keymlinux

Bonjour, Mon intervention pour citer cette partie du message peut paraitre incongrue, veuillez m'en excuser par avance, elle ne constitue en rien une critique ou un quelconque jugement de valeur, il s'agit juste d'un petit hors sujet, pour vous présenter une oeuvre de science fiction: pour ceux qui veulent en savoir plus sur Diziet Sma, je les invite à lire l'Usage des armes, de Iain Banks Bonne lecture (et ne vous limitez pas à c volume, toute la série du même auteur sur La Culture est à lire...) Cordialement

Bonjour, Elles sont très sympa les photos en argentique, belle prouesse. Je n'ai à proposer que des versions numériques, je met pour chacune la version traitée et une "raw" (juste un étirement de l'histogramme et export en jpeg) La version du 27/03/2022, avec une lunette SW Equinox 80/500 et une camera ASI178 monochrome non refroidie, la brute unitaire avec 120 secondes de poses, et l'empilement de 30 brutes avec post traitement. Sur la brute unitaire on ne voit pas grand chose, surtout les poussières sur le capteur... La version du 12/02/2023, lunette SW 80/500 et APN Canon 80D non défiltré, poses de 180secondes à 800 ISO. Ci dessous la brute, et l'empilement de 56 brutes avec traitement. Ici aussi une grosse poussière sur le capteur en bas de la brute. note: sur les brutes de 120 ou 180 secondes, j'ai un passage de satellite toutes les 5 à 6 images. A priori dans les années 90 le ciel était moins encombré... Cordialement, Stéphane

Bonjour, Il me semble qu'il faut utiliser une camera baton qui entre dans le système helicoidal. Si tu n'as pas de camera baton et visse une camera sur le filetage T2 en haut du système helicoidal alors effectivement le risque c'est de ne pas atteindre la mise au point. autre piste possible: es tu sûr de ne pas inversé le sens d'une des lentilles ? (il me semble qu'il faut les monter avec leur face la plus bombée en vis à vis) Cordialement

