Search the Community

Showing results for tags 'Astuce'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Astronomy
    • General Astronomy
    • Practical astronomy
    • Visual observation
    • Astrophotography
    • Spectroscopy and photometry
    • Solar Astronomy
    • The Beginners Forum
    • Meetings-Events
    • Pro-Am Cooperations
    • New products
    • Others
    • Seen on the net
  • Astrosurf
    • Astrosurf-Magazine
    • All about Astrosurf forums
    • Moderation
  • RAGP Rencontres Astronomiques et Gastronomiques du Périgord's Forum
  • Ciel profond en mode rapide's Forum
  • Astronomes amateurs en Occitanie's Forum
  • Jumelles et Binoculaires le ciel en vision 3d's Forum
  • Astronomes amateurs en Occitanie's Informations du groupe
  • Le Sony A7s pour tous !'s Forum
  • Jumelles et Binoculaires le ciel en vision 3d's Petites annonces
  • Astronomie Région Centre's Forum
  • Un réfracteur français's Forum
  • Ciel profond en mode rapide's Technique de traitements
  • eVscope Unistellar's Forum EvScope Unistellar
  • eVscope Unistellar's RESSOURCES sur l'eVscope (index alphabétique)
  • Le coin Astro-Physics's Forum Astro-Physics
  • Fuji X's Forum Fuji X
  • Astronomie avec arduino's Discussions

Categories

  • Images processing
  • Ephemerids and Skycharts
  • Simulation and calculation in optics

Categories

  • Sales
  • Purchases
  • Services
  • Reporting

Categories

  • Astrophotography
  • Equipments
  • Techniques d'observation
  • Refractors
  • Reflectors
  • Observation
  • Image processing

Categories

  • France
    • (01) Ain
    • (02) Aisne
    • (03) Allier
    • (04) Alpes-de-Haute-Provence
    • (05) Hautes-alpes
    • (06) Alpes-maritimes
    • (07) Ardèche
    • (08) Ardennes
    • (09) Ariège
    • (10) Aube
    • (11) Aude
    • (12) Aveyron
    • (13) Bouches-du-Rhône
    • (14) Calvados
    • (15) Cantal
    • (16) Charente
    • (17) Charente-maritime
    • (18) Cher
    • (19) Corrèze
    • (2a) Corse-du-sud
    • (2b) Haute-Corse
    • (21) Côte-d'Or
    • (22) Côtes-d'Armor
    • (23) Creuse
    • (24) Dordogne
    • (25) Doubs
    • (26) Drôme
    • (27) Eure
    • (28) Eure-et-loir
    • (29) Finistère
    • (30) Gard
    • (31) Haute-garonne
    • (32) Gers
    • (33) Gironde
    • (34) Hérault
    • (35) Ille-et-vilaine
    • (36) Indre
    • (37) Indre-et-loire
    • (38) Isère
    • (39) Jura
    • (40) Landes
    • (41) Loir-et-cher
    • (42) Loire
    • (43) Haute-loire
    • (44) Loire-atlantique
    • (45) Loiret
    • (46) Lot
    • (47) Lot-et-garonne
    • (48) Lozère
    • (49) Maine-et-loire
    • (50) Manche
    • (51) Marne
    • (52) Haute-marne
    • (53) Mayenne
    • (54) Meurthe-et-moselle
    • (55) Meuse
    • (56) Morbihan
    • (57) Moselle
    • (58) Nièvre
    • (59) Nord
    • (60) Oise
    • (61) Orne
    • (62) Pas-de-calais
    • (63) Puy-de-dôme
    • (64) Pyrénées-atlantiques
    • (65) Hautes-Pyrénées
    • (66) Pyrénées-orientales
    • (67) Bas-rhin
    • (68) Haut-rhin
    • (69) Rhône
    • (70) Haute-saône
    • (71) Saône-et-loire
    • (72) Sarthe
    • (73) Savoie
    • (74) Haute-savoie
    • (75) Paris
    • (76) Seine-maritime
    • (77) Seine-et-marne
    • (78) Yvelines
    • (79) Deux-sèvres
    • (80) Somme
    • (81) Tarn
    • (82) Tarn-et-garonne
    • (83) Var
    • (84) Vaucluse
    • (85) Vendée
    • (86) Vienne
    • (87) Haute-vienne
    • (88) Vosges
    • (89) Yonne
    • (90) Territoire de belfort
    • (91) Essonne
    • (92) Hauts-de-seine
    • (93) Seine-Saint-Denis
    • (94) Val-de-marne
    • (95) Val-d'oise
  • France D.O.M
    • (971) Guadeloupe
    • (972) Martinique
    • (973) Guyane
    • (974) La réunion
    • (975) Saint-Pierre-et-Miquelon
    • (976) Mayotte
  • France T.O.M
    • (984) Terres Australes et Antarctiques
    • (986) Wallis et Futuna
    • (987) Polynésie Française
    • (988) Nouvelle-Calédonie
  • Allemagne
  • Belgique
  • Canada
  • Chile
  • Espagne
  • Mauritius
  • Italie
  • Jordany
  • Suisse
  • Tunisie

Categories

  • Axilone Books
  • Astrosurf-Magazine

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Calendars

  • Astronomical Calendar
  • Meetings and events
  • RAGP Rencontres Astronomiques et Gastronomiques du Périgord's Évènements
  • Astronomes amateurs en Occitanie's Évènements
  • Jumelles et Binoculaires le ciel en vision 3d's Évènements
  • Astronomie Région Centre's Évènements

