducteur 2  et 1,25 pouces est fournit de base pour y installer des oculaires ou un RC  . l'ensemble se visse là encore sur le filetage M54.
     

     
    que dire de ce focuser : que du bien pour le moment !
    le rapport qualité /prix est tout à fait correct et la qualité est au rdv.
     
    je vous le conseille
    bon ciel
    christophe
     
  9. aubriot
    beaucoup ne l'utilise plus  mais il y a bien un domaine ou il est indispensable : l'observation visuelle avec la mise en station .
    on ne veut surtout pas s'embarrasser d'un ordinateur ou tout autre systèmes caméra
    le chercheur comme il se nomme est un élément utile pour trouver l'objet désiré pour ensuite centrer l'astre dans l'oculaire du primaire. il va aussi vous servir à réaliser votre mise en station sur 3 étoiles .
    son choix dépendra essentiellement du prix que vous voulez y mettre mais surtout de la focale de votre tube ou de la précision de votre monture.
     
    on en trouve de tous les modèles , du moins cher au plus cher . , du plus  petit au plus perfectionné . il n'y a que l'embarras du choix.
    celui qu'on retrouve assez fréquemment c'est le chercheur 8x50 ou 9x50  . il est très basique et suffit amplement pour trouver l'objet . par contre son poids n'est pas négligeable : environs 900gr et si on peut s'en passer c'est aussi bien
     
    vous avez les chercheurs basiques , les chercheurs laser (point rouge , le telrad ) , l'oculaire réticulé éclairé et le chercheur éclairé réticulé .
    les quatre derniers demandent de les doter de piles (pas donné) qui si par malheur elles n'ont été correctement éteintes elles se vident à vitesse grand V. du vécu !
     
    comme je le dit plus haut , son choix va dépendre de ce que l'on veut en faire et du prix que l'on veut y mettre.
    deux paramètres vont entre en jeu : la focale du tube et la précision de votre monture
     
    commençons par la focale . plus votre focale est basse et plus le champs apparent est important et inversement lorsque l'on l'augmente cette focale.
    autant faire une mise en station sur un tube ASA10N d'une focale de 900mm est un jeu d'enfant autant cela devient vite galère lorsqu'on possède un tube de 3375mm comme mon mak Zen 250.
    voici ce que cela donne avec le même oculaire entre ASA10N et un Zen 250
     

     
    on comprend vite qu'avec un Zen 250 , c'est un enfer pour trouver l'étoile (et même avec les meilleurs montures qui soient) ou pour faire sa mise en station.
     
    ensuite la précision du pointage sera performante si la MES est faite par une monture de qualité.
    plus votre monture est précise , plus la mise en station peut se faire sur x étoiles , plus l'objet se retrouvera automatiquement dans la champs de votre oculaire .
    avec la 10 micron  , la précision est à la hauteur de ce que l'on peut attendre .
    avec une mise en station à l'aide de la raquette sur 10 étoiles on peut faire des observations visuelles très facilement et a tous les coups l'astre se trouve au centre de l'oculaire.
     
    j'ai commencé par utiliser un pointeur rouge . c'est très basique ,léger mais il ne faut pas s'attendre à des miracles . la précision n'est pas son fort et c'est peu dire .
     

     
    le chercheur classique est un peu plus précis mais cela reste très basique .
     
    ceux qui deviennent intéressant c'est le Chercheur 8x50 droit éclairé  ou  l'oculaire réticulé avec l'illuminateur .
    avec son système en croix éclairé il permet en effet de pointer l'astre désirée et de réaliser une mise en station assez précise (quelques degrés d'écarts).
     
    Au début j'ai utilisé un oculaire 12,5mm mais le grossissement était trop important . depuis j'utilise cet oculaire  20mm mais il ne peut être utilisé en direct que sur des tubes de courtes focales
    il grossit peu mais ne vous attendez pas à avoir une image parfaite  visuellement. il comporte pas mal d'aberration .
     
     

     
     
    au delà , c'est plus compliqué voir difficiles.et vous devez opter pour un chercheur réticulé illuminé
    j'ai donc opté pour une solution plus luxueuse , une TS 60/330  couplé à l'oculaire réticulé
     

     
    mais pour quelle raison , tous le systèmes décrits précédemment ont un défaut commun : l'embase est basique et fausse souvent la parallélisme entre le tube et le chercheur. Et c'est peu dire !
    avec une lunette et des anneaux on peut facilement régler le parallélisme de jours pour s'en servir comme chercheur , pour observer ou faire de photographie grand champs.
     
    en résumé , voila mon ressenti personnel:
     
    si la focale de votre tube est inférieur à F/D 4 et que vous avez une très bonne bonne monture , le chercheur est carrément inutile .
    si la focale de votre tube est entre F/D 5 et F/D 7 et que vous avez une très bonne monture , l'oculaire réticulé est un plus pour effectuer une bonne MES.
    si le F/D de votre tube est entre 8 et 10 ,il vous faudra vous doter d'un chercheur même avec une bonne monture
    au delà vous devrez avoir un chercheur ou lunette réticulé éclairé.
     
    dans tous les cas , avec une monture basique il est recommandé d'avoir un chercheur pour ne pas galérer et chercher en vain cet astre.
     
    bon ciel
    Christophe
     
  10. aubriot
    lorsqu'on réalise des poses sur un objet céleste en mono on réalise le plus souvent du LRVB quand on commence  (c'est mon cas) .
     
    L pour Luminance
    R pour Rouge
    V pour Vert
    B pour Bleu
     
    ce qu'il faut comprendre c'est que toute l'information se trouve dans les brutes luminances et les couches RVB ne sont la que pour rajouter la couche couleur.
    plus vous ferez de poses L plus les détails ressortiront !
     
    mais il y a une étape que l'on ne doit pas négliger : les DOF (Dark ,Offset  et Flat ) .
    je trouve que ce site en parle très bien Astrophotographie : Dark – Flat – Offset
    ou avec celui ci en video DOF
     
    Cela peut paraitre ch... mais c'est un passage obligé pour avoir un résultat à la hauteur de ces attentes.
    en résumé lorsqu'on fait des photos en mono on se doit de réaliser
     
    - des images en L ( une bonne soixantaine voir plus )
    - des images en R (entre 20 et 30 )
    - des images en V (entre 20 et 30 )
    - des images en B (entre 20 et 30 )

    en gardant la même MAP ( mise au point) et le même cadrage (pour les flats) , on va réaliser
     
    - des darks ( une bonne soixantaine )
    - des offsets ( une bonne centaine )
    - des flats en  filtre L  (entre 20 et 30 )
    - des flats en filtre R (entre 20 et 30 )
    - des flats en filtre V (entre 20 et 30 )
    - et des flats en filtre B (entre 20 et 30 )
     
    cela représente à peut prêt 500 photos rien que pour avoir une seule image finale
    le logiciel Prims c'est très bien les gérer et il a un module pour réaliser ces DOF.
    il vous nommera tout les fichiers suivant le nom, la date , le filtre utilisé , la T° et le temps d'exposition
     
    mais avant de shooter , il faut bien s'assurer que les filtres soient bien positionnés dans le bon sens et éviter au maximum les  parasites provoqués par les lumières des lampadaires
     
    l'effet du gradian (avec renforcement de l'exposition sous pixinsight)  avec ou sans pare buée. :
    la première image montre un coté plus sombre en haut et plus éclairée en bas à gauche provoqué par des lampadaires.
    la deuxième photo a été prise avec l'adjonction d'un pare buée qui élimine en partie ces parasites lumineux.
    l'effet est garantie !
     

     
    la ASI 1600mm pro provoque des halos et des micros lentilles mais c'est pire quand les filtres sont montés à l'envers. c'est assez flagrants sur les étoiles très lumineuses
    je sais elle est moche (ciel trop sombre,traitement couleur mal fait ,etc....) mais c'est surtout pour vous montrer les fameux effets du aux micros lentilles
     

     
     
    les Darks :
     
    les darks doivent être fait à peu prêt une fois tous les 6 mois et à la même température des poses réalisées.
    ainsi si vous faites des brutes de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30 , vous devrez faire des darks de 10s sous -20°C avec un gain de 138 et un offset de 30
    ils se font dans le noir mais quand je dis le noir c'est le noir total . même avec un capuchon sur le tube il se peut que de la lumière puisse passer derrière le tube ou par une fente du capuchon.
    ces poses peuvent se faire de jour  , sans le tube  du moment que le capteur est dans le noir total !
     
    sur une ASI 1600 , je pose le plus souvent avec un delta de T° de -20°C que ce soit en hivers ou en été tout en évitant d'atteindre la puissance de refroidissement maximale. pourquoi ?
    il se peut que la température externe fluctue et vous allez vous retrouver avec des poses avec différentes températures ( surtout si elle monte) . donc le dark n'aura pas le même résultat sur chacune des brutes .
    on se donne une marge de de + ou -0,5°C. après il faudra refaire des darks pour les photos prises avec un tel décalage .
    sur prism je programme une montée de température par palier pour atteindre 85% de la puissance fournie. cela me laisse ainsi une marge pour la correction au cas ou.
     

