LucCadam

VERSION 3 (Septembre 2021) Depuis mai 2021, j’ai acquis une imprimante 3D, et je souhaitais depuis le début passer par cette méthode de fabrication pour réaliser la version la plus aboutie de cette mise au point. J’ai débuté par un relevé précis de l’arrière du Mak127 et notamment de sa courbure de façon à modéliser une platine épousant le plus précisément possible l’arrière du télescope. Après modélisation cette première platine ressemble à l’image qui suit. La platine du moteur est semblable à celle réalisée dans les autres versions, j’ai juste retirée la vis qui est remplacée par une sur-épaisseur pour créer le troisième point d’appui. Vient ensuite la modélisation de la « manette » de mise au point. Dans les versions précédentes j’avais ajouté un scotch vert/jaune pour accommoder la différence d’épaisseur entre la goulotte électrique et le tube métallique, mais la, j’ai pu faire un tube en plastique adapté. Le principe de fonctionnement est le même que la version 2, on tire sur la « manette » pour débrayer le moteur et on pousse pour l’embrayer. Pour verrouiller l’ensemble de la manette au tube métallique, je rajoute au milieu du tube métallique une pièce en plastique avec une vis et un écrou qui écarte des pattes en plastique et auquel la vis en laiton vient se fixer pour solidariser l’ensemble des bagues concentriques en plastique. En serrant plus ou moins la vis en laiton, on augmente la friction de l’embrayage. Assemblage de l'ensemble : Coupes de fonctionnement : Axonométrie : Les fichiers STL sont téléchargeables ici : https://www.thingiverse.com/thing:5417313/files (Je vais encore éditer le post et les documents sur Thingiverse pour ajouter les vis nécessaires, leur longueur et les paramètres d'impression )

Bonjour à toutes et tous, Premier essai de capture du passage de l'ISS en suivant manuellement avec une monture AZ-5 de Skywatcher, et un Mak 127. Pas évident de l'avoir surtout au zénith, elle cavale sacrément ! J'ai un peu forcé le traitement mais je crois que c'est pas mal. On distingue assez bien la structure centrale, les panneaux solaires, les "radiateurs", ... L'image est un assemblage de la station à environ 30° - 40° - 55° et 60-70° après le méridien. Astronomiquement, Lucas M.

Merci à tous @Florian_Vn C'est pas la configuration la plus stable mais avec une mise au point électrique pour pas le toucher ça marche pas mal et surtout je peux tout transporter dans 2 sacs à dos + la sacoche du télescope ! J'utilise 2 contrepoids d'une vieille EQ 1b Meade donc il y a 3kg au total, voilà la bête :

Merci @polo0258 et merci @Jean Michel Dail !

Satanés nuages ! Très belle Jupiter en tous cas ! Lucas

Merci à tous pour vos messages ! Très heureux que l'animation vous plaise

Merci pour ton message @Loup Lunaire ! Je sais elle est verte mais d'habitude les couleurs automatique de Photoshop règlent le problème et la rien à faire, ça ne voulait pas ! Donc j'ai ajouté des calques de réglage de balance des blancs et de mélange des couleurs pour régler les canaux, c'est mieux mais pas parfait effectivement ! Tu fais la balance des blancs avec quel outil ? Merci ! Bon ciel à toi aussi ! Merci @ALAING Ton système de MAP est excellent et en plus c'est de la récup, top ! Bonne soirée !