Found 168 results

  1. Salut tout le monde, d'abord cette sorte de tuto ne s'adresse qu'aux personnes utilisatrices du tandem Firecapture/AS2 ou AS3 avec une caméra couleur qui débutent bien entendu. Il porte sur comment se passer de l'étape délicate de la registration planétaire pour la synthèse d'une animation fluide. Pour l'obtention d'une animation fluide, il faut filmer en enchainant les films le plus rapidement possible. Le temps d'acquisition des films étant lui même limité, approximativement : - 2min30 à 3 minutes pour Mars. - 30 secondes à 1 minute pour Jupiter et Saturne. Dans Firecapture : - Capture des films en SER non débayérisé ( débayérisation non cochée ) - Fonction "Autoalign" cochée qui nécessite une bonne mise en station, surveiller la dérive de la planète dans les 4 points de repère en jouant sur la raquette. Dans AS2 ou AS3 : Importer le premier film avec le décodeur couleur adéquat ( menu "color" ) en cochant la fonction "remembert" Notez que si vous n'utilisez pas la fonction autoalign dans Firecapture et que vous êtes raisonnable dans la dérive de la planète dans la fenêtre, la fonction "remembert" permet déjà de se passer de la registration au cours du traitement ultérieur en principe. La fonction "autoalign" apporte une précision supplémentaire dans l'alignement automatique des images du lot de films traité. Voilà, ce n'est pas très long, n'hésitez pas pour toute question portant sur cette configuration !
  2. Bonjour à toutes et tous, "Collimation à l'aide d'une Webcam et d'un disque de Hartmann à trois trous"... C'est le titre d'un article de Michel Collart, que j'ai découvert sur le web. Il parait être intéressant à plus d'un titre : bonne précision de réglage et facile, pouvoir régler les vis de collimation tout en observant le résultat à l'écran... Bien entendu, cette méthode s'adresse pour les Schmidt-Cassegrain, Cassegrain, Dall-Kirkam ...utilisant les trois vis de collimation du secondaire. Y-a-t-il parmi nous, un ou plusieurs qui pratiquent cette méthode ? Merci de vos réponses et ou réflexions.
  3. Aujourd'hui, petit Dobson a appris à faire du patin ! Nous allons voir comment réaliser une "sous base roulante" pour un dobson. L'idée, plutôt que de mettre directement des roulettes à la base d'origine (ce qui peut être une possibilité simple me direz-vous), est de préserver la base d'origine en cas de revente, mais aussi de pouvoir quand même utiliser le Dobson sans roulettes, sans avoir a dévisser, et donc pour l'utiliser dans cette configuration "sur l'instant". Réalisé sur un Meade LightBridge 203/1219. Vous allez voir c’est extrêmement compliqué! ironie totale bien sur ... Matériel : -Une planche de contre plaqué de 2cm d'épais et d'au moins 50cm de coté ( a la taille de votre base) -Un lot de 4 roulettes, dont 2 avec frein. -Vernis et/ou peinture selon. Outillage : -Fraise de 30mm -Perceuse colonne -Visseuse -Scie a ruban, scie sauteuse, plusieurs possibilités pour scier en cercle. -Ponceuse / cale à poncer ... Je dois bien oublier un outil ou deux. 1- Commençons par scier un cercle de 50cm (en ce qui concerne ma base) dans une planche de contreplaqué. On viendra poncer bien entendu pour plus de propreté. 2- Une fois fait, venir repérer les 3 patins de la base d'origine sur la dite planche. (Un simple crayon graphite fera miracle.) L'idée c'est que ces patins servent à caler le dobson dans la nouvelle base en les encastrant dans des trous! En ce qui concerne ma base, il y a une vis qui dépasse un peu au centre, aussi, je perce un petit trou d'1 cm. 3- A l'aide de la fraise de 30mm (en ce qui concerne mes patins), creuser la planche d'1,5cm seulement pour que les dits patins puissent venir s'encastrer. Cela laisse un peu de marge entre les deux planches comme ça. 4- Venir visser les roulettes sous la planche, de l'autre coté des trous évidemment, pour finir le job* ! *4BIS- Etape a venir pour ma part, vernissage et peinture noire, histoire de résister à l'humidité et de faire quelque chose d’esthétique. Et voila! Dobson Candeloro ! 🔭
  4. Tout bon amateur de binos astro connaît les Nikon WX 7x50 et 10x50 : Des jumelles d'exception, dotées d'un champs de vision XXL excellemment corrigé, offrant des vues inouïes de la voie lactée... ... pour la modique somme de 5.000 euros, à la louche. On ne va pas chipoter avec les centaines. Toutes deux sont une démonstration du savoir-faire de Nikon. Elles sont évidemment utilisables, avec trépied (deux kilos 5, de mémoire. Ca commence à peser, à bout de bras), en nocturne comme en diurne. Mais in fine, qui parmi nous peut se targuer d'en avoir une paire (si je peux me permettre) ? Voire deux ? Ces jumelles, c'est un peu comme les sacs Louis Vuitton, les parfums Chanel ou les montres Rolex : les acquérir, c'est déjà un accomplissement. S'en servir, à la limite, c'est presque... secondaire. Seulement voilà : même si c'est "pour la frime", leurs caractéristiques sont absolument uniques et sur le ciel, elles déchirent ! Je peux en témoigner, j'ai eu la chance d'essayer les deux modèles, lors d'une très belle nuit de l'automne dernier. Alors, on se prend à rêver : pourrait-on les louer ? Pas que je sache. Pourrait-on les voler ? Sans doute, mais je ne m'y risquerais pas. Pourrait-on les bricoler, comme ça, hop, sur un coin de table, avec deux-trois lentilles qui traînent ? Bah oui, en fait. Faut juste être un peu con (BobSaintClar, à votre service), et oser (ça va de paire, comme les jumelles). Vous savez, mettre en pratique le genre d'idée qui nous traverse parfois le crâne et qu'on chasse d'un "si ça marchait, ça se saurait" mi-fainéant, mi-condescendant... Posons le problème, par exemple avec les WX 10x50 : nous avons donc des jumelles de diamètre objectif 50mm, grossissement 10x, champs apparent de 76,4° presque parfaitement corrigé, relief d’œil confortable (15,3mm). On peut les refaire, pour trois francs six sous ? Voyons voir : il nous faudrait une petite lunette de même diamètre, mettons à F/D 4, sans courbure de champs notable et bien corrigée contre le chromatisme. On lui mettrait un bon oculaire 18-20mm de champs apparent 76° (ou plus, soyons fou), avec un dégagement de 15mm (ou plus, bis repetita placent) et voilà, nous aurions notre demi-jumelle... La lunette avec les caractéristiques demandées, on oublie : s'il y en a, elles sont hors de prix (une Borg ou Taka 50 avec correcteur/réducteur de champs, vous m'en mettrez deux, c'est pour m'offrir). En revanche, plusieurs objectifs photo répondent "présent" ! Pour n'en citer qu'un, optiquement bon, monté en M42 (donc facile à équiper