Bonjour, Je vais me permettre quelques généralités sur le stockage pour nos ordi, sur leur performance et leur fiabilité - Tout stockage informatique type hdd ou ssd vera sa durée de vie réduite par les conditions d'utilisations. La temperature (trop haute ou trop basse) réduira la durée de vie, ainsi que la stabilité de l'alimentation électrique (coupures, surtensions, etc...) - Les HDD de par leur conception avec des pièces mécaniques mobiles souffrent en plus de leur fragilité mécanique. - Lors de l'arrivée des SSD pour le grand public, les fournisseurs on beaucoup communiqué sur le fait que le SSD est plus rapide que le HDD, et que n'ayant pas de partie mécanique il était de ce fait beaucoup plus fiable et durable qu'un HDD, mais ils ont peu communiqué sur le fait que les écritures sur un SSD l'usent, et sur le fait qu'il y a pour chaque cellule mémoire un nombre d'écriture maxi avant la mort de celle ci. - D'ailleurs dans un SSD il y a un micro logiciel (firmware) qui prend en charge la reallocation des espaces memoire pour lisser les écritures sur toutes les bonnes mémoires. - De la même manière, sauf à être féru de techno peu de gens savent que sous l'appellation SSD il y a en fait plusieurs type de cellules mémoires: SLC, MLC, TLC, QLC, PLC, et que chaque type offre une durée de vie différente et une performance différente en écriture (et bien sur un prix différent aussi). J'ai cité les acronymes dans l'ordre décroissant de leur durée de vie/perf/prix. Et pour info, les ordres de grandeur de durées de vie des cellules, cela va de 100000 à 1000 écritures supportées pour chaque cellule mémoire...(j'en vois qui semblent effrayés...) - je laisse de coté les NVME qui sont fait du même type de memoire mais qui utilisent un autre type d'interface et de protocole qui les rends plus performants (ils n'en restent pas moins sujets aux mêmes limitation de choix de type de memoire pour leur longévité) Chaque type de stockage répond a un usage. Si vous voulez stocker beaucoup de données et faire peut lecture et écritures, alors choisissez un HDD, et réduisez le risque de perte de données en en mettant plusieurs en RAID, comme cela se fait en standard dans un NAS Si vous voulez de la perf, mettez un SSD, mais choisissez le type de memoire (et donc le prix au GB) en fonction de votre usage. et par usage j'entends de quelle performance en lecture et/ou écriture vous avez besoin, et surtout quelle volumétrie vous écrivez chaque jour/mois/année pour estimer la durée de vie du ssd. Par exemple pour ceux qui font du planétaire (ou solaire), vous collectez beaucoup de données et avec un débit important (des SER de plusieurs GB), mais qui sera limité par l'interface USB3 de la camera, vous pourriez penser que la perf en écriture d'un SSD TLC ou QLC sera suffisante, c'est vrai pour le débit, mais vous allez le tuer rapidement vu le nombre de GB que vous allez écrire à chaque session de capture, il faudra peut être opter pour un SSD avec de la MLC ou de la SLC pour garantir la durée de vie (même si l'augmentation du debit que cela procure ne vous sera pas utile) Bien sûr celui qui conseille n'est pas celui qui paye, mais je pense que beaucoup de personnes lorsque qu'elles passent du HDD au SDD font un mauvais choix de technologie mémoire pour leur SSD (souvent parce que ces details techniques sont peu disponibles). Souvent le choix c'est: pour une même capacité il y a plusieurs prix différents, vu que de toute façon le SSD sera globalement plus performant que le HDD, je vais prendre le SSD le moins cher --> c'est un raisonnement qui semble sain, mais cela va vous faire choisir le SSD qui aura la plus courte durée de vie en terme d'écriture --> mettez ce SSD en disque système d'un PC et c'est le drame (drame encore plus rapide qui en plus vous avez un fichier d'échange (swap) pour compenser un manque de mémoire vive (RAM) A contrario, si vous hébergez une grosse basse de donnée (besoin de forte capacité), et qui doit répondre rapidement avec une forte sollicitation en lecture (mais peu de modifications), alors un SSD capacitif à base de QLC n'est pas forcement un mauvais choix et permettra de faire baisser le coût au GB Pour ceux que j'ai perdu en chemin avec un verbiage d'informaticien, je vais faire une analogie plus proche du matos astro Si je vous dit que je vais acquérir une lunette disons d'environ 100mm d'ouverture et entre 500 et 600 de focale, vous aurez tous compris que les 3 choix suivants ne sont pas equivalent selon mes objectifs (visual/photo) et mes exigences qualitatives: - une lulu Bresser 102/600 (achro) - une Askar FRA 600 - une Taka FSQ106 Et bien pour les SSD c'est pareil, le choix du type de memoire (SLC, MLC, TLC, etc) aura une incidence sur votre usage. Cordialement, Stéphane note: pour les lulus, pour un usage photo, mon choix sur des critères qualitatif est fait (je vous laisse deviner lequel), mais le critère "budget" m'imposera de me contenter d'une Askar. Par contre pour mon neveu debutant l'astro une lulu achro ne sera pas un mouvais choix.

