bon ciel

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  1. bon ciel

    l'Askar FMA230 ED

    Par bon ciel,

    je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu.
    mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex .
    les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire
     
    Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native
    le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras .
    https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
    Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations
     
    ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200
     

     
    mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel
     
    comparativement à mon ancienne lunette :
     
    - Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm
    - Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris
    - C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant
    - Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS.
    - BF avec correcteur : 55mm
    - Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette
    - La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm.
      vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés.
     
    A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie .
     

     

     

     
     
    le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement.
    Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette .
     

     
    vissez le dite bague PO  2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel
     
    optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age .
     

     
    la map est assez précise et  la rotation de cette bague est fluide .
    vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit  pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit
    le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace !
     
    la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos
    par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur
     

     
    cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle.
    A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection !
     
    les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP .
    Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine
     
    vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm
     

     
    brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
     

     
    brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5
     

     
    passons aux choses qui fâchent
     
    le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer
    cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn
     

     
    le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point .
    une des solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges.
     

     
    la deuxième solution est d'enlever la bague extension de tube comme c’est décrit dans le descriptif ci dessous
     

     
    par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map  .
    que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique  est à la hauteur de mes attentes
     
    photo de la lune avec une ASI1600mm pro
     

     
    photo prise avec une ASI183mm pro
     

     
    pour finir le cache de la lunette à un filetage très important .  vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever.
     
    que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ?
    pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter .
    vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines  : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire
     
    bon ciel
    Christophe
  2. bon ciel
    on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro.
    A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!.
     
    A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche .
    bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air.
     
    car voila le tilt peut non seulement venir :
     
    - de plusieurs équipements 
    - votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas !
    - le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords
    - le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger
    cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles
     
    et pour finir le temps est  parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction.
     
    avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt
    chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer.
     
    voici quelques modeles :
    les bagues de tilt à trois vis de ZWO
    les bagues de tilt à quatre vis de Player One
    les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html
    et l'octopi d'astro com  https://www.octopi.space/
     
    Ayant une ZWO d'occasion  je me suis donc naturellement tourner vers cette marque  pour acheter ma bague de tilt .
    cela ne vous a peut être pas échappé  et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ".
    en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant .
    "business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO 
    Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages
    enfin passons pour ce petit hors sujet  et revenons à nos moutons
     
    ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes
     

     
    on commence par enlever l'ancien plaque de tilt
     

     
    puis on installe la première plaque qui comporte un méplat  positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra !
     

     
    on positionne l'autre bague sur celle existante et  le tout est maintenu par  des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes
     

     
    l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite  que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente .
     
    avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map
     
    pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt.
    n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop .
    il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith.
     
    on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes .
    une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP.
    il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version.
     

     
     
    par ce moyen on  se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube.
    d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve .
     
    en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire
     

     
    pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s.
    pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique
     

     
    les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante
    on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo .
     

     
    pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image
    on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond  avant de passer à la suivante !
     
    on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure
     

     
    on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant.
    puis enfin on passe à la troisième tirante  celle du bas de ma caméra
     

     
    ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image
     
    dans mon cas on peut en conclure  :
     
    - que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image
    - que la vis du haut de la bague de tilt  renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite
    - que la vis du bas de la bague de tilt  renforce le tilt en haut en droite
     
    les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes.
     
    A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt .
    A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises .
     
    comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt
     

     
    le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image.
    Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas .
     

     
    c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche .
    je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante
     

     
    vous l'aurez compris il va falloir de la patience  en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant
     
    ASTAP version 202401.12                                                                                                                                                   ASTAP version 2020-05-6

     
     
    encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro
     
    bon ciel
    Christophe
  3. bon ciel
    depuis 5 ans j'utilisais un GPS pour ma monture 10 micron  mais depuis peu il montrait des signes de faiblesses  pour capter à minima 3 satellites .
    il était donc temps de le remplacer par un plus moderne avec des possibilités plus avantageuses  .
    mon choix c'est donc porté sur l'Uranus Meteo Sensor
     

     
    lien de la page décrivant cet appareil : lien
     

     
    très petit , léger  (175gr) il tient facilement dans la main et ne prend pas de place dans la poche de votre blouson.
    il est fournit avec une coque souple en plastique et peut se fixer sur un support par des vis M3.
    la finition est toujours  le maitre mot de cette société.
    pour certains le prix sera quelque peu "indigeste" au vue de sa fonction mais sachez que vous pourrez aussi vous en servir pour les randonnées.
     
    ce qui surprend au premier abord et c'est pas des moindres : il n'y a aucun bouton de démarrage ! seulement deux touches pour son utilisation  : "store" et "mesure"
    on  cherche pendant 5mn pour comprendre qu'il n'existe pas et que cet appareil déjà rechargé en usine sera tout le temps allumé .
     
    sur le dessus  sont disposés les capteurs de température , hygrométrie ,la hauteur des nuages , humidité,et j'en passe tellement ils sont nombreux.
    pour son utilisation optimale il vous faudra le disposer tel que sur la photo ...capteur exposé au ciel
     

     
    sur le côté se trouve les deux fiches de gestions ou d'envoi de données.
    celui de la gestion est fournit pas celui de la transmission pour la monture 10 micron dont la référence est la suivante "Uranus GPS Cord for 10Micron Mounts"  ref : SKU: PEG-URANUS-10MCORD
    un seul reproche : le câble ne fait qu'un mètre . dommage on aurait préférer un câble largement plus long
     

     
    Pour chaque matériel comportant une batterie je fais toujours la même recommandation : charger l'appareil à fond pour ne pas l'endommager !
    ça peu paraitre bête mais si vous ne le faite pas c'est le meilleur moyen de détruire sa batterie.
    là encore Pegasus a déjà fait le nécessaire . prévoyant le bonhomme ! 
     
    la touche mesure  permet de vérifier les données captées (rafraichissent toutes les secondes ) par l'Uranus mais comme tout appareil GPS il faut au moins quelques minutes pour qu'il se synchrone sur les satellites dans un nouveau site  .
    l'affichage est claire mais c'est plus compliqué à lire en plein soleil
     

     
    le constructeur fait ces recommandations pour sa première utilisation :
     
    "Une étape importante lors de la première utilisation de l'appareil consiste à initialiser le récepteur GPS avec le signal visible. satellites de votre région. Localisez un espace ouvert avec une vue dégagée sur le ciel et placez Uranus (avec l'étiquette du haut regardant vers le haut) en position d'arrêt pendant environ une minute. Cela garantit que le récepteur GPS découvrira rapidement les satellites disponibles. La séquence GPS s'affiche en premier (strate 0) données de date et d'heure. Après cela, il doit fixer la position (coordonnées de latitude et de longitude) via 4 satellites (au minimum). Cela peut prendre entre 30 secondes et 3 minutes pour que le récepteur GPS collecte suffisamment de données satellite pour obtenir une position précise pour la première fois. Ceci n'est requis que lors de la première utilisation (démarrage à froid du GPS). Après cela, Le GPS sera pleinement opérationnel au même endroit après 5 à 6 secondes. (départ au chaud à ciel ouvert). Si certaines ou toutes les données sont manquantes ou obsolètes, le récepteur GPS doit obtenir des informations mises à jour auprès de les satellites avant de pouvoir déterminer avec précision une position actuelle. Les types de données qui sont obsolètes ou Les valeurs manquantes déterminent le temps nécessaire à l'initialisation du récepteur GPS. Si l'Uranus fait plusieurs centaines de kilomètres loin de l'endroit où il a été utilisé pour la dernière fois ou a été stocké pendant une période prolongée, l'initialisation prendra plus de temps."
     
    là ou mon ancien appareil avait du mal à capter lui me donne ma localisation avec pas moins de 7 satellites et un emplacement à quelques 10 de mètres du point réel .
    coté précision  il n'y a rien à redire.
     
    côté plus : il vous indique en temps réel l'age de la lune et l'heure de la nuit astronomique . pratique lorsque qu'on a pas d'ordinateur sous la main.
    c'est un gadget utile !
     

     
    son utilisation est donc simple  et les informations affichées sont des plus claires .
     
    Quand à la reconnaissance de celui ci par la 10 micron cela se fait immédiatement .
    il renseigne donc la monture  sur sa position GPS et fournit les informations nécessaires pour la réfraction atmosphérique.
     

     
    quand à la touche store , elle permet d'enregistrer les données collectées au court de la nuit .
    pour avoir accès à ces données vous devrez installer le logiciel "UNITY" du constructeur et avoir au préalable installé la version 6.6.SP1 d'ASCOM.
     
    ce logiciel déjà décrit dans de multiples post reconnaitra votre matériel au démarrage et  vous donnera deux choix :  soit d'aller dans celui ci ou soit effectuer un reporting .
     

     
    de temps en temps il vous demandera d'effectuer une mise à jour du firmware . je vous conseille de la faire mais avant assurez vous que la batterie soit bien rechargée
     

     
    au démarrage de l'applicatif vous avez accès sur une seule page à l'ensemble des informations que peut recueillir l'URANUS .
     

     
    le deuxième onglet indique sur la carte votre position actuelle.
     
    comme je l'ai expliqué plus haut vous avez la capacité d'effectuer une analyse de ce que vous avez stocké dans l'URANUS.  c'est un plus pour les adeptes de la randonnée mais je vois mal son utilité dans notre domaine d'activité
     
    que dire alors de cet appareil ?
     
    les cotés positifs :
     
    - très petit
    - léger
    - finition parfaite comme d'habitude
    - tres précis
    - compatible avec la monture 10 micron
     
    les cotés négatifs :
     
    - cher
    - affichage "compliqué" en pleine exposition de jour
    - câble de données 10 micron trop court
     
    voila vous savez tout de cet appareil . je ne regrette pas cet achat même si d'autres systèmes concurrents moins chers existent sur le marché
     
    bon ciel
    Christophe
    Uranus-Product-Manual.pdf
  4. bon ciel
    il est possible de gérer la NYX101 de trois façons : par la raquette , le port USB2 ou par le WIFI
     
    la première façon est connue de tout le monde et souvent délaissé au profit de l'ordinateur.
    sachez qu'il est assez simple de faire une mise en station par la raquette . il ne me faut que 15mn  pour mettre en station ma 10 micron sur 13 étoiles
    pour celui qui voudrait se la procurer Pegasus Astro la vend sous la référence NYX-HC
     
    les défauts que l'on constatera  sont les suivants :
    -son cout autour des 150 €
    -très rudimentaire comme toutes les raquettes et un peu large
     

     
     
    il existe aussi un autre moyen beaucoup plus simple et moins onéreux pour remplacer la raquette :  son smartphone
    autant vous le dire tout de suite c'est la claque . j'ai rarement vu un applicatif aussi simple et ergonomique
     
    pour cela vous devrez au préalable télécharger l'app "Unity" sur le play store ; activer le WIFI ; sélectionner le bon WIFI et enfin y mettre le mdp par défaut  (12345678 ) pour s'y connecter.
    il ne vous reste plus qu'a lancer l'applicatif pour arriver sur la page principale
     

     
    sur ce module vous retrouvez toutes les options possibles pour bien utiliser cette monture .
     
    - tout en haut les indications de la position de la monture
    - l'état de la monture : parquée ou non
    - la sélection du rate ou vitesse de déplacement manuelle .
    il vous suffit de cliquer sur le chiffre affiché pour obtenir une liste de vitesse de déplacement possible . vous sélectionner et validez .
     

     
    - le mode de traking (suivi )
     

     
    le mode off sera très utile pour effectuer des réglages et l'utiliser en mode altazimutale
     
    - le mode d'utilisation : altAz ou équatoriale
     

     
    A chaque fois que vous sélectionnez un des modules l'pplicatif se ferme ; la monture se coupe et redémarre . il faut donc se reconnecter et relancer l'applicatif
    par son aptitude à fonctionner dans ces 2 modes les montures altazimutales risquent de disparaitre à terme.
     
    - des fonctions de rotations à 90° ou d'inversion des commandes de la monture entre le Nord et le Sud ou Entre l'Ouest et l'Est
    ce que l'on observe dans le télescope est bien souvent inversé .
     
    - puis le clavier qui permet d'orienter dans tous les sens la monture . c'est si simple que cela en devient déroutant
     
    et enfin quatre onglets en bas de l'écran
     
    - le module "Contrôle" celui  qui apparait au démarrage de l'appli
    - le module "Set up" qui donne les informations du site et permet de parker ou déparker la monture ou de la mettre dans une position de parkage désirée (set home)
     

     
    le module "catalogue" qui vous permettra de choisir l'objet que vous désirez observer ou photographier
     

     
    la liste est riche et très complète
     
    -puis enfin le module d'alignement
     

     
    vous sélectionnez le nombre d'étoiles qui vont servir à la mettre en station  , puis vous passer à l'étape pointage de chacune d'elle .
    c'est très simple et tellement efficace .
     
    au final cet applicatif vous permet de vous passer d'un ordinateur . très pratique en mode observation visuelle
     
    la troisième possibilité est de passer par le port USB 2 pour gérer et commander la monture .
     
    comme pour le précédente utilisation , vous devrez télécharger l'applicatif "Unity" qui est téléchargeable à cet endroit lien
    au démarrage de celui ci , il recherche le matériel qui est connecté a votre PC
     

     
    lors de cette reconnaissance vous aurez peut être la nécessité de mettre à jour le firmware de la monture
    n'hésitez pas à le faire car ces mises à jour éliminent souvent bien des bugs ou apportent des options et améliorations
     

     
    ATTENTION : ne  pas couper la monture lors de cette mise à jour  !
     
     
    lorsque l'applicatif est lancé vous obtenez cette page qui regroupe l'ensemble des modules de gestions de cette monture
     

     
    comme pour l'applicatif smartphone on retrouve sur la gauche de l'écran les même modules que je viens de vous décrire
    - les information de la monture
    - l’état de la monture
    - le mode de suivi
    - et la gestion manuelle de la monture
     
     sur votre droite , vous avez  :
     
    - les informations du site. vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez si le GPS n'était pas disponible
    - les indications environnementale
    - un module pour pointer un objet à partir de ces coordonnées
    et un module pour régler les limites de mouvements
     
    puis au centre vous avez 4 onglets 
     
    - un onglet pour la visualisation de la position de la monture et des informations de connexion de celle ci
     

     
     
    - le mode "Setting" qui va vous permettre de configurer votre monture .
    c'est même le module le plus important de cet applicatif
     

     
    ne connaissant pas encore totalement la monture et ces capacités , je n'aborderais pas pour le moment  ce module qui permet de configurer les axes , les "niveaux électroniques" et les limites de la monture
    ce sera dans un prochain post "prise en main de la monture NYX101 "
     
    un onglet "WIFI Network" si vous désireriez passer par la box en mode WIFI.
     

     
     
    et un onglet "star alignement" qui reprend le même principe décrit ci dessus
     

     
    là encore il suffit de choisir une liste d'étoile pour la mise en station de la monture
     

     
    elle va pointer chaque étoile ,vous centrez l'étoile dans l'oculaire ; vous validez et passez à la suivante jusqu'à ce qu'il n'y en a plus à pointer
    on peut apparemment choisir 9 étoiles pour cette mise en station.
    j'aurai préféré un module planétarium pour connaitre les étoiles réellement disponibles suivant mon spot .
     
    voila pour la description globale des possibilités logicielles de cette monture
    on appréciera le mode d'utilisation nomade de cette monture . l'applicatif a été élaboré dans ce sens et c'est une réussite totale.
     
    bon ciel
    Christophe
  5. bon ciel
    faire du nomadime avec une monture de 25Kg et trois contre-poids de 6Kg c'est tout sauf une sinécure . rien de tel pour se casser le dos
     
    la solution est arrivé il y a plus d'un an avec la sortie des montures harmoniques qui au premier abord ont tout pour plaire : petites , légères , et une aptitude à porter une charge 4 à 5 fois supérieur .
    dans la gamme de ces montures nous avons la ZWO avec AM3 et AM5 , la NYX101 de Pegasus, la HEM27 et HAE43 de ioptron et tant d'autres. A croire que tout le monde s'y met
     
    effectivement sur le papier elle a toutes les qualités mais sera t'elle capable de prendre la place des autres montures traditionnelles . seul le temps nous le dira .
    au niveau du prix et des fonctionnalités ,ces montures se situent au niveau des moyennes gammes comme la EQ6 pro ou la CEM40.
    delà à croire qu'elles vont détrôner les montures haut de gammes comme les 10 microns ou les Astro-Physics ne rêvez pas c'est une chimère .
     