Bonjour ! J'ai piqué l'idée de titre à @skywatcher ! Je n'avais pas jeté de coup d'oeil sur stellarium avant de sortir vendredi dernier, le 17/09, et au moment où je décidais de remballer, j'ai eu la surprise de voir un petit bout de Jupiter être croqué par l'ombre de Callisto. Je vous propose ces petites animations NB et couleur sur 1h50 de l'ombre de Callisto masquant la grande tache rouge. Le matériel employé est le suivant : - StarAdventurer - Skywatcher Maksutov 127mm - Barlow 2x Televue - ADC ZWO - caméra Altaïr 290C et QHY 290M (un film couleur au début et un à la fin qui m'ont permis de recomposer avec WinJUPOS toutes les couches couleurs pour les 60 films NB compris entre ces deux captures) - Mise au point électrique fait maison détaillé dans cet article : MAP électrique Échantillonnage : env. 0,27"/px Traitement avec AS!3, Astrosurface, WinJUPOS et Photoshop pour l'animation, et merci aux conseils de @jldauvergne pour la découverte de ces logiciels et de la déconvolution avec psf qui fait des miracles et merci aux Polarissiens du club de Freyming pour les astuces de collimation ! Décidément les astronomes forment une belle famille ! (Les couleurs sont encore à parfaire, et je suis peut être un peu bourrin sur le traitement mais je me soigne !) J'espère qu'elles vous plairont ! Edit : j'avais pas mis la dernière image ! Celle ci est mieux je crois : Ancienne image "plus verte" : Lucas M.

Superbes images ! et quel beau hamburger ! Bon ciel Lucas

Sublime !! Bien joué Francesco ! A bientôt, Lucas

Bonjour, Super idée aussi ! La vis sans fin et là façon de fixer l'ensemble le rend super compact, il manque plus qu'un arduino, pour le piloter avec un ordinateur ! à bientôt, Lucas ps. je vois qu'on fait nos courses chez le même fournisseur (pour le RC)

Merci beaucoup pour vos messages et vos compliments ! Les talents de bricolages sont hérités de mon père et l'usage des machines aussi, il commence à être habitué de me voir débarquer avec des projets loufoques ! Je ne désespère pas de pouvoir peut-être poster la V3 imprimée en 3D, avec les fichiers qui vont bien, d'ici quelques mois J'ai hâte qu'on puisse à nouveau se retrouver sur le terrain ! et je reste à l'abri bon ciel Lucas