d'un po) et ne coûtant quasiment rien : le Pentax Takumar 200mm F4 en monture vissante. J'en ai acheté un sur Yahoo ! Auction Japan pour - roulement de tambour - 2400 yens, soit 19 euros. Je pourrais survivre à l'achat d'un second. Comment lui adjoindre un porte-oculaire ? Ben avec un accessoire de ce genre, trouvé sur Amazon.com pour 20 euros (bordel, c'est encore plus cher que le cailloux...). Ca se visse directement au cul du Pentax. Et l'oculaire ? Il y a plein de prétendants, au coulant 31,75. Il m'a bien fallu faire un choix, casser la tirelire en achetant un exemplaire à la fois "bon" et "pas trop cher". Après quelques heures de web-lecture, je me suis décidé pour le Baader Morpheus de 17,5mm. Il était accessible à ma bourse, propose 20mm de dégagement oculaire et 76° d'un champs apparent plutôt bien corrigé, si j'en crois ses critiques. Bref : sur le papier, ça marche. Mais en pratique ? Déjà, ça ressemble à quoi ? A ça : (Quand je vous disais "sur un coin de table"...) Mécaniquement, rien à redire : pas de collage, d'alignement douteux, de risque de déboîtement intempestif. L'oculaire est maintenu par un serrage vis/clamp ring, le po est vissé sur le pas M42 de l'objectif. Le tirage optique est idéal, on fait la mise au point à l'infini avec une marge confortable. Et optiquement ?? Et bien... ça fonctionne. Ca fonctionne même étonnement bien, au point qu'on ne peut que s'interroger : pourquoi ne voit-on pas ce genre de montage plus souvent ? Je n'ai pas choisi cette combinaison (télé de 200 à F4, oculaire Morpheus 17,5) par hasard : le but, dès le départ, était d'émuler les Nikon WX10x50 ! En théorie, mon "bricolage" a des spécifications très proches : Diamètre des objectifs : 50mm - contre 50mm Grossissement de 11,4x - contre 10x Pupille de sortie de 4,4mm - contre 5 mm Champs apparent de 76° - contre 76,4° Dégagement oculaire de 20mm - contre 15,3mm Vision inversée - contre redressée (sur des jumelles astro, on s'en bat les rétines) En pratique, tout se joue sur la qualité de l'image proposée. Je n'ai pas pu tester ma lunette "demi-jumelle" sur le ciel (météo pourrie), juste viser de nuit les lumière lointaines - lampadaires, pour l'essentiel - que je peux voir sans quitter mon jardin. J'en saurai évidemment plus quand les nuages daigneront FOUTRE LE CAMPS (crispations faciales frénétiques), mais pour l'heure : Transparence : difficile d'en juger en visant des lampadaires, mais c'est au moins correct, puisque je n'ai rien remarqué. Je comparerai avec mes Nikon EII 8x30. Détails, piqué de l'image : là encore, ça me semble nickel au centre, très peu dégradé sur les bords (je détaille ci-après) Couleurs : s'il y a une dominante, je ne l'ai pas notée. A refaire de jour, évidemment. Dégradation centre/bords : ça se joue essentiellement sur ce critère, avec un tel champs apparent ! Franchement, c'est une bonne surprise : il y a une dégradation modeste, plutôt moins marquée que dans mes 8x30 ! Elle tient essentiellement à une légère courbure de champs, qui défocalise l'image. L’œil compense sans soucis, mais si vous tenez vraiment à ne regarder que sur les bords, il est plus confortable de jouer sur la mise au point. Dès lors, les "petits cercles flous" redeviennent des points et ce, jusqu'à disparaître : pas de coma, pas d'astigmatisme : c'est juste bluffant. Chromatisme : nul au centre, faible sur les bords. Il est sensible au placement de l’œil : si vous êtes bien dans l'axe, il est négligeable. Vignetage : aucun. La pupille de sortie est belle, bien ronde, sans lumières parasites (pas de prismes). Les lumières ponctuelles, défocalisées, forment de beaux ronds qui demeurent tels quels jusqu'au bord extrême du champs. Conclusion provisoire : les résultats préliminaires sont très encourageants. Suffisamment pour que je poursuive l'expérience jusqu'au bout. Je vais donc doubler la mise, monter une seconde lunette Baader/pentax et l'accoupler - je ne sais pas trop comment, je vais y réfléchir - à la première pour former une véritable paire de jumelles. Elles seront adaptées à mes yeux (écart oculaire fixe de 63mm, je ne vais pas me lancer dans la fabrication d'un lien articulé) et seront dotées de quelques caractéristiques inédites, pour des jumelles de cette catégorie : Un prix - relativement - ridicule Des diaphragmes, pour faire varier la pupille de sortie (je ne vois pas très bien à quoi ça peut servir, mais qui sait ?) Des objectifs dotés d'un pas vissant M58, pour y coller des filtres Des oculaires interchangeables Voilà ! Je vous tiens au jus
  5. Bonjour tout le monde Je cherche mais ne trouve pas.. Comment activer le suivi immediat dès l'envoi de post des messages forum Astrophotographie par exemple dans sa messagerie. Merci Bernard_Bayle
  6. Bonjour le monde, Alors voila, étant au chomage, je me doit d'être économe, du coup je me suis fabriqué un Focuseur car lorsque j'ai vu les prix, je me suis dit ce n'est pas pour moi. J'ai donc fait les fonds de tiroirs et j'ai trouvé un petit moteur d'un vieux jouet, il a eut la bonne idée d'avoir un système de réducteur de vitesse mécanique intégré, j'ai ensuite récupéré un vieux joystick de mon vieux,lui aussi cpc amstrad 6128 et pour finir un rhéostat d'un autre vieux jouet(décidément)train électrique.Système utilisant un joint torique(et oui,cela fonctionne très bien) Voici ce que cela donne Le système de controle En prime mon observatoire Et en prime prime mon écran blanc(très spécial le système,NON!!!!)
  7. un astuce si on a été trop gourmand barlow Astrosurface du coup je retombe a la 1.8 tv A plus @Lucien par contre pour une video bug des frame ne sont pas debayerisé correctement au milieux de la video ?