    Si aujourd'hui il est facile d'avoir une de ces montures , il y a un an c'était plus compliqué et il fallait attendre au mois 3 à 6 mois. ça été mon cas.
    j'ai opté pour la monture NYX101 de Pegasus Astro pour avoir déjà acheté du matériel chez eux ; pour sa qualité de fabrication et pour une raison très simple : c'est Européen .
    le SAV de cette entreprise est exemplaire et en cas de panne il est plus facile de l'envoyer en Grèce qu'au bout du monde . de plus c'est plus "écolo" vu les distances à parcourir.
     
    les caractéristiques de la NYX101 :
     
    Autoguidage : autoguidage par le port ST-4
    Gestion : par port USB 2.0 et le Wi-Fi (sans fil 802.11 Ghz)
    type de Monture : Équatoriale / Alt-Azimutale - motorisée double axes
    Compatibilité : Protocole LX200 - Sky-Safari / ASCOM / INDI
    Queue d'aronde : de type Losmandy et Vixen (76 mm et 43 mm)
    Alimentation : fournie 12V DC 5A fournie (Fiche GX12)
    Monture équatoriale / Altazimutale PEGASUS ASTRO Harmonic NYX-101
    Garantie : 3 ans
    Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : non
    Vitesse de pointage : 6°/sec
    Viseur polaire : possibilité de mettre une caméra PoleMaster
    Monture GOTO
    Modes de suivis : Sidéral, Lunaire, Solaire, Satellites artificiels, Comètes, Astéroïdes.
    Plage de réglage en Latitude : 0° à 90°
    Plage de réglage en Azimut : ± 10°
    Barre de Contrepoids : en option avec filetage M12 mm
    Transmission : Démultiplication par courroies
    Consommation électrique : 12V/0.7A (en suivi), 12V/2A (en Goto)
    Motorisation :
    AD → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone + frein
    DEC → Moteur pas à pas avec réducteur elliptique + courroie synchrone
    Rapports de transmission → 500:1 en Alpha et 300:1 en Déclinaison
    Résolution par pas : 0,10 seconde d'arc
    Sécurité : Frein de protection en cas de coupures électriques intempestives
    Poids : 6,6 kg
    Capacité de charge : 20 kg sans contrepoids / 30 kg avec contrepoids
     
    Elle est livrée avec :
     
    - Adaptateur pour trépied et ajustement en azimuth
    - Une alimentation électrique 12V/07A
    - un câble USB 2.0 coudé
    _un adaptateur pour installer une polemaster
    - Une housse souple de transport
     

     
    on comprend vite qu'avec de telles caractéristiques elle ne peut rivaliser avec une 10 micron HPS1000 et que l'autoguidage sera obligatoire en astrophoto du ciel profond.
    L'insertion d'encodeur absolue aurait fait grimper la note. la société a donc fait des choix technologiques et financiers pour se faire une place dans ce domaine.
     
    commençons par le Trépied Carbone PEGASUS ASTRO pour monture Harmonic NYX-110 - PEG-TRPD101 .
    il n'est pas fournit avec la monture et le rehausseur est aussi en option
     
    - il pèse 2Kg
    - la capacité de charge est de 50 kg.
    - la taille est réglable de 65 cm à 120 cm
    - l'angle d'ouverture des pieds est de 35°
     
    ayant déjà un trépieds ariès d'excellente qualité j'ai opté pour la fabrication d'une demi colonne chez Astromecca .
    je vous met donc les coordonnées si vous envisagiez d'en faire une
     

     
    si vous envisagez d'en faire fabriquer une n'oubliez pas de l'aligner à votre trépied .
     
    en effet l'un des pieds sert de référence pour orienter cette monture sur l'étoile polaire .
     
    avant                                                                                                                          après retour usinage
     

     
    il m'a fallu attendre 4 mois pour l'avoir et un retour à la fabrication pour obtenir une colonne fonctionnelle .
    c'est peut être long pour certains mais on rentre dans le domaine du "spécifique" ou tout est à modéliser et à tester .
    cette colonne s’insère parfaitement sur mon trépieds et de par sa hauteur elle me procure une sécurité de débattement du tube surtout quand la lunette pointe le zénith .
     
    au déballage de la monture on comprend vite le mode de fixation .
     
    - un écrou par le dessous pour la solidariser au trépied
     

     
    deux "molettes" à visser sur le côté pour verrouiller l'ensemble du réglage en hauteur
     

     
    deux autres écrous pour éviter qu'elle se mette à tourner (en azimut) sur son socle
     

     
    cette image que l'on trouve sur la documentation du constructeur résume assez bien les moyens de verrouillage et de fixation de la monture NYX101
     

     
    pour le réglage de celle ci nous avons deux vis pour le réglage en azimut ; une pour la hauteur et un niveau à bulle fixé sur le socle
     

     
     
    sur la version 2 , une barre est fournie pour effectuer ce réglage plus rapidement .
     

     
    si vous tirez sur l'embout de cette molette  (partie noire ) on peut décaler l'orientation de la barre et éviter ainsi de démonter le câble d'alimentation 220V~/12V= qui empêcher la rotation du système
     
    derrière une butée pour le réglage Azimutal
     

     
     
    en dessous de la monture on retrouve :
     
    - un interrupteur M/A avec un voyant sous tension
    - une prise d'entrée d'alimentation 12V
    - une prise de sortie 12V pour alimenter un équipement (câble en option )
    - un port USB 2 pour la gestion de la monture
    - et un port externe pour l'autoguidage
     
     le fait de tout disposer sous la monture n'est pas des plus pratiques même si c'est logique.
     le point négatif est de ne pas avoir intégré l'alimentation 220V dans la monture ou sur un support de la monture . on pose alors l'alimentation 220V par terre.
     

     
    sur le devant un cache à dévisser pour y mettre une barre de contre-poids en M12 si vous envisagez de mettre un set-up supérieur à 20KG .
    bien entendu cette barre n'est pas fournie de base et n'est utile que si votre set-up dépasse les 20Kg. Ça laisse de la marge pour s en passer.
     

     
    sur le dessus de la monture on retrouve une queue d'aronde mâle (losmandy et vixen) assez basique . elle n'arrive pas à la hauteur de celle des 10 microns .
    depuis peu il est possible d'acheter un Saddle Powerbox / Queue d'aronde Pegasus Astro - PEG-SADDLEPBOX . c'est une queue d'aronde auquel on a intégré une powerbox .
    il suffit d'enlever quatre vis pour l'installer . c'est très pratique mais là encore c'est en option .c'est bien dommage qu'on ne puisse pas avoir le choix lors de commande
     

     
    sur le devant de la monture on retrouve un système pour y installer la polemaster . il suffit de visser l'adaptateur sur la polemater . l'ensemble tient par le vissage de la bague sur le montant
    là aussi j'aurais préféré qu'elle soit intégrée dans la monture mais bon c'est ainsi .
     

     
    sur le coté vous avez des pré-trous en M4 pour y fixer ce que vous voulez
     
    quand à la housse même si elle est de bonne facture ,elle ne répond pas à mes attentes pour le nomadisme .... comme à peu près toutes les housses fournies avec les tubes et montures
    il est impossible de mettre la monture dans la position désirée avec les vis en place . on doit tout enlever et remettre à l'origine pour la ranger . c'est bien dommage !
     
    alors que dire de cette monture  ?
     
    - la finition est comme d'habitude avec cette marque de qualité 
    -on retrouve la couleur fétiche de cette marque : le bleu  qui lui donne une belle apparence
    - le système de fixation est simple et facile
    - c'est du solide et c'est peu dire
     
    j'ai mis à disposition la documentation "traduite rapidement en français par google " jusqu'a la page30 .
     
    il reste au final quelques défauts comme toute monture mais pour le prix on ne peut être que satisfait
    il ne me reste plus qu'a la tester pour savoir ce qu'elle a dans le ventre
     
    bon ciel
    Christophe
     
    NYX101-manual_b2.pdf
    NYX101 descriptif.doc
  6. bon ciel
    Après de multiples essais il faut reconnaitre que le rotateur manuel de Takahashi  n'est pas si pratique que cela même si sa rotation est souple  et le serrage peut facilement se défaire
    le système n'ayant pas de règle graduée il est difficile de retrouver la position originale de la première pose astrophoto faite des jours ou des semaines auparavant .
    cela a pour conséquence lors de l'empilement de réduire drastiquement le champs de l'image résultant et d'avoir l'objet dans une position moins présentable.
     
    un des moyens est d'acheter un rotateur de champs et sur le marché le nombre disponibles est assez restreint..... même si cela a tendance à se démocratiser petit à petit
    ayant déjà l'Esatto 4 pouces il était donc tout naturel que je m'oriente vers un Arco 3 pouces pour garder le champs de la Asi 6200mm pro .
    en effet les seuls différences entre l'arco 2 pouces et 3 pouces réside dans le champs d'ouverture qui est limité à 2 pouces pour son petit frère et du poids supportable plus important sur le 3 pouces (7kg au lieu de 4 kg )
    il est donc impossible d'y installer le réducteur Takahashi 0,6x sur le 2 pouces au raison de son filetage externe de 72mm ( en plus du vignetage )
    ce boitier a certes un cout non négligeable puisqu'il est aussi cher que le porte oculaire Esatto 4 pouces mais il facilitera la vie de pas mal d'astram.
    pour celui se trouvant à "distance" ou "au chaud", il sera tout à fait pratique de positionner la caméra dans le sens désiré tout en restant chez soi .
    il peut être aussi utilisé comme dérotateur de champs pour les montures Altazimutal .
     
    comme je n'utilise pas  pour le moment ce type de monture je ne pourrais pas donner d'avis sur cette fonction !
     
    ATTENTION : que ce soit l'Arco 2 ou 3 pouces  ils ne peuvent être pilotés QUE par le Sesto-senso 2 et tous les Esatto de la firme Primaluce .
     
    au déballage du carton , on constate que les éléments livrés sont assez limités : une clé avec trois vis , un sachet de deux câbles et le rotateur.
    de part sa couleur rouge la firme primaluce ne déroge pas à la règle , la finition du rotateur est tout simplement sublime. 
     

     
    pour l'installer vous devrez acheter une bague adaptatrice .
    dans mon cas et ayant une FSQ106EDX4 , il est recommandé d'acheter la bague spécifique à ce matériel
     
    primaluce a prévu différents adaptateurs  pour l'installer sur différents set up :
     
    - l'adaptateur  de diamètre M63x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de  2mm (Référence PL3600465).
    - l'adaptateur  de diamètre M86x1 pour ARCO 3" (Référence PL3600463)
    - l'adaptateur  de base ESATTO 4" for ARCO 3" avec une épaisseur de 1, 5mm (Référence PL3600459)
    - l'adaptateur ESATTO 3,5” LP pour  ARCO 3" avec une épaisseur de 3mm (Référence PL3600467)
    - l’adaptateur M65x1 pour ARCO 3" avec une épaisseur de 3,5mm (Référence PL3600468)
    - et enfin celui que j'ai pris  : l' Adaptateur ESATTO 4" d'une épaisseur de 15 mm pour ARCO 3" (Référence PL3600469)
      elle est surdimensionnée pour éviter que le réducteur vienne taper la base de la lunette . dans les faits c'est un peu plus compliqué que ça et j'y reviendrais plus tard
     
    les caractéristiques principales sont les suivants :

    - Rotateur à profil bas, seulement 23 mm d'épaisseur
    - Boîtier en aluminium
    - 76,3 mm d'ouverture
    -dimension 134mm x 33,5mm
    -poids supporté 7Kg
    - Pas besoin de câbles d'alimentation externes USB ou 12V, un seul câble est relié au PO  pour l'alimenter et le gérer
    - Pilote ASCOM pour permettre le contrôle de la rotation de la caméra à partir d'un logiciel tiers
    - Compatible avec tous les adaptateurs M81 avec bague d'arrêt pour connecter ARCO 3' à n'importe quelle caméra et accessoire
    - Résolution de 1 seconde d'arc par pas
    - Poids : 1060 gr.
     

     
    géré par un seul câble il vous est livré deux de tailles différentes (22cm et 69cm de longueur ) suivant le BF que vous devrez mettre sur votre lunette . le premier devrait suffire dans la plupart des cas
     
    lorsqu'on voudra installer ce rotateur on devra utiliser la clé fournie pour y insérer les trois vis sans tête dans les trois logements du dit matériel .
     

     
    ces vis à têtes creuses hexagonales viendront solidariser le rotateur sur la bague adaptatrice .
    bague qui a été préalablement vissée sur l'Esatto ou sur le set  up.
    c'est aussi simple que ça !
     
    pour les fixations externes on en trouve plusieurs mais toutes un pas de vis en M81 pour se visser sur l'Arco 3 pouces :
     
    - PL3600282 adaptateur avec une sortie  au filetage femelle T2 (M42x0,75)
    - PL3600277 adaptateur avec une sortie au filetage femelle M48 (M48x0,75) 
    - PL3600275 adaptateur avec une sortie M54
    - PL3600279 adaptateur avec une sortie M57
    - PL3600262 adaptateur avec une sortie M68
    - PL3600289 adaptateur avec une sortie M68 mâle
    PL3600272 adaptateur avec une sortie   au filetage femelle M72 (M72x0,75)
    PL3600252 adaptateur avec une sortie M72 mâle
    PL8410002 adaptateur avec une sortie 2” pouces
     
    on se retrouve donc à acheter deux adaptateurs , un pour le solidariser avec l'Esatto et un en sortie pour y fixer le réducteur
     

     
    quand au prétendu distance pour éviter le contact du réducteur  sur la base de la lunette FSQ106 , c'est une chimère.
    comme on peut le voir la hauteur totale de ce rotateur sera trop basse même avec le rajout d'une bague allonge de 15mm au diamètre 110mm . il manque encore 5mm !
    il manquait déjà quelques centimètres avec le système takahashi pour ramener le PO à la position zéro :  l'Esatto 4 pouces
     

     
    en attendant une autre bague allonge de 15mm , on obtient ce montage vu de coté
     

     
    vu du dessus (ou plutôt du dessous des appareils )
     

     
    pour la reconnaissance du dit matériel , vous devrez télécharger les drivers Ascom sur la page suivant lien et lancer l'installation PLL Ascom Focuser V3.x.
    c'est apparemment le même que pour le focuser Esatto.
     
    je vous conseille d'utiliser dans un premier temps les logiciels du constructeur pour initialiser le matériel . dans notre cas cela passe par le logiciel Play
    vous devrez au préalable connecter le focuser (Esatto ou sesto senso ) car la gestion passe par celui ci. c'est le prérequis .
     
    après avoir connecter votre PO vous devez passer par l'étape configuration
     
    Nota : la case "activer le rotateur" est fait dans le cas d'utilisation d'une monture Altazimutale
     

     
    puis par l'étape  "calibration" du rotateur qui ne durera qu'a peine 5 mn .
     

     
    il est fortement conseillé de laisser libre le passage des câbles lors de cette initialisation.
     

     
    voila c'est aussi simple que ça .
     
    passons à la gestion sous Prims  :
     
    il vous faudra configurer celui ci  par le module "configuration Caméra/Télescope "
    sélectionner le module "rotateur/Dérotateur de champs"  ; avec la cas cochée "Dérotateur ASCOM"
     

     
    choisir le type de rotateur ici "PLL ASCOM Rotator" avec dans les propriétés le  port com du focuser et pour finir cliquer sur "OK"
     

     
    lors de l’initialisation du set up vous verrez l'ensemble des équipements connectés
     

     
    il suffit d'afficher le module et de gérer la rotation désirée
    n'oubliez pas de sélectionner les cases suivant si votre monture est altazimutale ou si vous voulez comme dans mon cas lors du retournement de la monture retourner le rotateur de 180°
     

     
    que dire alors de ce rotateur .
     
    points positifs :
     
    - compact
    -port de charge importante
    - un seul câble pour la gestion
    - gestion et installation aussi simple que celui de la société Pegasus
    - précis
     
    points négatifs :
     
    - un peu bruyant lors de la rotation
    - le prix
     
    voila vous savez tout ou presque
     
    je vous ai mis à disposition la documentation du constructeur.
    bon ciel
    Christophe
     
    ARCO-EN-user-manual.pdf
  7. bon ciel
    après avoir acheter un esatto 2 pouces qui me donne entière satisfaction , j'ai décider de passer au 4 pouces pour ma FSQ106EDX4 .
    j'aurais pu garder le focuser d'origine takahashi et n'acheter qu'un sesto ou un EAF ... mais pour une lunette de cette gamme mettre si peu dans un moteur de mise au point pour une précision toute relative n'avait pas de sens à mon gout .
    le futur m'a donné raison car cette lunette demande des corrections régulieres et une  MAP précise surtout quand on utilise une Asi 6200mm Pro
     
    l'Esatto 4 pouces est fabriqué par  la firme Primaluce et comme toujours la conception est remarquable et la finition est irréprochable .
    des le déballage du matériel on constate qu'il pèse son poids . 2kg au compteur ce n’est pas rien !
     

