6ril

Je l'ai utilisé sur mon ancien 60d, les couleur étaient corrigées, aucun soucis de ce coté.

Le 30/05/2021 à 08:40, laurent bourasseau a dit :

justement : l owb est exactement le filtre qui a été retirer 

on retrouve directement les bons blancs 

 

c est ce que j utilise  tout simplement 

et quand je passe en mode astro , je le retire et hop c est parti 

J'avais pas fait gaffe,  mais une balance des blancs personnalisée ne coute pas un centime  et prends moins de deux secondes.

il y a 53 minutes, ALAING a dit :

Pas forcément par contre une belle rotation de champ autour de l'étoile guide

oui, je me suis mal expliqué.

le guidage va suivre son étoile (encore qu'il faudra certainement ruser pour la calibration), mais les étoiles ne seront pas rondes sur l'image, en tout cas j'en doute fort.

il y a 11 minutes, Mehdi a dit :

oui c'est pour ca que je me dis qu'une astrométrie sur la lunette guide permettrais de calculer le delta en AD et DEC et interpréter correctement les déplacements de l'Etoile guide même si décentré

Autant centrer au mieux la lunette guide et imageur sur la même étoile non?

il y a une heure, teko38 a dit :

Il vaut mieux que l’étoile guide soit la plus proche de l’objet a imager

oui ça parait logique, dans un cas extreme imaginons la lunette quige à 30° de la lunette imageur, le guidage sera certainement dans les choux.

Merci,
Oui la lunette est top, je suis bien content, que ce soit au niveau du champ comme de la qualité optique.
C'est la première que j'ai ou je monte l'apn et que je n'ai pas a régler le backfocus avec des bagues

Une deuxième version plus douce.

Merci

merci  à vous

bon, ce soir c'est dodo, sinon après je ne vaut plus rien au boulot

Ah yes ), tu as fait quoi, remonté le bleu? la luminance?

Merci, bonne journée également

Nickel @ALAING, merci

merci à tous

Hier soir j'en ai remis une couche, tout c'est bien passé, le "plate solving" c'est du bonheur pour retrouver le cadrage.

J'ai un peu plus bossé sur le traitement de celle ci.

Donc même setup et 39 x 180 sec

+ la session d'hier soir  23 x 300

Soit au total environ 4 heures de pose.

peut être ton miroir qui ne se relève pas à fond? tu à regarder comment il se comporte quand tu déclenche?

Tu a peut être un revêtement interne qui se d’école..

Mais c'est bizarre, pour moi le problème est sous le capteur quand on lui fait face, pas dessus (image inversée).

Tu as un filtre?, un clip-on par hasard?

les soucis de synchro rideau, en général c'est avec les flashs, mais sans flash je ne vois pas comment la synchro peu déconner, vu qu'a priori il n'y en a pas.

merci,

la balance des blancs n'est pas bonne, mais je n'y suis pas arrivé mieux, et comme je compte faire plusieurs soirs sur cette nebuleuse, avec une serie de poses de 5 minutes pour voir si je choppe plus de détails, je ne suis pas allé plus loin dans le traitement.

Là pour la prochaine session je me penche sur le plate solving avec APT... une soirée pleine de surprises m'attend encore, je le sent .

Salut,

enfin un soir sans nuages : c'est la reprise... difficile.

J'ai eu du mal à démarrer : oubli de visser le filtre dans la lunette (allez, on demonte, on visse, on refait la map, le cadrage...), oubli du bahtinov sur la lunette (un gros 1/4 d'heure de perdu)... camera non reconnue dans PHD2 (sdk pas a jour), du vent... mais j'ai fini par sortir deux heures de pose sur les dentelles qui montrent le bout de leur nez.

j'ai inauguré ma nouvelle lunette, la sharpstar 61edph, et mon filtre L-Enhance.

Le traitement est pas simple, je n'était déjà pas fort avant mais là ça se complique.

enfin, pas grave, content d'avoir pu sortir le matos

setup :

Neq5 eqstar

61edphII

guide sur chercheur 30x120 + GPcam2

D5100 défiltré, firmware hacké

39 x 180sec, DOF (35/40/7)

traitement siril RVB (en HOO j'ai des trous noirs qui apparaissent, du coup je fais gaffe D )

photoshop, lightroom.

Le 28/05/2021 à 12:33, laurent bourasseau a dit :

bjr 

 

j utilise ça : 

 

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11000_Optolong-OWB-Clip-Filter-for-Canon-EOS-APS-C-Cameras.html

 

pas besoin, il a déjà un filtre astrodon.

Il y a 7 heures, Pascal C03 a dit :

Je veux pouvoir pointer mon télescope sur une cible et bénéficier d'une carte du ciel jusqu'à une magnitude "élevée" en cas de besoin (au moins 15)

stellarium + eqmod

Il y a 7 heures, Pascal C03 a dit :

Je veux pouvoir faire un autoguidage multi étoiles et PHD2 que j'ai installé doit pouvoir faire ça...

oui, PHD2

pour le reste tu as l'air d'avoir ce qui te convient.

Sinon pour l'acquisition il y a sharpcap, ou APT qui est plutôt complet et gère pas mal de choses.

je suis dans le même cas que toi, je vais commencer par une feuille astrosolar, en lumière blanche, pour essayer de chopper quelques tâche si elles se montrent.

j'ai une camera couleur mais je pense acheter une mono pour le CaK.

le tout sur une 61edphII pour faire du disque entier.