  8. Bonjour à tous ! EDIT : Pour la suite du feuilleton, voir plus bas sinon pour les nouveaux, ça commence ici ! Intrigué vous êtes ? Raison vous avez ! M'enfin ne vendez pas votre RASA sur ebay trop vite quand même... L'idée est simple. On va utiliser la digiscopie afin de réduire drastiquement le F/D de notre télescope. Pour rappel, la digiscopie consiste à placer une caméra avec son objectif derrière un oculaire ( comme font certains avec un smartphone par exemple ) C'est une technique assez "intuitive", mais qui est peu souvent utilisée sérieusement parce qu'on multiplie les éléments sur le chemin optique, ce qui engendre nécessairement tout un tas d'aberrations difficilement contrôlables. Seulement voilà, avec cette technique, si on utilise la bonne combinaison oculaire/objectif, on peut obtenir un rapport F/D final égal à celui de l'objectif placé juste devant le capteur. Et de nos jours, on peut facilement trouver de petits objectifs pour caméras de vidéosurveillance, en monture CS ( donc adaptable sur la plupart des caméras astro non refroidies ), avec un F/D très faible et une qualité optique... pas transcendante mais au moins "okay". J'ai en ma possession un petit objectif de 8mm à F/D=1. Un calcul rapide me montre qu'en plaçant ma caméra flanquée de cet objectif derrière un oculaire de 32mm monté sur le 150/600, j'aurai un F/D final égal à 1. Pour plus de détails, j'en avais parlé ici : Donc je me suis procuré un bête super-plössl de 32mm ( moins de 20 euros dans les petites annonces ) et j'ai mis au point un petit montage pour fixer tout ça. Voilà une petite photo légendée du montage : Mécaniquement, le système a quelques failles. D'abord, le porte-à-faux est assez monstrueux... le montage doit arriver à une longueur totale de 40cm, c'est presque aussi long que le télescope lui même ! Fort heureusement le porte oculaire du tube que j'utilise en ce moment n'est pas trop mal. Et la cam au bout est très légère. Ensuite, la vis de serrage de l'oculaire est trop longue, je ne peux donc pas la mettre et l'oculaire "balotte" un peu dans le montage. Mais bon, hier soir, enfin l'éclaircie que j'attendais... j'ai donc tenté le coup ! Histoire de ne pas compliquer les choses, j'ai tout d'abord testé le montage sans correcteur de champ. J'ai pointé M51, et là miracle, après une map rapide, la galaxie était bien visible sur les brutes, dés 250ms de pose ! Une brute de 500ms ( seuils un peu resserrés ) : Puis un empilement de 255 images, soit un peu plus de 2 minutes au total ; dommage, j'ai oublié les darks, et les pixels chauds sont vite un pb en ce moment : Donc clairement, sur le principe, ça fonctionne. Après, la qualité optique se dégrade extrêmement vite à mesure que l'on s'éloigne du centre optique. Avec mon regard de néophyte en la matière, je dirais beaucoup de courbure de champ doublée d'un peu de coma, mais je peux me tromper... Reste à savoir quelle pièce optique est majoritairement en cause, et comment améliorer ça ! Pour tester l'objectif, rien de plus simple... il suffit de voir ce que ça donne sur le ciel directement. Donc voici un champ étoilé pris avec ce fameux 8mm f1. Empilement d'une quarantaine d'images de 500ms, seuils très reserrés : Comme vous pouvez le voir, la qualité optique n'est pas parfaite mais est clairement meilleure que sur l'image précédente. Même si les étoiles brillantes sont bien déformées dans les coins, les étoiles faibles restent ponctuelles, ce qui est bon signe ; cela signifie que les aberrations ne seront visibles que sur les cibles à fort contraste ( en l'occurrence les étoiles brillantes ) Grâce à cette image, on peut également mesurer la perte de luminosité induite par l'ensemble télescope + oculaire...après comparaison, je trouve une perte d'environ 55%, ce qui est évidemment énorme, mais pas non plus invraisemblable. Il faut déjà tenir compte des 20% induits par l'obstruction du secondaire ( qui fait 65mm de large de mémoire ), puis les quelques pourcents pour chaque miroir et chaque lentille du chemin optique. Enfin, il doit rester encore une partie "mangée" par un alignement imparfait entre l'oculaire et la caméra. Donc ensuite, j'ai essayé de placer le correcteur de champ en bout de montage. Peut être était-il mal placé, mais je n'ai pas noté de différence significative après sa mise en place. Ce qui voudrait dire que le "maillon faible" de mon montage est bien l'oculaire. En même temps, à 20 euros, c'était à prévoir Ceci étant, il y a quand même quelques réglages sur lesquels j'aimerais essayer de jouer, qui pourraient peut être permettre une amélioration significative de la qualité d'image, tout en conservant les mêmes ustensiles Je peux en effet jouer sur la mise au point. Naïvement, j'ai réglé la mise au point de l'objectif sur l'infini, mais il doit être possible de régler cette dernière différemment et d'ajuster la map du télescope en conséquence. Peut être trouverai-je un réglage qui compensera la courbure de champ de manière efficace ? Autre point, je peux aussi jouer sur la distance objectif - oculaire. J'ai en effet remarqué une différence significative si j'éloigne un peu ce dernier...je ne me l'explique pas encore totalement, mais il y a peut être quelque chose à optimiser de ce côté là. Enfin, il faut que je trouve un moyen de serrer cet oculaire dans son coulant. Bon, maintenant, vous allez me dire, à quoi ça sert de s'embêter si c'est pour obtenir une image pseudo-dégueulasse telle que je vous ai montré Sur le papier, avec mon capteur aux pixels de 3microns derrière un scope à F/D=1, j'obtiens la même chose qu'un hypothétique capteur aux pixels de 12 microns derrière un F/D=4. Avec cette taille de pixel, il n'existe pas à l'heure actuelle de capteur aussi performant que le mien ( bruit de lecture inférieur à 1e- ), et le jour ou il en existera un, il ne sera certainement pas donné. Donc ce montage permet des poses extrèmement courtes... ce qui est d'une part est très satisfaisant ( "voir" M51 à l'écran en poses de 250ms c'est génial ), et d'autre part pourrait intéresser pas mal les fans de visuel assisté, un domaine ou on ne cherche pas forcément la qualité d'image à tout prix. Tout ça en déboursant moins d'une centaine d'euros au total Bon par contre pour du "lucky imaging", vu la focale finale du montage, à mon avis ça ne sert pas à grand chose je dois être autour de 4" d'échantillonnage, donc la turbu je n'en ai pas grand chose à carrer. Pour qu'un tel montage soit utile dans ce domaine, il faudrait essayer sur un T1000 au moins... @Diabolo peut être ? Ceci étant, on est tellement dans une autre ligue au niveau des temps de pose, par rapport à un setup habituel, que j'ai voulu tester le montage avec un filtre H-alpha. Habituellement, utiliser un filtre H-alpha sur des F/D courts pose des problèmes à cause des rayons obliques, mais là, aucun souci : il suffit de placer le filtre à l'endroit ou le faisceau est à F4 ( en l'occurence, derrière l'oculaire ), et plus de problème ! Le filtre utilisé est un Baader 7nm. Clairement pas le meilleur, mais bon, on reste dans le "low cost" Voyant le cygne qui montait de plus en plus, j'ai pointé le tube dans cette région... je "voyais" les drapés de la zone de north america en quasi-live, c'était sympa. J'ai opté finalement pour la zone du croissant. Une brute de 4s : Je voulais rester dessus quelques temps... mais je ne m'étais pas rendu compte que le DD était plein du coup le pc n'a sauvegardé que 100 images de 4s, soit 7mn30 de pose totale. J'ai traité un peu plus soigneusement cette fois-ci, avec des darks et en agrandissant à l'alignement afin de gagner un peu en piqué. Le bruit thermique reste sensible, les nuits ne sont pas les plus fraiches, donc encore pas mal de trame visible. Evidemment, impossible d'utiliser la cam refroidie avec un tel porte-à-faux sur le tube ; de toute manière je ne crois pas qu'elle puisse accepter un objectif en monture CS. Bref, le résultat, agrandi à 140% : Si on regarde juste un bord, l'image est assez folklorique Par contre, en restant sur le centre, je trouve ça presque "montrable" Donc au final, beaucoup de potentiel, et pas mal de pistes d'améliorations... de mon côté je m'amuse bien en tout cas, donc je vais continuer mes petits essais et je vous tiendrai au jus Bons cieux ! Romain
