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Found 168 results

  1. Les corps flottants : qui n'a jamais été gêné par ces poussières qui se promènent à la surface de nos yeux ? A moins d'en voir une quantité notable, ils ne gênent guère la vision normale, même s'ils sont vus plus facilement de jour, en pleine lumière, lorsque nos pupilles se contractent au maximum. Il en va différemment lorsqu'on utilise un instrument d'optique tel qu'un microscope, un télescope ou une lunette : en effet, ces instrument ont une "pupille de sortie" et cette dernière détermine la visibilité desdits corps flottants. Plus la pupille de sortie est petite, plus ces corps flottants seront visibles et donc, gênants. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Parce qu'un témoignage intéressant, fait par un astram japonais, met en lumière l'intérêt des jumelles et plus généralement, de la vision binoculaire : pour faire simple, les deux yeux travaillant de concert sont moins gênés - à pupille de sortie équivalente - par la présence de corps flottants... qu'un seul oeil. En clair, la vision binoculaire est moins sujette à ce problème que la vision monoculaire. Voici la traduction "Google" du texte japonais original. C'est tout pourri, mais on comprend l'essentiel : "En vieillissant, le flotteur progresse et lorsque vous regardez dans les oculaires, la poussière du flotteur est perceptible et vous êtes très inquiet. Par conséquent, j'ai appelé "Matsumoto des lunettes" qui fabrique "Matsumoto miroir" et lui ai demandé s'il y avait une contre-mesure. En conséquence, la poussière dans les yeux est visible, en particulier à fort grossissement, de sorte que le diamètre de la pupille ne doit pas être réduit à 1 mm ou moins. ➡ Diamètre Hitomi = ouverture de l'objectif (mm) ÷ Grossissement (×), donc la contre-mesure est d'augmenter ou de diminuer l'ouverture de l'objectif ou du miroir, ou d'utiliser la vision binoculaire, la poussière du flotteur ne sera pas perceptible immédiatement. J'ai vérifié il dans la lune ce soir. .. ・ Avec TSA-120, vérifiez d'abord en regardant la lune avec "vision monoculaire" et en changeant le grossissement. 300 fois / diamètre pupillaire 0,4 mm ⇒ Un objet filiforme atteint de la maladie de Moyamoya peut être vu assez clairement, ce qui obstrue le champ de vision. 180 fois / diamètre pupillaire 0,7 mm ⇒ Les objets filiformes Moyamoya semblent un peu flous et ne me dérangent pas beaucoup. 113 fois / diamètre pupillaire 1,1 mm ⇒ Le champ de vision est clair et presque aucune brume filiforme n'est visible. ・ En outre vérifié par "vision binoculaire" du dispositif binoculaire 257 fois / diamètre pupillaire 0,5 mm ⇒ "Moyamoya objet filiforme" a l'air un peu flou avec une forme claire qu'un seul œil, et c'est un niveau qui ne me dérange pas tellement. 180 fois / diamètre de la pupille 0,7 mm ⇒ "L'objet filiforme Moyamoya" ressemble à une grande image défocalisée, ce qui est encore plus imperceptible. 113 fois / diamètre de la pupille 1,1 mm Si vous déplacez le globe oculaire afin que vous puissiez voir dans le champ de vision, vous pouvez voir l'existence d'un objet filiforme de la maladie de Moyamoya, mais vous pouvez à peine voir la forme et vous pouvez profiter une vue confortable." Or donc, s'il est à peu près convenu qu'en vision monoculaire, les corps flottants peuvent devenir gênants à partir d'une pupille de sortie inférieure à 0,7mm, il semble que la vision binoculaire puisse s'en accommoder dès 0,5mm. Soit à un grandissement nettement supérieur (par exemple, 100x au lieu de 70x). Je ne suis guère sujet à ce soucis, mais je vais faire des essais, à l'occasion
  2. Bonjour, Je vous fais part de mon retour d'expérience avec un problème de bandes horizontales sur mes flats que j'ai réussi à contourner et que vous avez / allez peut-être rencontrer : J'ai fait l'achat récemment d'un contrôleur Lacerta FCB + écran à flat de la même marque qui permet de gérer ma prise de flats depuis l'application APT : (Réglage de la luminosité pour chacun des filtres et du déclanchement du flash juste après celui de l'obturateur) https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/ecrans-a-flat/contr%C3%B4leur-d%C3%A9cran-%C3%A0-flat-ffb-lacerta_detail https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/ecrans-a-flat/ecran-a-flat2012-12-23-03-05-32_detail (Tous mes tests ont été réalisés avec une caméra ASI1600 MM pro : Gain=75 ; offset=15 ; flats avec ADU=40000 +/-5%) 1er problème : Luminosité 10x trop forte pour avoir des poses > 0.1s avec luminosité réglée à 1% ce qui n'est pas recommandé avec un capteur CMOS comme l'ASI 1600 ! Etonnant quand même quand on sait que cet écran à flat est fait pour des capteurs photos, je peux éclairer correctement ma salle de séjour avec cet écran qui est plus fait pour des effets en boîte de nuit Après, lorsque j'ai ouvert l'écran à flat, rien d'étonnant au vu du nombre de LED impressionnant : 2ème problème : Sur les flats créés avec un temps de pose très faible