     

     
    ce qui surprend aussi c'est son volume et le diametre interne est tout à fait impressionnant  : 102.2mm .
     

     

     

     
    la façade de gestion et des entrées  ne change pas .
    on retrouve toutes les connectiques que l'on peut avoir chez son petit frère
     
    - l'entrée de gestion USB C
    - la sortie pour piloter le module Arco
    - La prise 12V
    - la sortie pour y raccorder la sonde thermique
    - 3 témoins lumineux ( alimentation , le WIFI , gestion arco )
    - un bouton pour effectuer un reset de l'appareil
     

     
    les caractéristiques techniques ne sont pas en reste :
     
    Hauteur : 162,6 mm
    Largeur : 149 mm
    Poids : 2050 g
    Consommation : 350 mA
    Ouverture : Optique → 102,2 mm (4")
    Câble USB : USB-C 2.0
    Alimentation : 12 V
    Débattement : Course de 35 mm
    Conception à profil bas avec seulement 65 mm d'épaisseur (91 mm avec bride interne).
    Gestion par WiFi : OUI
    Epaisseur : 91,5 mm
    Résolution par pas : 0,04 micron
    Capacité de charge utile  : 10 kg
    Application Virtual HandPad pour une utilisation visuelle
    connectique en sortie : 110 mm
     
     

     
    avec un porte-oculaire de style Crayford avec 40 roulements à billes,  il est spécialement conçu pour des capacités de charges très élevées tout en offrant une précision remarquable de 0.04µm
    voila pour les caractéristiques . passons à son installation .
     
    pour enlever l'ancien focuser vous devrez dévisser une petite vis peu visible. j'ai mis un peu de temps avant de comprendre .
     

     
    on comprend vite comment se compose cette lunette : un corps fixe avec ces optiques et une focuser
    pour installer l'esatto 4 pouces vous devrez acheter le module PL3600324 dédiées aux FSQ106EDX 3 et 4
    pour les modèles plus anciens de la FSQ106 vous devrez installer le module PL3600310
    cet Esatto 4 pouces peut aussi s'installer sur une TOA 130 (module PL3600380)  ou sur des Officina Stellare ProRC, RiDK, RiFAst (module PL3600326)
     
    pour l'installer il suffit de le visser sur le corps de la lunette
     

     
    quand à l'esatto il est tres simple à poser : trois vis à serrer . difficile de faire plus simple !
     

     
    l'ensemble ne fait plus qu'un et s'emboite à merveille sans aucun jeu
     

     
    le premier soucis que l'on va constater  : la hauteur de l'Esatto 4 pouces avec sa bague  d'adaptation est plus faible que le focuser d'origine .
     

     
    autant cela n'a que peu d'importance pour le visuel autant c'est important avec l'insertion d'un réducteur.
    la rétractation du réducteur dans le focuser viendra toucher le tube avec le risque d'endommager l'un ou l'autre .
    on peut à ce moment là installer une bague rallonge M110 de 10 mm (ref PL3600376 ) mais c'est une fausse solution car la MAP est impossible à réaliser
    contrairement à ce que dit primaluce cette bague ne fait pas 10 mm mais 15mm.
     

     
    autant dire qu il faudra jongler  : faire la calibration dans un premier temps pour régler l'esatto puis ensuite mettre l'ensemble rotateur manuel , RAF et Caméra
    vivement une bague de 5mm !
     
    en sortie de l'Esatto , vous devrez installer une bague de sortie . il y en a plusieurs :
     
    - Adaptateur de M110 à M68 avec bague d'arrêt (Reference PL3600312)
    - Adaptateur de M110 à M92 femelle (Reference PL3600316)
    - Adaptateur de M110 à M95 femelle (Reference PL3600319)
    - Adaptateur de M110 à M98 avec bague d'arrêt (Reference PL3600322)
     
    pour mon cas j'ai acheté le M110 à M92 car on peut directement installer les bagues de takahashi d'origines
     

     
    voila pour le descriptif hardware.
     
    passons à la reconnaissance du matériel par les différents applicatifs.
     
    vous devrez avoir au préalable télécharger et installer les drivers du focuser .lien
    installer le logiciel Play qui sera utile pour son initialisation
     

     
    puis réaliser sa calibration "à vide" et faite la mise à jour de son firmware
     

     
     

     

     
    ne déconnecter rien tant que cette mise a jour du firmware n'est pas réalisée !
     
    reconnectez l'ensemble du matériel en sortie du focuser
     
    la gestion par prims V11 :
     
    pour le reconnaitre vous validez la fonction "focalisation ASCOM" et choisissez le type de focalisation  : ici PLL ASCOM FOCUSER V3.3
     

     
    vous décochez la case "Entrée manuelle du pas du focuser . ça a son importance !
    la encore j'ai été un peu surpris car pour avoir mis manuellement dans un premier temps  le pas de l'Esatto 4 pouces soit 0.04µm  .la valeur finale n'était pas la bonne sur Prism V11.
     

     
    lors de l'initialisation il va reconnaitre votre Esatto 4 pouces et mettre la valeur de pas automatiquement à 0.034µm dans la case citée plus haut tout en la cochant .
     

     
    on retrouve ainsi le débattement de 35mm  donné par le constructeur  .un peu bizarre vous me direz mais ça fonctionne .
     
    passons maintenant au réglage de la mise au point
     
    lorsqu'on utilise un réducteur , on se doit de respecter un BF précis  .mais comment le trouver ?
    en fait c'est assez simple : il faut recherche le point focal ou l'étoile centrale sera la plus petite .
    prenez toujours une étoile au centre de l'image car il y a souvent des aberrations optiques du réducteur (coma , etc) dans les coins .
     

     
    A partir de là on va faire une map de cette étoile a chaque fois que l'on changera de rondelle soit pour augmenter le backfocus soit pour le réduire
    des que cette valeur est la plus faible possible vous êtes arrivée à l'image la plus "plane" qu'il soit . vous avez donc trouvé le point focal du réducteur .
     

     
    quand au calcul de la variation de la map en fonction de la Température le calcul est simple à faire
    vous prenez une étoile assez haute , par temps calme et vous réalisez une map sur celle ci (ou plusieurs pour moyenner) à chaque décalage de température
    dans mon cas il s'est avéré que le décalage par degré de température était une moyenne de 0.15 mm .
     

     
    pour calculer le backslash,  il  vous suffit de pointer une étoile au zenith (pour éviter au maximum la turbulence) et vous réalisez une dizaine de MAP d'affilé avec  en notant à chaque fois la position finale pour vérifier la dérive
    prenez des temps de poses de 2s lors de la réalisation de cette MAP (courbe finale en forme de V )
    j'ai trouvé une valeur variant entre 20 et 40 pas ce qui peut paraitre beaucoup mais dans les faits cela ne représente que 1,36 micron max
    autant dire qu'il est inexistant face à la dérive de la T
     
    bon ciel
    Christophe
    ESATTO-EN-user-manual.pdf
  8. bon ciel
    c'est suite à un échange avec un astram que j'ai décider de faire ce post
    quand on installe un ECCO 2 pour gérer les résistances chauffantes on doit le paramétrer et y raccorder correctement les sondes externes
    la sortie des sondes thermiques ( qui seront installés à terme sous la résistance ) doivent en effet correspondre aux sorties des alimentations des résistances que l'on veut piloter.
     

     
    dans le cas contraire cela reste en rouge et ça ne fonctionne pas comme dans cet exemple
     

     
    comme une sonde n'est jamais ultra précise on devra mettre un offset par rapport à l'écart entre la T° de l'ECCO2 et la sonde externe
    pour cela vous devrez mettre provisoirement la sonde externe  prés de l'ECCO 2 et aller dans l'option "paramètres avancés" ; "écart de température" pour ajouter ou retirer le delta constaté  sur ECCO 2 .
     

     
    il vous suffit ensuite de faire un "calibrage" pour constater que la température de l' ECCO 2 aura été modifié et corresponde à T° de la sonde externe
     

     
    maintenant vous pouvez insérer la sonde externe sous la resistance chauffante que vous voulez piloter
    par contre si vous avez deux ou trois sondes thermiques vous devrez  à ce moment valider le port de la sonde et mettre l'offset constaté entre la première sonde externe et la deuxième sonde installée
     

     
    Enfin pour finaliser ce module vous devrez activer la connexion automatique dans l'onglet ECCO.
    Ainsi l'ECCO2  s'activera automatiquement des le démarrage de Eagle 4S.
     
    Nota : désactiver les ports non utilisés pour conserver l'autonomie de votre baterrie
     
    bon ciel
    Christophe
     
     
  9. bon ciel
    Quand on achète un TCF leo ou un eagle 4 on est confronté au soucis de la pose du boitier de contrôle du focuser ou de son ecco 2 .
    On ne sait pas ou les mettre ni comment les fixer surtout quand son tube est un Newton !
     
    pour le TCF Leo, il n'est pas fournit de base de support pour fixer le boitier de contrôle. incompréhensible à ce prix !
    seulement 4 filetages sont disponibles au revers de ce boitier pour y mettre de toutes petites vis de fixation.
    l'un des moyens est d'utiliser le Small Factor PC Top Plate for UPBv2 de pegasus astro .
    il n'est pas donné mais il permet ainsi de bien le solidariser et de le fixer sur l'Ultimate Powerbox v3 . c'est ce que j'ai fait pendant des années lorsque j'utilisais la Powerbox
     
     

     
    par contre si vous n'utilisez pas ce boitier cela complique sérieusement le problème. mais il y a une solution !
    il est alors possible d'acheter une queue d'aronde primaluce femelle PLUS Vixen/Losmandy qui va servir de fixation .
    une photo en dit plus long qu'un long discours
     

     
    le problème c'est qu'il vous faudra une queue d'aronde mâle sur le dessus du tube
     

     
    si vous utilisez l'ecco 2 avec l'eagle ce boitier à besoin d'un support chercheur qui est inexistant sur un newton . on peut essayer d'en pose un quand c'est possible !
    dans mon cas ça n’était pas le cas et  je voulais l'utiliser avec différents set up vu son prix. il se devait donc d'être démontable .
    je vais donc utiliser la même solution cité ci dessus .la fixation est encore plus simple puisque les trous de la queue d'aronde tombent parfaitement avec l'Ecco 2 posé diagonalement
     

     
    le soucis majeur de cet Ecco 2 c'est que le câble de la sonde thermique est assez court : 1 m seulement .
    il faudra donc penser à installer ce boitier au plus prêt de résistance thermique
     
    bon ciel
  10. bon ciel

    la FSQ106EDX4

    Par bon ciel,

    depuis un bon moment j'envisageais d'avoir une grosse lunette avec un grand champs et elle se devait d'etre nomade . le poids et la qualité étaient donc mes prérequis
    la FSQ106EDX4 de par sa renommée était donc toute désignée. je dois reconnaitre que les crises à répétitions n'ont pas été favorables à la recevoir rapidement : 15 mois d'attentes .c'est long très long.
     
    A la réception de celle ci on constate que toutes les dispositions sont prises pour éviter des dommages par le transporteur
    pas moins de trois cartons emballés les uns dans les autres pour protéger la lunette. des mousses sont disposées de part et d'autres pour contrer les chocs
     

     

     
     
    cette lunette est livré avec une documentation et son certificat, une bague qui vous verrez plus tard aura son importance.
    le réducteur ici présent n'est pas fournit de base
     
    cette lunette ne tarit pas à sa réputation : la qualité est le maitre mot de cette société
     

     
    comparé à mon ancienne lunette AT106LE elle est largement moins grande grâce à son rapport F/D de 5.
    par contre de par sa conception elle est semble presque aussi lourde que mon AT106 : 6,9Kg
     

     
    pour pouvoir la poser sur la monture vous devrez aussi acheter des colliers de 125mm et à minima une queue d’aronde de 30 cm.
    le descriptif techniques de la FSQ106EDX4 est un peu déroutant  par le nombre d'adaptateurs représentés . j'ai entouré en rouge ce qui est livré de base.
     

     
    la bague 8L en  M98 femelle/ M72 mâle permet ainsi de connecter directement le reducteur 18M de 0,6x. il vous suffit d'enlever toutes les bagues à partir du 6A.
     
    les caractéristiques de cette lunette sont les suivants :
     
    Diamètre optique : 106 mm
    Focale native : 530 mm
    Formule optique : Quadruplet Petzval modifié, apochromatique ED
    Lentilles / groupes : 4 lentilles en 3 groupes
    Coulant en sortie :31,75 mm (1,25")
    BackFocus natif : 178 mm
    Rapport F/D natif : 5
    Longueur du tube : 42 cm avec le pare-buée rétracté
    Traitement optique : Multi-couches
    Poids nu : 6,9 kg
    Porte-Oculaire : A crémaillère  doté d'un microfocuseur 1/10
    Cercle d'image : Ø 88 mm
     
    les caractéristiques techniques de chaque réducteur et Barlow :
     
    avec le réducteur de focale  RD QE0.73X :
    Focale résultante : 385 mm
    Rapport F/D 3.6
    diamètre du cercle d'image : 44 mm
    BackFocus : 72.2 mm
     

     
    avec le réducteur de focale 645RD QE 0.72X :
    Focale résultante : 380 mm
    Rapport F/D 3.6
    diamètre du cercle d'image : 60 mm
    BackFocus :  56.2 mm
     

     
    avec le réducteur de focale F3RD 0.6X :
    Focale résultante :  320 mm
    Rapport F/D  3
    diamètre du cercle d'image : 44 mm
    BackFocus : 56.2 mm
     

     
    avec l'extender de focal EX Q1.6X :
    Focale résultante :  850 mm
    Rapport F/D  8
    diamètre du cercle d'image :44 mm
    BackFocus :  117.5 mm
     

     
    dans la vie des FSQ , il y aurait eut 7 versions :  FSQ106, FSQ106n, FSQ106ED, FSQ106EDX, FSQ106EDX2, EDX3 et EDX4
    Suivant certains les ED sont mieux corrigées que les premières séries .
    elles ont aussi des optiques avec verres en FPL53 et la crémaillère est de meilleure facture avec un BF plus grand.
    la chose sympa mais là encore manuel : le collier rotateur . il est fluide à la rotation et très pratique à manipuler.
     
    passons aux choses qui fâchent .
    même chez les plus grands il y a toujours des défauts .
     
