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149 résultats trouvés

  1. Reprise M57 sous SIRIL

    Salut tous, à la vue des résultats obtenus avec SIRIL (qui vient de passer sous WINDOWS... Merci aux développeurs) et en particulier celui de Stéphane (exaxe17) sur NGC 7662, j'ai repris l'empilement de ma M 57. J'ai choisi l'alignement sur plusieurs étoiles et j'ai gardé 60% des 32000 images à 330 ms. Bon, le PC a tourné toute la nuit . J'ai repris la couleur du cliché précédent ainsi qu'un peu des étoiles (masques). Globalement, pour un nombre d'images équivalent conservées, rien de frappant en sortant d'empilement. Mais au traitement le bruit est moindre sur l'empilement SIRIL et les darks sont mieux intégrés. Le tri est également plus efficace et l'image est un peu plus fine. Je trouve le résultat final meilleur, surtout au niveau du bruit. Du coup j'ai peut-être eu la main un peu lourde dans l'euphorie Conclusion : Je l'aime bien ce Siril Je vous laisse juger et critiquer : Comparatif AS!3 (en haut) / SIRIL (en bas) : Le final sous SIRIL : Et toujours le lien Astrobin pour les amateurs de likes : Bons ciels, EDIT : ERREUR sur la légende, c'est fait à f/4,7 JF
  2. Bonjour à tous, Nous connaissons les marques ZWO en camera CCD mais connaissez-vous les RT Rising Tec ? Quand on regarde les caractéristiques techniques elles ont l'air top (même capteur) mais le prix est deux fois moins cher que ZWO pour la ASI294 ou l'ASI1600MM vous trouverez les liens ci-dessous : https://fr.aliexpress.com/item/Professional-USB3-0-long-time-exposure-Deep-Sky-Astronomical-Telescope-Camera-with-16MP-Panasonic-4-3/32750477650.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.5.1c036685DCYbxs https://fr.aliexpress.com/store/product/20MP-USB3-0-Long-time-exposure-astronomical-telescope-camera-with-Sony-sensor-and-ST4-Guide-port/1918400_32770351640.html?spm=a2g0w.12010612.0.0.4142986uTyomv Merci de vos retours Frank
  3. Bonjour à tous, Souhaitant acquérir une nouvelle camera à gds pixels, ZWO vient de sortir la ASI 294. Qu'en pensez-vous ? Quelle champ d'applications pour cette nouvelle camera ? Cette nouvelle ASI 294 renvoie t elle au placard la ASI1600 ? Merci de vos avis
  4. Ca donne envie de partager, cette nouvelle version d'Astrosurf ! L'intégration des images est excellente ! C'est notre 1er vrai sujet ici et c'est un copier coller de WA. L'idée : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=150517 Après une première année d’astro, avec notre fidèle C11HD, bonnes optiques, et son EQ8, on souhaite passer à un tube nous apportant plus de photons, car en Auvergne, si le ciel est assez propre, les nuits sans nuages sont rares. Dès le début, nos choix de cible, nébuleuses planétaires, nous imposaient une focale de 2000mm ou plus, le C11 à f/d 7 et 1960mm de focale, nous permet de faire les plus lumineuses des nébuleuses planétaires. Cette focale nous convient mieux qu’a 2800mm ou la turbulence devient gênante. On a vite pigé que le rapport f/d 1.8 du 50mm Canon au cul du Sony A7s ça décoiffe ! Donc, 2000mm de focale, f/d 1.8 ???? = 1.111111 1m de diamètre ? lol C’est donc un rapport f/d de 4.5… pour l’instant, que nous avons choisi pour un diamètre de 460mm. On aurait bien choisi un 510mm f/d3.6 Après lecture de sujets concernant des miroirs Chinois, soi-disant sélectionnés/triés pour leurs qualités ou plutôt pour leurs défauts, c’est à Mirro sphere que l’on a confié la réalisation du miroir. Perso, je suis contre