Bonjour, Je viens vous proposer les fichiers nécessaires à la réalisation d'une roue à filtre, manuelle ou motorisée, pilotée par un contrôleur Arduino ou ESP8266 ou ESP32 pour la version motorisée La roue existe en 2 versions (avec 2 variantes pour une des versions 1- RF-42 5x1.25pouces le boitier de la roue RF-42 dispose en entrée et sortie de filetages M42x0.75 la roue peut accueillir 5 filtres 1,25 pouces 2 - RF-54 5x2pouces le boitier de la roue RF-54 dispose en entrée et sortie de filetages M54x0.75 la roue peut accueillir 5 filtres 2 pouces 3 - RF-54 8x1,25pouces même boitier que pour la roue RF-54 5x2 pouces (seul le support des filtres est différent) la roue peut accueillir 8 filtres 1,25 pouces Chapitre 1: Les photos du bricolage Voici des photos de la version RF-42 5x1.25 pouces avec motorisation que j'utilise régulièrement (pilotée via Kstars/Ekos/Indi,la roue implémente le protocole des roues Quantum ou Optec) En version manuelle, avec une petite trappe pour accéder à la roue et la faire tourner Le support moteur (sans capteur Hall) En version motorisée, la trappe est remplacée par le support moteur (sans capteur Hall) En version motorisée avec le boitier de contrôle (1 port 12V DC pour l'alimentation du moteur, un port USB micro pour le pilotage série) Une vue des différents éléments avant montage de la roue Une vue des elements de la motorisation Si vous ajoutez un capteur Hall, seule la pièce "support haut hall" diffère de la pièce "support haut" Avec le capteur Hall Et avec son "capot" de protection Le modèle de capteur KF-035 IMPORTANT: - ce capteur dispose d'une LED rouge, il est important de la masquer pour éviter la lumière parasite dans la roue - lors de son installation sur le support, il faudra légèrement tordre les pattes fixant le composant à sa platine pour l'orienter vers l'aimant à coller sur la roue (aimant neodyme rond, diamètre 5mm épaisseur 1mm) Chapitre 2: Les modèles 3D Il y a 2 modèles, avec 3 déclinaison en tout 1) Le petit modèle, une seule déclinaison pour 5 filtres 1.25 pouces Le boitier dispose de filetages M42x0.75 m sur chaque face 2) Le grand modèle, avec 2 déclinaisons, soit pour 5 filtre de 2 pouces, soit pour 8 filtres de 1.25 pouces Le boitier dispose de filetages M54x0.75 M sur chaque face notez que l'on peut aussi mettre des filtres 1,25 pouces dans la roue pour les filtres 2 pouces (le fichier STL de l'adaptateurs 1,25p vers 2p est fournis) Les fichiers STL pour l'impression 3D sont disponibles ici Roue a filtres RF-42 5x1.25p.zip Roue a filtres RF-54 5x2p.zip Roue a filtres RF-54 8x1.25p.zip ajout des fichiers STL pour les têtes de vis et boulons, pour manipuler les vis sans outils Tete vis et boulons.zip Important: les têtes de vis sont une création originale de Xavier DUPONT pour le projet SOLEX, les têtes de boulons sont une adaptation personnelle des têtes de vis. Chacun des 2 modèles peut être actionné manuellement, ou doté d'une motorisation Pour l'impression en 3D des supports moteurs et du boitier de contrôle, c'est ici Support moteur pour roue a filtres RF-42 v2.zip Support moteur pour roue a filtres RF-54 v2.zip Ces fichiers contiennent aussi le code C à compiler l'avec l'IDE Arduino Chapitre 3: Motorisation, code de programmation et interface de pilotage Pour la motorisation vous aurez besoin d'un microcontroleur Arduino, ESP8266 ou ESP32, d'un moteur 28BYJ-48 et de son stepper UNL2003 (le tout devrais vous couter moins de 20 euros). Vous pouvez aussi si vous le souhaitez ajouter un capteur a effet Hall (type KF-035) (on en trouve sur la Zone pour 8 euros les 3...) La roue est pilotable via le port USB du contrôleur, elle implémente selon votre choix par le protocole des roues à filtres Quantum ou des roues à filtres Optec (nécessaire pour le support de la versions 8 filtres)--> a ce titre la roue a filtres est pilotable via Kstars/Ekos/Indi en utilisant ce driver INDI Avec un microcontroleur ESP8266 ou ESP32 (en lieu et place d'un Arduino tout simple), la roue a filtre génère également son propre réseau Wifi (comme une borne) SSID réseau: : mls-rf password: azerty adresse IP de la roue: 10.42.0.1 joignable en interface web: http://10.42.0.1 ou http://smo-rf.local via le support du protocole mDNS En parallèle du mode "borne" la roue peut aussi se connecter à un réseau wifi existant, vous pouvez modifier dans le code les éléments "reseau1", "password1", "reseau2" et "password2", la roue a filtre se connectera à l'un de ces réseaux, au premier qui accepte la connexion, testés dans l'ordre... Voici quelques copies d'écran du pilotage en mode wifi (désolé j'ai l'habitude de programmer en anglais, comme au boulot, même si mon niveau d'anglais est mauvais ...) On peut permuter à volonté entre les modes "Dark" et "Light" (par défaut on démarre en mode Dark) L'écran principal, on choisi le filtre et on valide (submit), la validation entraine le déclenchement du mouvement pour positionner le filtre choisi (les noms des filtres peut être modifié sur l'écran de config) Ci dessous l'écran de configuration pour nommer les filtres et leur attribuer un décalage (offset), qui sera utilisé par Ekos/Indi pour ajouter la mise au point selon chaque filtre (l(offset de focus est disponible ou pas en fonction du protocole choisi pour l'emulation de la roue à filtre) Ci dessous la page de configuration Détail des paramètres: - nombre de filtres: accepte les valeurs de 1 à 9, mais en fait on utilise soit 5 soit 8 filtres - nombre de "pas par minutes" max lors de la rotation du moteur - nombre de "pas" de décalage lors de la detection de la position initiale avec le capteur Hall (permet de légèrement compenser un mauvais placement de l'aimant) - nombre de "pas" pour le facteur d'acceleration (utilisation de la librairie AccelStepper) - nombre de pas pour faire un tour de moteur (habituellement avec un moteur 28BYJ-48 c'est 64) - nombre de dents de l'engrenage sur l'axe moteur (20) - nombre de dents sur le tour de la roue (100 pour le petit modèle, 120 pour le grand modele) Dans les copies d'écran ci dessus vous voyez les paramètres que j'utilise avec succès. Ci dessous la page pour ajuster la position de la roue (décalage d'ange en degré, pratique en cas de désynchronisation de la position si vous ne disposez pas d'un capteur Hall pour la recherche automatique de la position de départ)) ou recherche de la position HoME (nécessite le capteur Hall) Ci dessous la page pour envoyer manuellement des commandes (celles qui sont habituellement envoyées par le port série, pratique pour tester) Le diagrame de cablage Cordialement, Stéphane