    - la sortie est en 31, 75mm .
    en clair soit vous rachetez un PO en 31,75mm et les bagues 13,14,46 soit il vous faut acheter la bague 70S  qui est vendue à plus de 130€ pour y mettre un 2 pouces .sic
    - le base de chercheur n'est pas fournit de base . mesquin quand on sait qu'on peut en trouver dans le commerce pour 30€ chez kepler
    - le chercheur ne possède pas de coude ni apparemment d'oculaire réticulé . il coute quand même 190€ nu.
    - plus de 850 € sépare la lunette complète à celle vendu nue .
    achetez des colliers , une queue d'aronde de 30cm  , des rehausseurs primaluce  et un chercheur  vous reviendra à peine à 600€
    - même si le PO est de qualité il n'est pas motorisé .  ce serait compréhensible pour du visuel ça l'est moins pour une lunette dédiée pour de l'Astrophoto.
    le PO oculaire sort vraiment de la norme :  la crémaillère c'est du costaux et la finition est parfaite .
    A ce prix n'hésitez pas à acheter un moteur de mise au point de qualité sans backlash.
     
    je vous conseille d'acheter la lunette nue puis de la doter des éléments pour la rendre "opérationnelle"
     
    si vous désirez changer le PO d'origine je vous conseille d'utiliser une clé allen anglaise de 0,5 .
    sans cela il vous sera impossible de la dévisser .
     

     
    le porte oculaire est solidaire du tube par un pas de vis verrouillé par une vis sans tête à 6 pans
     

     
    il vous faudra alors acheter un adaptateur pour y fixer le nouveau PO .
     
    chez primaluce  il y en a deux modèles d'embases  pour son esatto 4 pouces :
    le PL3600324 pour les FSQ-106EDX 3 et 4
    le PL3600310 pour les FSQ-106
     
     
    chez Starlight Instruments il y a aussi un PO dédié à cette lunette le FTF3515 mais il n'est pas motorisé.
    https://www.starlightinstruments.com/product/ftf3515-tak-fsq106ed-feather-touch-3-5-diameter-dual-speed-focuser-kit/
     
    bon ciel
    Christophe
    fsq106edx4-ex-system-chart.pdf
    System Chart FSQ-106EDX4.pdf
    FSQ-106ED_instruction_manual_EN.pdf
    FSQ-106EDX4_appendix_EN.pdf
  11. bon ciel
    accrochez vous bien car coté migraine vous allez être servi
    on se demande vraiment ce qui est passé dans la  tête de ces ingénieurs pour avoir conçu autant de diamètre  : M98 , M92,M72,M54  au plus bizarre comme le M43 et M36,4 .
     
    voila les diamètres de chaque bagues
     
    exemple :
    M98 M= diamètre 98mm avec une sortie de filetage Mâle
    M98 F= diamètre 98mm avec une  sortie de filetage Femelle
     

     
    et pour corser le tout certaines bagues sont avec un pas de vis 1 et non 0,75 .  de quoi rendre fou le néophyte
     
    si vous désirez faire de l'observation mettez les bagues 8L et 70S pour avoir le 2 pouces et ajustez ensuite par des bagues allonges du commerce car les pièces Takahashi ne sont pas données
     
    pour la photographie trois réducteurs sont disponibles .
     
    les deux premiers ont besoin de la bague 8L qui est fournie avec la lunette et leur sortie est en M54 Femelle.ouf !
     
    - Le Takahashi Focal Reducer 0.73x for CCA-250/Mewlon CRS/FSQ-106EDX4 donnant une focale de385 mm (F/3.65) avec un cercle d'image de 44 mm (6.5°).
    Côté télescope c'est du M72x1 pos.  côté caméra  c'est du M56x0,75 pos. Le filetage M72 est équipé d'un anneau en queue d'aronde qui est serré via 3 vis sans tête.
    La distance de travail idéale depuis le filetage M56 (début) est de 72,2 mm
     

     
    - Le Takahashi F3-Reducer for FSQ-106ED, FSQ-106EDX4 and FSQ-130ED
    Il s'agit d'une optique complexe avec 4 lentilles en 3 groupes, diamètre de lentille 64 mm, elle raccourcit la distance focale d'un facteur 0,6x et rend le FSQ nettement plus rapide, même en plein format - sans compromis ! Même au bord du champ d'image conçu pour le plein format, les spots sur le FSQ-106ED mesurent au maximum 8 micromètres, soit environ la moitié de ceux du Réducteur-CR, et sur le FSQ-130ED, ils ne sont qu'un maximum de 6 micromètres !
     

     
    Il se connecte côté télescope avec le filetage externe M72x1, côté caméra il y a un filetage interne M72x1 (back focus 59,1mm), et un adaptateur réducteur vers filetage interne M54x0,75 avec back focus 56,2mm (dimension standard Takahashi)
     

     
    nous avons donc le choix d'être en M54 Femelle ou d'enlever la bague pour etre en M72 Femelle . autant conserver le filetage M54 classique utilisé chez l'astram
     

     
     
    et enfin le plus cher qui déroute un peu par sa façon de le fixer
     
    - Le Takahashi 645 Super Reducer-QE 0.72x for FSQ-106ED and FSQ-106EDX4
     
    ce dernier se visse directement au correcteur FSQ à l'arrière (filetage M72x0,75) . il est donc solidaire du tube .
     
    nota:  ne faite pas attention aux marques blanches ce n'est que des reflets
     

     
    Ce grand réducteur est spécialement conçu pour les FSQ-106ED et FSQ-106EDX4 et convient au moyen format jusqu'à 6x4,5. Il réduit la distance focale d'un facteur 0,72x à 380 mm lumineux (ouverture f/3,6), la structure optique se compose de 4 lentilles en 4 groupes. Il crée un cercle d'image immensément grand de 60 mm, soit un champ de près de 9° avec une distance focale de 380 mm, une configuration exceptionnelle ! L'éclairage est également extrêmement bon, en plein format il est à 90%, environ deux fois plus élevé qu'avec le Réducteur-QE 0,73x, même en bordure, à 30mm de l'axe, il est toujours à 70% !
     

     
    le restant des bagues venant  se visser sur le PO, ils prennent en charge toute la charge du matériel photographique . c'est le seul qui a cette adaptation spécifique .
     
    alors que dire  :
     
    - c'est un casse tête chinois qui peut donner des migraines a pas mal d'astram moi le premier
    - il faut impérativement conserver pour les deux premiers réducteurs le BF avec les bagues 82 , 6A et 8L. sans cela la Mise au Point sera impossible et le retrait ne pourra pas se faire totalement !
    - le rotateur de champs (CCA ) est manuel et la rotation est très fluide. dommage qu'il en n'existe pas un motorisé . un comble pour une lunette de ce prix !
    - et si vous en avez assez de ces différents diamètres et de pas de vis remplacez le PO par un Esatto 4 pouces .
     
    Nota :
    on peut si on le désire enlever la bagueTKP86200 rotateur de champs manuel (CAA) et la remplacer par la bague  TKA36582 qui est une extension de tube de même longueur 38,5mm avec un pas de vis M98x1
     
             =>
     
    bon ciel
    Christophe
  12. bon ciel
    après plusieurs essais de ma part, j'ai constaté que le traitement vidéos du soleil de la Asi 174mm sont totalement différents de celle de la lune et je vais vous en décrire les grandes lignes .
    les vidéos de cette caméra culminent à plus de 100fps en raison de sa technologie global shutter .
     
    - rappel de certains conseils :
     
    - inutile de faire du solaire si le temps ne si prête pas . le résultat ne sera pas à la hauteur de vos espérances . une pure perte de temps à mon gout !
    - les caméra couleurs sont très mauvaises dans ce domaine . en cause la matrice de bayer et la sélection que l'on fait sur la bande de fréquence que l'on observe (bande g, filtre continuum, filtre K line, H alpha,etc....)
    - maximiser la hauteur de votre télescope pour évites les turbulences du sol et préférez un sol herbeux  plutôt que bétonné
    - n'hésitez pas à mettre filtre IR/UVcut après le filtre continuum cela améliore l'observation visuelle et légèrement la photographie
     

     
    - un autre conseil pour les prises de vues : le résultat n'est pas le même lorsqu'on dévalide le gamma ou lorsqu'il est mis à zéro sur firecapture. le contraste est bien différent
     

     
    - et enfin faites des vidéos de 30s maximum.
     
    ma plus grosse surprise a été dans le traitement des vidéos et il fut de taille !
     
    lorsqu'on fait du lunaire on est habitué à empiler un nombre important d'images (environ 30 à 50% pour mon cas ) . dans le solaire ce sera tout l'inverse .
    comme vous pouvez le voir sur ces photos plus on empile des images plus le flou est présent et il s'intensifie .
     
    empilement à 10%                                                                                    20%                                                                                                           40%                                                                                                           50%
     

     
    j'ai donc refais des essais sur d'autres vidéos en baissant le nombre d'images empilées et j'en suis arrivé à la conclusion suivante : inutiles d'empiler plus de 100img . la qualité des images l'emporte sur la quantité !
    les filaments penumbral seront mieux définis.
     
    empilement de 20 images                                                                      30 images                                                                                             50 images                                                                                               100 images
     

     
    je dirais même évitez d'aller au delà des 50 meilleures images solaires . vous gagnerez du temps et de la netteté
     
    je suis aussi un habitué à faire du drizze sur la lune . peut être à tort.
    autant vous le dire tout de suite, abandonnez cette solution qui ne fait que rajouter du flou sur les facules. la preuve en image
     
    en haut les images traitées à 5%-10%-20% et 50% avec le drizze 1,5x.
    en bas les mêmes images sans cette fonction .
     

     
    quand au traitement en lui même de la vidéo , je vous conseille plutôt d'utiliser AP24 ou l'AP48 plutôt que l' AP104 sur AS3.
     

     
    le résultat est un peu probant.
     

     
    pour ma part et ce n'est que mon avis , il est préférable de ne pas utiliser le drizze , de n'empiler qu'un maximum 100 images et de faire les traitements en AP24 ou AP48
     
    photo faite avec un VMC260L , filtre Astrosolar densité 5.0 , filtre Baader Continuum et filtre Baader IR/UVCut sur caméra Asi 174mm
     
     avec un glasspath 1,7x soit F/D= 19 et échantillonnage 0.23" ( minimale 2 x 260 x 5,86µm pixel / lambda =focale de 5540/ focale native de 3000 = 1,86x )
     

     
    avec un glasspath 2,6x soit un F/D= 30 et échantillonnage 0.15" (maximale 3 x 260 x 5,86µm pixel / lambda = focale de 8300 /focale native 3000 = 2,77x maxi )
     

     
    c'est pas encore les images du siècle mais je m'améliore tout doucement
     
    bon ciel
    Christophe
  13. bon ciel
    quand on désire utiliser de gros tube réflecteurs pour l'observation ou pour la photographie solaire , on utilise soit :
     
    - un filtre solaire pleine ouverture en verre que certains considèrent comme mauvais. cher , très facile à poser et assez lourd pour en avoir eut un
    - ou une feuille Astrosolar très apprécié car il permet de restituer une image neutre de haute qualité . par contre plus compliqué à poser et à stocker
     
    le prisme d'herchel ne pourra pas être utilisé dans ce cas car l'énergie serait telle que vous risqueriez d'endommager les optiques du tube (surtout le secondaire)
    certains "désaluminent" le primaire pour cette utilisation. dans ce cas une grande partie du flux lumineux passe à travers le primaire
     
    quand aux filtres ils se dénomment en deux classes de densités : 
     
    - 5.0  pour l'observation visuelle (ou pour la photographie). il réduit l'intensité de la lumière solaire de 99,999 %.
    - 3.8 QUE pour la photographie ! A ne surtout pas utiliser en visuel!
     
    Ce type de filtre permet la visualisation des taches et de leur pénombre, des plages faculaires ainsi que de la granulation de la surface du soleil.
    à partir d'une certaine dimension il est impossible de trouver des films 3.8 seulement des feuilles de 20x30 ce qui est regrettable
     
    franchement en visuel faut être très fort pour faire la différence entre un Astrosolar et un en verre surtout avec la turbulence qu'il y a.
    comme on dit chacun fait ce qu'il veut ; l'appréciation est différente suivant chacun et on a pas tous les mêmes yeux.
    le filtre en verre aura par contre la fâcheuse tendance à représenter le soleil en une couleur jaune orangé et d'être plus chère qu’une feuille Astrosolar.
    le soucis d'une feuille astrosolar c'est son utilisation . difficile de la poser sur un tube de 310mm . c'est pour cette raison qu'il est préférable de se construire un support .
     
    le but est très simple  : deux plaques de bois , des boulons , des rondelles et de l'huile de coude .
     
    dans un premier temps on va modéliser le tube sur la plaque en bois et effectuer plusieurs trous pour permettre sa découpe à la scie sauteuse .
     

     
    pour le poser sur la sortie du tube et éviter de l'égratigner , on utilisera  les vieilles chevilles de grand père .
    le rouleau de film aluminium collant vient du monde des parquets pour solidariser les isolants thermiques et phoniques. il servira plus tard dans la fixation du filtre Astrosolar
     

     
    après avoir découper les deux plaques en bois il faut s'assurer qu les "fixations" s'adaptent au tube . des alésages seront fait dans le bois pour régler la position des boulons.
    les rondelles sont utilisées pour les maintenir dans ces alésages
     

     
    A partir de là , vous pourrez peindre les plaques en blanc pour renvoyer le maximum de lumière et éviter l'échauffement des plaques .
    Repérez bien le sens des plaques pour ne pas vous faire des nœuds aux cerveau lors du remontage .c'est ce qui m'est arrivé
     

     
    le plus dur est fait enfin presque . reste à poser le film astrosolar entre les deux plaques .
    le rouleau d'aluminium collant permettra d'éviter le déchirement du film car en effet pour passer les boulons il vous faudra percer ce film .
    ce collant est fait pour supporter de grand étirements et la chaleur.
     

     
    Au final vous aurez un filtre solaire de qualité pour un prix très raisonnable (moins de 100 € pour un tube de 260mm )
     
    les ronds en bois résultants des découpes vous permettront de faire des supports pour votre chercheur avec le restant de film Astrosolar.
     
    bon ciel
    Christophe
  14. bon ciel
    lors du démarrage du boitier Eagles 4 ou du 5, vous arrivez directement sur le module applicatif "Eagles manager X".
    il faut comprendre que ce module sous son apparence anodine est en faite un vrai module de gestion et non un simple affichage d'infos du boitier .
    si vous le fermez par inadvertance vous  bloquez les fonctions d'alimentations et les sorties résistances de l'Eagles  !
    il est donc souhaitable de le laisser fonctionner en arrière plan.
     
    j'avais abordé l'utilisation de l'Eagles sous tous les bords ces derniers mois
     
    2 ième partie : l'initialisation de l'Eagles 4S lien
    3 ieme partie : benchs et gestion à distance de l'Eagles 4S lien
    4 ieme partie : la gestion des alimentations sur l'Eagles 4S lien
     
    Depuis la dernière version il a été entièrement repensé afin d'apporter plus d'ergonomies dans la configuration et l'information visuelle.
    on peut dorénavant vérifier au fil de l'eau la consommation globale de l'Eagles et individuellement chaque sorties . moyen très pratique pour vérifier le fonctionnement de chaque port en cas de défauts récurrents sur l'un d'eux !
     

     
    l'innovation la plus grande se trouve en faite dans le module Advanced settings . son ergonomie a été revue pour être plus simple et cerise sur le gâteau  : il est maintenant en français .
     