  9. Bonjour le monde ou bonsoir,selon l’endroit où vous vous trouvez. Bien j'ai acheté il y a quelques temps un collimateur laser,acheté à la maison de l'astronomie,je l'ai utilisé pour régler mon sky watcher 400 mm pensant qu'il était bien réglé lui même. Hors en fouillant sur d'autre site,j'ai apprit que ce type de matériels fabriqués le plus souvent ,devinez où,comme le disait Coluche,je vous l'donne émile,bref en chine, n'était pas forcément de bonne facture. J'ai donc entreprit un tout petit bricolage,facile a réaliser pour vérifier ce dit objet. Cette instrument est terminé,je l'ai testé et il est très facile de l'utiliser par rapport à d'autres moyen que j'ai put voir par-ci par-là. Si cela vous intéresse, dit le moi et je mettrait des photo de ce simple outil.
  10. Bonjour, Pour ceux intéressés par les timelapses, j'ai essayé quelques utilisations ( sans doute inédites ? ) de la Star Adventurer... Remarques/critiques/Questions bienvenues... / description plus précise des techniques expérimentées ci_dessous... Des Agneaux à La Meije avec la Voie Lactée Quel paysage nocturne exceptionnel lorsque la Voie lactée se déplace des Agneaux vers La Meije. Pour ce timelapse, l'occasion également d'expérimenter un nouveau type de timelapse... Utiliser une focale plus élevée qu'un objectif grand angle nécessite un suivi, et cela implique de choisir entre un mouvement du premier plan ou de la Voie Lactée. Avec ce timelapse, j'ai expérimenté des moyens pour avoir à la fois des mouvements du premier plan et de la Voie Lactée..., ce qui signifie des configurations de matériel assez insolites et inédites... - Un objectif de 135 mm avec une SAM (Star Adventurer Mini) en mode timelapse long pose mis sur une SA Pro (Star Adventurer Pro) en mode Astrophotographie. - Un objectif 50 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Tilt" placé sur un SAM en mode Astrophotographie. - Un objectif 85 mm avec une Syrp Genie Mini en mode "Pan" placé sur une monture AZ / GTI en utilisant le suivi Alt-AZ. Voir plus d'explications dans un commentaire que j'ai ajouté çi-dessous
  11. Il y a quelque jours j’ai posté ma version cats eye de 2019 avec les couleurs 2020. Christian D m’a envoyé une manipulation permettant d’éliminer l’effet des aigrettes autour des objets lumineux. Par force de chose ça apporte un peux de fausse information, mais la vrai est de toute façon bien masqué. Je trouve le résultat bluffant. En soit cette méthode n’est pas nouvelle parce que Christian avait déjà fait un topo pour supprimer le blooming, de memoire ca doit faire une bonne décennie. Ça mérite un rappel, j’ouvre un nouveau post , sur celui de 2019 il faut descendre à la page 2 pour voir l’info, je préfère la voir tout en haut. Voilà le tuto de maître Christian : Le post d’origine : http://www.astrosurf.com/topic/127412-le-flocon-du-comte-à-rebours-ngc6543/ L’acquisition : SW254/1200 + G42 observatory + Atik one 6 Oag + Lodestar + Apt & PHD2 L 13 x 600 sec L 4 x 60 sec L 42 x 30 sec L 10 x 10 sec R + B 6 x 300 sec bin 2 Ha 12 x 900 sec Assemblage LRHaGB Rha = 50 % R + 50 % Ha (Ha pondéré au préalable sur la médiane de R) G = 50 % Rha + 50 % bleu Le résultat en incluant la recette de Christian dans mes traitements, cliquez sur l’image pour accéder à la version 100 %: Merci Christian. Versions animé :
  12. Bonjour, Je suis allé observer et faire de l’imagerie hier soir au refuge des conques avec Mickael. Le SQM était compris entre 21.55 et 21.62. La turbulence en direction du nord était très forte, elle était moindre au zénith et en direction du sud. Il s’agissait du premier soir au j’ai sorti et utilisé simultanément le C9 pour faire de l’imagerie, mon Dobson SKYVISION pour faire du visuel et mon 6D pour faire des paysages nocturnes. L’objectif de la soirée était de : • Continuer à progresser en imagerie à poses courtes en vue de maitriser des techniques proches de celles requises pour faire de l’imagerie planétaire. Techniques dont j’aurais besoin lors de l’opposition martienne qui aura lieu en septembre et en octobre prochain ; • Tester la faisabilité d’une soirée où l’on mixe observation visuelle et astro-photo et photo de paysages nocturnes. Je suis arrivé bien avant la tombée de la nuit (vers 19h pour un coucher de soleil à 21h06) ce qui m’a permis de monter tranquillement tout mon matériel et de faire un repérage pour trouver un joli paysage accessible à pied pour pouvoir réaliser une photo de l’arche galactique. J’ai ensuite mangé, ce qui m’a permis d’avoir de l’énergie pour toute la soirée. Mickael est arrivé vers 20h/20h30. Nous avons commencé à faire la mise en station de nos instruments vers 21h30. J’ai pour ma part effectué cette opération avec mon POLEMASTER. Durant cette soirée et tout comme lors de la précédente, j’ai renoncé à l’utilisation du câble EQMOD que je juge désormais peu pratique. J’ai utilisé à sa place la raquette de la monture que j’ai piloté à l’aide d’un adaptateur série/usb et du pilote ASCOM SKYWATCHER. Cela m’a permis de bénéficier de toutes les fonctions de la raquette (pilotage facile des axes d’ascension droite et de déclinaison, choix des vitesses, etc etc, sans prise de tête avec une fenêtre ouverte de plus sur mon pc), tout en bénéficiant du pointage par visée astrométrique dans APT. Ce nouveau mode opératoire me permet par ailleurs de ne pas interrompre le suivi sidéral lorsque je ferme APT et que je lance SHARCAP. Je peux ainsi passer d’un de ces logiciels à l’autre sans que l’objet soit décentré. Contrairement à la fois précédente j’ai calibré la monture avec un pointage sur une étoile, la visée astrométrique a parfaitement fonctionné et s’est avérée nettement plus efficace (j’avais utilisé une calibration sur deux étoiles et la monture faisait d’elle-même certaines corrections qui perturbaient