Bonjour ! Je voulais partager mon expérience, si elle peut être utile à quelqu’un ! Et aussi participer comme tous ces Astrams qui partagent leurs projets, et bricolages sur des forums ou leur site d’astronomie, et qui m’ont beaucoup appris ou inspiré par leurs idées ! Ce post est sans doute trop long, en plus c'est le premier que je fais, et il résume un projet de plus d'un an en quelques pages donc n'hésitez pas à me donner des pistes d'amélioration ! INTRODUCTION J'utilise comme télescope principal pour l'imagerie planétaire un Mak 127 de chez Skywatcher, j'ai pendant un certain temps fait la mise au point grâce à la molette à l'arrière du fût, mais étant sur une monture peu robuste lorsque je me déplace léger (StarAdventurer) je me suis mis à essayer d'élaborer un système de mise au point électrique avec une raquette de commande pour supprimer toute vibration. Je voulais vous partager mon expérience et les recherches que j'ai faites si cela peut être utile à quelqu'un ! VERSION 1 (Avril 2019) J'ai rapidement fait un cahier des charges des problèmes que le système devait résoudre, mais aussi des contraintes de réalisation, il devait : - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une roue à filtre - permettre un réglage de la tension de la courroie - laisser accès aux vis de réglage de la collimation - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute ) - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !) RECHERCHE J'ai commencé par chercher des exemples de mise au point fabriquée par des amateurs avec des matériaux simples, pour un Maksutov, et en détournant des moteurs de leur usage premier. Et il y avait la méthode du collier de serrage utilisé par certains astrams, avec un moteur d'imprimante 3D : http://astrolabo.com/2004/01/23/mise-au-point-lectrique-pour-maksutov/ https://medium.com/swlh/diy-electric-focuser-for-celestron-127-slt-maksutov-cassegrain-db37ae826015 https://www.youtube.com/watch?v=im7DV2O4Eh8 Mais je n'étais pas fan, trop encombrant, difficilement démontable. Le moteur était bien trop puissant pour cet usage, puisque le maksutov à l'avantage de toujours déplacer le même poids, le miroir primaire étant le seul à se déplacer, et la démultiplication est très importante, je pensais qu'un plus petit moteur pourrait faire l'affaire, plusieurs autres semblaient suivre cette hypothèse en utilisant des servo moteur de planeur et en soudant un port jack femelle pour pouvoir les alimenter en direct : https://www.youtube.com/watch?v=KYCJv1YhAko https://www.youtube.com/watch?v=g8L4vl2tN1I MODIFICATION DU SERVO MOTEUR Après l’achat d’un fer à souder, d’un servo moteur, de quelques embouts jack 2,5mm femelle, un câble jack, une boite d’expérimentation, un peu de fil, un interrupteur 3 positions et un potard de vieux téléphone, … Quelques bricolages et soudure… et la partie la plus critique fonctionne !! Le boitier de commande ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT Pour l’entraînement de la courroie, j’ai trouvé tout un tas de roues en plastique blanc dentées et avec gorge, dans un coffret pour enfant je crois, type mécano et j’ai simplement percé, et collé celui qui allait le mieux sur la roue existante du moteur. Pour la molette, je me suis rendu compte que les goulottes électriques faisant quasiment le diamètre du tube métallique, une fois la protection en gomme retirée, moyennant l’ajout d’un peu de chatterton pour que la jonction se fasse bien. L'arrière du télescope (sans le bouchon en plastique sur la molette de mise au point) En découpant la partie plus large servant à emmancher les tubes les uns dans les autres, je me retrouve avec deux tubes concentriques parfaitement ajustés. Un perçage plus tard et le collage d’un écrou et d’une vis adaptée et j’obtiens un système de débrayage du moteur rustique mais efficace ! Avec deux roues en mousse de modélisme, percés au diamètre on obtient ça : Le tube extérieur sert à la mise au point électrique et est entraîné par la roue la plus proche du tube, et l’autre sert à la mise au point manuelle après avoir dévissé d’un quart de tour la vis de blocage ! FIXATION ET TENSION DE COURROIE Vient maintenant la fabrication d’un moyen de fixation du moteur, je me suis tourné vers le plexiglas. (Après la seconde version que vous verrez plus bas, il s’est avéré que le plexiglas casse très TRÈS facilement quand on perce trop rapidement, et la styromousse est en fait bien plus simple à travailler !) J’avais quelques joints de robinetterie de côté, mais en utilisant ces derniers le moteur se retrouvait très en débord par rapport au télescope, j’ai donc décidé de séparer le support en deux plaques, l’une restant sur le télescope à demeure et dans laquelle sont fixés deux vis, permettant par le biais d’une gorge d’ajuster la tension de la courroie, lors de l’installation de la seconde plaque, qui supporte le moteur et est maintenu par des écrous. Sur la bague de vissage du porte oculaire, on trouve un petit décroché tout à droite : et après achat d’un roulement de grand diamètre, mais très plat, j’ai tracé et découpé cette plaque qui se retrouve coincée dans la gorge et autour de la molette de mise au point, mais sans la gêner grâce au roulement. Les roues dentées et vis sont de récup, et j'ai utilisé un bout de plastique de cartouche de stylo bic pour réduire le jeu des vis dans la gorge de la plaque moteur, le trou au milieu de la plaque laisse l'accès à une des vis de collimation. Et voici la seconde plaque avec des tiges filetée diamètre 3mm pour placer le moteur au bon alignement, le placement de ce dernier s’est fait de