les Dob, que je trouve moche et peu pratique. (et voilà, j'ai plus d'amis) Perso, j’aimais pas les légumes, mais à force d’en bouffer, je les ai apprécié. Merci papa. Commence donc la fabrication d’un Dob à partir d’une structure existante, plus simple à mettre en œuvre qu’un tube de 500mm de diamètre sur une monture. Possible qu’une table équato vienne ensuite, ou que tout parte à la benne, si c’est vraiment moche et peu pratique. La structure étant en médium, j’usine à la fraiseuse des poches pour alléger, puis je « referme » avec du balsa, par-dessus, une petite peinture métal noire/bleue et un vernis. Ce Dob, d’avance, me hérisse le poil, afin de garder le moral, je commande en douce, du carbone pour pailler les courgettes… Vu que j’ai aucune excuse concernant la résine époxy, et pas de jardin, j’utilise le carbone pour faire un petit tube test, qui remplacera la lunette, si ça fonctionne… La focale de 560mm de la lulu nous convient, le tube renfermera un 200mm f/d3 focale de 600mm, avec la caméra au foyer. Octogonale, puisqu’un Hexalite existe déjà. Ce tube, c’est pas un Dob, pas de compromis, rigidité, efficacité, collimation facile et pour le poids, on verra ensuite comment fabriquer la monture. En parallèle, j’ai retrouvé deux belles lentilles en quartz, symétriques et de diamètre 100mm pour une focale de 320mm. Certainement réalisées pour des applications militaires, la qualité doit être tip top. Reste juste à fabriquer un tube carbone, un focuser et un barillet… pour en faire un chercheur, ou une petite Lulu pour le gamin !... Y’a un peu de taf… C’est parti. L’idée, c’est de faire une forme en poly extrudé, découpé en commande numérique laser CO2 120W. EDIT : - La plaque beige, la 1ere de la pile, c’est une forme assez rigide, j'en empile autant qu'il faut pour atteindre la longueur du tube, sur laquelle vient le carbone. On voit un trait de laser dans la plaque ce sera l'endroit ou je découpe en tirant légèrement de biais. La forme que j'extrais sera peut-être utilisable pour un autre tube, à voir. - On obtient un tube terminé pour l’extérieur, avec la plaque n°2 dans la pile (mauve/rose) comme épaisseur de matière. Reste à coller du carbone à l’intérieur. Facile. - Les 4 dernières plaques blanches sont plus fines, c’est du 3DCORE perso! Mousse de 5mm découpée laser, avec des "traits" qui laisseront passer la résine entre les couches de carbone pour une plus grande rigidité et évite la dé-stratification. Elles seront collées en sandwich avec du carbone et supporteront l’araignée. Le contour extérieur correspond exactement au contour extérieur des autres plaques, c’est énormément plus rigide ! (déjà que…). D'après le logiciel de mon pote, le dessin des profiles en triangle est dirigé des points de fixation de l'araignée aux points d'ancrages des tubes du serrurier pour diminuer l'effet de vrille lors de l'inclinaison du tube. En gros, c'est mieux et pas plus cher, donc La forme octogonale permet d’insérer des tubes carbones diamètre 10mm dans la longueur du tube sur ses faces « plates ». Ces tubes seront scellés aux inserts et aux faces internes/externes permettant de fixer le tube sur une EQ ou Altaz. Rigide, rigide, rigide. Avant les photos un p'tit merci à ceux qui bricolent des montures en fer à cheval ou des tubes hexagonales, des serruriers hyper léger qu'un Vieillard porterait sans souci... Les photos des essais avec la fibre de verre, ensuite, tout en carbone.
  5. La bulle au C8EdgeHd en Hoo