     
    Les offset :
     
    ils se font de la même manière que les darks (dans le noir) mais avec des poses très très courtes.
    prism le fait par le même module et il se chargera de régler le temps automatiquement pour obtenir des offsets de bonne qualités
    ils sont très simples à réaliser et ils peuvent se faire de journée de la même façon que les dark ( capuchon mis et température à l'identique)
     

     
    les Flats :
     
    ce sont les plus durs à réaliser  : on doit exposer le capteur à une lumière uniforme et ce dans le but de faire ressortir toutes les tâches et poussières.
    pour cela on utilise un générateur de flats  .
     
    donc si je fais des poses en L, j'ai pour principe de mettre le générateur de flats juste après  pour conserver la même map , la même température et le même cadrage
    il en sera de même pour les couches R,V,B
     
    beaucoup préconisent qu'ils soient fait au 2/3 de l'histogramme. mais qu'est ce que cela veut dire ?
    sur un capteur 16bits de données on a 16²  soit 65536 niveaux de gris possibles .  dans notre cas on devra se retrouver aux alentour de 43690 . c'est comme ça que je l'ai compris
    la dernière mise à jour de Prims calcule automatiquement le temps d'exposition pour obtenir cette moyenne d'exposition.
    A vous de régler l’écran générateur de flats pour qu'il ne soit ni trop faible ni trop fort en éclairage
     

     
     
     
    pour le prétraitement , j'ai suivi le process de Zloch team astro PixInsight TRT 00
    il est simple , clair et très efficace  .
    tout le traitement se réalise sur le logiciel très connu "PixInsight"
     
    Au préalable vous devrez organiser vos répertoires pour classer les brutes des DOF et  éviter ainsi les erreurs de traitements
     

     
     
    ensuite il vous suffira de lancer le logiciel pixinsight et d'aller chercher le process icons que j'ai mis à disposition en pièce jointe
    ce process icons  permet d'effectuer toutes les taches décrites ci dessous .
    il se charge par un clic droit "process Icons" , "load process Icons" et est référencés sous .xpsm
     
    les étapes de traitements :
     
    1 - création du master offset
    2 - création du master Dark
    3 - création du master Flat pour chaque couche LRVB
    4 - calibration des images  pour enlever les parasites  , les bruits induits (traitement des images avec les DOF ).
    5 - une correction cosmétique pour enlever les pixels chauds
    6 - un alignement des images (il y a toujours des décalages dans les prises de vues)
    7 - un empilement basique pour cropper toutes les images (réduction des bords ) et les avoir aux mêmes dimensions
    8 - une réduction du bruit de fond sur toutes les images
     

     
    9 -une netteté optimisées
    et enfin un empilement des images de chaque couche L ,R,V,B.
     

     
    vous obtenez ainsi les brutes finaux que seront après traitement empilés pour obtenir une image finale
    mais avant de clore je vais vous montrer les effets que l'on peut avoir si le traitement est mal fait
     
    les darks mal traités que l'on voit sur les deux cotés de l'image de M92.
     

     
    résultat des flats mal "gérés" lors de la prise des clichés
     

     
    j'ai mis le process icon qui permet de  pré-traiter de ces images brutes sur PixInsight
     
    Christophe
    Bon ciel
     
     
     
    prétraitements brutes.xpsm
  11. aubriot
    c'est une question souvent posée par les débutants qui ne veulent pas trop investir et ne veulent surtout pas se retrouver avec un tube compliqué à gérer.
    ceci n'est que le reflet de mon ressenti et de mon expérience dans ce domaine
     
    schématiquement  deux paramètres vont être pris en compte par l'Astram : le diamètre et la focale du tube .
    hors s’arrêter à ces deux valeurs ne va pas vous aidez pour autant si vous ne prenez pas d'autres paramètres en compte
     
    commençons par le diamètre :
     
    plus il est grand et plus il est évident que vous collecterez de photons .  comparez ceci à une bassine avec un entonnoir qui va recueillir de l'eau sous une pluie battante .
    la résolution de l’appareil sera d’autant plus grande que le diamètre du tube optique sera élevé. Ainsi, plus grand est le diamètre, plus vous percevrez les détails des objets que vous observerez.
    mais cela va induire deux problèmes principaux : le poids de l'instrument et le diamètre du télescope .
    autant il est facile de mettre un télescope de 10kg au diamètre raisonnable sur une monture , autant cela devient très compliqué lorsqu'on veut poser un tube de  20kg ayant un tube de 30cm de diamètre.
    si vous débutez et que vous êtes souvent mobile limitez vous au 200/250mm
     
    votre monture vous dira aussi merci et le prix de celle ci sera aussi infiniment moins chère.
    dans tous les cas , misez tout sur la monture pour avoir le meilleur suivi
     
    passons maintenant à la focale :
     
    c'est le deuxième paramètre qui va rentrer en jeu et pour faire simple :
    la focale c'est la distance parcourue par la lumière dans le tube optique jusqu'au capteur.
     
    - plus la focale est courte et plus le F/D est court (le grossissement est faible et la luminosité est importante).
                   le champs est plus grand et  vous collecterez plus de photons en un minimum de temps. vous pourrez a ce moment faire de grandes étendues du ciel et de nébuleuses
    - plus la focale est importante et plus le F/D est élevé (le grossissement est important et la luminosité est faible ) .
                   plus le champs est réduit et plus les temps de poses seront longs : il sera plus dédié aux galaxies et aux amas de galaxies
     

     
    quelle focale prendre alors ?
     
    l'avantage revient aux courtes focales pour les raisons suivantes :
     
    - Le tube est plus court et est donc moins sensible au vent
    - Il est plus facile d'augmenter la focale que de la réduire sur un newton. des correcteurs de coma en 2 pouces  < 1x sont plus rares et surtout plus chers .
    - Les poses sont plus courtes et quand on y a gouté on ne peut plus s'en passer.
    - Si votre monture ne peut tenir plus de 2mn en suivi vous devrez faire de l'autoguidage et là les choses se compliquent
    - Si vous désirez faire des galaxies il vous suffira alors de remplacer votre correcteur de coma par une Barlow corrigé du style APM 1,5x ou 2,7x
    - le poids du tube est aussi moindre. votre dos vous remerciera
    - la collimation est plus pratique à réaliser même si elle est plus difficile à avoir . je m'explique : vous comprendrez vite  que plus le tube est court plus il est facile d'avoir l’œil à l'oculaire tout en tournant la clé pour régler le primaire . alors certains me diront : il suffit d'utiliser un laser... en effet mais encore faut il qu'il soit bien collimaté et il ne sera jamais aussi précis que le système Cas'eyes.
     
    Autant de paramètres qui militent pour les newtons à courtes focales même si le prix est un peu plus élevé et la MAP un peu plus difficile à réaliser.
    si votre niveau de connaissance et d'exigence est assez haut partez sur un tube en F/D de 4 . un F/D de 4 demande d'être  précis sur le montage sinon les défauts vont vite se voir .
    par contre si vous  débutez privilégiez le F/D à 5  pour ensuite passer à plus faible.
     
    alors vous me direz : mais pourquoi ne pas prendre un gros diamètre avec une courte focale  ?
     
    en effet mais comme vous pouvez le remarquer sur les sites de ventes : avoir un gros tube avec un F/D très bas coute très cher.
    des que l'on dépasse le seuil fatidique de F/D : 4 , il faut des miroirs stables en températures; des tubes en carbone , des PO de qualités et surtout avoir une collimation faite au petit oignon.
    et là on n'est plus dans la même gamme de prix.
     
     
     
    il y a aussi un autre avantage à prendre des focales courtes : l'échantillonnage va vous permettre d'opter pour les nouvelles caméras CMOS
    je ne dis pas que les caméra CCD sont "mauvaises " mais la technologie est arrêtée et elle est vieillissante dans pas mal de domaines
     
    prenons comme exemple trois tubes de la même marque (très connue des astrams ) mais avec des diamètres et des focales différentes en ventes sur le marché :
     
    - Le Tube optique Newton 200/800 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed 550€
    - Le Tube optique Newton 250/1000 Sky-Watcher Black Diamond Dual Speed à 700€
    - Le Tube optique Sky-Watcher 300/1500 Black Diamond Dual Speed 900€
     
    grâce à cet applicatif vous allez pouvoir choisir le type de caméra que vous pourrez adapter . tout dépendra de votre échantillonnage
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
     
    - Pour le premier tube : une caméra du type ASI1600mm pro avec des pixels de 3,8µm conviendra parfaitement si votre seeing se trouve entre 2" et 4" pour le FWHM. la résolution se trouve à 0,98"/pixel
     
    - Pour le deuxième tube : vous comprenez vite que la ASI 294mm pro avec des pixels de 4,63 µm pourra convenir avec une résolution se trouve à 0,96"/pixel pour un FWHM entre 2" et 4" .
     mais il ne faut pas que votre seeing soit plus mauvais car à ce moment là il vous faudra passer a des caméras avec des pixels plus gros et pas de toute premières jeunesses technologiquement .
     comme les caméras à base du capteur kaf8300 avec des pixels sont à 5,4 µm. Après il est possible de faire du binning logiciel avec les caméra CMOS mais la résolution va en partir fortement .
     
    - Pour le troisième tube :  cela empire puisque là il faut carrément passer aux capteurs ayant des pixels de 7,4µm ou 9µm pour avoir un échantillonnage de 1"/pixel. la encore vous devrez opter pour des caméras CCD du type ATIK4000  car il n'existe pas de caméra CMOS avec ce type de pixel .
     
    vu le prix , je trouve que les performances des CCD sont globalement en retrait : une résolution plus basse  , des débits plus faibles ,un bruit plus important ; un QE plus faible ....cela ne veut pas pour autant dire qu'elles sont mauvaises  puisqu'elles sont encore utilisées dans certains domaines de l'astronomie ou elles excellent.
    il faut bien le reconnaitre , aujourd'hui les caméras qui sortent sur le marché ont des capteurs CMOS avec de petits pixels pour des performances plus importantes  et un prix contenu.
     
     le point à prendre en compte est le lieux d'observation avec l'échelle de borthe Echelle de Bortle
    plus celui ci est élevé plus votre tube ayant un F/D bas sera parasité .
    des que l'on se trouve dans un endroit ou le borthe est > 7 il est conseillé de rester avec un tube de F/D mini de 5
    sachez aussi qu'un lampadaire ou un mur très proche de votre set-up peut vous donner du fil a retordre . le pare buée sera d'office nécessaire  et le gradian sera difficile à enlever.
     
    lien pour le choix d'observation carte AVEX
     
    et le dernier  point est le choix de la monture qui n'est pas à prendre  à la légère : c'est l'élément principal  ! celui dont  il faut être attentif !.
    sans une bonne monture : pas de bon suivi ; pas de possibilité de porter de gros tube bien lourds ; pas de stabilité
    il vaut mieux une bonne monture avec un tube plus modeste que l'inverse .
     
    bon ciel
    Christophe
  12. aubriot
    continuant à tester ma barlow APM 1,7x , j'ai orienté le tube vers une galaxie très petite et d'une magnitude supérieure à 10  ...... la galaxie NGC7331 .
    c'est une galaxie barrée qui se situe à 42,4 millions d'années lumière dans la constellation de pégase  et de dimension de 100 000 Al.
    sa magnitude apparente étant de 10,65 , elle se prêtait donc à réaliser ce test et surtout vérifier  les capacités de mon spot .....il faut bien le reconnaitre ce n'est pas le meilleur que l'on est pu voir
    suivant  clear outside ma magnitude limite serait de 20,26
     

     
    alors pourquoi NGC7331 ?
     
    en cette période elle est assez haute et  vu que mon champs d'observation va du nord Est au Sud Ouest  cela me permettait de la photographier en début de soirée sans avoir de retournement de la monture
    ce n'est pas la photo du siècle et j'aurai du certainement dû doubler la durée des poses
     