façon à ne pas dépasser la longueur du porte oculaire, et de même pour les deux roues sur les manchons électriques, rien ne dépasse ! La fixation se faisant par ces écrous à main bricolés avec un bouton de couture, un bout de plastique et un écrou 3mm CONCLUSION Voilà le résultat final : Reprenons la liste de contraintes : - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope La plaque moteur se démontant facilement, tout se range impeccablement - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande Le potard permet un réglage de vitesse d’un tour toutes les 2-3 secondes au plus rapide à un tour en une bonne trentaine de seconde, le froid ralentissant encore le moteur, la démultiplication est efficace. - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement Les manchons électriques fonctionnent à merveille ! - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une RAF Check ! - permettre un réglage de la tension de la courroie Par le biais de la gorge et des deux vis. - laisser accès aux vis de réglage de la collimation Check ! - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute ) La plaque s’enlève assez vite et ne laisse aucune trace - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !) Je trouve que ça a plutôt bonne gueule non ? J'ai fait une petite vidéo de la mise au point version 1 en fonctionnement : VERSION 2 (Décembre 2020) Pour tout un tas de raison (stabilité des oculaires, avoir un seul renvoi coudé 2 pouces pour tous les instruments, …) et ayant découvert qu’il était possible de monter un porte oculaire 2 pouces sur un Maksutov 127, je voulais essayer de modifier le télescope. Seulement le PO est bien plus large, et entraine tout un tas de problèmes, les contraintes de dimensions déjà contenues dans la V1 sont encore plus importante, faisons un nouveau cahier des charges : Points précédents et toujours valables : - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement Qui sera probablement à revoir puisqu’avec de plus petites roues et le peu d’espace, il sera difficile d’accéder à une éventuelle vis de serrage sur le côté... - ne pas dépasser la longueur du nouveau PO (environ 55mm, cette fois on a plus de marge) - permettre un réglage de la tension de la courroie - laisser accès aux vis de réglage de la collimation - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute ) Sauf que cette fois je n’ai plus de gorge bien pratique pour caler la plaque, de plus je prévois une configuration avec une bague vissante M48 en directe pour la photo de planétaire ! - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !) Je dirais même que ça doit être esthétiquement dingue cette fois (NB : aller consulter …) FIXATION ET TENSION DE COURROIE Cette fois je fonce, j'ai un week end entre Noël et Nouvel an et je veux qu'elle soit fonctionnelle à la fin ! Je décide de reprendre le moteur et la raquette, mais de ne pas retailler les plaques existantes qui ont fait leurs preuves pour éviter de me retrouver sans rien si jamais le nouveau système ne fonctionne pas. Je commence par la plaque de fixation et celle du moteur, tout en continuant de réfléchir à la manière de débrayer le moteur. La fixation des différents adaptateurs 2" se faisant par le biais d'une bague en laiton, je la prends comme diamètre pour le trou permettant la fixation de la plaque, je replace les différents perçages à faire, et je diminue l'écart entre les vis qui tiennent la plaque moteur, la plage précédente s'était révélée trop importante. Le choix de la styromousse est très appréciable, plus d'éclatement du matériau comme précédemment ! ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT Et c'est le lendemain matin que j'ai l'illumination, dans un demi sommeil, je trouve la façon de faire, je me précipite sur une feuille et un crayon et je dessine le détail suivant, qui a fonctionné ... incroyable ! Ce n'est pas vraiment lisible j'en conviens ! mais en gros on garde l'idée des deux tubes l'un dans l'autre, sauf qu'au lieu de se verrouiller ensemble par une vis faisant friction, les deux tubes se finissent par une rondelle en plastique (qu'on verra juste après) et lorsqu'on pousse le deux tubes vers le télescope ces deux rondelles prennent en sandwich la roue en mousse et crée la friction nécessaire à son maintien ! (j'avais pensé ajouter un ressort et un écrou ajustable pour régler cette tension, mais je n'en ai pas eu besoin finalement) Je détaille les différentes pièces à "usiner" (c'est un bien grand mot, j'utilise une scie à chantourné et une ponceuse à bande fait pour faire des meubles, on n’est pas vraiment dans le matos de précision :P) Réalisation de deux rondelles , découpe à la bonne longueur des tubes électrique, et perçage pour l'emplacement du "doigt" qui est une vis permettant le déplacement des tubes longitudinalement mais pas en rotation Aussitôt crayonné, aussitôt fait, et après un collage au cyanoacrylate, ... TADAAA ! Avec un peu de gaine thermo pour le grip et fignoler, La goulotte électrique s'est révélé suffisamment ajustée et offrait assez de friction pour tenir les deux tubes en position embrayée ou débrayée sans avoir besoin d'un ressort supplémentaire. CONCLUSION Voilà la bête totalement montée ! Avec une vidéo de la V2 en fonctionnement : Merci d’avoir lu jusque-là ! J'espère ne pas vous avoir perdu, et surtout que ce projet a pu, peut-être, vous être utile. C'était un peu long, mais je n'ai pas réussi à abréger ! N’hésitez pas si je n’ai pas été suffisamment clair ou que j’ai survolé certains détails ! Lucas M.

Waouh, l'animation est vraiment étonnante, super idée ! Lucas