le pointage des objets). J’ai fait la collimation de mon C9 vers 22h00. Du fait que mon nouveau réducteur s’insère dans le porte-oculaire click lock, j’ai réalisé cette opération à l’oculaire, tout d’abord avec un 30mm, puis avec un 5mm. Une fois cette dernière réalisée, j’ai pu monter ma caméra pour imager ainsi que ma caméra d’autoguidage. J’ai réalisé la mise au point à l’aide d’un masque de BATHINOV, cette opération est grandement facilitée grâce à l’utilisation d’un moteur de mise au point (dans mon cas, un SCT FOCUS de chez PIERRO-ASTRO) et d’un boitier de pilotage USB FOCUS (du même fournisseur). Je m’explique : bien que la position précise de la mise au point varie légèrement d’une soirée à l’autre (voire même en cours de soirée), le boitier permet de retrouver facilement la mise au point approximative correspondant à tel ou tel accessoire (une fois que celle-ci a été déterminé une première fois et noté). Cela se fait simplement en demandant au boitier de piloter le moteur pour qu’il aille à tel ou tel position correspondant à l’accessoire se trouvant à la sortie du télescope. Cela me permettra à termes d’automatiser cette étape. Une fois le pointage de ma première cible réalisé, j’ai lancé l’autoguidage de sorte que je n’ai pas à m’occuper du centrage de l’objet en cours de session. Plus tard dans la soirée j’ai pointé ma deuxième cible en suivant le même mode opératoire, et le suivi c’est fait également sans que j’aie besoin d’intervenir ne serait-ce qu’une seule fois. Cela m’a permis de faire du visuel avec mon DOBSON. Tout d’abord, je l’ai collimaté avec le NAGLER de 16mm, puis avec une combinaison POWERMATE 2,5x + NAGLER de 5mm pour avoir un grossissement de 2D. Mickael et moi avons pu ainsi admirer les bras spiraux de M51, M101, M81, et M63. Voir la forme en cigare et les nodosités de M82. Voir l’annulaire de la Lyre (M57) et la couleur bleue de l’œil-de-chat et plonger dans le cœur de M13 et de M92. Malheureusement, n’étant pas très en forme, je n’ai pu en profiter autant que je l’aurais souhaité. Mais je me suis dit qu’il me serait désormais possible de faire, de bonnes conditions, du visuel en même temps que de l’imagerie lors de soirées qui seront suivie de journées ou je pourrais me reposer. Dans le cas de soirées sans journée de repos le lendemain, je tacherai de dormir pendant la session. Vers 3h du matin, j’ai fait 3 panoramas pour prendre en photo l’arche galactique. Deux d’entre eux ont été fait à proximité immédiate des instruments et l’un d’eux a été réalisé sur le terrain que j’avais repéré et qui se trouve juste au-dessus du refuge des conques Ces panoramas ont été réalisés avec l’objectif SAMYANG de 14mm ouvert à 2.8. Le 6D était réglé sur 3200 ISO et à 8 secondes de poses. J’ai placé le boitier en position verticale pour éviter de faire deux rangées de photos. Je l’ai incliné à 45 degrés. Il était placé sur ma rotule lourde TS OPTICS et sur mon trépied MANFROTTO. J’ai fait particulièrement attention au niveau du trépied et à celui de l’appareil photo. La mise au point a été faite manuellement, pour cela, je me suis servi de Jupiter. Le traitement et l’assemblage des 6 photos du panorama que je vous présente ont été réalisé sous LIGHTROOM et PHOTOSHOP. Je tacherai de revoir et améliorer le traitement prochainement. Il me tarde de refaire une soirée de ce type en espérant être plus en forme. PS : je traiterai mes deux images faites au C9 un peu plus tard. Lien vers la full : ici Vincent
  13. Bonjour tout le monde, Je viens vers vous car je ne me rappelle plus quel est le site qui permet de générer un planning d'observation d'étoile, amas, ... selon la date et le diamètre de notre téléscope ou lunette. Si quelqu'un a des infos svp. Louis
  14. Bonjour à tous, suite à une nuit complète d'essais réalisés dans mon jardin en compagnie de mon copain @David Legranger je viens vous faire part de plusieurs points. Tout d'abord le matos utilisé : SW Esprit 100 + ASI1600 + roue à filtres + EAF, le tout sur AZEQ6 nos 2 ASiair pro, l'un doté de la toute dernière version béta qui date d'hier matin, l'autre de la dernière version officielle un petit routeur/extender Wi-Fi 5V dont je vous donne le lien ici : https://www.amazon.fr/gp/product/B01MY5JIJ0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 plusieurs tablettes Android pour tester leur comportement, notamment le débit Wi-Fi et la distance de décrochage Je vais commencer par les tablettes, et c'est là que vous allez tomber de vos sièges !!! La toute nouvelle Samsung Galaxy Tab 5SE : A FUIR D'URGENCE !!! David avait profité d'une offre de lancement de Samsung à 399 euros au lieu de 549. J'avais lu des commentaires peu élogieux concernant la portée Wi-Fi de cette tablette et j'en ai informé David, et bien ça se confirme, elle décroche à peine à 3 mètres de l'ASiair !!! De plus ses caractéristiques techniques ne sont pas du tout importantes pour l'ASiair, notamment les 4Go soit-disant indispensables au fonctionnement. Une vieille Samsung Galaxy tab S de 2014 (3Go de RAM) de David : très bien, parfait, le Wi-Fi fonctionne très bien, décroche à environ 10 mètres de l'ASiair avec 3 cloisons dans la maison. Il est dégouté, il a mis 399 boules dans une tablette qui ne lui servira pas Enfin ma propre Galaxy Tab A 2016 (qui est la plus bas de gamme actuellement chez Samsung) qui coûte 159 euros (2Go de RAM) : fonctionne parfaitement, c'est même celle qui a la meilleure portée Wi-Fi avec une 15aine de mètres avant décrochage de l'ASiair + 3 cloisons dans la maison. Moralité de l'histoire : n'investissez pas des sommes folles dans une super-tablette dernier-cri avec 4Go ou plus, ça n'a aucun intérêt pour un fonctionnement optimal de l'ASiair pro ! Je passe maintenant au test du petit routeur/extender Wi-Fi TPlink nano. Nous l'avons utilisé en mode Extender Wi-Fi (c'est à dire afin de relayer un signal Wi-Fi dit faible). Pour le coupler à l'ASiair c'est relativement simple : on positionne d'abord le bouton du TPlink sur le mode AP Ring / Ext (extender) on allume le TP Link et l'ASiair, on attend que tout ça démarre normalement avec la tablette on va dans Paramètres Wi-Fi et on se connecte au Wi-Fi du TPlink on lance internet explorer sur la tablette avec l'adresse http://tplinkwifi.net et on se log avec admin/admin on lance un quick setup, on suit la procédure à l'écran et on cherche le réseau Wi-Fi ASIAIR, puis on s'y connecte on clique sur Finish et le TPlink va alors se substituer au réseau de l'ASIAIR on se connecte à nouveau au Wi-Fi avec la tablette, on cherche cette fois le réseau ASIAIR on