et la luminosité réglée au minimum (1%) pour mon filtre luminance CLS qui est lumineux, je vois clairement des bandes horizontales apparaitre : Je me dis pas trop gênant si le master flat arrive à filtrer cette fréquence qui est variable en additionnant une cinquantaine de flats brutes : fausse bonne idée Le Master flat ne permet pas de filtrer efficacement les bandes horizontales qui restent visibles même avec un nombre important de flats additionnés (50) De ce que je comprends, d'un point de vue électronique, il semble que la variation de l'intensité des LED est géré par une alimentation à découpage ou équivalent et ajoute donc à la tension continue en entrée une fréquence qui est clairement visible sur des flats pris à temps de pose faible et luminosité faible Solution de contournement : Ajouter une résistance à l'intérieur de la boite à flat au niveau des fils soudés à la prise d'entrée pour diminuer la puissance de l'éclairage Intensité avant modification : 1,7 A / 20 W ! Intensité après insertion d'une résistance de 220 Ohms - 1/2 W : 60 mA / 0.75W => la luminosité est déjà plus acceptable pour faire des flats avec une caméra astro ! Tests : Filtre CLS (même config que précédemment pour la caméra) Flat créé avec tps pose 0.22s et luminosité au max (100%) Flat créé avec tps pose 0.36s et luminosité 50% On voit que les bandes sont toujours présentes dès que la luminosité est < 100% car la fréquence de l'alimentation des LED redevient non nulle Avec l'ajout de la résistance et luminosité max, mon filtre le moins lumineux S2 génère un flat avec un tps de pose de 8,75s ce qui reste correcte. Conclusion : Le contournent qui diminue d'un facteur 10 la luminosité par défaut de l'écran permet de rendre nulle la fréquence en fixant au max la luminosité pour tous les filtres et donc d'avoir des flats "propres" c'est à dire sans bandes horizontales Olivier
  3. en galère pour retoucher une photo ? je vous propose d'utiliser ce site https://www.photopea.com c'est en ligne, c'est gratuit et c'est performants
  4. Bonsoir Pour ceux qui cherchent une solution de sauvegarde de la carte micro SD de l'asiair pro: il suffit de télécharger clonezilla, puis de graver l'iso sur un CD. L'usage de clonezilla est simple, il suffit de choisir le français au démarrage et de suivre les instructions pour le clonage Je vais même tenter un truc, voir si mon RPI 4 démarre (et est fonctionnel) avec l'iso de l'asiair sur ma nouvelle carte SD => ben non, ce serait trop simple (le RPI démarre, le wifi est fonctionnel, mais il faut réenregistrer le produit en ligne )
  5. Bonjour, Étant débutant, je souhaite me rapprocher d'un club local pour progresser et échanger sur l'astro. Connaissez-vous des clubs dynamiques dans les Hautes-Pyrénées? Chez moi à Bagnères de Bigorre (à côté de l'observatoire Pic du Midi de Bigorre), je n'ai pas trouvé de club ouvert aux amateurs. Merci par avance pour vos conseils ! 😄 Michel D
  6. Bonjour Ce bref post pour faire part d'un essai d'alignement sur trois étoiles, plugin du logiciel NINA. Je m'y suis intéressé parce que mon balcon ouvert au sud, ne permet pas de voir la polaire. J'ai pratiqué du BIgourdan , c'est précis mais demande un temps d'ajustement important si on veut un alignement précis. De la méthode de Bigourdan, je retiens : - qu'il faut s'efforcer de viser des étoiles à faible déclinaison - qu'il faut viser au méridien pour régler l'azimut (meilleure sensibilité) -qu'il faut viser à l'ouest ou à l'est pour régler la hauteur (meilleure sensibilité) Venons-en au fait: Il ya deux jours, nuit avec grosse lune, donc pas adapté au ciel profond : je me suis rabattu sur quelques images lune/Jupiter/Saturne et à quelques tests. Test NINA Après une première mise en station grossière , je fais un goto et un plate solve qui me donne une erreur de 3° sur chaque axe (pour avoir une idée de la précision de la MES initiale. Première tentative avec NINA, pointage vers l'est à 45 de hauteur , j'obtiens une mesure d'erreur un peu aberrante (10 à 15 °) sur chaque axe ce qui me semble physiquement impossible. J'ai donc décidé de laisser tomber, parquage de la monture et reprise d'alignement avec polemaster. La polaire est directement dans le champ à grossissement moyen (zoom 75%) ce qui confirme l'erreur de MES nettement inférieure à 10°. Je me suis aligné, j'ai fait des images en planétaire, et en fin de session j'ai refait un essai avec Nina : cette fois là, erreur initial vraisemblable, de l'ordre de 2 à 3 ' sur chaque axe, et après tâtonnement et itérations je suis parvenu à descendre autour de 30-45" sans trop me battre. L'auteur du plugin prétend qu'on peut pointer n'importe où, mais je pense (et j'essaierai à la première ccasion) qu'on doit pouvoir injecter de la logique Bigourdan, c'est à dire pointer est/ouest puis sud, en réglant respectivement la hauteur (visée est/ouest) et l'azimut (visée sud), sans trop "pinailler" l'axe opposé. Cela permet peut-être de converger plus vite. A suivre et bon ciel !