    Salut à tous, Après la version sho : http://www.astrosurf.com/topic/116029-ngc7635-sho-25h/ Les fulls et sliders de couches ici : https://www.max-astrophotographie.fr/ngc7635bubblenebula voici la Hoo sur laquelle j'experimente de nouvelles choses, deux version la première avec des rouges peut-être un peu plus orangés. Et les fulls : https://forum.albe.club/download/file.php?id=3381 https://forum.albe.club/download/file.php?id=3380
  6. Ngc7635 Sho 25h

    Salut à tous, Voici des premiers jets sur la bulle en en Sho au C8EdgeHd et Atik4000, je voulais ajouter du Ha mais je n'ai pas retrouvé un ciel aussi favorable en terme de seeing et j'avais peur de dégrader ce que j'avais déjà. J'avais aussi prévu de faire du rvb pour les étoiles mais malheureusement le retour de la flt et la trop grosse envie de faire des essais à eu raison de moi. J'ai passé trop de temps sur le traitement j'ai perdu un peu le fil, je crois que j'ai pas mal fait monter le bruit... Je pense que j'arriverai à reprendre avec vos avis.... Les fulls et sliders de couches ici : https://www.max-astrophotographie.fr/ngc7635bubblenebula Astrobin : https://www.astrobin.com/324769/B/?nc=user Voici deux versions, 25h de pose traitées avec Pixinsight et Photoshop, conditions en dessous des images dans le tableau :
  7. But : refaire M31 Matos : Sony A7 II , 85mm f/1.2 , avec un bête pied fixe. Lors de ma première micro séance, j'ai surtout constaté que 2 sec c'était vraiment le grand max pour éviter le filé d'étoiles, et que 1sec c'était parfait. Lors de ma deuxième petite séance, j'ai pris mon pied en prenant M31 correctement exposée à 2 sec f/1.2 à 6400 ISO en une seule photo JPEG. Pour ma troisième séance, j'ai prévu au pifomètre 100 dark, 100 offset, 200 photos sombres, et 800 plus claires (et 10 flat à 50 ISO demain matin), tout ça en RAW comme les grands. Je suppose que je dois baisser l'exposition, y compris des 200 claires, mais dans quelles proportions ?????? Et très accessoirement, je dois plutôt privilégier la baisse des ISO, ou passer aussi à 1 sec, voire fermer un peu le diaph pour limiter les franges colorées sur les étoiles brillantes ? Voilà....Vous changeriez quoi à ma feuille de route ???? HEEEEEEELP !!!!!!!!!!!!!! D'avance merci pour vos suggestions !
  8. Comment perdre 3 nuits