peut lancer le soft de l'ASiair, c'est terminé En plaçant le TPlink à mi-chemin entre l'ASiair et notre tablette, on a pu aller cette fois jusqu'à plus de 25 mètres de portée, on a pas testé au-delà de mon terrain donc possible d'avoir plus que ça (avec les 2 tablettes bas de gamme, la 5SE ayant toujours le soucis de portée Wi-Fi), y-compris dans toute la maison, avec toutes les barres Wi-Fi à fond !! Moralité : pour 34 euros c'est un must-have je pense. On l'alimente avec un petit Powerbank 5V USB par exemple (ou un chargeur USB si on a du 220v), et ça tiendra toute la nuit, idéal pour ceux qui voudraient faire un peu de remote bien au chaud dans la maison loin du télescope !!! Les tests de la nouvelle version béta de l'ASiair pro sortie hier matin : Parmi les nouveautés : possibilité de faire du dithering uniquement en AD (idéal pour ceux qui auraient une StarAdventurer) ajout des comètes dans la liste des objets (du coup on en a profité pour imager la Panstarrs 2017 T2 !) une formidable fonction "Center here" qui permet en appuyant le doigt sur une zone de l'image, de recentrer automatiquement la monture à cet endroit, fini les galères à jouer de la raquette sans savoir dans quel sens aller !! une fonction d'annotation automatique des objets présents à l'image (idem au site Astrometry.net), très pratique pour identifier des objets dans nos images, et cela en live ! une amélioration de la fonction de Power Management des 4 prises 12V de l'ASiair pro pilotable depuis la tablette pas mal de changements au niveau de l'autoguidage, une échelle automatique sur les secondes d'arc, la valeur HFD des étoiles au lieu de FWHM et d'autres (et certaines qui m'ont personnellement dérouté au début) et d'autres changements mineurs On a également testé le live-stacking, ça marche pas mal du tout, en revanche pas de dithering possible dans ce mode apparemment, et ça paraît normal puisqu'il empile à la volée avec autoguidage, donc le dithering produirait un décalage de l'empilement j'imagine. En conclusion, que du bon avec cet ASiair pro et cette toute nouvelle version béta, les 4 sorties 12V sont un vrai plus pour éviter la filasse autour de l'instrument, la portée du Wi-Fi reste du même acabit que l'ASiair classique, mais peut être largement boostée avec un petit extender Wi-Fi à une 30aine d'euros. A noter un point important à mentionner : la vitesse d'affichage des images à l'écran, et donc le rafraichissement de ces images, dépend apparemment essentiellement du débit Wi-Fi que vous avez derrière, et pas de la puissance de la tablette, de sa RAM ou même de l'USB3.0 de l'ASiair pro. Dès que vous perdez des barres Wi-Fi, le rafraichissement s'en ressent. Bon ça reste uniquement de l'affichage, ça n'impacte pas les performances de l'ASiair puisqu'il reste autonome sans tablette. Mais pour les réglages, à savoir la MAP, le cadrage et quelques premières images tests avant de lancer les poses, sachez qu'il vaut avoir les pleines barres Wi-Fi pour un débit optimal. En tout cas, perso je suis très content de cet ASiair pro et des améliorations par rapport à la version classique, même si j'avais espéré que l'USB3.0 aurait boosté les performances d'affichage notamment en mode Focus pour la MAP, ce qui n'est visiblement pas trop le cas. En espérant que ces infos vous soient utiles
  15. Bonjour La plupart des utilisateurs des Jumelles Canon 15X50 IS ce plaignent des bonnettes oculaires qui, si elles sont dépliées totalement, réduisent énormément le champ visuel et qui, si elles sont totalement repliées, ne jouent plus leur rôle d’empêcher la lumière de passer sur le coté. Il existe une astuce pour mettre les bonnettes dans une position intermédiaire: il faut percer un petit trou dans le caoutchouc (avec une aiguille à coudre très fine) et passer un fil dans la bonnette pour la maintenir fermée coté nez et ouverte de l'autre coté. C'est discret (trou minuscule dans le caoutchouc) et réversible. Photos: A savoir aussi pendant que j'y suis : des caches d'objectifs photo (Canon ou autres) diamètre 58 mm se montent parfaitement sur les 15x50 (il n'y en a pas d'origine...)
  16. Salut selon Michel, et son rapport plaisir/ennuis plus c'est simple, meilleur c'est - les gros capteurs couleur(s), ( ASI 2600 mc) s'ils ont l'avantage de la simplicité par rapport au noir et blanc, sont-ils si difficiles à aligner, et est-ce obligatoire? Autrement dit, pour avoir un grand champ cela mérite t'il une contrainte en plus? Est-ce difficile ? Quelle est au juste la technique qui permet ce réglage, la vérification sur des images avec des démontages et remontages ? à l'aide des vis de tilt? Et un capteur APS-C doit t'il obligatoirement être aligné? merci à tous, et bon dimanche
  17. Bonjour à tous ! j'ai un Newton 200/1000 sur HEQ5pro Goto pour faire de l'astrophoto au reflex. je suis à la limite des 10kg en astrophoto pour ma monture, cela-dit c'est quand même correct Avez-vous déjà pensé à alléger un tube skywatcher en enlevant la tubulure de métal pour le remplacer par des barres et un tissu ? ou autre matériau ? Je suis preneur de vos conseils de bricoleurs ! Merci !
  18. Bonjour à tous, l'un de vous a-t-il un avis sur l'utilisation de la graisse Ipone à l'aluminium pour mobylettes... elle semble bien visqueuse et résistante aux grandes amplitudes de température... Merci pour vos avis !
  19. Bonjour Pour ceux que cela interesse, j'ai ecris un petit tuto pour realiser des chapelets (lunaires essentiellement) avec paintshop ou photoshop. Nicolas Tutoriel chapelet.pdf
  20. Bonjour les amis, Pouvant faire du remote avec ma nouvelle monture, il me manque juste un truc. Tous mes setups sont équipés d'une mise au point électrique avec un boitier de commande à 2 boutons. C'est en fait le seul truc que je ne peux pas faire de la maison Alors voilà, l'idéal serait d'avoir un système à 2 relais piloté par USB2 pour envoyer les impulsions au boitier de commande. Un truc du genre https://www.robotshop.com/eu/fr/module-relais-usb-2-canaux-devantech.html Je recherche donc un informaticien/électronicien qui pourrait me réaliser le truc avec un petit soft visuel qui permettrait d'envoyer des impulsions aux relais avec la souris Impulsions qui seraient proportionnelle à la durée du clic. Je me chargerais ensuite du raccordement à mes boitiers de mise au point. Naturellement, je prends tous les frais à ma charge soit en espèces sonnantes et trébuchantes soit en délices du sud-ouest au gré du réalisateur. En espérant la chose réalisable par l'un d'entre vous, Je vous souhaite une bonne soirée, AG
  21. ngc5529 en altaz