Le Ha solaire, (protus) si tu n'as pas quelques milliers d'euros en rab, oublies

Sinon tu as des setup solaire "tout fait" (comme les lunettes Lunt par exemple), mais je laisse la place aux experts

J'ai vu qu'avec un filtre calcium K ou peux faire de super clichés (le prix du filtre c'est du même ordre qu'un bon filtre duo band en CP, le baader est assez cher, l'altair beaucoup moins).

Après, comme toi, je me dis que le chercheur ne sert pas à grand chose

je m'étais renseigné sur le procédé d'anodisation et de ce que j'ai compris, l'anodisation c'est le traitement de surface, la couleur de l'anodisation, c'est "juste" une teinte qui entre dans les aspérités de l'anodisation.

donc logiquement la teinte peut s’altérer suivant sa qualité et/ou le procédé de blocage de teinte employé, sa sensibilité au produits chimiques ou autre, mais l'anodisation (donc la dureté de surface) en elle même ne devrait pas bouger avec de l'acétone.

Sinon pour le frein filet de ta bague, peut être essayer avec un fer à souder pour la chauffer, en y allant doucement et par étapes.

Il y a 23 heures, NicoF a dit :

On a intérêt a pousser ces 2 paramètres à fond car il déterminent la quantité de photon recus par le capteur et donc le rapport signal / bruit.

le temps influe la quantité de photons qui arrive au capteur c'est certain, mais pas les iso, comme tu le dis c'est une amplifiaction "logicielle".

si un photon arrive sur le capteur, le fait d'être à 100 ou  3200iso ne change rien, il y a toujours un photon qui arrive.

On n'a pas la main sur le nombre de photons qui arrivent du ciel, on peut juste tout faire pour en chopper le maximum dans les meilleures conditions.

par contre on l'a en partie sur comment ils vont être gerés par le captreur.

mais je suis bien d'accord que c'est très variable selon l'apn, et le ciel (PL).

perso, avec mon 60D je restais à 800 iso, passer sur 1600 ne m'apportait que des problèmes (signal noyé dans la PL donc perte de détail).

Avec mon d5100 actuel, je reste à 200 isos, mais il a un firmware hacké qui utilise tout les photosites pour décaler le point noir. (quand je fais un dark, l'histo est quasi à 1/3 et pas clippé sur la gauche comme c'est le cas sans le hack).

Il y a 15 heures, FRessouche a dit :

Pour ma part, je me garderai bien de te contredire (ni de contredire 6ril d'ailleurs) tant j'ai tendance à procéder de manière quelque peu empirique

y'a le droit de contredire, c'est même essentiel, sinon on avance jamais

Je suis assez pour la méthode empirique également, et je suis loin d'être ultra calé en technique, mais j'ai remarqué (et lu) que monter trop haut en isos n'apporte rien, du coup, je reste sur les isos les plus bas possible et c'est comme ça que j'ai, et de loin, le meilleur RSB et la meilleure dynamique.

Il y a 2 heures, FRessouche a dit :

à 1600 ou 800 iso selon la cible

les isos c'est selon l'apn, pas selon la cible

Monter en iso ne fera que faire monter le bruit et ton capteur ne choppera pas plus de signal (les isos n'influent pas le nombre de photons qui arrivent au capteur),  je dirais 800 max pour le 50D, tu peux trouver l'info sur le net mais je ne sais plus où )

Belles prises, perso, je préfère les dentelles "vertes", juste parce-que les étoiles sont moins présentes, du coup les nebulosités ressortent beaucoup plus.

NGC7000 est top

Tu peut coupler un joypad sur ton PC via eqmod, ça te permet de naviguer comme avec une raquette.

L'asiair juste pour l'autoguidage, je n'en vois pas l'intérêt si tu es chez toi avec une source de courant.

Ton pc fera la même chose, avec un fil en plus.

l’intérêt de l'asiair c'est quand tu es équipé entièrement an ZWO, cameras, roue à filtre.. et/ou que tu préfère avoir une tablette en wifi plutôt qu'un pc en usb.

la gestion de l'autoguidage, que ce soit avec asiair ou directement avec PHD2 sera la même, il faudra faire les même réglages.

Bien joué!

j'ai l'impression qu'il y a un peu trop de rouge.

Sinon tes "reflets" ne seraient pas plutôt des poussière dé-focalisées?

Salut,
j'ai bien envie de retenter un peu de solaire, j'ai commandé une feuille astrosolar ND5 (histoire d'éviter les bêtises, sait on jamais), pour l'imagerie en lumière blanche dans un premier temps.

Mon setup  (qui me sert en partie pour les nébuleuses) sera le suivant :

61edph,

monture eq5

camera QHY5 462c

j'envisage de faire des photos de disque entier, pas de détail pour le moment, je veux déjà me familiariser avec tout ça (mise en station sans polaire et sans étoile, map qui à l'air compliquée...)

Les questions :

Y a t'il quelque chose à  gagner en utilisant cette camera (la qhy5 462c) sans filtre? (elle est très sensible dans le proche infra rouge)

J'envisage l'achat d'un filtre calcium K (altair N-UV 7nm), certains d'entre vous l'utilise?

Ca vous parait être une bonne option au vu du prix relativement bas de ce filtre comparé au Baader k-line?

Une camera monochrome est-elle réellement indispensable ou vais-je pouvoir sortir quand même quelques photos sympa? (j'imagine que les photosites rouge et vert ne serviront pas à grand chose en calcium K 😕 )

merci à vous

Il y a 6 heures, ALAING a dit :

Au foyer, il n'y a pas besoin de tube allonge !

je crois que sur ce tube si, le foyer est plutôt loin.

Pour ton correcteur, le backfocus est donné par le fabricant, il faut respecter cette distance entre l'arrière du correcteur et le capteur.