    70 x 120 s sur la couche de luminance
    20 x120 s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset
    30 Flats sur chaque couche
    et 50 x 120s de poses en Dark à -29°C
     
     

     
    les brutes vont me permettre de connaitre la magnitude limite que l'on peut atteindre sur ce site
    en utilisant Prism V10 sur une brute (donc linéaire ) on peut avoir l'ensemble des informations recensées sur cette image.
    dans un premier temps , il faut effectuer une analyse d'astrométrie avec étalonnage sur une position inconnue .
     

     
    après qu'il est trouvé la position d'une quarantaine d'étoiles vous allez devoir effectuer un étalonnage photométrique à partir d'un catalogue comme UCAC 4
     

     
    il va en ressortir 3 graphiques recensant l'ensemble des étoiles trouvées sur cette photo et un tableau permettant de connaitre la magnitude limite atteinte .
     
    comme vous pouvez le voir , la magnitude limite de 20.073 correspond bien a ce qui est prédit par clear outside
     

     
    voici NGC7331 en couleur.
    j'ai encore beaucoup de mal à bien restituer la couleur .....
     

     
    bon ciel
    Christophe
  13. aubriot
    n'ayant pas d'observatoire mais pour seul spot des terrasses , je dois déposer la monture à chaque observation.
    je le concède ce n'est pas très pratique et assez problématique lorsque je veux observer et photographier la lune de plein jour .
     
    j'ai vite constaté que l'installer sans avoir fait de MES ne donnait pas de résultat tangible malgré la qualité et la précision de la 10 micron .
     
    comme pour le moment je navigue qu'entre deux spots et que l'emplacement est toujours identique à chaque observation , j'ai trouvé une solution : le marquage !
    c'est rudimentaire mais assez efficace
     
    la premier chose à faire est de marquer le sol pour savoir ou poser les pieds et avoir ainsi la direction du nord  (grossièrement ).
    il suffira d'utiliser un feutre blanc (pas noir)  que l'on trouve dans toutes les librairies .
    ce marquage est très pratique :  il vous fait gagner du temps même pour les observations de nuit.
     

     
    après avoir positionner votre trépied ,on se doit d'affiner la position de la monture équatoriale .
    pour cela j'utilise une autre astuce :  conserver la latitude et surtout les butées de l'azimut.
    une seule butée sera rétracté ... l'autre servira de repère . par contre mémorisez biensa position (une petite photo suffit )
    voila l'orientation sur le pole Nord est à peu prêt correct . pas parfaite mais assez pour choper la lune ou le soleil des la première commande.
     

     
    la troisième chose à conserver c'est la mise en station de la veille .
    ne surtout pas faire un "clear align" et encore moins refaire un alignement sur 3 étoiles !
     
    pour l’équilibrage , j'utilise là encore le marquage . pour ça j'utilise les rouleaux d'isolations d'électricien.
    cela m'évite de refaire un équilibrage et  de gagner du temps. je la refait que si le set-up est modifié.
     

     
    pour la mise au point et pour éviter de perdre du temps à tourner indéfiniment cette fameuse molette du mak, je marque le tube pour repérer la position finale de la MAP et je compte le nombre de tours pour l'avoir cette position.
     

     
    ainsi je n'ai plus qu'a affiner cette mise au point grâce au porte oculaire feather touch .
    en fin de séance il faut toujours ramener le primaire en butée (question de logique et pour la sécurité du primaire )
     
    si pour une raison qu'on ne peut déterminer , votre monture ne pointe pas la lune ou le soleil précisément il vous suffit de démonter le renvoi coudé et d'observer à l'intérieur du tube le secondaire. tout simplement !
    le fait de regarder à l'intérieur correspond à regarder à travers un verre sans grossissement.
    en effet il est difficile de chercher l'astre avec un tube dont le F/D est de 13...... il grossit trop et c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin.
     
    ATTENTION : toujours utiliser un filtre adapté pour l'observation du soleil ! on ne le répète jamais assez
     
    et vous me direz : et le chercheur ? .
    j'en ai pas besoin sauf si vous désirez observer l'astre lors de la prise de la vidéo.
     
    pour finir il vous suffit d'aller dans le module "drive" et  de sélectionner la vitesse de suivi dans le module "tracking speed" .
    4 modules vous sont proposés :
     
    Sidéral : pour le CP
    Solar : pour le soleil
    lunar : pour la lune
    Custom :  vitesse spécifique à votre besoin
    Stop : utile quand on veut faire de l'observation terrestre ou pour régler son chercheur.
     
    Vous voila prêt pour observer de jour
     
    bon ciel
    Christophe
  14. aubriot
    dans la gamme des portes oculaires on trouve une référence dans ce domaine : Starlight Instruments.
     
    lien du site  : starlight
     
    certains le considèrent comme le meilleur d'autres étant le plus élevé dans le rapport qualité/prix
    je vais surtout vous parler du porte oculaire Feather Touch Starlight 2" que j'ai acheté pour mon mak zen 250 FTF2
     
    ce qu'il faut comprendre c'est que le début de la référence vous donne le diamètre du PO .
     
    FTF20 : 2 pouces (50,8 mm)
    FTF25 : 2,5 pouces
    FTF30 : 3 pouces (76,2 mm)
    FTF32 : 3 pouces (76 mm)
    FTF35 : 3,5 pouces (89 mm)
     
    trois gammes  ou les différences se font sur le systemes de mise au point , le poids de charge  : BCR , HD et B-A
     
    celui que nous intéresse a à ma connaissance quatre modèles de
    débattement FTF200 X BCR
     
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  - FTF2008BCR avec un débattement de 0,8" :  course 0.8" (20,3 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2"  FTF2015BCR avec un débattement de 1,5" - course 1.5" (38,1 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2020BCR avec un débattement de  2" - course 2" (50,8 mm)
    - le Porte-oculaire Feather Touch Starlight instruments 2" - FTF2025BCR avec un débattement de 2.5" - course 2.5" (63,5 mm)
     
    les premières impressions qui s'en dégagent en le  recevant : qualité et légèreté .
     
    il est est assez petit , sobre et le poids est contenu  : environs 453gr
    la finition est parfaite et la friction du tube coulissant est très très légère.... pour ainsi dire inexistante.
    le mise au point est démultipliée 1/10  ; silencieuse  et très souple au touché.
    il a une capacité de port de 3,6 kg à 4,5 kg . c'est très largement suffisant pour le matériels que nous possédons tous et son serrage est annulaireavec le système de blocage (Aka Shorty) . on fait mieux aujourd'hui.
    le débattement de mon PO est de 20,3 mm (0.8")  soit un tirage minimal est de 35,69 mm et maximal de 56 mm . Je ne pouvais pas mettre plus car le baffle interdisait sa rétractation totale
     

     
     
    Il a tout pour plaire mais il comporte plusieurs points négatifs :
     
    - le premier et il n’est pas des moindres  : son prix . plus de 450€ sans la bague de fixation
     
    -  il ne faut pas oublier que si vous désirez y mettre un moteur sur ce PO  l'achat de clés américaines sera obligatoire ! . impossible de démonter la molette avec une clé européenne .
       si vous désirez y mettre le moteur de mise au point EAF ,il vous faudra acheter la fixation dédiée .
    https://www.loisirsplaisirs.com/accessoires-cameras-zwo/4495-platine-adaptation-eaf-zwo-feather-touch.html
     
       pour ma part , j'ai utilisé le filetage de la vis de serrage du débattement pour y fixer la plaque de EAF
     

     
    - le deuxième point  gênant dans mon achat  : le Réducteur Starlight Instruments Convertisseur coulant 50,8 mm vers 31,75 mm version "Low Profile" . je ne vous le recommande pas  !.
      il permet l'utilisation d'oculaires au coulant 31,75 mm (1.25") dans un accessoire au coulant 50,8 mm (2").
      le système est maintenu dans son logement par la vis de serrage annulaire du PO  : pas très pratique dans le noir pour bien le positionner et le maintenir .
     

     
    - le point il faut être très  attentif c'est la bague qui vous permettra de fixer ce PO sur votre SC et maksutov . sans cette bague il vous sera impossible de fixer ce PO
      le prix de ces bagues sont souvent chers sur certains modèles  .gare aux mauvaise surprises au moment de payer !
      l'avantage c'est qu'on en trouve une multitude (pour la plus part des tubes mis en ventes dans le commerce). même mon mak qui se trouve être une fabrication artisanale pouvait recevoir cette bague normalisée .
      j'ai choisi le modèle A20-295 Adaptateur court Starlight Instruments pour porte-oculaire Feather Touch FTF2008 pour SC Celestron et Meade .
    https://starlightinstruments.com/store/index.php?route=product/product&product_id=141
     

     
     très simple à installer et une hauteur assez réduite
     
    Conclusion :
     
    c'est l'un des meilleurs des portes oculaires que j'ai pu avoir dans mes mains dans cette gamme .
    c'est celui que je trouve le mieux fini pour le prix qui en est demandé .
     
    bon ciel
    Christophe
  15. aubriot
    Qui ne connait pas cette galaxie spirale M101  aussi appelée NGC 5457 ou galaxie du Moulinet !
     
    elle est située dans la constellation de la grande Ourse à plus de 22, 8 millions d'années lumières et fait parti du catalogue Messier
     
    caractéristique :
     
    Désignations : M101, NGC 5457ou galaxie du Moulinet
    type : Galaxie spirale
    Le diamètre de cette galaxie (170 000 années-lumière) est 70 % plus grand que celui de la Voie Lactée (100 000 années-lumière) pour une masse stellaire de l'ordre de 1 000 milliards de masses solaires, environ dix fois la masse de notre galaxie.
    dans la Constellation de la Grande Ourse
    Magnitude apparente : 7,9
    Dimensions app.22 minutes d'arc
    Distance à la terre : environ 7 Mpc soit 22,8 millions d'années lumière
    Ascension droite : 14h 03m 12s
    Déclinaison : 54° 20′ 53″
     
    elle très connue et appréciée des astrams . c'est une incontournable en cette période .
    se trouvant très haute pendant la période d'été elle est très accessible pour les tubes de petits diamètres.
    on peut obtenir de bons résultats même si on se trouve dans une zone polluée comme c'est mon cas.
     
    je l'ai prise au même moment que M13 avec mon ASA10N , son correcteur wynnes 3 pouces et la caméra ASI 1600 mm pro à -17°C
     