  7. Bonjour à tous Dans le logiciel PiPP , comment choisir le nombre d'images par exemple depuis un fic.SER vers un fic.Gif animé . Merci Bernard_Bayle
  8. Bonjour les ami(e)s, J'ignore si notre site internet préféré s'en est déjà fait l'écho, mais j'ai lu une série d'articles récents plutôt intrigants sur les effets bénéfiques supposés de l'exposition régulière à la lumière rouge. Tous ces articles réfèrent essentiellement à une même étude - même s'il en existe d'autres, antérieures, sur des thèmes proches - menée par l"University College of London". Je ne vais pas vous abreuver de liens, simplement mettre celui-ci à disposition de votre sagacité, puisque l'article lié a le bon goût de citer ses sources (ce qui n'est pas si fréquent) et de détailler le simplissime dispositif utilisé par l'équipe en charge de l'étude. Alors certes, ce résultat est préliminaire et demande à être confirmé (par une étude "en double aveugle", mentionne l'auteur, apparemment inconscient de la bonne vanne sous-jacente involontaire )... mais avouez : ce serait cool ! Il semblerait que les effets positifs d'une telle exposition s'observent en lumière rouge (à partir de 630nm, d'après d'autres articles) mais également dans le proche infrarouge (jusqu'à 1000 nm). Du coup, je ne peux m'empêcher de repenser à un autre fil de discussion, ouvert par votre serviteur l'année dernière sur le forum "Grosses binouzes" (lien ici) : j'y indiquais comment se fabriquer en trois coups de ciseaux et deux points de colle des lunettes de "vision infrarouge diurne", monochromes ou en (fausses) couleurs. Je viens d'aller me promener dans mon quartier avec lesdites lunettes sur le nez (je n'ai croisé personne, j'aime autant, parce que je ressemble à La Mouche de David Cronenberg et les gens pourraient me croire aveugle, avec des verres complètement noirs), l'effet WOW est toujours là, surtout en été ! Une expérience surréaliste que je ne saurais trop vous conseiller d'expérimenter Voilà, et bonnes observations à tou(te)s !
  9. Les effets du covid

    Bonjour , nous savons que nous allons vers une pénurie provisoire de composants électronique dans plusieurs domaines . travaillant dans la banque je vous confirme qu'il y a un risque de pénurie de puces électronique d'ici fin 2021 . Alors vérifiez la date de fin d et votre carte bancaire et interrogez votre banque . voilà il faut le savoir. https://www.google.com/amp/s/demarchesadministratives.fr/actualites/vers-une-penurie-de-cartes-bancaires/amp
  10. Bonjour, même si j'apprécie la mise au point d'origine du VMC260L je pense qu'il y aurait un gros bénéfice à avoir une mise au point motorisée. Auriez vous la connaissance d'un adaptateur pour les moteurs EAF de ZWO ? Je ne crois pas qu'il y ait un adaptateur chez ZWO à l'instar de ce qu'ils font par exemple pour les SC. Bon ciel William
  11. Garanti scope ?

    Bonjour, Je me posais la question, lors d'un achat d'un téléscope à un particulier en occasion, si il est sous garantie pourrais je également en bénéficier (de la garantie) ? (Si j'ai la facture de l'achat initial ) Cela dépend peut être des boutiques de la vente initiale ? Merci d'avance Marc
  12. Bonjour, Suite a un commentaire dans Objets 3D, je reposte dans ce fils. J'ai mis en ligne sur thingiverse quelques objets que j'ai réaliser, il y a des porte filtres, des boites de rangement, boitier allsky, elements d'optimisation du telescope et lunette, HEQ5 Pro, etc... Voici le lien : https://www.thingiverse.com/frondot/designs Si ca peut aider d'autres personne, je continuerai a en ajouter au fur et à mesure de mes réalisations ! Bonne journée, Franck
  13. Bonjour Voici un petit boîtier bien pratique pour avoir 4 ports 5V en USB afin de libérer les ports de l'AsiAir ou autre boîtier à base de Raspberry (Stellarmate, Astroberry, etc.) Ce module est alimenté par une sortie 12V de l'AsiAir. Il peut prendre entre 8 et 35 V en entrée pour info. Il dispose de 4 ports USB et peut délivrer jusqu'à 8A d'intensité, répartis sur les 4 ports. L'intérêt est de décharger l'AsiAir sur des ports qui n'utilisent pas les données : la StarAdventurer, le TP Link nano, les antibuées. Le module est en vente sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/32901579606.html J'ai modélisé le boîtier pour l'impression 3D. A imprimer en PLA en 0.2mm, 100% infill. Une vis M2 permet de fixer le circuit imprimé sinon un point de colle fait l'affaire. Fichiers STL sur thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4862718 Bon print :-)
  14. Hello les astros Mon Samyang 135mm F2 est enfin arrivé. Hâte de le tester en astro. Je n'ai pas pu résister à modéliser ce focuser pour faciliter la mise au point et la faire tenir quand on manipule l'objectif. Il consiste en 2 couronnes, une fixe et une mobile à serrer sur la bague de mise au point. L'assemblage se fait avec des vis et écrous M4 Les STL sont disponibles gracieusement sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:4859032 Si vous l'utilisez, pensez à mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir 🙂