     
     
    les  principales évolutions  :
     
    - la désignation des fonctions sont nettement plus claires . le français ça aide aussi
    - nul besoin maintenant d'activer le boitier Ecco . il peut s'enclencher dès le démarrage de l'Eagles
    - on peut calibrer et mettre un offset à l'ECCO et aux sondes
    - afficher la puissance de la batterie ou du secteur en Wh ou en Ah
    - il détecte automatiquement l'emplacement de EYE
    - on peut activer le WIFI (point d’accès) tout en ayant un accès réseau pour le port Ethernet .  c'est devenu pratique depuis que l'Eagles 5 possède deux ports Réseaux
    - version compatible avec les précédents modèles d' Eagles
     
    -  malheureusement il n'est plus possible par le WIFI d'avoir la connexion avec votre BOX . c'est peut-être aussi bien car cette possibilité avait pour conséquence de perdre la main sur le boitier si on l'activait par mégarde depuis une tablette en WIFI. il fallait donc remettre un écran et un clavier pour de nouveau modifier le mode point d’accès
     
    Si vous désirez faire évoluer ce logiciel il suffit de télécharger le dernier fichier Zip sur le site du constructeur  lien , de le décompresser et de lancer l’exécutable . il va désinstaller l'ancien pour installer le nouveau .
     
    que dire alors de cette version ? cette application est devenu mure , conviviale , pratique  et tous les défauts ont été depuis corrigés .
     
    mais on peut encore aller plus loin dans l'automatisation de l'Eagles . En demandant tout simplement d'ouvrir les applicatifs lors de la mise sous tension de l'Eagles.
    je ne comprends pas pourquoi Primaluce ne l'a pas fait...... peut être pour éviter d'imposer ces applicatifs comme le fait son concurrent direct
     
    cela vous demandera un peu de votre temps et nul besoin d'être un "cador" de l'informatique .
    le but est assez simple : demander au menu démarrage de lancer automatiquement n'importe quel logiciel .
    comme avoir la carte du ciel , le logiciel PHD2 ( qui sera bientôt intégré au logiciel PLAY) et bien entendu de lancer le logiciel d'acquisition PLAY.
    PS : j'aborderais ce logiciel dans un autre post .
     
    comme son OS (operating system ou système d'exploitation ) est sous Windows on peut tout à fait installer un autre logiciel comme Prims V11 , NINA et tant d'autres . le choix est vaste et non limité à l'applicatif du constructeur
    vous pouvez même désinstaller le logiciel "PLAY" si il ne vous plait pas . c'est totalement ouvert coté logiciel !
     
    pour lancer un applicatif au démarrage de l'OS il faut aller chercher le logiciel dans le menu démarrer , venir se positionner sur le logiciel désiré , faire un clic droit , se positionner sur "plus" et valider "Ouvrir l'emplacement du fichier"
    vous arrivez sur le répertoire ou se trouve l'application  , valider la fonction "copier" sur le logiciel sélectionné en faisant un clic droit de la souris
    sélectionnez sur le clavier "Windows (touche avec 4 carré )+R". La fenêtre Exécuter s'ouvre et tapez shell:startup , puis appuyez sur la touchée Entrée ou cliquez sur OK pour valider.
    enfin pour finir  : Faites un clic droit dans une zone libre de la fenêtre, puis cliquez sur Coller le raccourci
     
    lien relatant l'ensemble de cette manipulation lien .
     
    pour l'instant, j'ai activé le logiciel PLAY pour le VA et Prims V10 pour faire l'acquisition d'images du CP.
     
    on peut aussi si l'on se trouve dans la situation d'un observatoire , automatiser la connexion à distance en utilisant le logiciel "TeamViewer" .
    pour cela vous devrez activer l'option conçue de base dans ce logiciel " Demarrer TeamViewer  avec Windows" , connaitre l'ID attribué à votre Eagles
     

     
    et de préférence y mettre un mpd personnel qui sera toujours le même lors de la prise en main à distance
     

     
    bon ciel
    Christophe
  15. bon ciel
    cet accessoire optique est à la base utilisé  pour déplacer le plan focal en vue d'utiliser  des binoculaires Baader MaxBright Classic ; Maxbright II ou les Mark V
    ils sont bien souvent détournés de leur fonction première enfin d'y insérer de nombreux éléments comme les bagues de tilts, les ADC , la RAF etc lorsque que le BF est trop court.
     
    on en trouve quatre six modèles chez Baader :
     
    la société Baader vends 2 versions de glasspath pour le 1,7x et le 1,25x : même référence mais avec un Z à la fin pour la version mark V ( comme sur cette photo )
     
    - le GP 1,25x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 30 mm
     
    ref BA 2456314 montage sur filetage T2
    ref BA 2456314Z montage pour baillonette Zeiss
     
    Longueur du chemin optique : ≥ -30 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 1,25x
    Poids : 18 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage extérieur mâle T2 → M42 x 0,75 mm, extérieur mâle M34 et coulant mâle 31,75 mm (1.25"
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V
     
    - le GP 1,7x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 65 mm
     
    ref BA 2456316 montage sur filetage T2
    ref BA 2456316Z montage pour baillonette Zeiss
     
    Longueur du chemin optique : 65 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 1,7x
    Poids : 26 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Baader Maxbright II et Mark V
     
    - le le 2,6x qui déplace le plan focal vers l'extérieur de 120 mm
     
    ref BA 2456317  Correcteur doté de filetage T2 et d'une adaptation Zeiss.donc compatible avec les deux montages
     
    Longueur du chemin optique : -120 mm
    Ouverture optique : 38 mm
    Facteur de grossissement : 2,60x
    Poids : 34 g
    Côté oculaire / accessoire : filetage mâle M42 x 0,75 mm ou T2, mâle M34 et coulant 31,75 mm
    Compatible avec les arondes fixations Zeiss
    Compatible avec les télescopes de type Newton, Schmidt-Cassegrain et réfracteurs
    Compatible avec les binoculaires Maxbright Classic, Maxbright II et la binocualire géante Baader Mark V.
     
    - et enfin le correcteur de foyer Glasspath 2" 1,7x dédié pour les Newtons que je ne possède pas et qui corrige la coma. je n'en parlerais pas
     
    bien faire attention a la référence des GP car certaines sont purement dédiées à certaines bino et pas à d'autres
    ils sont tous livrés avec un manuel d'utilisation car l'orientation de ces optiques dépendent de la binoculaire que l'on va utiliser . je vous ai mis les documents associés fournit par le fabricant Baader
    pour les 1,25x et 1,7x on peut inverser le sens sans conséquence d'aberrations optiques. enfin je ne l'ai pas constaté d'aberration optique
     
    le Grossissement = 1 + T (tirage )/f (focale de la barlow )
     
    pierro astro explique comment choisir le GP en fonction du tirage de votre bino lien
     

     
    ces glasspaths sont aussi utilisés en photo pour atteindre des coeffs multiplicateurs différents de ceux que l'on peut avoir avec les Barlows classiques.
     
    le principal soucis avec ces glasspath c'est que le diamètre de visserie se trouve être du 34 mm. pour cela vous devrez vous doter d'un adaptateur photo vers M42 mâle lien
     

     
    le principe est assez simple : on pose le correcteur glasspath et on le visse, on sert les bagues plastiques (deux modèles fournit) et on visse la bague T2 en entrée
     

     
    ce système peu cher et pratique ne permet d'installer que des filtres en 31,75mm en entrée
     
    une deuxième méthode tout aussi pratique permet d'y adjoindre un filtre 2 pouces mais il est aussi plus cher car il demande l'achat de plusieurs bagues.
    on utilisera pour cela :
     
    - un adaptateur T2 coulant 50,8mm Baader - 2408150
    - une bague d'adaptation ZWO T2 pour filtre 31,75 mm
    - et une bague de rallonge d'au moins 10mm pour ne pas toucher le correcteur
     
    la petite bague fournie avec le correcteur devra être insérée pour éviter le ballottage du dit correcteur
     


     
    bon ciel
    Christophe
     
     
    astro_t_2_system_connections_overview-2.pdf
    baader_glaspathcorrectors_for_binocular_viewers.pdf
  16. bon ciel
    j'ai toujours voulu faire de l'astrophotographie avec une lunette en raison des différentes remontées que m'en faisaient les forumeurs.
    il y a presque un ans (déjà) et un peu par chance,  j'ai pu acquérir cette astrotech 106LE conçue et dédiée apparemment pour ce travail.
     
    caractéristique de la lunette :
     
    - Diamètre : 106 mm
    - Focale : 690 mm
    - f/d : d 6,5
    - triplet avec espacement par air avec élément en verre Ohara FPL53
    - porte-oculaire Crayford 2,7'' rotatif démultiplié 1:10 (plutôt atypique )
    - bagues de sortie 50,8mm
    - pare-buée rétractable
    - valise de transport
    - baffles internes et optiques traitées multicouches pour une transmission et un contraste exemplaires
    - queue d'aronde vixen
     
    https://stephastroblog.wordpress.com/2017/08/18/lunette-astrotech-106690/
     
    sur le papier elle a tout pour plaire  aux vue des caractéristiques données
    en la recevant , j'ai été surpris du poids et de la finition du tube : 
     
    elle ne fait que 10Kg , ces dimensions restent dans le domaine du raisonnable 70cm , elle transpire la qualité et sa mallette est de bonne facture
     
    le premier constat qui surprend rapidement : quel idée a eu ce constructeur à mettre une queue d'aronde Vixen de 21 cm ?
    non seulement je ne l'a trouve pas adaptée mais en plus elle risque d'apporter des flexions vu que les anneaux ( qui sont de bonnes factures ) sont fixés dessus chacun pas seulement une vis
    je décide donc de la changer  ans un futur proche par une Losmandy 10 micron et de m'en servir comme support pour ma lunette guide.
    cela rajoute du poids mais je gagne en stabilité.
     
    elle n'est pas dotée de renvoi coudé  mais le vendeur m'avait fournit deux bague allonge de 80 et 50mm.
    visuellement les premiers essais n'ont pas été très faciles car il est plutôt compliqué de regarder une étoile lorsque la lunette pointe au dessus de 50°
     
    ce manque sera vite comblé par l'achat d'un PO Baader ClickLock 2"
    https://www.astroshop.de/fr/renvois-coudes/baader-clicklock-renvoi-coude-a-miroir-coulant-de-50-8-mm/p,14694
    sa réputation n'est plus à faire  même si son poids est assez conséquent et son prix assez élevé.
     
    Le gros avantage de ce porte oculaire réside dans son système de serrage Baader .
    c'est sa facilité d'utilisation qui est déconcertant : un quart de tour et l'oculaire est bloqué et centré . on ne peut pas faire plus simple.
    il fait le job et les oculaires de plus de 500 gr ne lui font pas peur.
     
    le pare buée a remplit amplement sa fonction jusqu’à maintenant et je n'ai pas eu à acheter des résistances chauffantes
    le lieu d'observation s'y prête peut être aussi mais comme l’hiver pointe son nez je pense en acquérir une d'ici peu.
    côté mise en température , c'est tout l'inverse de mon Zen 250mm
    en moins d'une 1/2h , la lunette est mise à température !
    autant dire que vous perdrez plus de temps à mettre en station votre monture qu'a attendre l'absence de turbulence dans le tube
     
    ce n'est parce que cette lunette est dédiée à l'astrophoto du CP qu'il n'est pas possible de s'en servir pour l'observation visuelle.
    je dirais même vu son rapport F/D de 6,5 et ces optiques en FP53 , qu'elle parfaitement à l'aise dans ce domaine.
     
    la première fois que j'ai jeté un œil à l'oculaire , ça été la claque : un piqué et un contraste des étoiles à vous couper le souffle.
    pourtant adepte des SC , je ne peux que reconnaitre la supériorité des lunettes dans ce domaine
     
    il en a été de même avec des oculaires ortho  sur les cratères de la lune.
    vous en prenez plein la vue et difficile de s’arrêter d'observer.
    en grossissant à 172,5x avec un ortho de 4mm , le visuel obtenu est splendide , époustouflant aussi bien au niveau luminosité que du contraste .
    les détails sont saisissants , les failles/ cratères apparaissent bien détaillés.
    j'aurai bien voulu pousser le grossissement à 250x mais je ne possède pas à ce jour d'ortho de 2 ou 3mm
     
    je suis pas un adepte ni un spécialiste de l'optique ; ma vue est loin d'être aussi bonne que les jeunes mais je peux vous confirmer que la planéité du champ est respecté  ; le chromatisme est très bien maitrisé et aucun astigmatisme n'a été constaté
    il y a certainement des défauts mais ils sont si faibles que je ne les ai pas vu pour le moment
     
    En visuel Amplifié , là encore elle remplit le job et les objets du ciel profond ne demandent qu'une acquisition de 2s pour apparaitre à l'écran.
    M13 qui se trouve assez haut à nos latitudes , c'est révélé dans sa toute splendeur : brillant et majestueux
     
    vous me direz  mais quel est son point faible car il en faut bien un ?
    le PORTE OCULAIRE !
     
    c'est là son principal problème  même si je n'ai pas trop de désagréments par rapport à certains autres utilisateurs.
    il est très efficace en planétaire même si l'on constate qu'une motorisation est nécessaire pour avoir une excellente MAP en photo.
     
    suivant de très bons spécialistes en la matière , le constructeur a réglé  la friction en limite du glissement pour protéger la mécanique.
    vous avez donc la possibilité d'effectuer un serrage plus fort au détriment de sa durabilité dans le temps
     
    passons à la photographie planétaire :
     
    Ayant une ASI 1600mm pro avec un pixel de 3,75µm , je n'ai jamais pu obtenir la MAP avec une barlow powermate 2x et avec les équipements que j'avais en ma possession.
    malgré le rajout de 2 bagues rallonges et d'un applanisseur  , il faut aller la chercher à plus de 30 cm ce qui peut provoquer des flexions dans le PO.
    le serrage est correct sans être extraordinaire et il ne possède pas de filetage M48.
    le résultat est là  comme vous pouvez le constater sur cette  photo même si je ne suis pas au bon échantillonnage.
     
    PS: prise de 1000 fps avec un peu de vent .500 ont été retenus pour l'empilement avec seulement un drizze de 1,5x. pas d'autre traitement
     
    pour finir je vous conseille de partir sur des capteurs CMOS ayant un pixel de 2,4µm pour le planétaire
     
    pour la photographie du CP :
     
    je n'ai pas pour le moment fait de tests approfondis pour donner mon avis et publier des photos sur cette page
    par contre , j'ai pu acquérir dernièrement un applanisseur 2" ASTRO TECH (d'occasion) qui ne se trouve disponible à ce jour que sur les sites américains .
    son prix n'est pas donné mais il remplit ces fonctions : les quelques tests que j'ai pu faire  avec l'applanisseur 2 pouces donne un backfocus de 56 mm avec un vignetage très faible et une forme rondes des étoiles même dans les coins
     
    les points positifs :
     
    - Finition du tube
    - Prix contenu pour une 100mm
    - triplet en Verre FLP53 et calage des optiques bien supérieur à certains hauts de gammes suivant certains forumeurs
    - Pas de collimation à réaliser pour celui qui se veut itinérant
    - Mise en température rapide
    - Poids et longueur du tube contenu
    - Adapté au CP par son rapport F/D <7
    - Possibilité de faire du planétaire
     
    les points négatifs :
     
    - La queue d'aronde Vixen
    - Le porte oculaire atypique en 2,7" et qui mériterait d'être de meilleur facture. A changer si possible par un Moonlite ou un Feather touch
    - Avoir  de nombreuses bagues allonges pur utiliser une Barlow x2 pour la photographie planétaire.
     

     
     
     

     


     
     
    Moon_070819__lapl4_ap1042_Drizzle15_conv.bmp
  17. bon ciel
    lorsqu on fait du solaire quatre problématiques surgissent rapidement
     
    - le besoin d'un chercheur solaire sauf si on est en poste fixe
    - l'éblouissement de l'écran de gestion.
    - la chauffe des équipements informatiques .
    - et enfin le transfert des données de l'Eagle au PC de traitement
     
    1- le chercheur solaire
     
    il peut être fait par différents moyens  :
     
    - un viseur assez basique . pas très efficace à mon gout.
     

     
    - Par une petite lunette guide avec un F/D 5 munie d'un filtre Astrosolar. très pratique et pas trop cher
    elle même pourra être utilisée en solaire avec le Sol'Ex
     

     
    - ou par l'utilisation d'un prisme d’Herschel Baader si de base vous avez respecté ces prérequis lien
     

     
    2 - l'éblouissement de l'écran de gestion
     
    dans un fonctionnement classique en gérant la caméra directement avec un PC vous devrez vous astreindre à utiliser un drap noir sur votre écran et votre tête ou en utilisant un cache écran .
    ces méthodes rudimentaires ne résolvent pas entièrement le problème mais limite la nuisance visuelle .
     
    le fait de pouvoir utiliser un Eagle à distance en passant par le WIFI  permet de se mettre à l'ombre et d'effectuer les acquisitions en toute quiétude .
    c'est fou comment cela facilite votre séance d'observation .  
     