    bonjour à tous, je vous propose une très humble ngc5529, faite avec mon setup habituel : 200/1000 sur monture Vixen GP modifée ataz et carte de suivi astrokit, toujours depuis ma fenêtre de confinement : elle est pile en face en ce moment des problèmes de santé m'empêchent de trop déplacer ce setup , et c'est bien dommage ; grâce aux bases de données, on remarque que cette galaxie peu imagée sur astrosurf est très intéressante pour l'astrophotographe, le champs regorge de pétouilles en tous genres, des ngc, des ugc, des pgc... des ic... Je pense que pour un astrophotographe plus expérimenté et mieux équipé que moi, c'est une cible intéressante, comme à l'habitude , et parce que j'aime bien, quelques photos d'ambiance , prises au pied des Pyrénées dans le kilomètre autorisé de confinement... j'ai joint à mes images, un exemple de fonction add2 sous IRIS , sur l'ensemble des brutes non traitées et puis sur les brutes traitées, ce qui permet de voir les défauts, c'est instructif : j'en déduit que j'ai toujours un problème de FLAT à corriger... et j'en déduis que la rotation de champs ne se fait pas sur la galaxie, bien que le niveau à bulle soit horizontal : conclusion : soit l'axe azimut (et altitude du coup) est très légèrement décentré, soit il faut je refasse un test avec un autre niveau à bulle, soit mes calculs de suivi sont légèrement incorrects ; Concernant le champs de la galaxie, ça fourmille, à partir de Stellarium, je vois que j'atteins la magnitude environ 17 (une PGC à côté de NGC5529 est de magnitude 17.13) ce qui est assez quelconque pour un 200+A7S, bon c'est quand même fantastique d'aller aussi loin en si peu de temps ^ bonne visu stef l'addition des brutes non traitées : l'addition des brutes traitées : le champs de NGC 5529 sur Stellarium (tablette android ) et des photos prises au dessus de chez moi avec de beaux orages dernièrement
  22. Bonjour, voici donc ce premier essai, j ai bidouiller avec les ondelettes et bcp avec les convulction Lucy, je n arrive pas avoir des bords plus net sans faire apparaître un limbe sur exposé... Avez vous des pistes pour l améliorer encore plus. Merci
  23. Petite astuce générique. Baader rend grace à SBIG d'avoir inventé ça. T2 system #16 https://www.baader-planetarium.com/en/accessories/adapters-imaging-accessories/astro-t2-system/baader-2"--t-2-nose-piece-and-camera-adapter-(same-as-used-by-sbig)-(t-2-part-16).html Je n'arrivais pas à faire la mise au point avec l'adaptateur en T2 au bout de la barlow, il faut rentrer plus dans le PO. Note : c'est une barlow zeiss, mise en container T2-T2 Tiens... le M48/2" glisse autour Et l'accessoire baader est multi-coulant : on enlève la rondèle qui fait stop. et on assemble les tubes sur le T2 et le M48. J'ai gagné les millimètres correctement aligné pour rentrer dans le PO et faire la map. L'idée peut resservir pour d'autres modules optiques en T2.
  24. Bonjour à tous ! Je suis nouveau ! J'aimerais obtenir des renseignement sur le télescope Celestron Comet Catcher. En faisant le tri dans mon grenier, j'ai retrouver un télescope que j'utilisais quand j'était petit! Je sais que ce télescope est bien coté, mais je ne sais pas quel prix je pourrais le vendre, sachant qu'il n'y a pas la monture, qu'il est en bonne état et que j'ai aussi, avec, un oculaire "Plössl 30mm AF40°" Je m'y connais pas énormément en astro (photo du moins), mais je sais que c'est une optique Schmidt-Newton d'un diamètre de 5.5", soit 140mm et d'une focale de 500mm, soit F/D 3.64. Si quelqu'un à des renseignements sur le prix, si il pourrait se vendre ou pas, et des infos complémentaires ! Peut être même si quelqu'un est intéresse Merci à vous la commu astro ! IMG_1999.HEIC IMG_1998.HEIC IMG_2001.HEIC
  25. Bonjour! Je ne suis pas encore super affiné avec l'astrophotographie, qui est l'une des chose que je préfère faire de mes soirée libre.. je était à la recherche d'un telescope/lunette que je pourrai connecter à mon appareil photo(EOS 1100D), et je suis tombé sur cette lunette apochromatique. https://www.astroshop.de/fr/telescopes/refracteur-apochromatique-skywatcher-ap-72-420-evostar-72-ed-ds-pro-ota/p,56994#tab_bar_1_select l'idée d'avoir une belle image sans trop de chroma me ferai vraiment plaisir. mais je me demande si cette lunette en vaut la peine.. J'ai un budjet assez serré et un poids qui ne dois pas dépasser les 4kg pour tenir aisément sur ma (futur(proche)) star adventurer. (je suis surtout interesser par les "nébuleuse, centre galactique, galaxie, ...") qu'en pencez-vous? auriez-vous mieux à me proposer? merci déjà des probable réponses! amicalement, Un inconnu!