  15. Bonsoir tout le monde, voici le contrepoids batterie "Ma Boîte Accus" prototype terminé et validé en fonctionnement sur le terrain. Le contrepoids fait très exactement 4005 grammes, c'est parfait pour remplacer un de mes 2 contrepoids de 5kg. La capacité est de 37Ah, soit mieux que ma batterie plomb au GEL de 35Ah qui fait 11kg, pour un prix total autour de 150 euros chargeur 10A spécial LiFePo4 compris. Basé sur 24 accus 32700 de 6500mAh montés en 4S6P, avec une valeur moyenne mesurée entre 6150 et 6300mAh. Tous les accus ont été mesurés et appairés entre eux, ce qui donne 37.32Ah au total sous 12.8V. Le BMS est un Daly Smart BMS avec communication Bluetooth, pour avoir directement les données sur le smartphone : https://fr.aliexpress.com/item/1005001803913333.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4b5e361c5bs9Ty&algo_pvid=7d660088-61af-4bdd-8974-c37c24b1766e&algo_expid=7d660088-61af-4bdd-8974-c37c24b1766e-0&btsid=0b0a187916191213165812926edddf&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Du coup pas besoin d'afficheur sur le boîtier, on accède à toutes les données, tension, intensité, équilibrage des accus, etc.. et on a accès à tout le paramétrage du BMS pour coller aux accus utilisés (notamment la tension de coupure à 2.5V au lieu de 2.2). La charge se fait à 10A, soit une charge complète en 4 heures environ seulement. Ici on voit la prise XLR à verrouillage qui sert pour la charge et la décharge : Et voici la boîte accus dans son environnement : Elle a remplacé mon second contrepoids de 5kg, au final je gagne un poids de 5kg et une batterie plomb de 11kg : Gros plan sur la boîte accus, on voit la vis de serrage sur la barre et la prise XLR à verrouillage : Consommation du setup complet : 3A - ASiair pro en route - Monture EM200 Temma2 en autoguidage - ASI6200 refroidissement à -10°C - caméra de guidage en route - résistance chauffante à 100% - extender Wi-Fi VONets en route - SSD Samsung T7 - avec monture en Goto : 4.1A Le setup complet : Et l'affichage des données sur le smartphone : La capacité est de 37Ah, soit mieux que ma batterie plomb de 35Ah qui fait 11kg, pour un prix total autour de 150 euros chargeur 10A spécial LiFePo4 compris. En moyenne, 3A de consommation, soit 12 heures d'autonomie possible, ou encore une nuit complète d'imagerie. Pour en savoir plus : https://www.webastro.net/forums/topic/185745-projet-collaboratif-réaliser-un-contrepoids-batterie/
  16. Bonjour à toutes et tous, je suis nouveau dans le domaine de l'observation. Je souhaiterai m'équiper pour pouvoir profiter de notre ciel, surtout observer les planètes en priorité et d'autres objets si possible. Avec un budget estimé à 500€, je souhaiterai me tourner vers une paire de jumelles + trépied + valise (n'ayant pas la place pour un tube pour l'instant...) Après plusieurs recherches, j'avais repéré les Omegon Nightstar 25x100 https://www.omegon.eu/instruments/omegon-binoculars-nightstar-25x100/p,14698 mais plusieurs commentaires que j'ai pu lire indiquait que, sur un trépied, elle s'affaissaient sous leur propre poids. Du coup, je m'en remet à votre expérience. Valent-elles le coup ? Ou il faudrait que je me tourne vers un autre modèle ? Que puis-je espérer observer avec de telles optique ? (le lune, Jupiter, la nébuleuse de la Lyr < euh non je ne pense pas...) Merci de vos réponses !
  17. Le bruit de lecture d'une camera CMOS est la première qualité qu'on étudie pour les poses courtes. Plus il est faible et plus le signal utile peut sortir du fond bruité. Ce qui veut dire que la cible peut être quasi invisible sur les brutes, mais qu'à l'empilement elle se détache. Exemple avec une capture de M1:
  18. j'ai fait l'acquisition dernièrement d'une caméra ASI 174 mm non ventilé et constaté comme beaucoup qu'elle avait tendance à chauffer énormément. là ou l'ASI 385Mc se stabilise à une Température de 32°C la ASI 174mm monte très facilement à 43,2°C pour une Température ambiante de 21°C imaginez ce que cela peut donner lorsque vous vous retrouvez en été sous une température ambiante de 30°C pour faire du lunaire ou lors d'une observation solaire. certains ont même remarqué un fonctionnement aléatoire à ces températures. bref rien de réjouissant ! j'ai donc envisagé de la refroidir mais le moyen devait rester simple et pas cher. exit le module Peltier : trop compliqué et trop cher ! tout ce que je ne veux pas. il ne me restait que le refroidissement par caloduc , passif ou ventilé. j'ai commencé par acheter un Akasa dédié aux chipset de carte mère : petit et très léger (172gr) lien Akasa AK-210-BK il suffit d'enlever la protection plastique du pad thermique et de coller l'ensemble sur la coque arrière de la caméra . vu la légèreté de ce Ventirad, le pad adhère parfaitement à la coque . nul besoin de visserie ou de fixation pour tenir l'ensemble comme vous pouvez le constater avec le ventilateur en fonctionnement on peut espérer descendre de 6°C . dépenser 6€ pour gagner 6°C c'est tout à fait honorable mais cela demande de prévoir une alimentation 12V et y souder un Connecteur d'alimentation 5.5/2.1mm mâle je me suis demandé si l'on pouvait descendre plus bas en T° en utilisant le même moyen mais avec un ventirad plus performant. j'ai donc acheté un Akasa AK-CC7122BP01 dédié aux processeurs Intel pour 18€ . lien du ventirad : Akasa AK-CC7122BP01 le ventirad est entièrement fabriqué en aluminium et il est équipé d'un ventilateur 12V.il reste léger 152,8 g pour malheureusement une surface de contact moindre au premier modèle au préalable je l'ai testé avec une pâte thermique antec autocollante pour m'assurer de son bon fonctionnement . le résultat ne s'est pas fait attendre :cela fonctionne mais l'efficacité n'est pas probante . j'ai donc opté en reconvertissant le ventirad fournit avec mon processeur Ryzen 1700 . pourquoi avoir choisit ce ventirad ? pour plusieurs raisons : - sa surface de contact est plus grande - elle en en cuivre (meilleur dissipation ) - le pate thermal artic utilisé est de meilleur qualité (prix 7€) . - il possède aussi un ventilateur de bon diamètre alimenté sous 12V premier constat : avec de la pâte thermique argent noctua le radiateur ne tient à la coque de l'Asi 174mm coté refroidissement c'est bien différent: - sans ventilo on obtient 37,2°C au lieu des 43,2°C - avec le ventilo on obtient 35,3°C . soit presque 8°C de gagné au total vu que sur nos latitude la température dépasse que rarement les 30°C et que le poids du ventirad est trop important , je décide d'enlever le ventilateur et ainsi gagner 150gr . l 'ensemble est maintenant collé à la coque de Asi 174mm par la pâte antec et nul besoin d'une alimentation 12V . le résultat est donc concluant : obtenir le même refroidissement que l'Akasa AK-210-BK mais sans ventilo , sans système de fixation et sans besoin d'alimentation 12V après vous pouvez laisser le ventilateur pour descendre à 35,3°C ou opter pour un radiateur plus performant et plus lourd mais vous devrez solidariser l'ensemble sur cette caméra (un plexiglas sur le devant avec 4 boulon qui solidarise le tout ) bon ciel Christophe