    3- la chaleur 
     
    la chaleur est le pire ennemi du matériel informatique.  les composants électroniques détestent les fortes températures et dans ce cas on est mal lotis
    Primaluce a doté son mini PC d'un ventilateur  qui faut le reconnaitre fonctionne à merveille . il ne se met en route que lorsque c'est nécessaire et son bruit reste très contenu .
    si il y a bien une chose sur laquelle il faut faire attention c'est bien ceci : ne pas boucher cette évacuation au risque d'endommager l'appareil.
    elle se trouve comme sur cette photo au dessus des sorties HDMI.
     

     
    comme l'optique sera dirigée sur le soleil seul une des façades de l' Eagles sera directement exposée .
    il est donc préférable d'exposer le coté des alimentations et non la partie NUC ou se trouve les mémoires et processeurs sensibles à cette chaleur
    pendant toute l'observation soit un total trois heures la température du processeur n'a JAMAIS frôlé les 60°C et la sonde Ecco 2 est constamment restée à 28°C
    le logiciel gratuit "Core temp" vous permettra de vous assurer que cette température reste dans la limite acceptable .
     

     
    Vous avez bien un pic lors des acquisitions mais la température reste dans les normes recommandées .
     
     
    4 le transfert de données
     
    lorsqu'on fait de l'acquisition solaire il est fréquent d'avoir à minima plus de 50Go de données à transférer .
    deux moyens s'offrent à vous  : la clé USB ou la connexion à distance .
     
    - la première méthode est assez laborieuse : copie des vidéos sur une clé USB puis copie de cette clé sur l'ordinateur qui va traiter ces vidéos.
    c'est long ...très long si votre PC n'est pas tout jeune
     
    - la deuxième méthode est assez simple à mettre en place car il suffit de connecter l'Eagle sur le réseau de votre box en utilisant un CPL.
    aucune programmation n'est nécessaire à part l'installation du logiciel gratuit " Teamviewer host " qu'on trouve sur ce lien 
    vous l'installez sur l'Eagle et sur l'ordinateur de gestion à distance .
    par le biais de votre smartphone vous vous connectez en wifi à l'Eagle et vous lancez l'applicatif Teamviewer .
     

     
    sur votre PC de gestion à distance vous lancez aussi l'applicatif ; vous y inscrivez le N° ID qui s'affiche sur votre smartphone dans l'onglet  "controle à distance" puis le mot de passe. Et c’est tout !
    vous avez donc ainsi l’accès à l'Eagle et à la gestion de l'ensemble du Setup  depuis votre chambre : pratique et simple !
     

     
    Pour avoir  l'affichage à l’échelle de la résolution de l'écran vous devrez modifier la visualisation directement sur Teamviewer de votre PC de gestion à distance
     

     
    l'Eagle dans sa version 5 possède deux prises Ethernet ce qui permet de faire la gestion à distance et gérer sa monture par connexion réseau.
     
    Nota : la seule chose a ne pas faire : couper la liaison WIFI entre votre smartphone et l'Eagle. Dans ce cas l'Eagle se met en mode veille et demande un mdp sur votre PC de gestion.
     
    pour le transfert des vidéos vous devrez aller sur l'explorateur C: de l'Eagle , faire un clic droit sur le disque C: , sélectionner l'onglet partage et valider "partage avancé", valider la case "partager ce dossier" et y inscrire le N° du disque dans le "nom du partage :"

     
    vous avez donc ainsi accès au partage de données de son disque .
    il ne vous reste plus qu'a sélectionner les fichiers et les faire glisser sur le répertoire approprié du disque de votre PC .
     

     
    dans mon cas comme je n'ai qu'une connexion je dois au préalable soit avoir mis en station la vieille ma monture 10 micron pour ne pas faire de correction de suivi ou alors utiliser un câble RS232 dédié à cette monture que j'ai décris à cet endroit lien
     
    un autre moyen qui reste assez simple si votre Eagles se trouve assez prêt de votre box consiste à effectuer le transfert en filaire. vous connectez votre Eagles a votre box par le biais d'un un câble Ethernet croisé . le même qui vous sert à gerer la monture
    le débit n'en sera que meilleur
     
    bon ciel
    Christophe
  18. bon ciel

    le logiciel PLAY

    Par bon ciel,

    suite à une discussion avec un Astram  qui voulait avoir des infos sur ce logiciel , j'ai trouvé nécessaire de réaliser ce post  .
    j'aurai dû le faire avant celui ci : 1 er partie la configuration du logiciel PLAY de primaluce
    il faut bien dissocier le logiciel PLAY (acquisition) du logiciel Eagle X (supervision et gestions de sorties ) et de l'Eagles 5 (Pc dedié )
     
    - est ce que ce logiciel est gratuit : OUI (et NON) . on peut le télécharger à cet endroit lien site Primalucelab
    j'y revendrais sur ce besoin
     
    - a t'on besoin d'un autre logiciel : OUI . il vous faut installer la plateforme ASCOM
     
    - est il compatible avec tous les OS : NON . il n'est compatible qu'avec l'OS Windows de Microsoft
     
    - A t'on besoin de l'Eagles pour le faire fonctionner : NON .  on peut utiliser n'importe quel Personnal Computer ( ordinateur )  pour le faire fonctionner . l'avantage de l'eagles c'est qu'il est déjà intallé de base et ça fonction est de faire office de pc et de distribuer les flux alims et mes données
     
    - doit on avoir un PC puissant pour le faire tourner : NON . un NUC suffit pour faire de l'acquisition en CP . pour le planétaire il vous faudra un pc plus puissant
     
    - doit on mettre à jour régulièrement ce logiciel : il est préférable de le faire car ça permet de "fixer" les bugs et de faire fonctionner de nouveaux matériels
     
    - peut on faire un retour en arrière si le logiciel est instable : OUI. il vous faudra faire une désinstallation et aller récupérer une version plus ancienne disponible à cet endroit tout en bas de la page lien ( conservez ce fichier zippé au cas o )
    il suffit de dézipper le fichier qui se trouve dans l'onglet téléchargement puis ensuite de le ré-installer .
     

     
    il créera automatiquement une icône pour le lancer


     
    - est il facile de mettre à jour ce logiciel : OUI . depuis la version 1.5.8 une fonction est disponible à cet endroit
     

     
     
     

     
    après il suffit de cliquer à cet endroit pour vérifier sa mise à jour
     

     
    - Y a t'il un récapitulatif des évolutions logiciels : OUI . cela va satisfaire certains grincheux
     

     
    - Y a t'il un manuel d'utilisation : OUI
    en local et sur le site du constructeur lien
     

     
    - Peut t'on gérer deux setup en même temps : Apparemment OUI. ils sont nommé OTA 1 et OTA2
     

     
    - Quel "base" doit on avoir pour le faire fonctionner : si le logiciel est gratuit  il faut à minima un focuser Primaluce pour le faire fonctionner. rien n’est gratuit dans ce bas monde .
     
    - est il totalement ouvert : En partie
    si c'est du matériel Primaluce ou déclaré compatible il sera reconnu après installation des drivers .
    si c'est du matériel spécifique il vous faudra installer les logiciels propriétaires pour le reconnaitre . le matériel pegasus ne peut etre reconnu que si son applicatif UNITY est lancé
    Attention si votre matériel autre que ce fabriquant vient concurrencer celui de Primaluce , il ne sera pas reconnu.
     exemple : mon rotateur Pegasus ne peut pas fonctionner car Primaluce vend le rotateur Arco .
     
    - Est il simple d'utilisation : OUI . on ne peut pas faire plus simple
     
    - Quels sont l'étape clés : ils se résument en 4 étapes
     
        1 la configuration du matériel
        2 effectuer la connexion
        3 gérer l’acquisition
        4 la déconnexion
     
    - Est il stable : En partie
     
          - sur le module configuration : depuis la version 1.5.8
          - sur le module acquisition  : il comporte encore quelques bugs
     
    - A t'il toutes les fonctionnalités matériels : NON
    le module autoguidage n'est pas encore valide mais PHD2 est installé de base sur Eagles. encore quelques mois et cela devrait être de l'histoire ancienne
     
    - Est ce que tous les modules sont utilisables : NON
    si vous ne possédez pas l'Eagle cette partie est grisée
     

     
    - Est il possible de mettre à jour les firmwares : ceux de Primaluce
    Exemple : sur la configuration du PO Primaluce , il vous demandera de le faire. il suffit de cliquer sur la case concernée
     
    - Est ce que le module Acquisition est opérationnel et simple d'utilisation : OUI
    je décrirais ce module dans un autre Post
     
    - quel est l'utilité de l'utiliser avec l'Eagle :
    installé sur l'Eagle toute l'ergonomie a été repensée afin de minimiser la consommation de celui ci et d'apporter l'ensemble des logiciels nécessaire à son fonctionnement .
    cela va de l'optimisation des MAJ windows , aux applis qui tournent derrières ,  la configuration du setup (Eagles X , plateform ASCOM ,PHD2,carte du ciel)
     
    les plus :
     
    - il est gratuit si l'on possède un PO Primaluce .
    - il est compatible avec une grand partie du matériels astronomiques que l'on trouve sur le marché
    - on peut l'installer sur n'importe quel PC sous windows
    - il est simple d'utilisation
    - il évolue régulièrement
    - il est une alternative à l'ASIAIR
     
    les moins  :
     
    - il n'e possède pas encore toute les mises à jour possibles en natif
    - il manque encore la fonction autoguidage (bientot )
    - il n'a pas de planiciel en natif
    - il ne fait pas encore toutes les fonctions (MES, MAP automatique , autoguidage, ect)
     
    voila vous savez tout ou presque  pour vous lancer dans l'aventure .
    il faut bien avoir conscience que ce logiciel est tout nouveau (à peine 3 ans ) et qu'il pose encore quelques soucis . il ne tient qu'a vous de faire remonter vos problématiques à Primaluce pour le voir évoluer
     
    bon ciel
    Christophe
     
  19. bon ciel
    suite à une discussion sur la caméra dédiée au solaire je me suis demandé si le fait d'utiliser une caméra (rapide) rolling shutter ou de conception global shutter pouvait faire la différence et prendre le dessus
    au premier abord on préconise des caméras rapides pour obtenir un nombre important d'images et ce dans le but de figer la turbulence .
    il est donc logique que ces caméras rapides puissent faire la différence . mais quand est il vraiment ?
     
    j'ai actuellement en ma possession deux caméras planétaires noir et blanc qui pourraient répondre à la demande
     
    - La Asi 290mm :  petits pixels, une vitesse élevée et un faible bruit de lecture. Haute sensibilité en H-alpha et proche infrarouge . elle remarquable et excelle en planétaire . lien du descriptif
    aujourd'hui elle se fait dépasser par le capteur 462mm qui est plus sensible dans les IR ; un bruit de lecture plus faible et un QE plus important
     
    -Et la Asi 174mm :  moins rapide que la première puisqu'elle fournit 128 images par seconde en pleine résolution mais elle a une particularité qui la dédie au soleil/lunaire : le global shutter . lien test en planétaire
    la nouvelle Asi 432mm vient lui faire de la concurrence mais ces pixels sont très imposants : 9µm ( presque deux fois plus grand ).
     
     
     
    - Après avoir attendu plusieurs semaines en raison du mauvais temps j'ai pu disposer d'un créneau d’une demi-journée pour effectuer ces tests avec une lunette de 106mm avec une focale de 690 mm .
    Bien que je n'ai qu'une seule Barlow Powermate 2x de disponible j'ai quand même tenté le comparatif .
    en théorie on doit atteindre une certaine focale pour obtenir la meilleure résolution et là je pars de loin avec une lunette de focale native de 690
     
    - certains utilisent cette formule en fonction de la longueur d'onde
     
    Échantillonnage = Lambda/10D
    Focale  = 206 x taille du pixel / Échantillonnage
    Barlow résultante = Focale / focale native (du tube)
     
    - d'autres préfèrent ces deux formules suivant les conditions atmosphériques
     
    Focale optimale minimum = 2 * P * D / lambda (Diamètre en mm, Pixels et lambda en µm)
    Focale optimale maximum = 3 * P * D / lambda
     
    ainsi pour une Asi 174 mm j'aurai du utiliser une Barlow 3,5x à 4,5x
     
    Focale optimale mini : 2 * 106 * 5,86 / 0.550 = 2258mm soit Barlow de 3,27x
    Focale optimale maxi : 3 * 106 * 5,86 / 0.550 = 3388mm soit Barlow de 4,9x
     
    et pour une Asi 290mm je tombe avec cette Barlow avec la focale optimale
     
    Focale optimale mini :  2 * 106 * 2,4 / 0.550 = 925mm soit Barlow de 1,3x
    Focale optimale maxi : 3 * 106 * 2,4 / 0.550 = 1387mm soit Barlow de 2x
     
    l'ensemble de ces vidéos ont une durée maximales de 30s car la surface du soleil bouge rapidement et cela n'apporterait que du flou.
    nota : ces images n'ont subi aucune compression finale
     
    commençons par la Asi 290 .
     
    lors des prises de vues j'ai joué sur la résolution  ou sur le gain pour  modifier le nombre de fps de la caméra  .
    comme on peut le voir à 135i/s le résultat n'est pas vraiment flagrant. le flou persiste sur les filaments
     

     
    mais sur des prises de vues à  250 i/s les détails commencent à apparaitre  : granulation détaillée ,  finesse des filaments pénumbral
     

     
    conclusion  :
     
    plus le temps d'exposition sera court plus le nombre de fps sera important et plus le traitement permettra d'avoir une image détaillée  .
    En contrepartie il sera nécessaire de jouer sur le gain pour augmenter le contraste
     
     
    passons à l' Asi 174mm :
     
    ce capteur Global Shutter expose l’intégralité de la surface d’image en même temps qu’il génère une image « à la vitesse de l’éclair » .cela permet en théorie figer l'image avant son transfert .
     
    a 400 i/s le résultat est déjà très satisfaisant malgré le sous-échantillonnage effectif
     
     

     
    mais qu'en est il si on la compare a cette Asi 290mm . A vous de juger !
     
     
       Photo Asi 174mm à 500fps/s                                                         Asi 290mm à 300fps
     

     
    Nota : la photo de la Asi 290mm a été réduite de 50% pour obtenir le même champs et faire cette comparaison
     
    après avoir reçu ma Powermate 4x j'ai enfin pu faire un comparatif sur le même champs . le temps n'était pas très favorables mais il faut bien s'en contenter .
     