Bonjour, Il n'y a pas de contradiction, mais il y a une différence entre la température que tu souhaite obtenir, et la temperature que la camera sera capable d'atteindre 1) dans l'asiair, si tu indique -10 c'est bien la temperature finale que tu souhaite obtenir et pas le "delta" par rapport à la temperature ambiante 2) mais chaque camera a des possibilité de refroidissement differentes, dependant du module peltier installé, et qui va lutter contre la temperature ambiante et cette capacité de refroidissement est exprimé comme un delta max par rapport à la temperature ambiante (et ne pas simplement se fier aux specs, il faut experimenter sur le terrain) 3) si une camera est prévue pour descendre à max -35° au dessous de la temperature ambiante, alors si il fait 20° le capteur poura descendre à -15°, mais rien ne t'interdit de mettre une consigne à -20° dans l'asiair c'est juste que tu ne les atteindra jamais 4) si tu souhaite avoir une seule bibliothèque de dark valide été comme hiver, alors le mieux est de choisir une temperature de consigne que ta camera pourra atteindre été comme hiver, c'est à dire qu'il fasse 20° ou -5°, en gardant une marge pour éviter que le refroidissement soit à 100% de ses capacités. Exemple si ta camera est donnée pour -35° max par rapport à l'ambiant, limite toi à -30° (de delta) pour ne pas forcer, et donc donne une consigne de -10°, que tu pourra atteindre même si la nuit il fait 20° au coeur de l'été Concernant ta question sur le fait de sentir la temperature avec la main, c'est non. Ici on parle de la temperature qui sera atteinte par le capteur, pas par la carcasse et l'électronique autour. Et pour la santé de ton capteur, n'essaye pas de coller le doigt dessus pour verifier la temperature, il y a un capteur de temperature intégré qui est fait pour cela. Cordialement