  19. Bonjour ! Je voulais partager mon expérience, si elle peut être utile à quelqu’un ! Et aussi participer comme tous ces Astrams qui partagent leurs projets, et bricolages sur des forums ou leur site d’astronomie, et qui m’ont beaucoup appris ou inspiré par leurs idées ! Ce post est sans doute trop long, en plus c'est le premier que je fais, et il résume un projet de plus d'un an en quelques pages donc n'hésitez pas à me donner des pistes d'amélioration ! INTRODUCTION J'utilise comme télescope principal pour l'imagerie planétaire un Mak 127 de chez Skywatcher, j'ai pendant un certain temps fait la mise au point grâce à la molette à l'arrière du fût, mais étant sur une monture peu robuste lorsque je me déplace léger (StarAdventurer) je me suis mis à essayer d'élaborer un système de mise au point électrique avec une raquette de commande pour supprimer toute vibration. Je voulais vous partager mon expérience et les recherches que j'ai faites si cela peut être utile à quelqu'un ! VERSION 1 (Avril 2019) J'ai rapidement fait un cahier des charges des problèmes que le système devait résoudre, mais aussi des contraintes de réalisation, il devait : - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une roue à filtre - permettre un réglage de la tension de la courroie - laisser accès aux vis de réglage de la collimation - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute ) - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !) RECHERCHE J'ai commencé par chercher des exemples de mise au point fabriquée par des amateurs avec des matériaux simples, pour un Maksutov, et en détournant des moteurs de leur usage premier. Et il y avait la méthode du collier de serrage utilisé par certains astrams, avec un moteur d'imprimante 3D : http://astrolabo.com/2004/01/23/mise-au-point-lectrique-pour-maksutov/ https://medium.com/swlh/diy-electric-focuser-for-celestron-127-slt-maksutov-cassegrain-db37ae826015 https://www.youtube.com/watch?v=im7DV2O4Eh8 Mais je n'étais pas fan, trop encombrant, difficilement démontable. Le moteur était bien trop puissant pour cet usage, puisque le maksutov à l'avantage de toujours déplacer le même poids, le miroir primaire étant le seul à se déplacer, et la démultiplication est très importante, je pensais qu'un plus petit moteur pourrait faire l'affaire, plusieurs autres semblaient suivre cette hypothèse en utilisant des servo moteur de planeur et en soudant un port jack femelle pour pouvoir les alimenter en direct : https://www.youtube.com/watch?v=KYCJv1YhAko https://www.youtube.com/watch?v=g8L4vl2tN1I MODIFICATION DU SERVO MOTEUR Après l’achat d’un fer à souder, d’un servo moteur, de quelques embouts jack 2,5mm femelle, un câble jack, une boite d’expérimentation, un peu de fil, un interrupteur 3 positions et un potard de vieux téléphone, … Quelques bricolages et soudure… et la partie la plus critique fonctionne !! Le boitier de commande ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT Pour l’entraînement de la courroie, j’ai trouvé tout un tas de roues en plastique blanc dentées et avec gorge, dans un coffret pour enfant je crois, type mécano et j’ai simplement percé, et collé celui qui allait le mieux sur la roue existante du moteur. Pour la molette, je me suis rendu compte que les goulottes électriques faisant quasiment le diamètre du tube métallique, une fois la protection en gomme retirée, moyennant l’ajout d’un peu de chatterton pour que la jonction se fasse bien. L'arrière du télescope (sans le bouchon en plastique sur la molette de mise au point) En découpant la partie plus large servant à emmancher les tubes les uns dans les autres, je me retrouve avec deux tubes concentriques parfaitement ajustés. Un perçage plus tard et le collage d’un écrou et d’une vis adaptée et j’obtiens un système de débrayage du moteur rustique mais efficace ! Avec deux roues en mousse de modélisme, percés au diamètre on obtient ça : Le tube extérieur sert à la mise au point électrique et est entraîné par la roue la plus proche du tube, et l’autre sert à la mise au point manuelle après avoir dévissé d’un quart de tour la vis de blocage ! FIXATION ET TENSION DE COURROIE Vient maintenant la fabrication d’un moyen de fixation du moteur, je me suis tourné vers le plexiglas. (Après la seconde version que vous verrez plus bas, il s’est avéré que le plexiglas casse très TRÈS facilement quand on perce trop rapidement, et la styromousse est en fait bien plus simple à travailler !) J’avais quelques joints de robinetterie de côté, mais en utilisant ces derniers le moteur se retrouvait très en débord par rapport au télescope, j’ai donc décidé de séparer le support en deux plaques, l’une restant sur le télescope à demeure et dans laquelle sont fixés deux vis, permettant par le biais d’une gorge d’ajuster la tension de la courroie, lors de l’installation de la seconde plaque, qui supporte le moteur et est maintenu par des écrous. Sur la bague de vissage du porte oculaire, on trouve un petit décroché tout à droite : et après achat d’un roulement de grand diamètre, mais très plat, j’ai tracé et découpé cette plaque qui se retrouve coincée dans la gorge et autour de la molette de mise au point, mais sans la gêner grâce au roulement. Les roues dentées et vis sont de récup, et j'ai utilisé un bout de plastique de cartouche de stylo