    115x30s sur la couche de luminance
    20x30s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600
    30 Flats sur chaque couche
    et 60x30s de poses en Dark à -17°C
     
    autant le traitement de la luminance fut assez simple (et pourtant c'était une étape que je redoutais) autant j'ai eu beaucoup de mal à traiter l'étape de la couleur .
    il a été difficile de restituer cette couleur jaune/vert que j'ai pu voir couramment.
    j'avais souvent cette dominance de bleu ;  un gradian bien présent sur le coté en haut à gauche et des halos sur certaines étoiles qui après traitement ressortaient plutôt mal
    c'est donc ma première galaxie que j'arrive à traiter avec un rendu à peu prés correct mais le chemin est encore long pour arriver à la cheville de certains.
     
    on voit parfaitement NGC 5477 sur le coté droit de l'image et le détails des bras spiraux de cette galaxie.
    par contre je n'ai pas réussi à faire apparaitre dans les bras les amas de gaz rosée que l'on peu voir sur certaines photos d'astrams.pour cela il faudra rajouter une couche Ha.
     

     
    pour avoir le nom des étoiles et des galaxies présentes sur l'image  , il vous suffit de suivre la procédure suivante :
     
    utilisez le script 'imagesolver" dans  "Image analysis". cliquer sur "search" ; mettez le nom de la galaxie désirée ici M101 puis rechercher par la loupe , sélectionner et faire Ok
    le logiciel va identifier toutes les étoiles se trouvant dans l'image par rapport à la base de donnée que vous aurez sélectionnée
     

     
    il suffit ensuite de lancer script "Annotate Image" dans le menu Script/Render. lancer le script et votre image se retrouve alors avec toutes les annotations que vous avez désiré

     
    vous obtenez ainsi l'image finale avec les noms des étoiles et des galaxies apparaissant sur l'image
     

     
    bon ciel
    Christophe
  16. aubriot
    apres avoir traité chaque couche R V B et L , on se doit de les assembler .
    j'ai pris l'exemple de M92 ou le temps d'expositions était très courts. cela m'a provoqué un soucis dans la gestions du gradian . j'ai été obligé de cropper les images par le module "dynamic crop"
     
    le but dans un premier temps va être de créer la couche RVB pour enfin l'appliquer sur la couche L
     
    les tutos de ZLOCH TEAM ASTRO sont toujours très bien fait et je les recommande
     
    PixInsight TRT 01.5 Combinaison des couches RVB & RHaVB traitement couche RVB
    PixInsight TRT 03 Assemblage Lum et RVB assemblage LRVB
     
    dans le premier traitement on va passer par les  étapes suivantes :
     
    il n'est pas nécessaire de respecter toutes les étapes si vos captures sont idéales
    pour ma part et dans le cadre du traitement de M92 , je n'avais pas de halos sur les grosses étoiles .
     
    1 - aligner les différentes couches
    2 - enlever le gradian
    3 - retirer les halos des grosses étoiles
    4 - faire une égalisation des couches
    5 - ré-aligner et assembler les couches
    6 - refaire un retrait du gradian et une réduction de bruit
    7 - faire un fond du ciel global et le neutraliser
    8- passage en linéaire et jouer sur les couches RVB .
     
    c'est une étape que j'ai encore un peu de mal à gérer. il faut comprendre que l'on va jouer sur chaque couche pour faire ressortir telle ou telle couleur .
    c'est un peu subjectif car chacun va le faire à ça sauce . j'essaye de garde l'ensemble cohérent
    le résultat n'est pas l'image finale que vous allez publier mais seulement la couche couleur que vous allez appliquer sur la couche Luminance
     

     
    dans le deuxième tuto , nous allons appliquer cette couche RVB sur la couche luminance
    celui ci est  très qimple vu que les différents traitements ont été réalisés
     
    on procédera à :
     
    1 - un assemblage de la couche RVB sur la couche L .
    Nota :  le script a été élaboré par l'AIP site Astro Images Processing
    ATTENTION  : pour l'assemblage de la couche RVB avec la couche L , il faut avoir passé ces deux photos en linéaires et  les avoir travailler avec "l'histogrammetransformation"
    l'addition ne peut se faire entre une image linéaire et non linéaire !
     

     
    2 - une désaturation du fond de ciel
    3 - à une augmentation du contraste des faibles structures
     
    je vous ai mis les process icons pour les deux traitements en mettant le maximum d'explications.
     
    traitement RVB.xpsm
    traitement LRVB.xpsm
  17. aubriot
    Pour commencer mon apprentissage dans la photographie du CP , j'ai décidé d'imager le célèbre amas M13 connu de tout le monde après 1 AN d'acquisition de ce tube
    pourquoi avoir attendu aussi longtemps ?
    pour tout vous dire ,  il m'a fallu 3 mois pour obtenir le TCF Leo , 3 mois pour bien apprendre à collimater le tube  , autant pour effectuer de bon réglages et environs 3mois pour ma technique de prise de vue  (temps de pose , Gain ,BF ,offset, gradian...)
    certes c'est long mais je préférais prendre mon temps pour peaufiner les réglages
    sachez qu'il faut du temps et pas mal d'erreurs pour apprendre . se précipiter ne sert à rien sauf à vous dégouter de l'astronomie photo .
     
    En cette période d'Aout , M13 se trouve très haut dans le ciel ce qui est parfait : peu de turbulence et ciel assez noir au zenith
    j'avais un peu peur d'avoir un résultat déplorable car ces brutes ont été prises lorsque la T° avoisinait les 26°C à 00h00 et le tout depuis un balcon.
    j'avais par précaution "isolé" le scope de la dalle en béton par une surélévation en réalisant une terrasse en bois exotique.
    ce bois est résistant ; esthétique (vu le prix) ; se déforme peu et supporte assez facilement le poids des 100kg du setup. par contre il est clair que marcher dessus provoque irrémédiablement des vibrations . ... donc toute la gestion sera fait depuis l'intérieur !
     
    mon point d’observation n'est pas pour le moment le coin le plus approprié pour réaliser de la photo astro :
     
    - pollution lumineuse provoquées par 4 lampadaires
    - ciel de niveau 5 sur l’échelle de borthe  échelle de borthe
    - mur blanc à côté qui m'a provoqué pas mal de gradian sur les images
    - mouvement convectif en début de soirée provoqué par le différentiel de T° entre le bas et le haut de la colline.
    - une partie du ciel au Nord indisponible
     
    j'ai appris à force d’essais et de ténacité à respecter certains points :
     
    - la mise en température du tube est un point à ne pas négliger même si il ne faut que 30mn pour le faire.
    - le par buée est essentiel pour éliminer les parasites lumineux et l'humidité . surtout avec ce type de tube très ouvert .
    - la collimation doit être revue régulièrement et être très précise.
    - Le Back focus doit être respecté pour avoir des étoiles bien nettes
    - une mise en station de la monture doit être fait au petits oignons même si c'est une 10 micron.25 étoiles suffisent pour avoir un bon suivi.
     
    après avoir respecté ces différents éléments , il était temps de passer aux poses sur Messier 13. mais pourquoi M13 et pas une galaxie ou un autre amas ?
     
    - il est lumineux
    - sa taille est assez grande
    - les étoiles sont assez brillantes
    - il est très haut à cette époque  : +58°09'20.8"
    - comme ce n'est qu'un amas , le traitement sera assez simple à effectuer
     
    caractéristique :
    Information du catalogue: SAC
    Saguaro Astronomy Club Database
    Magnitude: 5.80
    Nom: NGC 6205
    Luminosité de surface: 12.00
    Dimension: 23.2 x 23.2 '
    Angle de position: 90
    Classe: V
    Distance de la Terre : 22 180 années-lumière
    Rayon : 72,502 années-lumière
    Distance : environ 6,8 kpc (∼22 200 a.l.)
    Constellation : Hercule
    Coordonnées : Ascension droite 16h 41m 41s | Déclinaison +36° 27′ 35″
    Type d'objet : Amas globulaire
     
    lorsque je commence à poser , j'effectue au préalable plusieurs essais pour déterminer le temps de pose , le gain , l'offset , la position de la caméra par rapport à l'objet.
    vu que ces étoiles sont lumineuses et que le tube est très ouvert , il ne fallait pas cramer le cœur .
    après avoir fait des pauses de 10 , 20 et 30s , il s'est avéré que les 10s de poses suffisaient largement.
    quand au réglage du gain et de l'offset , j'ai préféré opter pour le réglage Optimal SNR : Gain 75/Offset 15.
     
    poser trop longtemps ou augmenter le gain aurait provoquer des étoiles sur-exposées , baveuses et le cœur aurait été cramé...tout ce que je ne voulais pas avoir.
     
    je vérifie ces tests d'images sous pixinsight avant de lancer la séquence : cela me permet de m'assurer que  la pose est bonne et qu'elle est bien cadrée.
    pour chaque couche je fais pour le moment une focalisation manuelle et non par automatisation du focuser : ainsi la focalisation est correcte et je m'assure ainsi que la séquence s'est bien passée.
     
    j'avais un peu peur que les étoiles HD150998 et HD150679 ne ressortent avec de beaux halos provoqués par les micro lentilles de la 1600mm pro et je ne devais pas négliger la galaxie NGC6207 même si sa taille était assez petite.
    pour l'acquisition j'ai utilisé le logiciel Prism V10 et pour le traitement pixinshight
     
    voici les temps de poses à -15°C avec un différentiel de 40°C sans atteindre les 100% de puissance de refroidissement de la caméra:
     
    60x10s sur la couche de luminance
    30x10s sur les couches R, V et B
    100 prises d'offset même si pour certains c'est inutile avec la 1600
    30 Flats sur chaque couche
    et 60x10s de poses en Dark
     
    sur ASA 10N , correcteur wynne 3 pouces , ASI 1600mm pro, RAF 7 positions et filtre ZWO
     
    Au final je suis assez content du résultat même si j'ai peut être un peu forcé sur le traitement des halos des étoiles brillantes.  sur les conseils de certains astrams , je n'ai rien modifié pour la laisser tel quelle
    Alors est il possible de faire du CP en ville et avec une pollution lumineuse  : la réponse est oui!
     
    bon ciel
    Christophe

  18. aubriot
    dans le monde des focusers , le TCF leo s'est fait une place parmi les astrographes.
    certes il n'est pas donné mais c'est ce qui se fait de mieux à ce jour .
    il y a bien le ESATTO mais a ce jour il n'y a pas encore beaucoup de retour sur celui ci pour faire la comparaison et lui faire de l'ombre.
     