    Salut, Deux photos ratées et une pas terminée. Comme la vie d’astronome amateur est un parcours semé d’embûches je me suis dit qu’il était intéressant de publier ces obstacles. Vous trouverez donc 3 photos dont je ne suis pas du tout satisfait. Premièrement VDB 152: 8h de pose……. à travers des voiles nuageux Deuxièmement NGC 6992: 3h de pose …. sans avoir fait la mise au point correctement Finalement IC1848: 50 minutes de pose en ha … En réalité pas moche (à l'exception des pixels chauds) mais évidemment elle passait derrière un arbre juste après avoir commencé les poses. Comme quoi, faut pas perdre espoir au final. Je m’amuse comme un fou à chaque sortie même si le résultat n’est pas toujours à la hauteur des espérances ! Allez, à bientôt
  9. Bonjour, Sous Carte Du Ciel, j'ai renseigné quelques valeurs du chercheur CCD afin de me faciliter la vie pour cadrer un objet. Existe-t’il un moyen de tracer une zone rectangulaire à la souris sous CDC et d'obtenir directement la focale de l'objectif à utiliser pour obtenir ce champ ? Frank
  10. Salutoulemonde ! Je m'inquiète de la collimation d'un newton très ouvert, avec la caméra à la place du secondaire. Comment fait-on ? On visualise seulement la tache d'Airy ? Même avec un KAF8300 et sa fantastique cadence d'image !!!?
  11. Hello la compagnie , En relisant le très bon article de Christian Viladrich intitulé "Turbulence et seeing", et notamment le slide ci-dessous, je me posais la question suivante : -->comment connaitre le seuil en dessous duquel il ne sert à rien de descendre en termes de vitesse d'obturation pour figer la turbulence? Si je lis le graphique ci-dessous, cela sous entendrait-il qu'avec un filtre Vert à 550nm, il ne servirait à rien de descendre en dessous de 10ms pour figer la turbu? Et qu'avec un filtre Rouge, il ne servirait à rien de descendre en dessous de 13ms? Ma lecture est-elle bonne ? Y-a-t-il une influence en fonction du diamètre et donc du pouvoir de résolution? En effet, si je cherche une vitesse d'obturation trop rapide je vais me retrouver à devoir pousser le gain et à augmenter le bruit qui ressortira au traitement. Comment trouver le "compromis" idéal ? Merci pour vos réponses et bonne soirée
  12. Bonjour, je profite de ce groupe (merci le nouveau forum et merci Stéphane) pour reprendre un petit tuto basique que j'avais posté en face il y a quelques temps : J'ouvre ici un fil sur les basiques des poses rapides en ciel profond. Sans prétention, si certains veulent compléter libre à eux. Je commence par le début : Sont considérées ici comme poses rapides les images du CP effectuées en additionnant des poses unitaires de quelques secondes tout au plus. Idéalement moins de 2 secondes. 1/ Pourquoi faire des poses rapides. Pour résumer, les poses rapides sont simples à mettre en œuvre. Elles présentent quelques avantages par rapport aux poses longues et un inconvénient : Elles permettent de se passer d'autoguidage, voire d'imager avec une monture Altaz en gérant la rotation de champ avec le logiciel d'empilement. Elles permettent, en dessous de 2 secondes, de lutter contre la turbulence en la figeant. Les images sont triées avant addition pour écarter les plus mauvaises. La définition obtenue est ainsi améliorée. Elles permettent de travailler avec des capteurs non refroidis, donc moins chers. Inconvénient majeur, elles ne s'adressent qu'aux objets assez brillants ou aux parties brillantes d'objets. Les faibles extensions des nébuleuses et galaxies sont moins accessibles. 2/ Avec quel matériel ? Globalement, toute camera présentant un faible bruit de lecture et une cadence compatible peu faire l'affaire. Mais les petites cameras CMOS, très sensibles, sont toutes désignées en raison de leur bruit de lecture très faible. Par exemple, l'ASI 224 MC donne d'excellents résultats en couleurs et la 290MM en noir et blanc. Les cameras à base d'IMX 178 sont utilisables également, mais avec des photosites plus petits pouvant nécessiter du binning. Cela fonctionne également avec de plus grands capteurs, comme l'ASI 1600. Pour l'instrument, aucun n'est exclu. Mais plus il est ouvert et plus les poses seront courtes. Il faut aussi un peu de focale pour obtenir un échantillonnage permettant d'exploiter la résolution offerte par cette technique. Idéalement inférieur à 1" d'arc. On peut descendre jusqu'à 0,3" si le seeing est excellent. Sur ces bases, de bons résultats sont possibles dès 600mm de focale. 3/ Avec quels logiciels ? Les logiciels de capture gratuits comme Firecapture et Sharpcap sont bien adaptés. Pour empiler les images (filmées en format SER ou TIFF par exemple) Autostackkert 3 et DSS conviennent. AS!3 permet de faire un tri automatique, mais ce n'est pas toujours complètement fiable. DSS permet de trier grâce à un score, mais il est plus gourmand en ressources et plus lent. Empiriquement il est intéressant de faire des films de 10/20mn par exemple, en recadrant l'objet entre les séries. Pas exactement au même endroit pour égaliser le fdc. Chaque série donnera une image par empilement. Toutes les images sont ensuite additionnées entre elles, comme des brutes "normales". Une fois les images empilées, elles sont traitées comme des images "normales" avec votre soft favoris. 4/Avec quels réglages ? Les temps de pose varient de 100ms à plusieurs secondes en fonction de l'objet. Par exemple, une nébuleuse planétaire brillante à F/D 4 supportera 100ms, ce qui est très bon pour la turbulence. Une galaxie plus faible demandera de dépasser la seconde. Il faut tester quelques vues sur l'objet. Le gain de la camera doit être assez élevé, pour diminuer le bruit de lecture et booster le signal, souvent faible. Entre 50 et 90% du max. en essayant de ne pas saturer les étoiles brillantes (pas toujours évident). Les autres paramètres (gamma, balance des couleurs, etc...) peuvent être laissés par défaut. Mais un utilisateur un peu plus avancé voudra les optimiser (offset, balance) pour gérer le fdc ou rétablir la balance des couleurs en raison d'un filtre IR par exemple. Pour débuter ce n'est pas indispensable. 5/ Combien d'images ? Faut-il faire des DOF ? Plus on fait de poses unitaires, meilleur sera le résultat. Idéalement, il faut en faire plusieurs milliers pour atténuer le bruit et lisser le fond du ciel, qui a tendance à présenter des trames avec cette technique. Globalement, le temps de pose total est équivalent aux poses classiques. Il est indispensable de faire de bons darks, en surveillant bien la température du capteur pour les caméras non refroidies. Un écart supérieur à 1°C est à proscrire. Idéalement il faut viser 0,5°C au plus. Les Offset ne sont pas obligatoires en revanche, car le bruit de lecture est faible. Les flats ne semblent pas non plus indispensables. Les poussières éventuelles disparaissent à l'empilement car l'objet se déplace sur le capteur durant la pose. Le champ étant petit (sauf ASI 1600), le vignettage est généralement acceptable. Voilà, pour débuter c'est tout ce qu'il faut savoir. Le reste c'est du fun et des petites choses à découvrir. J'espère que d'autres viendront nourrir ce post. Il y a encore des choses à dire et à découvrir sur cette technique encore un peu exploratoire. Un exemple pour finir de ce qui est faisable en 30 mn de poses avec une ASI 224 MC :
  13. Pleine lune de ce soir