bic pour réduire le jeu des vis dans la gorge de la plaque moteur, le trou au milieu de la plaque laisse l'accès à une des vis de collimation. Et voici la seconde plaque avec des tiges filetée diamètre 3mm pour placer le moteur au bon alignement, le placement de ce dernier s’est fait de façon à ne pas dépasser la longueur du porte oculaire, et de même pour les deux roues sur les manchons électriques, rien ne dépasse ! La fixation se faisant par ces écrous à main bricolés avec un bouton de couture, un bout de plastique et un écrou 3mm CONCLUSION Voilà le résultat final : Reprenons la liste de contraintes : - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope La plaque moteur se démontant facilement, tout se range impeccablement - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande Le potard permet un réglage de vitesse d’un tour toutes les 2-3 secondes au plus rapide à un tour en une bonne trentaine de seconde, le froid ralentissant encore le moteur, la démultiplication est efficace. - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement Les manchons électriques fonctionnent à merveille ! - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une RAF Check ! - permettre un réglage de la tension de la courroie Par le biais de la gorge et des deux vis. - laisser accès aux vis de réglage de la collimation Check ! - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute ) La plaque s’enlève assez vite et ne laisse aucune trace - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !) Je trouve que ça a plutôt bonne gueule non ? J'ai fait une petite vidéo de la mise au point version 1 en fonctionnement : VERSION 2 (Décembre 2020) Pour tout un tas de raison (stabilité des oculaires, avoir un seul renvoi coudé 2 pouces pour tous les instruments, …) et ayant découvert qu’il était possible de monter un porte oculaire 2 pouces sur un Maksutov 127, je voulais essayer de modifier le télescope. Seulement le PO est bien plus large, et entraine tout un tas de problèmes, les contraintes de dimensions déjà contenues dans la V1 sont encore plus importante, faisons un nouveau cahier des charges : Points précédents et toujours valables : - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement Qui sera probablement à revoir puisqu’avec de plus petites roues et le peu d’espace, il sera difficile d’accéder à une éventuelle vis de serrage sur le côté... - ne pas dépasser la longueur du nouveau PO (environ 55mm, cette fois on a plus de marge) - permettre un réglage de la tension de la courroie - laisser accès aux vis de réglage de la collimation - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute ) Sauf que cette fois je n’ai plus de gorge bien pratique pour caler la plaque, de plus je prévois une configuration avec une bague vissante M48 en directe pour la photo de planétaire ! - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !) Je dirais même que ça doit être esthétiquement dingue cette fois (NB : aller consulter …) FIXATION ET TENSION DE COURROIE Cette fois je fonce, j'ai un week end entre Noël et Nouvel an et je veux qu'elle soit fonctionnelle à la fin ! Je décide de reprendre le moteur et la raquette, mais de ne pas retailler les plaques existantes qui ont fait leurs preuves pour éviter de me retrouver sans rien si jamais le nouveau système ne fonctionne pas. Je commence par la plaque de fixation et celle du moteur, tout en continuant de réfléchir à la manière de débrayer le moteur. La fixation des différents adaptateurs 2" se faisant par le biais d'une bague en laiton, je la prends comme diamètre pour le trou permettant la fixation de la plaque, je replace les différents perçages à faire, et je diminue l'écart entre les vis qui tiennent la plaque moteur, la plage précédente s'était révélée trop importante. Le choix de la styromousse est très appréciable, plus d'éclatement du matériau comme précédemment ! ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT Et c'est le lendemain matin que j'ai l'illumination, dans un demi sommeil, je trouve la façon de faire, je me précipite sur une feuille et un crayon et je dessine le détail suivant, qui a fonctionné ... incroyable ! Ce n'est pas vraiment lisible j'en conviens ! mais en gros on garde l'idée des deux tubes l'un dans l'autre, sauf qu'au lieu de se verrouiller ensemble par une vis faisant friction, les deux tubes se finissent par une rondelle en plastique (qu'on verra juste après) et lorsqu'on pousse le deux tubes vers le télescope ces deux rondelles prennent en sandwich la roue en mousse et crée la friction nécessaire à son maintien ! (j'avais pensé ajouter un ressort et un écrou ajustable pour régler cette tension, mais je n'en ai pas eu besoin finalement) Je détaille les différentes pièces à "usiner" (c'est un bien grand mot, j'utilise une scie à chantourné et une ponceuse à bande fait pour faire des meubles, on n’est pas vraiment dans le matos de précision :P) Réalisation de deux rondelles , découpe à la bonne longueur des tubes électrique, et perçage pour l'emplacement du "doigt" qui est une vis permettant le déplacement des tubes longitudinalement mais pas en rotation Aussitôt crayonné, aussitôt fait, et après un collage au cyanoacrylate, ... TADAAA ! Avec un peu de gaine thermo pour le grip et fignoler, La goulotte électrique s'est révélé suffisamment ajustée et offrait assez de friction pour tenir les deux tubes en position embrayée ou débrayée sans avoir besoin d'un ressort supplémentaire. CONCLUSION Voilà la bête totalement montée ! Avec une vidéo de la V2 en fonctionnement : Merci d’avoir lu jusque-là ! J'espère ne pas vous avoir perdu, et surtout que ce projet a pu, peut-être, vous être utile. C'était un peu long, mais je n'ai pas réussi à abréger ! N’hésitez pas si je n’ai pas été suffisamment clair ou que j’ai survolé certains détails ! Lucas M.