    le TCF leo est fabriqué par la société Optec  https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/19740.htm
     

     
    sa forme est atypique et il permet d'y loger des correcteurs de coma de 3 pouces
     
    Spécifications du TCF-Leo :
    Épaisseur totale: 31,8 mm à 40,6 mm
    Déplacement de la mise au point: 8,9 mm
    Point médian de la mise au point: 36,2 mm
    Voyage total en étapes: 112 000 étapes
    Résolution de l'étape: 0,08 microns
    Poids: 0,85 kg
    Capacité de charge utile: 9 kg
    Montage côté télescope:    queue d'aronde OPTEC-3600
    Montage côté caméra:    OPTEC-3000, tube de traction de 3 pouces
    Système de contrôle: contrôleur FocusLynx (inclus)
     

    j'ai choisi le modèle Split-Clamp sur recommandation de "florent poiget"
    en faite c'est un serrage annulaire et non avec 3 vis comme on peut le voir sur les autres focusers : très pratique pour serrer le correcteur de coma 
    il est fournit avec deux clés dont l'une est utilisée pour ce serrage (clé jaune) et l'autre plus spécifique pour fixer le focuser à la base par trois vis (clé rouge)
     
     


    il est fournit avec un boitier de contrôle Focuslynx qui permet de gérer l'ensemble des éléments : sonde thermique , raquette , 2 focusers , liaison avec PC
     
    les points négatifs ou pouvant être gênants :
     
    -  le premier défaut étant que ce module de gestion n'a pas été intégré au focuser et il faut bien l'installer quelque part.
    moi je l'ai pour le moment installé sur ma demi  colonne mais j'envisage de le pose en fixe au dessus de mon newton.
    - le deuxième point noir c'est que le fonction Wifi est en option là ou il est intégré sur le ESATTO.
    pour le moment je le gère avec le câble USB et cela me suffit largement.donc pas vraiment une contrainte
    - la course est très faible de 8,9mm par pas de 0,08 microns là ou le sestosenso et ESATTO font mieux
    il faut donc bien calculer sa position pour être au bon backfocus.
    la bague adaptative a été réalisée par la société skyméca  : solide , finition impeccable pour un prix contenu
    - la quatrième point noir c'est sa sonde qui faut bien positionner quelque part (idem aux autres focusers) et sa connectique est spécifique et pas des plus pratiques. je les bloqué sur la fixation d'un des anneaux
    - le dernier points noir c’est pour régler le Tilt de la caméra .
    étant large il est difficile de passer une clé allen pour régler le tilt si le backfocus est faible entre le correcteur de coma et la caméra  ( dans mon cas de 57mm). j'ai donc préféré raccourcir la bague pour laisser plus de mou sur la fixation du correcteur.
     
    Spécifications fonctionnelles:
     
    Commande de moteur pas à pas: moteurs pas à pas bipolaires et unipolaires,
    Résolution: contrôleur 16 bits avec une plage de 65 535 pas par focaliseur,
    Connectivité PC: USB / série, Ethernet ou WiFi 802.11 en option,
    Commande manuelle: 2 boutons en option avec lecture numérique,
    Connexion WiFi: compatible 802.11b / g en option,
    Deuxième pas: carte fille enfichable en option,
    Puissance d'entrée: alimentation universelle 12VDC (entrée 110 à 230VAC)
     
     
    Connexions du port FocusLynx:
     
    Focuser 1: prise RJ45 pour Cat-5e / Cat-6 standard vers focuser,
    Focuser 2: deuxième carte pas à pas en option pour prise RJ45,
    Alimentation: entrée 12VDC, fiche 2,5 x 5,5 mm, broche centrale positive,
    Réseau: prise Ethernet RJ45 standard,
    Contrôleur manuel: prise RJ22 pour cordon téléphonique standard,
    Série: prise RJ12 pour câble USB / série Optec (inclus).
     
    voulant faire aussi de l'observation bien que ce ne soit pas vraiment approprié pour ce tube , j'ai acheté la bague  adaptative en sortie 2 pouces.  elle est aussi utile pour y mettre le collimateur cateyes.
    https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/adapters/optec-3000/17804.htm
     

     
    passons à ces avantages :
     
    - il est compact  et ne prend pas de place en épaisseur
    - le poids est contenu
    - la finition  du focuser est indéniable
    - il supporte un poids de 9kg
    test du TCF leo
    - le serrage annulaire (option) est sensationnel pour ne pas dire fantastique
    - et le must : au démarrage de celui ci il se rétracte au point zéro pour reprendre sa position home (celle décidé par vous lors de l'arret )
    c'est ce que je reprochais au système sestosenso de primaluce : en cas de plantage ou d’arrêt brutal il faut refaire l'initialisation , et a chaque arrêt il fallait le rétracter
     
    j'ai dernièrement décidé d'acheter la raquette de commande pour me passer du PC lorsque je fais du visuel . il existe deux raquettes
     
    #17680 - TCF Hand Controller with IN and OUT buttons : https://optecinc.com/astronomy/catalog/tcf/17680.htm
    #19695 - Hand Control with Digital Read-Out https://www.optecinc.com/astronomy/catalog/focuslynx/19695.htm
     
    j'ai choisi la plus complète 
     
    pour installer le logiciel de gestion sur le PC , il vous  faudra passer par ce lien pour télécharger les drivers et le software
    https://www.optecinc.com/astronomy/downloads/focuslynx.htm
     
    ce logiciel est simple d'utilisation et comporte tous les options nécessaire pour bien le gérer.
     

     
    il est très bien reconnu par le logiciel Prism V10 et le déplacement se fait non pas en pas mais en mm.
    la température à l'air d'être conforme mais j'ai constaté un décalage avec le système du pégasus. c'est un point que je vérifierais plus tard
     
    le constructeur vous permet de choisir deux options mais il faut pour cela que le firmware FocusLynx Hub soit à la version v2.2.1 :
     
    Avec les moteurs pas à pas, la vitesse et le couple fonctionnent généralement inversement. Autrement dit, des vitesses plus élevées entraîneront généralement un couple plus faible.
     
    1- L'option TCF-Leo Hi-Torque Focuser Type peut gérer de manière fiable des charges utiles jusqu'à 9 kg
    2- Si vous préférez un mouvement plus rapide de votre porte-oculaire, sélectionnez plutôt le type d'appareil de mise au point TCF-Leo Hi-Speed. Il y aura une réduction du couple disponible, mais le porte-oculaire rentrera généralement en moins d'une minute. La charge utile maximale recommandée pour le type d'appareil haute vitesse TCF-Leo est d'environ 5 kg.
     
    les mouvements de ce focuser sont très rapides mais aussi audibles .
     
    conclusion  : il transpire la qualité et je suis contant de son acquisition. il est fiable ; performant et répond à toutes exigences même si il m'a fallu attendre 6 mois pour l'avoir.
     
     
    Test de la température :
     
    il fallait bien trouver un défaut à ce porte oculaire . le décalage est minime mais bien présent (1°C ). 
    le câble de la sonde est bien embêtant : ni trop grande ni trop petite . on ne sait pas trop ou la fixer !
     
    la compensation en T° : 
     
    cela fonctionne normalement  avec prims V10 mais j'ai constaté une chose très étrange.
     
    - une chute des températures puis une remontée de celle ci  pour ensuite redescendre..... chose que je ne pourrais expliquer
     
    le backslash :
     
    il existe bien mais il est tellement minime qu'il est inutile de le prendre en compte .
     
     
    19740_TCF-Leo Installation_rev1.pdf
  19. aubriot
    Dans le monde des focusers la diversité est importante : du plus cher au moins cher ,  on trouve de toutes les tailles , du plus médiocre au plus complet. le choix est vaste et c'est peu dire
    le choix d'un focuser se fait le plus souvent en fonction du matériel que l'on possède  et de ce qu'on l'on attend de lui: autant un TCF Léo est adapté à un newton autant il ne peut convenir à une lunette.
     
    dans le cas présent , le focuser de ma lunette Astrotech 106LE donnait des signes de faiblesses avec un risque d'endommagement de mon moteur sesto senso.
    il convenait de le changer et dans trouver un plus adapté à ce que je voulais  faire : astrophotographie du CP et un peu de planétaire.
    il se devait d'être :
     
    - Robuste
    - comparable au 2,7 pouces existant
    - Porter un poids de 2 kg minimum
    - Assez précis
    - Éviter les flexions
    et surtout s'adapter au filetage de cet astrographe
     
    dans un premier on m'a proposé un feather touch mais le prix des bagues adaptatives m'a vite refroidit .  c'est même hors de prix  et surtout sans corrélation avec le cout réel de fabrication  !
     
    je me suis donc ré-orienter sur une gamme "inférieure en prix global "  et pourtant tout autant connue : la marque moonlite.
    le focuser actuel étant un 2,7 pouces je me suis orienté vers le CFL2-S 2,5 pouces pour un prix comparable mais dont le coût des bagues est bien inférieur.
    https://focuser.com/products.php
     
    - Ce porte-oculaire peut supporter jusqu'à 5 Kg de charge
    -  sans jeu ni shifting constaté lors de la manipulation
    - déplacement tres doux
    - débattement important plus de 12cm
    - Tube guidé en translation par 4 roulements à billes,
    - Blocage du tube en position très efficace (Vis de serrage sur le microfocuser)
    - Deux queues d'aronde pour le chercheur ou un laser
    - rotation à 360° du focuser
    - un peu lourd par rapport à l'ancien focuser mais rein de grave en soi
    - une bague adaptative est disponible pour AT106LE . Nota : la bague d'origine de ce focuser ne s'adapte que sur les AT106 . il existe un nombre astronomique de frange et ainsi il peut s'adapter à un grand nombre de lunettes .
    - une démultiplication 1:10 est  bien présente . il se différencie du CFL1 qui ne l'a pas
    - une gamme importante de bagues en sorties . il n'y a que l'embarras du choix .
     
    par contre il vous faudra être patient car le délai de livraison est  assez long pas moins de 3 mois minimum d'attentes.
    A la réception ce qui surprend c'est sa Taille ....aussi gros que le tube . l'ancien focuser fait pauvre comparé à celui ci
     
    cela respire la qualité ,rien à redire sur la finition .
     

     
    pour démonter l'ancienne bague très lisse vous devrez utiliser un double face ainsi que la clé à sangle pour l'enlever.
     

     
    il vous faudra alors visser la nouvelle bague dédié pour cette la lunette . elle est déjà graissée ( bien protégé lors de l'envoi)
    il vous suffit ensuite de poser le focuser CFL et de serrer les trois vis. vous avez aussi la possibilité d'enlever une bague intermédiaire pour raccourcir le chemin optique . si vous regardez bien la photo vous avez deux bagues intermédiaires.
     
    comme vous pouvez le constater le débattement est assez important et très utile sur une lunette .
    cela évite bien souvent l'achat de nombreuse rallonges qui apporteront du jeu et des flexions.
     