Bonjour, 1) Concernant le filtre, le modèle que tu proposes n'est pas du tout adapté, il s'agit ici 'un filtre pour observer les taches solaire en visuel ici ND5 indique que le filtre divise la luminosité par 100000 (10^5) Le spectro Solex a besoin de pas mal de lumière en entrée, il faut plutôt utiliser un prisme de Herschel (qui va laisse passer environ 4% de la lumière (soit une division par 25 de la luminosité), soit mettre à l'ouverture un filtre utilisé en photo (pas astro) sur les APN , comme par exemple un filtre Hoya ProND 16 (qui va diviser le flux par 16) 2) concernant la lunette que tu cites, avec sa focale de 420mm elle te permettra d'avoir une image complete du soleil (avec la fente du spectro qui fait 4.5mm de hauteur il ne faut pas dépasser 450mm de focale, et si besoin avec une barlow tu pourra réduire le champ couvert pour "zoomer" sur un detail (une tache, une protu). Et tu pourra aussi t'en servir pour faire de l'astrophoto Ciel profond grand champs Tu trouveras tous les détails ici: http://www.astrosurf.com/solex/ C'est un peu fastidieux à lire, mais cela me semble indispensable pour se lancer dans le projet... note: perso j'utilise une lunette SW Equinox 80 qui a 500mm de focale, à laquelle j'ajoute un reducteur x0.8 pour passer à 400mm de focale (mais cela fait baisser mon ratio f/D à 5) et comme avec le Solex il es préférable d'avoir un ratio f/D entre 6 et 10 je diaphragme un peu l'ouverture pour monter le ratio à 8 Et je filtre à l'ouverture avec un filtre Hoya ProND 16 (tenu sur la lunette par un support imprimé 3D) 3) Concernant la monture Alt-Az En première approche je dirais "pourquoi pas", lorsque l'on va faire un balayage du soleil on va le faire rapidement, on ne vise pas ici de la longue pose (on fait une video a forte cadence comme en planétaire). J'y vois cependant 2 contraintes - il est preferable que la monture soit motorisée et que l'on puisse faire un balayage de la surface du soleil a plusieurs fois la vitesse sidérale - il va y avoir un peu de rotation de champs, mais sur un parcours de 0.5° je ne sais pas si cela va être très pénalisant ou pas, et si il y a rotation de champs tu auras des problèmes au traitement lors de la reconstruction de l'image du disque solaire (au lieu d'assembler des lignes cotes à cote parallèles il faudrait les aligner en éventail à cause de la rotation de champs). Donc sur ce point je dirais: je ne sait pas si l'usage d'une monture alt-Az est possible ou a proscrire, dans le doute je ne saurais que te conseiller l'usage d'une monture équatoriale Cordialement, Stephane

Désolé, je me permet de répondre alors que la question ne m'est pas adressée... Sur le papier cela semble être une bonne idée, mais en pratique avec un apn voici les 3 problèmes que l'on va rencontrer 1) la cadence de prise de vue: Le Nikon D4 est donné pour une cadence de 11 images par secondes, c'est très bien pour un APN "sportif" de 2012, mais pour de la capture astro planétaire cela reste faible... 2) la durée pendant laquelle l'APN peut soutenir cette cadence: Les 11 images à la seconde c'est pour 200 images jpeg ou 105 NEF (raw), grace à la memoire interne, après la cadence va chuter car l'écriture sur carte memoire va ralentir le process 3) les problèmes mécaniques: Sur un APN reflex contrairement aux camera astro il y a lors de la prise de vue un miroir à relever et un obturateur mécanique en mouvement. Cet obturateur mécanique est donné pour une certaine donnée de vie, 400000 sur un D4 (gamme "pro", c'est souvent beaucoup moins sur un APN de gamme "amateur"). Donc faire des rafales avec un APN en lieu et place d'une vidéo, ou vouloir faire du "lucky imaging" en ciel profond (poses courtes et on compense par le nombre élevé de poses), c'est "tuer" rapidement son APN Cordialement, Stéphane