  20. Bonjour Avec des jumelles et des oculaires interchangeables, nous sommes confrontés à un soucis d'équilibrage sur l'axe de hauteur. Mes jumelles APM 100 SD 90°, je les ai équilibrées en position à 45° environ avec une paire d'oculaires APM UFF 24 mm. Si je vise plus près de l'horizon, les jumelles vont basculer vers le bas et si je pointe plus haut que 45°, elles vont basculer vers le haut. Cela oblige à serrer davantage les freins sur l'axe de hauteur de ma monture à fourche et je n'aime pas cela. Si je change d'oculaires et par conséquent avec des poids différents, l'équilibrage n'est plus bon. J'utilises des oculaire APM UFF 24 mm, des APM UFF 10 mm, des Nagler 5 mm et des Nagler 3.5 mm. Entre la paire de 24 mm (les plus lourds) et la paire de 10 mm (les plus légers), il y a une différence de poids de 580g. J'ai trouvé une solution toute simple et rapide pour obtenir un équilibrage des jumelles, freins desserrés, quelques soient les oculaires utilisés et quelque soit l'inclinaison des jumelles. Cette solution permet de conserver des mouvements très fluides sur l'axe de hauteur puisque les freins restent desserrés et mécaniquement c'est mieux. Une cordelette amovible est maintenue sur la poignée des jumelles via une goupille amovible elle aussi. L'autre extrémité passe entre les oculaires et pend sous ceux-ci. Un anneau permet de suspendre divers poids. C'est très pratique à l'usage et cela ne gêne absolument pas l'utilisation des jumelles. Pour les poids utilisés, ce sont des plombs de pêche en mer en forme de poire. Ils offrent du poids sous un faible volume. Je les ai équipés d'un crochet pour pouvoir les suspendre et je les ai emballés également dans du film alimentaire pour ne pas avoir à manipuler du plomb (toxique). La gamme de poids utilisés: 1 x 500g, 2x 200g et 2 x 100g. Ils peuvent être utilisés seuls ou combinés en fonction du besoin d'équilibrage. En image c'est plus parlant, cela donne ceci:
  21. Bonjour à tous ! Il m'arrive un gros pépin, j'ai installé la nouvelle version de Nina HF2 pui je suis revenu à l'ancienne car pb avec driver Altair. Chemin faisant, j'ai perdu tous mes parametres de Nina et depuis le plate solving sous Astap ne fonctionne plus. Je n'arrive pas a savoir si la distance focale que je lui rentre en parametre est fausse ou si le pb vient d'autre chose. Comment recalculer la distance focale reele depuis une resolution astrometrique? Par exemple ma resulution avec astrometry.net donne le resultat suivant: 44.4 arcmin avec une camera altair 294c de 4.63um de taille de pixel et 4128 pixels horizontaux. Ce qui donne 19.112mm de capteur horizontal. Si je prends la formule Champ (en arcmin) = 3458 x d (taille capteur en mm) / F (en mm), cela me donne F = 3458 x (4128 x 4.63)/44.4 = 1488mm de foacale pour un C8 et red 0.7. Est ce que vous pensez que l'erreur de plate solving peut venir de quelque part dans ce calcul ? Merci de votre aide ! Seb
  22. Bonjour N'ayant pas trouvé de rubrique consacrée à la pollution lumineuse (à part 2 topics un peu ancien), j'ouvre celui-ci. Il s'agit, en ces temps de vaches maigres pour nous astrams, d'en profiter pour démarcher nos élus afin de leur parler de la pollution lumineuse. Bien sûr, cela concerne les astrams habitants dans des villes et des villages qui n'éteignent pas leur éclairage public. Voici ci-dessous un retour sur une réunion en mairie qui date seulement d'hier... cela pourrait vous inspirer pour tenter un premier lien. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hier après-midi, avec Thomastro, nous avons pu discuter en direct avec des élus de Léognan (en Gironde) concernant la problématique de l'éclairage public. Thomastro, habitant de la commune, n'a pas ménagé sa peine à coup de courriers et de mails pour obtenir ce rendez-vous Nous avons donc rencontrer Véronique PERPIGNAA-GOULARD, adjointe à la transition écologique et à l'environnement ; et Pascal DUBERNET, directeur pôle Citoyenneté- Jeunesse et Développement Durable. Ces acteurs de la mairie de Léognan n'étaient pas insensible à cette problématique et nous avons réussi dans un premier temps à faire un rappel à la loi sur l'éclairage nocturne. Nous les avons encourager à faire respecter les décrets et arrêtés mis en place concernant les enseignes lumineuses et des bâtiments non résidentiels. Nous avons évoquer aussi le problème de la lumière intrusive qui était de la responsabilité du maire. Sur le problème du faux sentiment d'insécurité que peut poser l'extinction des luminaires, j'ai pu parler de ma propre expérience d'habitante d'une commune qui éteint en racontant comment les délinquants ont abandonné le parc de ma résidence suite à ces extinctions nocturnes. Le parc a de nouveau était investi par les habitants qui l'avaient déserté par crainte des dealers et drogués de tout poil. Pour les cambriolages, ils étaient parfaitement conscients qu'ils se déroulaient en grande majorité en plein jour. D'ailleurs Thomastro a pu évoquer un cas concret avec l'apparition d'un nouveau lotissement non loin de son domicile où les voleurs ont visité bon nombre de maisons, de jour, suite à ces emménagements. L'élue a indiqué