     
     
    l'autre avantage de ce focuser c'est que vous pouvez adapter différents sorties sur ce focuser . chaque sorties se vissent dessus
    le pas de vis est du M68 mm et l'offre est assez importante : du modèle classique deux pouces ou 31,75mm pour les oculaires à des bagues spécifiques pour les caméras Atik ou du vissant M48
    le prix moyen tourne autour des 60 $
     
    pour ma part j'ai pris un modèle deux pouces  (Model 68mm to 20) et un modèle pour les oculaire 31,75 (model 68mm to 125 )
    pour mon applanisseur j'ai opté pour un modèle vissant en M48 (Model 68mm to 48mm)
    ils vendent même différentes rallonges en M68.
     

     

     
    vu que tout peut se visser les flexions et les tilts sont de l'histoire ancienne
     
    conclusion :
     
    je ne pensais pas en l'achetant à avoir un focuser aussi bien fini et d'une telle qualité. il est très bien conçu et totalement bien adapté aux lunettes .
     
    la société moonlite fait le même pour les SCT (en plus petit ) : modele CR2
    pour la partie du réglage je n'ai pas pu encore faire des essais . j'en ferais certainement dans un autre fil
  20. aubriot
    c'est en regardant les images de F.Poiget que j'ai toute de suite accroché et désiré en posséder un .
    certes le télescope ne fait pas tout mais le piqué est sensationnel et vu son rapport F/ D < 4, les temps de poses sont tout autant réduites.
     
    je cherchais depuis longtemps un télescope de ce type mais les annonces se font plutôt rares sur ce type d'astrographe .
    et puis un jour j'ai revu réapparaitre ce modèle dans les petites annonces pensant qu'il avait déjà été vendu.
    certes quand on achète de l'occasion il faut s'attendre a avoir des "défauts" ou de "l'usure" surtout quand ce tube a presque 10 ans. et ce fut le cas  !
    autant on peut s'attendre à des problèmes sur l'électronique autant les problèmes optiques sont rédhibitoires . faite toujours un test quand c'est possible et surtout méfiez vous des modifications que certains ont pu apporter sur leur tubes.
    dans mon cas , à part l'age rien ne pressentait une quelconque modification.
     
    le tube ASA 10N de la société Austria a été produit dans les années 2000/2010 et c'est un astrographe, il n'est donc pas conçu pour le visuel mais pour la photo du ciel profond.
     enfin ça c'est pour la théorie mais dans les faits l'observation est tout à fait possible sauf qu'il vous faudra tourner le tube et avoir des tubes allonges .mais j'y reviendrai
     

     
    les caractéristiques :
     
    Spécifications :Newtonian Astrograph
    Primaire : miroir  parabolique 10" pouces/ 250mm
    Secondaire en largeur : 4" pouces / 100mm
    Tube :  790mm de Longueur .
    Diamètre du Tube : 300mm
    FocuserAAF3 3" Motorisé avec Encodeur Absolut
    Anneaux du Tube  : en alliage CNC Alloy
    Poids tube nu : 9kg
     
    il était possibilité d'avoir 3 modèles de focales en achetant ce tube :
     
    - Soit en prenant le correcteur de Coma 3" Wynne  très connu des astrams. celui ci est encore en vente sur les sites professionnels .

    - la barlow correcteur ASA A2-2KORRB 1.8x F/6.8  qui ramène la focale à 1620mm.
      La barlow dédié d'ASA n'est plus disponible. Cependant, nous pouvons la remplacer par  l'APM 1.6x (également conçu par Philipp Keller) . Cela fournit un rapport focal de F6. Toujours aussi rapide mais offrant désormais une focale de 1520 mm
    - puis plus rarement le correcteur ASA A2-2KORRR 0.73x F/2.8 qui ramène la focale à 657mm . si vous le possédez  et que vous voulez le vendre faite moi signe
     
    Les correcteurs sont conçus par Dipl. Phys Philipp Keller et sont de très bonnes qualités
     
    Ce tube a pleins d'avantages mais aussi quelques inconvénients :
     
    - en tout premier lieux  , pour son tube plein de 250mm  vous ne trouverez pas de tube plus lègé.même avec les anneaux et sa queue d'aronde ultra legere , le poids avoisine les 12 kg
      fabriqué en carbone de haute qualité avec un flocage interne en velours , il permet ainsi d'éviter les réflexions internes ; offre une très faible dilatation thermique ; une grande rigidité qui garantit une mise au point très stable sans flexion du tube .
    - sa longueur n'est que de  790mm . il évitée ainsi au maximum la prise au vent et permet de faire seul sa collimation sans l'aide de collimateur laser.
     

     
    - le primaire est en suprax supérieur et polis avec une précision P / V = 1/7 Lambda . aujourd'hui on fait mieux mais c'est plus cher.
     

     
    - le correcteur wynne conçu par Dipl. Phys Philipp Keller pèse 600g en 3 pouces ; il réduit la focale du tube à 0,95x et possède un back focus de  57mm . c'est peu je vous le concède mais la qualité est au rdv.
      apportant un champ corrigé de 50mm ,le full frame est donc à sa portée sans aberrations et vignetage possible.
      le petit plus de ce correcteur , c'est que l'on peut y visser une bague spécifique avec sortie M54 , M48 ou M42. 
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p7297
     
    schéma pour calculer le BF sur correcteur wynne 3 pouces 0,95x
     

     
    - le secondaire est largement dimensionné 140 mm de longueur sur 100mm de largeur pour apporter le flux sur ce correcteur de coma 3 pouces
     

     
    - le système cateyes qui excelle dans son domaine est fournit et heureusement car à ce F/D la collimation doit être parfaite. il est redoutable et l'on peut presque imager directement après avoir fait la collimation.
    - le système de refroidissement se fait par l’arrière du tube  par un tout petit ventilo . son alimentation  est fournit par le module de gestion du focuser. pour ma part je trouve que c'est un gadget car la mis en température se fait très rapidement en moins de 30mn
    - la double araignée est gage de stabilité et les réglages sont tres simples.

     
    passons à ce qui fâche :
     
    - le focuser OK3 est une bouse infâme et celui ci était vraiment au bout du rouleau . son logiciel est tout autant peu pratique et bien souvent la reconnaissance ne se faisait pas bien.
      il est lourd , peu fonctionnel et peu précis. c'est vraiment l'épine du pieds de ce tube. je ne comprends pas comment cette société pouvait ou peut encore en vendre (si elle y arrive).
      j'ai vite résolu le problème  en le remplacent par le fameux TCF Leo de chez optec  mais vu l'épaisseur de celui ci il fallait refaire une bague pour amener le focuser au point de focalisation.
      difficile de le faire lorsque vous avez un focuser défectueux. j'ai donc pris le risque de faire la  MAP  de l'OK3 manuellement et de marquer l'ensemble avant de l'envoyer chez Skymeca.

     
    - tout au long de la vente de ce modèle , ces tubes ont eu des miroirs différents passant du meilleur au plus désastreux. les premiers modèles n'ont pas cette problématique (et c'est le cas pour le mien) avant d'être fabriqué par OO.
      le deuxième défaut étant qu'il est collé sur le barillet . en théorie on n'a pas à y toucher mais c'est un point que je me devais de vérifier
     

     
    autant ce tube est un aspirateur à photon autant il est sensible aux lumières parasites.
    A titre d'exemple je vous ai mis une brute de M101 avec exposition de 60s sans pare buée et une avec . toutes les deux ont été boostées sur pixInsight par faire ressortir l'effet certes lègé mais bien présent de ce parasitage
    ce parasite provenait du reflet d'un lampadaire sur un mur à proximité
     

     
    après avoir attendu 6 mois pour obtenir le TCF Léo et 2 mois pour revoir l'ensemble des optiques et encore un mois pour me perfectionner dans sa collimation  je suis passé aux tests visuels et photographiques
     
    le test visuel :
    comme la course du focuser est très courte il faut jongler avec des bagues allonges pour obtenir le map à l'oculaire . à faible grossissement cela ne pose pas de soucis mais dans les forts grossissement cela devient très problématique
    l'image de la lune est splendide , le rendu est magnifique ....pour un tube qui n'est pas fait pour cela
    deuxième inconvénient , il faut si l'objet observé est assez haut monter sur une chaine pour mettre l’œil à l'oculaire . pas très pratique et un peu casse gueule je le reconnais
    troisième désavantage , vous devrez tourner le tube pour avoir accès au Porte oculaire et bien évidemment cela use la feutrine (que j'ai changé ) et cela déstabilise l'équilibrage que vous aviez réalisé.
     
    test photographique :
     
    la premier chose qui surprend quand on passe d'une lunette ayant un rapport F/D de 7 à ce tube ouvert à 3,8  c'est le temps d'exposition nécessaire. un rapport de 4 environs .
    là ou il me fallait 2s pour obtenir une image correct du ciel avec polaris , là il ne m'en faut à peine 500ms.
    pour le moment et vu le peu de recul que je peux avoir dans le traitement  cette photo assemblant une 30 de brutes montre que ma collimation n'est pas si mal que cela et que le tilt est presque inexistant
    il me reste pas mal de réglages et d’expériences à acquérir mais les débuts sont prometteurs

     
    comme j'ai revu l'ensemble de la chaine optique et sa collimation  , je ne suis plus qu'a la focale de 911mm et non 906 mm comme indiqué par le constructeur.
     ce qui déporte un peu mon correcteur de coma mais cela me laissera plus de marge pour faire le réglage du tilt
     
    puis est venu les tests sur M101 qui m'a totalement dérouté au vue des brutes que j'obtenais.
    il m'a fallu pas moins d'un mois pour comprendre et trouver une solution avec un pare-buée kendrick et des draps noirs posés sur le mur de l'appartement.
    https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4587_Kendrick-2036---flexible-Tauschutzkappe-fuer-Tuben-mit-310-mm-Durchmesser.html
    ayant encore peu d'expérience dans le traitement des images car j’aime aussi tester le matériel et observer , je m'essaye à faire celle d'albireo prise il y a un mois.
    des que je le peux je la poserais dans ce post.
    j'ai aussi dernièrement acheté une barlow 2 pouces APM 1,5xpour augmenter la focale. il me tarde de la recevoir.
     
    qu'en déduire de cet astrographe ?
    que du bien même si le parcours a été semé d'embuches et parfois de désillusions
     
    un F/D <4  .................................................................... pose très courte et nul besoin pour le moment de faire de l'autoguidage surtout avec une 10 micron HPS1000
    tube lègé et court .........................................................peu de flexion ; soulagement de la monture (contre poids ) ; collimation facile à réaliser et transport plus pratique
    ouverture corrigée de 50mm ......................................pour ma future caméra ce sera un plus
    tube en carbone et miroir primaire en suprax ...........peu de déformation et de dilatation
    un BF confortable........................................................mais qui risque de me poser des problèmes avec une imageur Full frame + raf
    un focuser tcf leo d'optec...........................................vite changé et adopté.
     