    Bonsoir, Super de lune de ce début décembre. J'ai raté le lever à cause du brouillard mais j'ai eu le droit à une petite éclaircie. Canon EOS 760d + objectif 18/135 et filtre gris pour atténuer la luminosité de la lune. Frank
  14. Coucou concernant l'apn sony A7s, je suis confronté a un soucis d'interpose : j'ai l'impression que que quelque soie la valeur sur l'intervallomètre interne, les poses s'enchaînent, sans écart. observez vous le même soucis ?
  15. Bonjour, ESt-ce que vous connaissez ce nouvel objectif pour faire évoluer la FS-60 vers une FS76? C'est cher mais ça peut être intéressant pour étendre les possibilités de la FS60 en astrophoto itinérante, et ça devrait pouvoir passer sur la starAdventurer. http://laclefdesetoiles.com/lunettes/4570-kit-objectif-takahashi-pour-fs-60cb-vers-fc-76dcu.html Qu'en pensez-vous? Quelqu'un l'aurait déjà essayé? Bon dimanche, Olivier
  16. Tête de singe

    Bonsoir, Voici ma nébuleuse de la tête de singe ou NGC 2174, imagée le 29/10 entre 1:00 et 1:20. Integration: 15,5 minutes Lunette Skywatcher Esprit 120ed avec correcteur Sony a7S défiltré 6400 iso poses de 30 secondes AZ-EQ6. Pixinsight-Lightroom. Bonne soirée, Olivier Faut reconnaitre que dans ce sens on voit mieux le songe quand même!
  17. Salut à tous, Ce n'est non sans joie que je vous annonce la mise en ligne de mon premier tuto sur Pix. Il s'agit d'un petit texte sur la réduction d'étoiles. Ce n'est rien de compliqué mais je crois que dans une démarche pédagogique c'est très intéressant pour moi. En effet, rien de tel que d'essayer d'expliquer quelque choses aux autres pour savoir si l'on a compris de quoi on parle. Il y a donc derrière ce tuto une démarche d'apprentissage car je désire vraiment m'améliorer en traitement. Mais si au passage ça peut rendre service, et bien j'en suis heureux ! Je ne prétend pas avoir la sainte parole, c'est juste une méthode que j'utilise pour mes photos. Je pense que cela peut-être amélioré en rajoutant des détails mais c'est un début. Je suis ouvert, évidemment, à toute suggestion tant que c'est dans un esprit constructif. Le tuto est disponible en téléchargement sur mon site à l'adresse suivante: https://www.swissastrophoto.com/tutoriels-pixinsight Merci de m'avoir lu et à bientôt !
  18. Salut à tous, Mercredi passé j'ai enfin pu sortir un peu le matos. J'ai jeté mon dévolu sur une superbe nébuleuse: IC405. Elle répond super bien en h-alpha. Pour ces images j'ai utilisé: • FSQ-85 à F/5.3 (450mm de focale) • Atik one 9.0 (3.69 um) • AZEQ6 via PRISM10 • Autoguidage par Diviseur Optique avec une Lodestar X2 Luminance (Ha): 26 x 600 sec RGB: 3 x 6 x 600" Temps de pose total: 7.5 heures Je commence par vous présenter la couche Ha que je trouve particulièrement belle. A vous de me dire si elle vous plaît également : Full: Ensuite, j'ai tenté 3 versions. Deux variations d'une combinaison HaRVB et une version LRGB. Je ne sais pas ce que je préfère. J'ai un problème avec les étoiles sur la couche bleue. Beaucoup de reflets très embêtants ... Ce filtre est très sale, je pense que ça induit ces reflets mais je n'en suis pas sûr. De plus, pas mal de passages de voiles nuageux ... ça aide pas Quoi qu'il en soit, les étoiles sont moyennes et si vous avez des conseils, je suis preneur ! Version LRGB Full: Version HaRVB V1 Les étoiles sont meilleures mais elle est un peu molle ... Le bleu interne de la nébuleuse ne ressort pas du tout ... Donc voici une troisième version. Celle que je préfère Version HaRVB V2 Full: Voilà, j'espère que ces images vous plairont A bientôt
  19. télescope