    Asi 174mm avec Powermate 4x

     
    Asi 290mm avec Powermate 2x
     

     
    que ce soit l'une ou l'autre , les deux caméras vous permettront d'obtenir de belles images avec un très bon rendu ...du moment que le nombre de fps dépasse les 200i/s
    Après c'est une question de traitement et de rendu.
     
    dommage de ne pas avoir eut à temps ma Powermate 4x pour tester la Asi 174mm dans la focale maximale .
     
    bon ciel
    christophe
  20. bon ciel
    pendant un bon moment sur mes tubes planétaires j'ai utilisé un porte oculaire FT avec un moteur de mise au point Sesto senso V2 .
    l'ensemble fonctionne très bien mais à un détail prêt : il prend de la place . il vient donc gêner le prise en main de la molette de réglage du tube
     
    j'ai eu la chance d'acheter d'occasion  un esatto 2 pouces de la marque primaluce .
     
    les caractéristiques sont alléchantes et la qualité de ces produits n'est plus à faire
     
    Largeur : 67 mm → Focuser rentré
    Poids : 835 g
    Diamètre : Intérieur 50,8 mm (2")
    Ouverture : 2" (50,8 mm)
    Coulant : 2"
    Câble USB : USB-C 2.0
    Alimentation : 12 V
    Modèle : Microfocuseur ESATTO 2" Prima Luce Lab
    BackFocus : Course de 15 mm
    Type : Crayford
    Capacité de charge : 5 kg
    Connectivité : USB type C - Wifi
    Résolution par pas : 0,04 micron
     
    la capacité de charge de 5Kg et l'ouverture de 2 pouces est largement suffisant pour faire du planétaire et pour pas mal de tube dédié au CP
    A sa sortie les bagues d'adaptations étaient limitées et réservées à quelques tubes .... chose que le constructeur a vite corrigé et c'est aussi bien
    cette bague s'installe sur le tube et permet de venir y fixer l'Esatto 2 pouces . l'ensemble est solidariser par trois vis
     

     
    voici les références des bagues d'adaptations :
     
    PL3600230 pour SkyWatcher/Orion ED80, ED100 et ED120
    PL3600237 pour SkyWatcher/Orion Newton 250 f4 ou f5
    PL3600229 pour SkyWatcher/Orion Newton 200 f4 ou f5
    PL3600255 pour Takahashi FS-60Q ou CB
    PL3600235 pour GSO/Orion/TPO Ritchey-Chretien 6 ou 8 pouces
    PL3600244 pour les tubes Takahashi en sortie 72mm
    PL3600212 pour les tubes SC avec sortie 3.3" (EDGE)
    PL3600248 pour la lunette Borg 55FL f3.6
    et enfin le PL3600209 plus dédié à tous les tubes en sorties SC 50,8mm (mak , SC , VMC260L )
    celui que j'ai acheté
     

     
    en sortie il n'est pas en reste :
     
    PL3600227 adaptateur M56 vers M57 en pas de 0,75mm
    PL3600242 adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm
    PL3600225 adaptateur M56 vers SC en pas de 0,75mm
    PL3600216 adaptateur M56 vers M48 en pas de 0,75mm
    PL3600218 adaptateur M56 vers M42 en pas de 0,75mm
    PL8410001 adaptateur pour le visuel ou pour y connecter une caméra
     

     
    cela donne donc un large panel pour y connecter n'importe quel appareil
     
    ces dimensions sont contenues pour un poids qui reste correct 835gr
     

     
    on peut y rajouter une bague d'extension  de 15mm en M56  référence PL3600286 . pour cela vous aurez besoin d'installer l'adaptateur M56 vers M54 en pas de 0,75mm
    on aussi y raccorder un rotateur de champs Arco 2 pouces qui n'est pas donné . peu utile en planétaire il le sera plus dans le CP
    l'adaptateur PL3600412 sera nécessaire pour solidariser l'Esatto 2 pouces et Arco 2 pouces
     
    ce focuser est tres bien fini et assez compact. l'ancien moteur de mise au point m’empêchait de manœuvrer correctement la molette de mise au point du VMC260L.
    pour moi c'est de l'histoire ancienne
     

     
    ce focuser possède quatre fiches de connexions :
     
    - une fiche pour USB-C
    - une fiche pour gérer l'arco
    - une prise 12V= . Attention la fiche 12V est en 2.5 mm
    - et enfin une prise pour la sonde de température
     
    si vous mettez un câble USB-C vous pourrez vous passer de cable 12V= par contre il sera obligatoire si vous le gérer en mode WIFI
    la consommation de ce focuser est comment dire infime pas plus de 5 Watts en fonctionnement et à peine 1 Watts en veille . autant
    dire il ne consomme RIEN !
     

     
     
    vous avez aussi plusieurs leds et un bouton de reset
     
    - la led PWR vous indique qu'il est sous tension
    - la Led WIFI vous informe que le WIFI est activé
    - la Led ARC vous indique que l'ARCO est fonctionnel
    - Et un bouton RST pour reseter le focuser
     

     
    la gestion se fait toujours par les logiciels propriétaires PLAY qui est passé à la version 1.4 et FOCUSER Manager compatible with ESATTO and SESTO SENSO 2 up to firmware 1.3 à cette adresse lien
    A cet endroit vous retrouverez le mode de gestion par le logiciel focuser et par smartphone par le WIFI lien  et le mode de gestion par le PLAY  lien
     
    l'avancé logiciel qui est pas des moindres :  la calibration se fait automatiquement et le mise à jour firmware est obligatoire .
    cela permet d éliminer les bugs résiduels et d'avoir un focuser bien calibré.
     
    la gestion sur smartphone change très peu mais au préalable le firmware et la calibration devra être faite en local par un PC
     

     
    vous avez la possibilité de gérer le pas , la vitesse de déplacement
     

     
    n'ayant pas testé le backlash de ce focuser je ne pourrais pas me positionner sur ce point  mais je doute qu'il soit important.
     
    n'hésitez pas a faire évoluer votre version de l'Esatto . il en parait assez souvent . cela permet une meilleur gestion de celui ci, il corrige des bugs et permet d'apporter des options
    Last version 3.2 24/10/2022
    1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.2
    Version 3.1 24/03/2022
    1) Updated PLL ASCOM Focuser driver v3.1

    Version 3.0 16/12/2021
    1) Added support to ARCO rotators
    2) Added support to PLAY software
    3) Added support to 64bit softwares in ASCOM drivers
    4) Bugs fixed

    Version 1.3 22/10/2020
    1) Added support to ESATTO 4"
    2) Added Virtual HandPad compatibility with more WiFi devices
    4) Bugs fixed
    5) Removed maxstep limit in ASCOM drivers
     
    Update version 1.2 27/08/2020:
    1) Added support to ESATTO 3"
    2) Bugs fixed
     
    Update version 1.1 09/09/2019:
    1) Bugs fixed
     
    les cotes positifs :
     
    - la compacité
    - la finition
    - la précision de déplacement
    - la bonne portée du WIFI
    - le nombre impressionnant d'adaptateurs
     
    le coté négatif :
     
    - le prix
     
    vu le peu de temps que je le possède , je ne peux que dire du bien de ce focuser motorisé : pratique et silencieux
     
    bon ciel
    Christophe
    ESATTO-EN-user-manual.pdf
  21. bon ciel
    depuis longtemps j'ai hésité a passer sur l'Eagle pour des raisons financières mais aussi pour des raisons techniques .
    après avoir regardé ce qui se faisait sur le marché j'avais opté pour l'Ultimate Powerbox2 de chez pegasus pour ces caractéristiques et ces différentes options.
    je l'ai décrit en long et en large et je n'en pense que du bien.
    lien du descriptif : ultimate powerbox
     
    mais voila les années ont passé et il faut bien reconnaitre qu'au niveau de mon portable cela pêche sérieusement : batterie interne HS, faible capacité DD ,saturation des ports USB et nombres limités
     
    avant de faire un achat il faut toujours connaitre son besoin . pas d'achat compulsif car c'est mauvais pour la santé de son porte monnaie
     
    besoin logiciels :
     
    - un OS Windows stable et dépourvu de tout logiciel pouvant bouffer les ressources
    j'aurai pu passer du cote obscur mais c'est évidemment faire abstraction de pas mal de choses
    l'asiair et autres boitiers RIP4 ne pouvaient donc convenir à mon besoin vu qu'ils sont sur linux .
     
     
    -utilisation du logiciel Prims V10 (voir V11 à terme) pour le CP
    -utilisation de la carte du ciel pour se repérer
    -utilisation du futur logiciel PRAY pour le CP
    -utilisation du logiciel Firecapture pour le planétaire
    -utilisation de pixinsight pour vérifier mes brutes
    -utilisation de la polemaster pour la MES
    -stockage en SSD pour le planétaire (surtout le lunaire )
    -besoin d'alimentation autonome
    -Avoir du Sans fil pour le nomadisme
    -avoir une gestion de plusieurs résistances chauffantes
    -utilisation d'une deuxième caméra pour le VA ou le CP
    -gestion de la monture par prism V10
     
    besoin matériels :
     
    - gestion de matériels divers et variés :ZWO ,optec , primaluce , pegasus , Qhy ect
      En clair l'apple asiair n'est pas fait pour moi.
    - facilité d'installation sur le télescope.
     
    coté fonctionnalités :
    - l’évolution des caméras fait que les débits de mon portable ne sont plus suffisants en planétaire et le stockage était assez limité pour des caméras avec de gros capteurs .
      il doit donc être rapide ; capable de stoker un grand nombre de fichiers et avoir des débits ultra rapides
    - l'ensemble doit être adapté au nomadisme .
    - il doit être gérable à distance
     
     
    les besoins en connectiques :
     
    - a minima une sortie Ethernet pour gérer la monture
    - 4 sorties USB dont deux USB3
    _ 3 sorties 12V
    - 1 sortie 24V de 4 A (sic)
    - 2/3 sorties résistances chauffantes
     
    ces connectiques sont chères certes mais d'une qualité irréprochable. les meilleures que j'ai pu voir jusqu’à maintenant
     
    certains lui reprochent bien des choses moi je les trouve bien adaptés au besoin  .   impossible de les enlever en tirant dessus ; impossible de casser la fiche... chose que je reprochais souvent à Pégasus
    pour les sortie USB et RCA on se retrouve dans le même cas que les autres : "aucun système de blocage" et c'est bien dommage.
     
     
    un seul pouvait répondre en grande partie à mon besoin : l'Eagle 4S de chez Primaluce
     
    il est composé d'un NUC  NUC8I3PNK d'intel avec les caractéristiques suivantes
     
    processeur :
    Intel Core i3-8145U Processor
    2.10 - 3.90 GHz
    2 Cores / 4 Threads
    15W TDP, 4MB Smart Cache
     
    memoire :
    2 x DDR4 SODIMM slots
    Maximum 64GB Capacity
    2400 MHz Minimum
    Dual Channel
    Non-ECC, Unbuffered Memory Only
     
    Vidéo :
    Intel UHD Graphics 620
    300 MHz - 1.0 GHz
    32GB Graphics Video Max Memory
    HDMI Max Resolution: 4096x2304@24Hz
    Supports Triple Display va Thunderbolt 3
     
    connectivité :
    1 x Intel i219-LM GbE LAN
    Wireless AC 9560
    Bluetooth 5.0
     
    stockage :
    M.2: SATA or PCI-E 3.0 x4
    Transcend TS240GMTS820S
     

     
    dans le monde de l'Eagle vous trouverez plusieurs générations allant du 1 au 4 et différents gammes allant du Core au Pro. 
    les trois premières générations ne sont plus en ventes mais on en trouve de temps en temps dans les petites annonces
    la différence se fait principalement au niveau processeur et sur certaines options
     

     

     
    - si vous ne faites que du Ciel Profond  avec un APN prenez sans hésitation la version core d'occasion qui est dédié pour ce type d'utilisation . autrement rabattez vous sur un RIP4 a base de linux (asiair)
    - si vous utilisez une petite caméra couleur/mono l'Eagle LE est fait pour vous . le disque dur est convenable ; le processeur est largement dimensionné et l'ensemble des options sont globalement suffisante pour bien gérer votre setup
    - au dessus cela ne ce justifiera que si vous utilisez de gros capteurs avec une grande résolution (asi294, asi 2600 ou 6200 ) .l' Eagle  4S serait à mon humble avis le plus approprié pour ce type d'acquisition.
    - l'Eagle 4 n'a pas d’intérêt à l'Eagle LE  puisqu'il a à peu prêt les mêmes options et la même configuration que celui ci . face à l'Eagle 4S il es ten retrait. si vos moyens sont limités il pourra éventuellement vous satisfaire
    - quand à l'Eagle  4 PRO je me demande bien ce qui a piqué ce constructeur a sortir ce modèle . très puissant mais aussi trop cher et très consommateur en énergie !
     
    vous l'aurez vite compris que seul Eagle LE et l'Eagle 4S sont intéressants .
    le "core" avait bien sa place mais la concurrence est rude dans ce domaine ou ZWO a raflé la mise en toute logique
     
    les options sur la dernière version sont intéressantes sans révolutionner le concept
     
    - le GPS
    - USB 3.1 permettant des débits plus élevés
    - le capteur Eye pour vérifier la qualité du ciel
    - le logiciel PRAY  pour gérer votre setup
    - une entrée thunderbolt3 .
       le Thunderbolt 3 permet des vitesses de connexion jusqu'à 40 Gbps - donc le double de la vitesse de la génération précédente - USB 3.1 10 Gbps et DisplayPort 1.2. Il offre également des vitesses USB allant jusqu'à 10 Gbit/s
     
     
    il faut bien comprendre que l'Eagle n'est pas donné mais lorsque que l'on fait les additions PowerBox +PC portable + alim  on arrive quand même à  1700 € au bas mot.
    vous allez me dire oui mais on peut se le fabriquer .faite l'additions et le temps passé pour y parvenir !
    votre produit final se rapprochera plus de l'asiair que de l'Eagle .
     
    A la réception du dit matériel , on  constate tout de suite la qualité et l'état irréprochable du boitier Eagle 4S de Primaluce .
     

     
    le lot est composé :
     
    - du boitier Eagles 4S
    - un câble d'alimentation allume cigare
    - une antenne GPS
    - deux antennes WIFI pour le controle a distance par smartphone, pc ou tablette
    - un sachet de visseries pour sa fixation
     
    en options et au choix :
     
    - une alimentation 12V sur secteur en 5A ou 14A .
    - un module ECCO 2 pour gérer les sondes thermiques .
    - trois types principaux de câbles d'alimentations  (3 ou 8A ,  en 2.5 ou 2.1 et des extensions de 50 cm ou 1m )
    - un nombre important de câbles dédiés a des caméras,APN ou pour des montures
    - un nombre impressionnant de câbles d'alimentations principales 12V
    - et enfin  des connecteurs nus pour créer ces propres câbles d' alimentations (3 à 8A )
     
    là encore difficile de comprendre cette logique de ne pas avoir intégré cet ECCO 2 dans l'Eagle 4S
    d'autant que si vous ne possédez pas de support guide cela va être un casse tête pour l'installer.
     
    quand à sa fixation sur une queue d'aronde faite très attention à n'utiliser que les vis les plus petites : les M6x8
    cela vous évitera de toucher le circuit imprimé et de vous retrouver comme moi avec une partie des sorties désactivées .
     
    le nombre de fixation est importante et les solutions sont diverses et variées . diverses installations
    on peut même y installer dessus une lunette guide
    pour ma part ,j'ai préféré l'installer sur ma monture car j'ai différents set-up et je ne veux pas surcharger la monture lien
     
    face avant :
     

     
    faces de coté :
     
     


    face arrière :
     

     
     
    l'ECCO 2 est pour sa part fournit avec :
     
    - un support  Vixen
    - un câble de liaison USB de type C et d'une longueur de 1,20m
    - de deux sondes thermiques .
     
    il peut donc recevoir 3 sondes thermiques au maximum et il se connecte à l'eagle 4 par un cable USB type C
     

     
    suivant ce que j'ai  pu comprendre l'ECCO 1 ne serait pas compatible avec les Eagles 4
     
    il est aussi important de faire évoluer son eagle qu'en c'est nécessaire
    voici les dernières évolutions des versions actuellement disponibles
     
    Last version 4.2 17/06/2021:
    1) Added support to EAGLE LE
    2) Added ASCOM driver support to 64bit third party softwares
    3) Bug fixes
    Version 4.1 05/03/2021:
    1) Added support to ECCO2
    2) Improved GPS management
    3) EAGLE4 synchronises Windows time only if GPS fix is confirmed
    Version 4.0 22/11/2020:
    1) First release of EAGLE Manager 4.0
     
    j'ai donc passé en revue tout ce que vous deviez savoir sur cet Eagle 4
    dans la deuxième partie je vous décrirais le démarrage et le module de gestion
    et enfin dans la troisième partie j'aborderais le logiciel PRAY et l'installation des différents applicatifs
     
    bon ciel
    Christophe
    EAGLE4-EN-user-manual.pdf
  22. bon ciel
    j'ai eu l'opportunité d'acquérir un filtre Baader K line double stack d'occasion .
    comme pour toute observation avec ce type de filtre vous devez soit avoir un filtre Astrosolar 3.8 ou être doté d'un prisme d'herchell ce qui est mon cas .
     
    ce filtre double stack est donc composé de deux filtres empilés . d'ou son nom !
    il est centré sur les raies 393 nm et 396 nm du calcium du spectre solaire avec une bande passant de 8nm
    les nouveaux filtres ont une bande passante plus étroites : 5nm.
     