     
     
     
     
  21. aubriot
    après avoir effectuer un prétraitement en retirant les DOF et assembler l'ensemble de ces brutes , nous devons maintenant passer à l'étape du traitement de la couche luminance .

    je vous ai expliqué que toute l'information se trouvait dans les brutes luminances. nous allons donc faire en sorte de ressortir l'ensemble des détails qui s'y trouve .
    si vous traitez des images d'amas globulaires le traitement sera des plus simples mais il en est tout autrement sur des galaxies avec ces bras spiraux

    NT: c'est pour cette raison que je vous conseillais de vous faire la main sur des étoiles dans un premier temps puis sur les amas globulaire .

    comme pour le dernier post , je vous conseille d'utiliser le process de Zloch team Astro : Pixinsight TRT 01
    il est complet et sa vidéo est très bien détaillée.

    dans un premier temps nous allons retirer le gradiant , retirer les halos disgracieux des grosses étoiles , augmenter les détails pour ensuite enlever le bruit et rendre le ciel plus noir sans perdre du signal
    le résultat dépendra essentiellement du dosage que vous allez appliquerer .

    prenez votre temps , refaite si nécessaire et n'hésitez surtout pas à faire des clones pour réaliser des tests !

    Voici les étapes du traitement :
     
    pour vous rendre compte de l'importance et de l'impact des réglages ,  j'ai effectué deux traitements de la même images M101 en réglant les paramètres différemment .
    n'hésitez surtout pas à vous reculer de l'écran . cela permet de mieux se rendre compte des effets du traitement .
     
    1 - retrait du gradiant et vignetage si nécessaire
    2 - retrait des halos
    3 - réduction du bruit première passe
    4 - deuxième réduction de bruit
    5 - augmentation des détails en jouant sur les couches (a gauche l'image de base )
     

     
    6 - moyenne des deux images
         cette étape est importante et selon mon point de vue je pense que c'est la plus importante
    7 - la déconvolution
    8 - netteté optimisée
    9 - augmentation du contraste (deux réglages différents sur la même image)
    sur la photo de gauche le contraste a été plus poussé pour mieux faire ressortir les bras de la galaxie.
     

     
    8 - réduction des étoiles
     
    au final avec un peu de patience on arrive a faire ressortir des détails noyés dans le bruit de l'image (avant à gauche et après à droite )
     

     
     
    j'ai mis le process icon qui permet de traiter cette couche luminance sur le logiciel PixInsight

    Christophe
    Bon ciel
    traitement L.xpsm
  22. aubriot
    la météo  est souvent notre pire ennemi et souvent changeante en automne et au printemps .
    rien de plus rageant quand on est nomade de sortir le matériel et d'avoir la désillusion de voir apparaitre une masse nuageuse.  tant d'énergies déployées pour un résultat médiocre !
     
    alors comme tout le monde , on s'assure que cela n'arrivera pas .
    on trouve un éventail de logiciels météo des plus simples ou plus complets  , des plus détaillés aux plus minimalistes , sous forme de tableau ou sous forme de carte dynamique .
    en faite il y en a pour tout les goûts
     
    commençons par les dynamiques :
     
    celui ci est peu connu des astrams mais pour celui qui veut voyager très loin  il vous donne une représentation globale de la terre earth
     

     
    ces points forts :
     
     -visualisation des conditions météorologiques mondiales
    - les  courants de surface de l'océan
    - les températures de surface des océans
    - les vagues de l'océan
    - les aurores boreales
     
    passons à une échelle plus petite
     
    Windy  ( site ) est au premier abord très conviviale pour sa façon de représenter la carte de la France avec ces mouvements convectifs mais dans les faits il se révèle bien souvent peu précis (à mon gout).
    il vous donne une tendance avec la mise en valeur du mouvement des nuages , les températures globales , la direction des vents, etc
    ce n'est pas vraiment celui que je préfère même si il est en français et l'on peut voir le temps sous forme de vidéo sur des sites bien précis
     

     
    l'un de ces concurrents : Ventusky site
    on y retrouve à peut prêt les mêmes données et présenté sous le même format
    une carte détaillée de la France avec tous les éléments (vent,nuages ,pluies ) et un détail sur la localité de votre lieu d'observation.
     

     
     
    et l'incontournable météo France qui semblait perdre du terrain mais qui depuis peu détaille la météo locale heure par heure
     

     
    je vous le dirais en toute franchise : ce n'est pas ceux que je préfère . c'est beau , joli mais peu précis pour l'astronomie
     
    passons aux sites proprement déidés à l'astronomie
    je ne vais pas les détailler tous mais plus vous présenter les trois plus connus
     
    le premier est météoblues site
    il est un mixte des prévisions météos sous forme de cartes et sous forme de tableur
    là ou il commence à se démarquer c'est son onglet "astronomical seeing" propre à notre activité.
    très riches en détails : levé du soleil et de la lune , seeing, température , nuages , vitesse du vent mais malheureusement précis que sur trois jours pour la version gratuite
     

     
    son concurrent direct le très connu "webastro" qui est un incontournable dans l'astronomie avec astrosurf
    https://www.webastro.net/meteo/#carte
    pas le plus visuellement attirant mais le plus adapté à l'astronomie.
    pas mal de détails comme le CWF , le seeing, la stabilité , la transparence ou l'humidité.
    simple et efficace .
     

     
    et puis  le logiciel clear outside site
    le must ! mon préféré.

     
    il s'est souvent révélé être juste et fiable à l'heure donnée.
    il est souvent mis à jour quand le temps est changeant comme en ce moment.
    il est riche en données et pour les amateurs de l' ISS son passage est indiqué
     
    vous retrouverez tous ces sites sous android et ce n'est pas ça qui manque
    https://play.google.com/store/search?q=clear outside&c=apps&hl=fr
     
    A partir de là vous vous dites qu'on n'a nul besoin de plus d'informations . Que nenni !
    avec un temps variable ,il est une donnée que le nomade déteste le plus : la pluie . surtout par peur de retrouver son matériel mouillé .
    vous me direz  : impossible.... et pourtant c'est déjà arrivé pour certains
    tous ces sites précédemment décrit ne vous donnent qu'une information succincte de la tendance sur la pluie .
     
    un des logiciels que j'affectionne particulièrement et qui me surprend régulièrement : Rain Radar
    https://play.google.com/store/apps/details?id=webfreak.si.rainradar&hl=fr
    il est comment dire .....ultra précis à un tel point qu'il vous prévient 2 à 5mn avant l'averse.
    installé sur votre smartphone il sera pour vous un précieux compagnon. surtout pour votre matériel !
     
    il indique les mouvements des vents , des nuages et surtout de la pluie avec une précision redoutable
    la marge de prévision est réduite mais ultra précise.
    le seul regret  : quand il pleut par averses il est fréquent d'avoir ces alarmes qui peuvent sur le long terme vous agacer
     

     
    vous avez aussi à titre indicatif : Rain Today
    http://raintoday.weatherpro.de/lang/en.html
    je ne l'ai jamais testé mais on en dit beaucoup de bien
     

     
    voila , j'espère que ce post vous aura intéressé et qu'il vous sera très utile
    bon ciel
    Christophe
  23. aubriot
    les tests disponibles sur le net concernent à 99% les montures , les caméras ou les tubes mais rarement sur les pares buées.
    ayant pas mal de soucis avec les gradiants et sur le conseil de Florent , j'ai décidé de m'acheter un pare buée KENDRICK.
     
    ce pare buée se compose d'un revêtement plastique assez dur pour ne pas s'affaisser sous son propre poids .
    ce qui fait sa différence et c'est là ou il se démarque ,il est recouvert à l'intérieur d'un velour noir dont le but est d'éliminer les parasites lumineux.
    un joint noir est aussi fournit et c'est la seule action que vous devrez réaliser : coller cette bande sur la base du pare buée.
     

     
    en théorie il a tout pour plaire mais dans les faits c'est une toute autre histoire.
     
    on s'aperçoit vite qu'une seule bande de joint ne peut tenir correctement le pare buée sur le tube .
    il sera sujet au vent et provoquera des vibrations lors de la prise photo .
     
    il était donc urgent d'effectuer une modification et pour cela j'ai racheté de la bande noire utilisée pour les joints de porte fenêtre.

     
    j’enlève donc la bande d'origine trop épaisse et décide de réaliser une découpe à l'aide du cuter. vous comprendrez vite le rôle de cette encoche .
    ayant assez de bande , je renforce les structures en appliquant 3 bandes à trois distances pour que le maintien soit plus efficace

     
     

     
    comme vous pouvez le constater  , l'encoche sert à positionner correctement le pare buée sur le tube sans qu'il dérape et que cela finisse par une galère pour le fermer.
    avant cette modification , j'emboitais le pare buée déjà fermé mais cela usait prématurément la bande de maintient et l'insertion était compliquée
     

     
    dans la pratique , la modification permet de l'installer facilement et le maintient est fonctionnel.
    ce pare buée se révèle performant en éliminant une grande partie des parasites que je pouvais avoir sur les brutes
     