    Bonjour je reviens vers vous , car je suis un peu perdu ,en définitive je ne sais plus lequel acheter ! on parle beaucoup du 150/750 !il parait que c'est l'idéal !!! Mais avec un petit budget de 400€ maxi je ne sais plus ou m'orienter ( diamètre , marques etc....) surtout q'une fois l'adaptation terminée j'envisage de faire de l'astrophoto ! Pouvez vous me venir en aide MERCI
  20. Hello, j'ai ouvert un goupe astrobin sur le "short exposure". ICI : https://www.astrobin.com/groups/92/ Pour ceux que ça intéresse , vous pouvez y référencer vos images. Il y a des choses intéressantes outre-alantique et ailleurs JF
  21. Bonsoir, voici 50 minutes d'acquisition sur la Staradventurer, FS-60CB avec correcteur et bague "maison" d'où le coma toujours présent sur cette série, ce qui devrait être amélioré dès le prochain WE sans nuage que l'on pourra avoir dans la région toulousaine. Sony a7s défiltré. 3200 iso. poses de 30 secondes. Pixinsight puis Lightroom, très léger sur la réduction de bruit désormais, on apprend! 1 crop puis l'image entière. Qu'en pensez-vous? Bonne soirée. Olivier
  22. Salut tous. Après cette bière d'Abbaye, ma 2e passion pour ceux qui me pratiquent, je trouve que ce groupe ouvert par le vénéré Stéphane mérite une petite dynamisation. Je me fais également un peu chier sans ciel exploitable depuis 6 mois. Pour dynamiser tout ça , voici ce qu'on fait en poses rapides quand on s'y met, au bout de 6 mois de pratique : Allez-y, PS : je vais bientôt tester une ASI 294MC sur cette affaire. JF
  23. Pléïades - 2ème version

    Bonjour, Retraitement minimal pour ne pas flouter les filaments et trop booster les étoiles: 1ère photo. 2ème photo : traitement initial trop forcé. 1h d'intégration, à la FS-60 CB avec correcteur (374mm f6,2), Sony a7s modifié, pas de filtres, en poses de 30 secondes sur la Staradventurer. Pixinsight puis Lightroom. Votre avis? Olivier.
  24. Ic417 et ngc 1931 29h ShoRvb

    Salut à tous, après le retour de la Flt voici la first light avec Le Feather Touch 3", j'ai par contre voulu testé la 4000 dessus mais je vais remonter la 383 pour un échantillonnage plus adapté, ici on voit un sous échantillonnage important, j'ai aussi expérimenté des poses de 2400s (40min) unitaires en Sho, je pense que ça peut être pas mal à part avec mon OIII et la Flt à f/5 où je pense que le fdc est un peu monté. (En revanche sur la bulle j'ai fait des poses de 30min en OIII avec le C8 est le rsb est très bon). Sinon au niveau de l'objet ce fut assez difficile malgré la sensibilité de la 4000 le signal n'est pas énorme et quasi inexistant en OIII, j'ai d'ailleurs vu sur le site de Nicolas Outters qu'il parlait des teintes un peu spéciale en raison des couches Ha et SII assez proches en plus du manque de OIII. J'ai voulu faire ressortir un peu le vert mais l'aspect n'est pas celui que j'attendais.** Voici trois versions (la deuxiième un peu plus contrastée et la dernière un peu moins saturée), qui m'ont vraiment donné du fil à retordre niveau traitement, je regarderai à tête reposée je ne suis pas sûr d'être satisfait... Conditions de prises de vues dans le tableau en dessous Les fulls : https://forum.albe.club/download/file.php?id=3317 https://forum.albe.club/download/file.php?id=3320 https://forum.albe.club/download/file.php?id=3321 Pour les conditions détaillées et le silder Ha/SII c'est ici :*https://www.max-astrophotographie.fr/ic417-ngc1931 Et sur Astrobin : https://www.astrobin.com/323025/B/
  25. Orion - FS60B

    Bonsoir, Orion du 17 novembre 79 poses de 30 sec. (39,5min) à la FS-60CB (avec correcteur) sur Staradventurer, Sony a7s défiltré. Comme souvent je ne suis pas ravi de l'excès de "réduction du bruit" qui cet aspect cotonneux, traitement à refaire quand j'y ajouterai qqs poses. Envoyez les critiques! Olivier