     
    Attention ce filtre par sa hauteur ne peut être utilisé dans une roue à filtre et il est déconseillé de l'utiliser pour des observations visuelle (UV nocif pour l’œil )
    il n'a pas besoin de filtre IR puisqu'il filtre bien ce spectre
     
    il permet d’observer les couches de la chromosphère dans la gamme des UV et de renforcer le contraste des facules et suivant les sites "de voir le réseau chromosphérique réparti sur toute la surface du soleil, qui précède la formation des taches solaires, ainsi que les cellules de supergranulation et les bombes d'Ellerman" .
    ça s'est pour la théorie
     
    qu'en est il réellement c'est toute la question ?.
    parti sur le fait que le filtre continuum donnait déjà de bons résultats j'ai été convaincu en regardant la vidéo de la Chaine Astro lien . très bonne chaine à mon gout mais ce n'est que mon avis personnel
    je vous ai mis le fichier explicatif de ce filtre que l'on retrouve sur le site de Baader
     
    les débuts sont un peu catastrophiques car on comprend vite que le filtre neutre ND3 ne peut être utilisé dans ce cas . il filtre trop la lumière du soleil. de plus la caméra est moins sensible dans les UV.
    en effet le filtre K line assombrit fortement l'image car il est très sélectif  et en fonction de la lunette que vous avez, les optiques peuvent aussi empêcher toute ou partie de ces longueurs d'ondes .
    pour cela ils recommandent d'utiliser une bonne apo comme une TOA
    c'est là que les autres filtres ND (0,6 ou 0,9 et 1,8 ) fournis avec le prisme d’herchell vont remplir leur rôle en apportant plus de flux .
     
    pour réaliser mes vidéo j'ai utilisé le filtre ND1.8.
     
    Image réduite de 50% et faite avec une Asi 290mm sur AT106 avec la barlow 2x soit une focale résultante de 1380
    seuls 50% des images ont été conservées lors de l'empilement sur AS3 .
     

     
    Image croppée et  réalisée avec une Asi 290mm sur une AT106  avec une barlow   powermate Télévue 2x
     

     
    il est tout à fait possible de le faire avec une caméra couleur mais le résultat est loin d'être probant. je vous le déconseille
     

     
    Conclusion:  il est parfaitement adapté pour faire ressortir les détails des taches solaires , des facules et pour augmenter le contraste .
    la seule petit déception de pouvoir mieux faire ressortir les zones claires (facules)
     
    bon ciel
    Christophe
    important_notes_on_the_stacked_k_line_filter.pdf
  23. bon ciel
    après avoir testé le prisme d'herchel de Lunt lien du test j'ai voulu passer au modèle plus grand pour observer la Photosphère : le prisme d'herchel de baader en 2 pouces
    ce prisme est monstrueux comparé au modèle 31,75mm  : grand par la taille , par son poids et un prix qui l'est tout autant
     
    il est vendu en deux modèles
     
    - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2" Visuel (BA-2956510V) avec filtre continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3.0
    - Hélioscope d’Herschel Baader Cool-Ceramic Mark II 2’’ Photo (BA-2956510P) avec filtre Continuum solaire 7,5 nm et filtre à densité neutre ND 3,0/1,8/0,9/0,6
     

     
    j'ai eu la possibilité d'avoir l'ancienne génération dédié à la photo pour un prix tres résonnable
     
    ces caractéristiques techniques :
     
    Poids 2,115 kg
    Chemin optique : longueur 114 mm
    Fenêtre optique : diamètre 46,46 mm
     
    - il est livré dans une mallette en mousse capitonnée . dommage qu'il n'y ait pas de poignée !
    - il est au coulant 50,8mm en entrée et en sortie
    - son serrage s'effectue par le système ClickLock 2" mais contrairement aux nouveaux le mien ne possède pas de système de réglage à 3 points
    - son prisme Cool Ceramic permet de renvoyer 95,4 % de l'énergie  .
    pour les nouveaux modèle le prisme 23° a subi un traitement optique de type Phantom Group pour l’éblouissement
    -  il est accompagné d'un filtre continuum 8nm centrée sur la longueur d'onde 540 nm et de filtres neutres de densité  0.6 / 0.9 / 1.8 / 3.0  en 2 pouces. le mien fait 10nm
     

     
    voila pour sa composition qui mérite amplement son prix quand on sait qu'un seul filtre continuum 2 pouces coute presque 200€ à l'unité.
     
    à la pause de celui ci on constate vite que la fixation en 2 pouce est nettement plus aisé qu'avec le 31,75mm .
    son maintien dans le porte oculaire se fait par trois vis au lieu d'une seule (dans mon cas) et le systeme ClickLock verrouille efficacement l'oculaire ou votre caméra
    le centrage est aussi assuré par ce système ClickLock et sa capacité de portage est plus importante....que du bonheur
     
    si votre monture n'est pas assez précise la face arrière du prisme ou est projeté le flux lumineux vous servira de lunette guide et de moyen de focalisation .
    cela évite tout chercheur équipé d'un filtre astro solar  avec les risques que cela peut engendrer.
    centrez la projection du soleil au milieu du cadre et réduisez a minima cette tache en faisant varier la position du PO . cela permet  d'avoir à minima une mise au point grossière.
    avec le lunt je devais enlever la caméra et positionner ma main à la sortie pour m'assurer que le flux était bien présent et centré .peu pratique à mon gout !
     

     
    L'hélioscope Baader est doté d'une céramique spéciale qui absorbe la chaleur .
    j'ai constaté une chauffe plus importante qu'avec le lunt  mais rien de bien méchant .
     
    Par contre ce prisme a un petit défaut  : son BF est assez court et vu la hauteur du porte oculaire ClickLock 2" il en est certainement la cause . 
     
    un des moyens pour raccourcir le BF est d'utiliser un de ces adaptateurs
     
    - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M48 BDS (BA-2957204 )
    - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers M68i BDS (BA-2957207 )
    - Adaptateur BDS 2" Diamond Steeltrack® S58 vers T-2 BDS (BA-2957202)
     
    j'ai donc dû me résoudre à utiliser une barlow 2x de Televue en entrée pour faire la mise au point et rajouter un bague allonge
     

     
    on peut aussi acheter le Flat Field Converter de Baader qui est un téléconvertisseur. il agrandit la focale de 3x à 8x et se positionne en sortie .
     
    comme le rappelle Baader sur son site  :
    "Chaque prisme de Herschel nécessite des filtres de densité neutre supplémentaires car l'énergie réfléchie du premier prisme de surface (4,6 %) est encore un facteur de 1000 trop grand pour l'œil humain. La version photographique comprend encore plus de filtres ND pour une atténuation sélective de la lumière lors de l'utilisation d'appareils photo et de forts grossissements."
     
    entre le PO et le prisme une bague filetée y est inséré pour solidariser l'ensemble. on peut aussi s'en servir pour y fixer le filtre ND3 et  le filtre continuum.
    Nota : le filtre ND3 et continuum y sont intégrés d'office pour des raisons de sécurité
    cela évite bien souvent l'utilisation de porte filtre qui rajoute du BF.
     
    si vous décidez de vous passer du filtre continuum il vous faudra rajouter à minima le ND 0,6 car le flux lumineux est trop important . ce qui n'était pas le cas avec le Lunt
     

     
    comme la sortie est en 2 pouces  , il vous faudra acheter l'adaptateur 31,75 mm pour y insérer des oculaires.
    j'ai opté pour le reducteur  #2956214 : simple et pratique par son système ClickLock
    il possède lui aussi un filetage interne qui nous permet  d'y visser les filtres 2 pouces.
     

     
    pendant toute mon observation je n'ai pas constaté d'échauffement ni de modification de la map.
     
    photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 183mm pro
     

     
     
    photo faite avec une astrotech 106LE ; une barlow Télévue 2x ; filtre ND3 et continuum 10nm et une asi 290mm
     

     
    il aurait été préférable que je n'utilise qu'une barlow 1,5x pour ne pas trop sur-échantillonner.
    dans tous les cas pour obtenir un bon résultat on conseille de se limiter à des vidéos de 30s (ayant 2000 images) car les "grains de riz "se déplacent très vite.
     
     
    conclusion :
     
    ce prisme d'herchel se trouve dans  le haut de gamme des prismes et sa qualité est au rendez vous . comme d'habitude avec la marque Baader
     
    il vous permet de supporter des charges très importantes et offre des possibilités/ des options que n'a pas le lunt . le prix est aussi aussi plus élevé
    Au final il ne lui manque qu'un Adaptateur ClickLock de 2" vers 1,25" pour être complet
     
    si vous vous cantonnez à l'observation visuelle préférerez le lunt pour sa simplicité et son cout modique
    si vous vous orientez vers la photo n'hésitez pas le Baader est vraiment fait pour ça.
     
    mais cela n'est que mon point de vue
     
    bon ciel
    Christophe
     
    instruction_manual_and_application_examples.pdf
  24. bon ciel

    La Asi 290mm

    Par bon ciel,

    Malgré son petit capteur la Asi 290mm est une caméra qui vaut le détour pour sa sensibilité et sa rapidité .
    aujourd’hui on en trouve d'occasions pour un prix très modique
    on peut la trouver sous deux formats  : normal et mini mais aussi en deux modèles : monochrome et en couleur (plus rare)
     
    le format mini plus léger est plus adapté à l'autoguidage
     

     
    caractéristique de la Asi 290mm :
     
    Capteur CMOS Sony IMX290 / IMX291 Monochrome - 1/1.28".
    taille du capteur : 5,61 mm x 3,18 mm
    Taille des pixels : 2,9 µm x 2,9 µm
    Nombre de pixel 1936 x 1096 pixel soit 2,13 millions
    Can : 12 bits / 10 bits adc
    Bruit de lecture : 1.0e
    Full Well :14600e
    plage dynamique élevée, pic QE> 80%
    fenêtre de protection AR avec une épaisseur de 1,1 mm.
    Fps mini /maxi : de 82 images/Seconde  au format 1936 × 1096  Jusqu'à 355 images / seconde en résolution 320 x 240 pixels en 12bits
    connexion : USB 3.0 et USB 2.0
    BackFocus  :12,5 mm
    Poids : 120 g
    Coulant : 31,75 mm T2 (M42 x 0,75)
    Temps de pose minimal et max : 0,000032 seconde à 33 minutes
     

     
    cette caméra monochrome a un bruit de lecture très faible , un fps très élevé et un rendement QE aussi élevé ce qui lui permet d’être utilisée pour l'autoguidage mais aussi en planétaire
    en effet  le rendement QE élevé et un bruit de lecture tres faible permettent d'améliorer le rapport signal sur bruit (SNR) d'une image
     

     
    pour avoir le bruit le plus faible tout en gardant une bonne dynamique vous devrez paramétrer le gain à mini 110.
     
    même si de nouvelles caméras plus performantes en planétaire comme la Asi 462mm ou plus dédiées au solaire comme la Asi 432 mm sont disponibles sur le marché elle reste quand même une très bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas se ruiner . n'espérez pas avoir le soleil en entier c'est peine perdu !
    En solaire elle permet d’acquérir un grand nombre d'images et ce dans le but d'éliminer la turbulence. son faible Fullwell ne sera pas un avantage pour faire du solaire bien au contraire.
    il vous imposera de réduire le temps des poses pour éviter la saturation ou de rajouter des filtres ND . ça tombe bien le prisme d'herchel de Baader en possède plusieurs
     
    le plus difficile dans ces prises de vues :  trouver le bon BF (impossible sur cette lunette sans barlow 2x)  et faire la mise au point manuelle ( ne possède pas de moteur de mise au point)
    le reste a été un jeu d'enfant en alternant entre le vent et les nuages.
     

     
    prise du soleil le 19/04/2023 avec une lunette 50 mm FMA230 à la focale native de 275mm et une Barlow Televue 2x
    photo du haut zone 3282 prise avec une Asi 290mm et un filtre Baader IR/UV cut . 
    photo globale du soleil prise avec une Asi 183mm Pro et filtre Baader IR/UV cut 
     
    capture d'une vidéo de 30s avec firecapture , empilement avec AS3 et traitement  des Wavelets, rotation de l'image et crops avec Astrosurface.
    seule la zone 3276 était impossible à avoir tellement elle était très faible
     

     
    le lendemain j'ai retenté l'expérience pour voir l'évolution des taches , voir la rotation du soleil et la comparer à une caméras couleur
     
    la ou la Asi 462mc culmine à 136pfs/s j'ai pu atteindre facilement les 350fps  en haute résolution avec la 290mm.
    le bus USB3 n'a jamais été saturé et le cache ne s'est jamais vidé.
    la résolution est bien meilleure avec une caméra mono et la rapidité de la 290 mm permet de mieux figer la turbulence .
     
    Avec Asi 462mc                                                                                                                                                                              avec une Asi 290mm

     
    quand à la rotation du soleil  elle est perceptible d'un jour à l'autre (1,997 km/s soit 25 j pour faire une rotation sur lui même ). il en est de même pour les taches solaires qui évoluent très rapidement
     
    photos prises avec Asi 183mm pro , askar FMA230  avec barlow 2x televue et filtre baader IR/UV cut
     
    19/04/2023                                                                                                                                                                                      20/04/2023

     
    j'ai ensuite essayé de photographier Venus qui est actuellement visible en fin de journée avant le couché du soleil. c'est même celle qui brille le plus en ce moment
    le temps n'était pas vraiment favorable malheureusement.malgré sa hauteur dans le ciel la turbulence ne m'a pas facilité les choses
    sur les quatre vidéos que j'ai pu réalisé une seule était à peu prêt utilisable.
     
    photo prise avec une Asi 290mm , un ASA 10 N , Barlow APM 2,7x ED Comacorr réglée sur 3x et utilisation d'un filtre Baader IR/UV cut
     

     
    deux jours plus tard j'ai récidivé car le temps était plus favorable .
     

     
    comme quoi c'est le temps qui décide !
     
    avec un filtre Wratten 47 ou dédié à Baader U on pourra à ce moment là voir des détails sur ces nuages
     
    finalement cette caméra me donne entière satisfaction même si j'aurai voulu avoir une meilleure définition de l'image résultante .  manque d’expérience certainement et temps peu clément
    on fera mieux la prochaine fois
    pour un prix contenu elle vous permettra de faire du planétaire et du solaire en toute facilité
     
    bon ciel
    christophe
    58120c4538cc56e2e8209edc91e56f8ea007961f4028ae8a4191fa47037a6b24_optim.pdf
  25. bon ciel
    voulant me ré-essayer à l'astronomie solaire et à terme à l'utilisation du sol 'EX....et oui c'est mon but, j'ai opté pour un prisme d’Herschel "basique" de marque APM 31,75mm d'occasion pour ma lunette AT106LE.
     

     
    pendant longtemps j'ai utilisé un filtre en verre pleine ouverture ( lourd et encombrant)  puis des feuilles Astrosolars soit en D5 pour le visuel et 3,8 pour la photo (fragile et fixation pas simple )
     
    le but de ce prisme est de dévier  95% de la lumière en sortie du tube en la renvoyant ou la déviant vers l’extérieur .
     

     
    on utilise en sortie un filtre ND 3 pour atténuer 1000x le flux lumineux. ce matériel est obligatoire car même avec 5 %  de flux lumineux c'est encore trop dangereux pour nous . 
    il se fixe en sortie du prisme d’Herschel sur le T2 de la caméra
     

     
    cela permet d'assombrir plus ou moins et de faire ressortie la granulation
     

     
     
    type et forme des taches solaires lien
     
    la position d'observation pour ce type de prisme est de 90° et l'échauffement est comment dire anecdotique en sortie . c'est à peine brulant sur la plaque rouge
     
    ce type de matériel ne peut être utilisé qu'avec de réfracteurs car l'ensemble de la lumière traverse le tube avant d’être dévié. c'est tout le contraire des filtres pleine ouverture
    dans le cas contraire vos miroirs vont s'échauffer et éclater surtout le secondaire.
    cette version  de 1.25'' peut être utilisée avec des lunettes et des télescopes d'une ouverture maximum de 150mm (6'').
     
    je vous conseille ce site qui décrit toutes les possibilités pour observer notre soleil dans les différentes longueurs d'ondes matériel solaire
    il est riche d'enseignements et répondra à l’ensemble de vos interrogations . en tout cas pour moi ça été le cas
     
    comme dans le cas d'une observation classique on ajuste le gain et le temps d'exposition pour ensuite l'empiler sur AS3 et le traiter sous Astrosurface
     
    photo prise avec AT106LE et une caméra ASI290mm
     

     
    vous pouvez aussi être informer de son activité  . pour cela vous devrez télécharger sur votre smartphone l'applicatif "SpaceWheatherLive"
    il vous informe en temps réel des taches visibles et son activité (vent solaire ,indice Kp , actualités, trous coronaux, ect ) dans les différentes longueurs d'ondes
     

     
    si vous ne possédez pas Adobe , je vous conseille Photo editor qui vous permet de retoucher en ligne vos photos Photo editor
     

     
    bon ciel
    Christophe