    NT : pour éviter du vignetage ,il est recommandé que la longueur du pare buée ne dépasse les 1,5x le diamètre du tube
     
    conclusion : pour le prix il remplit sa fonction mais pour la tenue il est loin d'être si efficace.
  24. aubriot
    la caméra ASI  1600mm pro de la marque ZWO est l'une des plus connue dans sa catégorie   .
    d’autres sont venues lui faire concurrence voir la dépasser .....mais le but étant bien sur de se faire plaisir en obtenant de magnifiques images du ciel étoilés
    elle est encore très bien cotée et elle répondra largement à vos attentes comme c'est le cas pour moi
     
    en astronomie on utilise bien des termes qui restent parfois incompréhensibles pour le commun des mortels
     
     vous trouverez ci joint un descriptif des différents termes et un lien tres complet sur les caméra CCD
    https://docplayer.fr/54663467-Choisir-sa-camera-ccd.html
     
    l'ADU (acronyme de Analog Digital Unit) est le pas codeur du convertisseur Analogique-Numérique d'une caméra.
    chaque pixel est représenté par un nombre entier (ou trois si on est en couleur), et ce nombre représentatif c'est l'ADU.
    le FullWhell  ou capacité de charge correspond au nombre d'électron que le pixel peu emmagasiner  sur une pose . son maximum est  de 20000e- dans le cas de ce capteur avant sa saturation.
    le Gain :  il correspond à la sensibilité de la caméra. comme on peut le voir et vous l'aurez vite compris plus on augmente le gain ; plus ce FW diminue et plus vite les pixels se saturent
    le binning logiciel (et non hardware ) sur cette caméra consiste à accumuler la lumière (ou signal) des pixels adjacents joints deux par deux . binning de 2 = 4 pixels, binning de 3 =9 pixels, ect.
    On obtient ainsi une meilleure détection des objets faibles et étendue mais au prix d'une diminution de la résolution et un changement de l'échantillonnage
    le bruit de lecture est un parasite qui diminue avec l'augmentation du gain et par différents moyens il sera enlevé  en élaborant des DOF
    la dynamique est le fullwhell (nombre max possible d'électrons dans un pixel) divisé par le bruit de lecture en électrons rms.
    le vignettage correspond l'assombrissement de la périphérie (coins sombres) d'une photographie.
    le backfocus est la distance requise entre la sortie de votre tube et le capteur de votre caméra pour avoir une image nette. sans cela votre image sera trouble voir noire
    l'offset permet de caler le point le plus noir par rapport au zéro. c'est très utile pour enlever des pixels seuillés à zéro ( ça donne des pixels noirs sur votre image)
    DOF : abregé Dark , Offset  , Flat
    le QE c'est le rendement quantique
    l'échantillonnage représente la portion angulaire du ciel vu par un pixel . il se calcule ainsi E= 206P / F
    pour comprendre ce qu'est l'échantillonnage , je vous conseille d'aller consulter le lien suivant
    https://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/fr_FR/dossiers-pratiques/informatique-pratique/echantillonnage
    ce lien vous permet d'avoir ce résultat très simplement en fonction du Seeing
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_suitability
    le seeing mesure la turbulence atmosphérique.
    https://www.meteoblue.com/fr/meteo/outdoorsports/seeing/tournefeuille_france_2972237
    vous comprendrez vite que la taille de votre pixel sera déterminant dans le choix de votre caméra en fonction du tube et du seeing
    http://astro.dialou.fr/techniques/astrophotographie/echantillonnage/
    ce n'est pas les descriptif le plus complet mais à mon sens le mieux détaillé.
     
    elle possède les caractéristiques suivantes :
     
    Largeur : 86 mm
    Diamètre : 78 mm
    Type de capteur : CMOS - 12 bit Monochrome
    Taille du capteur : 17,7 mm x 13,4 mm (diagonale 22,2 mm)
    Nombre de pixels : 4656 x 3520 pixels
    Taille des pixels : 3,8 µm x 3,8 µm
    Capteur : CMOS N&B - 4/3" - Panasonic MN34230
    Nombre d'images par seconde : Jusqu'à 192 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels
    Autoguidage : non disponible
    Connexion : soit USB 3.0 et USB 2.0
    Conversion A/D : 12 bit / 10 bit
    Refroidissement :  double étage TEC à -45°C sous la température ambiante.
    Poids : 410 g
    Coulant : 50,8 mm et 31,75 mm (2" et 1,25") / T2 (M42 x 0,75)
    Câble USB : USB 3.0 longueur 2 m
    Temps de pose minimal : 0,000032 seconde
    Temps de pose maximal : 16 minutes
    Bruit de lecture : 1.2e à un gain de 30db
    Alimentation Requise : 12V - 5A
    Rendement Quantique : ~60%
    BackFocus (distance Châssis - Capteur CCD) : 17,5 mm (vissant T2) , 15mm ( coulant 2 pouces )
     

     
    elle est livré avec différents raccords en M42 ou M48  qui permettront de la raccorder ou de l’insérer dans le porte oculaire de votre  tube .
    vu la diagonale du capteur ces raccords sont largement suffisants pour ne pas provoquer de vignetage
    si vignetage il devrait y avoir , attendez vous plus a ce qu'il vienne de votre applanisseur ou correcteur.
     
     

     
     

     
    pour obtenir de la couleur et faire ressortir les nébuleuses  ,vous devrez vous doter d'une roue à filtre avec ces  7 filtres LRVB SHO soit en 31,5mm ou en 36mm
    vous pouvez pour des raisons budgétaires , vous limitez  aux LRVB 31,5mm ce qui est déjà suffisant pour débuter.
    certains vendeurs vous font même des packages au cout d'achat très compétitif.
     
     
    désignation des filtres :
    L = luminance
    R= rouge
    V= vert
    B= bleu
    S = souffre
    H= hydrogène
    O = oxygène
     
    conseil de ZWO : miroir coté capteur, reflet interne coté ciel pour ce capteur pour ne pas avoir de halo
     
     
    cette roue à filtre devra être installée au plus prêt de votre caméra pour éviter le vignettage
    quand au calcul du diamètre du filtre , cela dépend évidemment de la distance de celui ci par rapport au capteur . plus le filtre est loin du capteur plus il devra être important
    lien très intéressant pour le calculer
    https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size
     
    lien sur l'utilisation des filtres à bandes étroites
    http://www.ciel-astro-ccd.fr.nf/dossiers/filtres_ba_et.pdf
     
     

     
    un des points important sera de respecter le backfocus entre votre caméra et votre applanisseur/correcteur .
    dans mon cas, l'applanisseur donne un BF  de 57mm + ou - 4mm en sortie
    sachant que le BF de la caméra est de 6,5mm + l’épaisseur de la RAF  est de 20mm , il vous faudra mettre 30,5mm de raccord .
    dans le calcul du BF vous devez aussi tenir compte de l’épaisseur des filtres (1,9 mm)
     
    vous pouvez aussi vous doter d'une bague de tilt pour corriger l'inclinaison du capteur CMOS par rapport au chemin optique.
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3786-bague-de-tilt-t2-zwo.html
    le capteur CMOS n'est jamais réglé d'usine  sur son support pour être parfaitement à l'horizontale du Circuit Intégré.
    les étoiles sur les bords sont souvent allongées dans un coin. ce correcteur permet ainsi de bien remettre à la verticale le capteur par rapport au chemin optique
     
     
     
    il est préconisé comme réglage par défaut de mettre le gain à 139 db pour avoir 1e- par ADU 
    le bruit de lecture chute ainsi fortement pour obtenir 1,5e- et la dynamique reste assez bonne pour la plupart des cibles faibles . le FW est donc de 4000e-, soit l'équivalent d'un codage sur 12 bits.
     
    certains préconisent ces valeurs suivantes  suivant ce que l'on recherche à faire
    with a 150mm aperture at f/4 :
    Optimal SNR: Gain 75/Offset 15, 480-600s
    Balanced SNR/Resolution: Gain 139/Offset 30, 210s
    High Detail/Resolution: Gain 200/Offset 60, 90s
     

     
    Alcor-system avait pratiqué ce test  mais sur un capteur couleur
    http://www.alcor-system.com/common/allSky/tests/TEST_ASI_1600MM_COOLED_CCA_ALCOR-SYSTEM.pdf
     
    pour la faire fonctionner , il sera nécessaire d'installer les logiciels du fabricant ZWO
    https://astronomy-imaging-camera.com/software-drivers
    le logiciel ASICAP
    et les drivers ASCOM de la caméra et de la RAF (EFW)
     
    cette caméra est aussi compatible avec d'autre logiciels
    FireCapture V2.6 and Up [32bit/64bit] ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le planétaire
    SharpCap    V3.0 and Up ( Native Support, FREE ) celui que j'utilise pour le visuel assité
    Genika ( Native Support)
    PRISM  ( Native Support) : celui que j'utilise pour le ciel profond
    Planetary-imager( Native Support, FREE )
     
    il vous faudra aussi lors de son utilisation réaliser la MAP pour respecter le Back Focus. pour cela vous  devrez utiliser un masque de bahtinov ou un moteur de mise au point
     
     
    vous pouvez aussi le fabriquer au dimension requises de votre appareil
    http://oeilducelestron8.canalblog.com/archives/2011/12/06/23668031.html
    http://astrojargon.net/(X(1)S(vkgarc45entcrheafjniexju))/MaskGenerator.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
     
    vous verrez que vos photos sont toujours parasitées . il est donc impératif de faire des DOF pour enlever ces défauts
    cette vidéo est très explicative :
    http://astrospace-lab.blogspot.com/2017/07/dark-flat-offset-astronomie-fichiers-calibration-astrophotographie.html
     
    lien des différents bruits et du traitement de ceux ci:
    https://docplayer.fr/42837933-Test-camera-asi-zwo-1600mm-cooled.html
    https://media.afastronomie.fr/RCE/PresentationsRCE2018/Walliang-RCE2018.pdf
     
    quand à l'option de la résistance chauffante qui s'adapte sur ces caméras au contraire de certains je la  préconise car j'ai déjà été confronté à avoir du givre sur l'applanisseur
    https://www.loisirsplaisirs.com/zwo/3856-systeme-anti-buee-zwo-pour-asi-refroidie.html
     
  25. aubriot
    ce post sera un peu différent puisqu'il parlera de ce que j'ai pratiqué avant de passer sur une monture équatoriale
    beaucoup se posent la question  : comment poser un tube de 30Kg sur une table équatoriale posée sur une monture alta-azimutale ?
     

     
    en Effet c'est très très compliqué d'avoir un tube de 30Kg sur l'épaule . de le poser sur une table équatoriale inclinée à 50° tout en vissant le tout.
    Meade n'a jamais voulu trouver une parade car il considérait que soit on était en fixe , soit on restait en alta ...alors certains se sont demandés comment trouver une parade .
    la solution est assez simple en faite  : basculer l'ensemble pour poser à plat le tube sur la monture
     
    pour cela il vous faudra fabriquer un petit appareil en bois : un trépied.
     

     
    vous basculez votre monture et vous la posez sur celui ci . c'est tres stable car les deux "piliers " sont bloqués par la structure du plateau
     

     
    il ne vous reste plus qu'a poser tranquillement votre tube sur la monture et d'y mettre les vis.
     

     
    et ensuite relevez le tout en s'aidant des deux poignées de la monture
     

     
    c'est aussi simple que cela
    bon ciel
    christophe