qu'elle avait eu connaissance d'un accident mortel de moto dans une des communes qui éteint. Je lui ai dit que le maire ne sera pas inquiété car cette commune indiquait aux conducteurs de véhicules, à chaque entrée, qu'elle coupaient l'éclairage public de 1h à 5h. Si le motard est mort, et c'est bien malheureux, c'est qu'il avait fait preuve d'imprudence (vitesse excessive, alcool, etc). Puis nous avons parlé de l'éclairage public et des différentes façons qui étaient mises à leur disposition pour le réduire. L'Adjointe n'avait pas beaucoup de connaissances concernant ce point-là... mais elle nous a indiqué vouloir s'y pencher sérieusement et prendre des renseignements. Nous lui avons fourni la lettre-type (trouver sur le site de l'ANPCEN) concernant la réduction de l'éclairage public en temps de couvre-feu et de confinement. La seconde page de cette lettre fait un rappel sur les décrets et arrêtés existants sur la problématique. Nous avons fourni divers documents dont le petit guide de "Concevoir et utiliser l'éclairage en préservant l'environnement nocturne" à destination des maires et élus de France (document très intéressant - téléchargeable en bas de page). La plupart de ces documents et renseignements que j'ai glané pour la rencontre, étaient facilement accessibles sur le site de l'ANPCEN. Nous leur avons aussi donné un petit document de 4 pages concernant une société de Nouvelle-Aquitaine qui est spécialisée dans les solutions pour une meilleure maîtrise de l'éclairage public. Leur site : https://nrgybox.com/ Il y a bien sûr d'autres entreprises, mais celle-ci est très innovante sur bien des points Nous avons évoqué également le concours des villes et villages étoilés. L'élue était curieuse de ce concours mais j'ai senti une petite réticence car elle était conscience de la complexité d'obtenir de tels labels pour les communes. Je l'ai quand même encouragé à aller voir sur le site de l'ANPCEN afin de se rendre compte par elle-même, d'autant que le dossier permet d'être aiguillés sur une meilleure connaissance du parc de l'éclairage public de sa propre commune. J'ai insisté sur la consultation du site de l'ANPCEN car il regorgeait d'informations et de documents intéressant pour leurs démarches. L'élue elle-même est venue sur les économies d'argent que la commune pourrait faire. J'ai donc saisi la perche en parlant des lampadaires LED. Beaucoup d'élus nous disent qu'ils font des économies avec ces derniers mais là j'ai indiqué que l'intensité lumineuse non maîtrisée de ces lampadaires pourraient être nocives pour la santé humaine. Et que si la commune choisissait cette option, il serait bien de ne pas monter au-dessus de 2700 K. Emportés par leurs visions d'une commune qui verraient son éclairage public réduit, voire éteint une partie de la nuit, l'élue et le directeur ont évoqué la possibilité de faire une animation astronomique pour commencer à sensibiliser les habitants... l'idée étant de montrer que la nuit noire peut révéler de très belles choses. Les réunions de concertations seront dans un second temps organisées pour rassurer les plus réticents. Bref... j'ai l'impression que l'élue et le directeur étaient bien motivés à l'issue de notre discussion... discussion qui a dû s'interrompre assez rapidement car il était déjà 17h45 et il me fallait rentrer avant le couvre-feu. Cette réunion a été très complète et j'espère que nous aurons enclenché une vraie dynamique auprès de ces représentants communaux ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Après cette rencontre, j'ai décidé de prendre contact avec le président de la communauté de communes de Montesquieu (13 communes) pour voir ce qu'il est possible d'envisager à cette échelle, sachant que cette CCM regroupe des communes très petites qui n'ont pas forcément les moyens d'investir. Je vous ferais un retour si cela marche. N'hésitez pas à vous servir de ce topic pour faire un retour sur votre propre expérience et/ou partager des documents utiles aux démarches. A vous la parole 30 Q-R sur éclairage public - pour maires et élus.pdf
  23. Hello les amis La petite suite de la belle Rouge qui est scruter par plusieurs sonde au cours de ces dernier jours Pour ma part c'est petit mais on continu le 05/02/2021 au M250 Hier Au C8 pour moins de prise au vent 14/02/2021 un petit Arc en ciel sur le village d'il y a quelques jours Apres si vous voulez calculer les Phemus chez vous http://nsdb.imcce.fr/multisat/nssephmf.htm la http://nsdb.imcce.fr/multisat/nsszph517he.htm et la http://nsdb.imcce.fr/multisat/nsszph518he.htm les sites codes pour le calcules des éphémérides (ex 20 pour Nice) voir si list Number of Observatory (imcce.fr) les codes pour savoir sur quel sat cela se passe voir nomenclatures de satellites Nomenclature of natural satellites (imcce.fr) voir aussi Explanations to the table of the ephemerides Bonne journée et bon ciel Sauveur
  24. Bonjour la communauté, Ma "collection" de clichés du ciel profond s'agrandissant, je voudrais uniformiser mes photos entre elles, et en particulier qu'elles aient le même fond de ciel. Est ce qu'il y a un moyen de faire ceci sous pixinsight ??? Merci pour votre aide !!!