Bonjour, Il existe des firmware "alternatifs" ou "patchs" (MagicLantern pour Canon, NikonHacker pour les Nikon) qui permettent souvent de lever certaines restrictions sur les APN, au prix de quelque bidouilles) Pour ton Nikon D4 NikonHacker propose l'implementation d'une capture video avec un bitrate plus important (cela ne désactive pas la compression, mais l'augmentation du bitrate rend la compression plus légère et donc moins destructrice pour les détails) Extrait du changelogg D4 v1.05 - Add 'Video 1080 HQ 54mbps Bit-rate' to make NQ the old HQ Détails ici: https://nikonhacker.com/wiki/Main_Page et ici: https://simeonpilgrim.com/nikon-patch/nikon-patch.html Bien sur ceci implique de vouloir prendre des risques avec ton APN, et aussi de passer plus de temps à faire de la bidouille informatique que de l'astronomie.... ;-) Cordialement, Stéphane

Bonjour, @mimosa4 pour le problème de désactivation de l'automontage de l'APN, on en discute ici https://discussion.fedoraproject.org/t/help-disabling-automount-of-specific-media/71295#:~:text=go to the path in,automount and deactivate the option. . Je dirais que cela dépend. En acquisition/traitement ciel profond, je dirais plutôt que non, il y a de nombreux outils solides sous linux ou mac et cela évite d'avoir à faire à ASCOM qui pour moi est un "repoussoir", en planétaire là je me vois désolé de te donner raison ;-)

Bonjour, @AstroRied Le chargeur de voiture que tu indique est fait pour alimenter en 100W max, or il semblerait que ton PC HP Victus soit un PC "Gamer" fourni avec une alimentation 200W (soit quasiment une alim e PC de bureau, je pense que la présence d'une grosse carte graphique y soit pour beaucoup) note: un collègue utilise le même pour alimenter un PC HP Envy, mais son alimentation ne demande que 65W max Je ne pense pas que ton PC se prête a une utilisation nomade sur batterie 12V. Le conseil de @ngc_7000 d'utiliser un transfo 12V-->220V peut paraitre séduisante, mais il faudra que ce transfo aussi sache débiter 200W sur le 220V, donc consommer beaucoup (grosse perte à la transformation et génération de chaleur). Même si sur le papier cela peut fonctionner, ta batterie 12V va vite se vider... En gros, pour débiter du 200W ta batterie 12V va débiter environ 16ampere Si tu as une batterie 12V 50Ah, sur le papier tu va tenir un peu plus de 3h, mais dans les faits tu ne pourra consommer que 50% de la charge de ta batterie si elle est au plomb (80% si batterie lithium) J'ai volontairement omis certains détails (avantageux ou désavantageux pour ton autonomie): - avantageux: ton PC ne va pas débiter 200W en permanence, donc tu pourra alimenter ton PC plus longtemps) - désavantageux: je n'ai pas tenu compte de la consommation/perte en chaleur du transfo 12V-->220V, cela va réduire ton autonomie etc... Désolé que ma réponse ne soit pas de nature à résoudre ton problème

Il n'y a plus de version native MacOS, par contre cela fonctionne via Wine sous MacOS (il faut un peu bricoler)

Bonjour, Sur le forum d'en face, l'utilisateur Phiphi78 en a une et a posté quelques infos sur son utilisation https://www.webastro.net/forums/topic/173372-nouvelle-monture-skywatcher-cq350-pro/?do=findComment&comment=3048234 Cordialement