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Found 349 results

  1. Le fournisseur de verres Surplus Shed propose un kit de deux verres pas chers (5 dollars) pour construire soi-même un petit instrument de projection solaire. C'est un professeur de physique américain qui est l'auteur du projet.Cela a servi pour la dernière éclipse là-bas. Mais je pense en fabriquer un pour observer les taches solaires et le transit de mercure en novembre prochain. https://surplusshed.com/pages/item/L14766.html http://richardsont.people.cofc.edu/safe_solar_folder/
  2. je souhaite raccourcir le tube de mon Scmidt-Newton 203/826 afin de pouvoir utiliser une tête bino sans barlow en effet après calcul je peux obtenir un champ d'environ 1,2° ce qui me parait très intéressant et suffisant et ce avec seulement 5% de perte de luminosité en bord de champ compte tenu du principe optique avec une lame de Schmidt, sa distance au miroir primaire est elle ajustée au mm près? ou puis je rapprocher ces 2 pièces optiques de quelques cm?
  3. Pour un avis de ceux qui passeront par là, c'est sans prétention. Il y a des vieux verres d'avant 1980 chez Surplus Sched dont un sympa SF12 qu'on ne fabrique plus. Un "blank" de 79mm qui se marie bien avec le moins cher de tous : le BK7 Voilà ce que ça donnerait en l'incluant dans un objectif 75 / 800 On met ça en tube avec un porte-oculaire de 1"1/4, ça fait 2° de champ et 3mm de pupille avec un oculaire plössl de 32mm, et bien sur il monte à x160 voire x190 sans broncher. Rien à envier à une Telemator, le calage est un chouilla plus haut. Strehl planétaire affiché sur la courbe de MTF. Le résidu chromatique est à 3.51, pour comparaison, Zeiss E110 à 3.74 et Telemator C63/840 à 2.4. Bon je sais c'est pas la Telemator, il faudrait la monter à 966mm pour faire similaire, mais de nos jours, je préfère que tout tienne sur un montage simple. (ma Télémator avait un porte-oculaire 2", je mettais le 38mm pour du grand champ). Et aussi le rendu sur le bleu profond étant bon, pas la peine de tirer aussi long f/D que la TM. ... Oups j'oublie la cerise : ce serait un doublet collé. Le SF12 est un cran au-dessus du SF2 utilisé pour la Telemator, le bleu est "plus court"
  4. Bonjour tout le monde . Clavius Image de Test réalisée après modif joints Lame de Schmidt et recalage Optiques je viens de mettre en ligne une page décrivant le remplacement des joints de serrage Lame de Schmidt sur son support et le recalage optique . et ouvert un post dans "Astronomie Pratique " sur le sujet : Bernard_Bayle
  5. Bonjour tout le monde . Comme dit dans un autre post ( figures de Ronchi ) , je viens de mettre en ligne une page décrivant le remplacement des joints de serrage Lame de Schmidt sur son support et le recalage optique . la raison : Pour accélérer la mise en T°c suivant la saison et l'exposition du Tube, je retire le secondaire , ce qui donne une circulation d'air de la Lame au porte oculaire, et depuis quelques mois, j'ai constaté que le bloc Secondaire Fastar "tournait" sur la Lame de Schmidt , d'où l'idée de remplacer les joints existants de maintien de la Lame de Schmidt par des joints Liège qui permettent un bon maintien ( sans appliquer trop de serrage ) Voila le lien : http://www.bbayle.com/C11_Xlt_Fastar_Alu/ Bernard_Bayle
  6. Bonjour, j'envisage depuis un moment l'achat de ce réducteur de focale pour le Maksutov 200/2000, donc F/D 10 bien que je ne fasse pas encore de CP avec le maksutov par manque de temps. Pensez-vous qu'il puisse aussi s'adapter à une lunette APO F/D 8? J'ai été surpris de la finesse des images avec un simple réducteur éco 0.5, ceux mis en bout du coulant de la CCD, alors je pense que cela passerait aussi. Avez-vous déjà expérimenté le produit pour une rapport de focale/diamètre différent de 10? Merci. Claude
  7. Salut à tous, Je vais débuter bientôt en mono avec une ASI ZWO 1600 et sa roue à filtres. L'anxiété monte quand je me pose la question si la distance focale est identique pour tous ces filtres LRGB (ça parait logique pour des dimensions identiques) et narrow band. Je ne dispose pas de focuser automatique et l'idée de refaire le focus manuellement avec une Bathinov après le changement des filtres me donne des sueurs froides . Donc ma question , sont les filtres ZWO parfocal ? Précision: à utiliser sur un Newton 10" et Altair Wave 115ED. Merci, Bogdan
  8. Bonjour tout le monde ** Aux branchés des tests d'optique, ici test de Ronchi Je suis en train d'effectuer des réglages de mon C11 Fastar XLT . En fait, ras le bol du bloc Secondaire Fastar "qui tourne" chez moi comme chez d'autres possesseurs de ce type de Télescope . J'ai donc décidé de changer les joints de contact de la Lame correctrice par des joints liège qui assurent plus de tenue au serrage . Je ferai une page spéciale quand j'aurai terminé tous ces réglages . J'avais un oculaire de Ronchi depuis des années chez moi, je ne l'avais jamais utilisé , hier soir j'ai tenté de comprendre son utilisation, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet . Voilà une vidéo de la figure de Ronchi obtenue avec un smartphone au dessus de l'Oculaire . A priori les lignes sont bien nettes et parallèles , mais ce qui m'étonne c'est que cette vidéo a été réalisée au début des réglages d’appairage secondaire/primaire et collimation , qui n'étaient pas encore corrects. Ça interroge sur son utilisation /interprétation Pour plus de compréhension comment utiliser correctement un oculaire de Ronchi ? Que peut on effectuer comme réglages avec ce matériel ? Merci de vos réponses Bernard_Bayle
  9. Je viens de trouver sur Ebay un revendeur de lentilles optiques. Certaines de ses annonces pourraient peut-être faire de bons objectifs achromatiques pour lunettes astronomiques. https://www.ebay.fr/itm/ACHROMAT-57-5-MM-f-1000-0-MM-HQO-AR-R1-R2-CX5A/263369388061?hash=item3d5209f01d:g:LloAAOSwLVZVn3Nr https://www.ebay.fr/itm/ACHROMAT-43-0-MM-f-498-MM-HQO-AR/262029781966?hash=item3d02312bce:g:AtEAAMXQaZxSHI0i https://www.ebay.fr/itm/ACHROMAT-43-0-MM-f-444-4-MM-HQO-B-AR-R1-R2/362316719600?hash=item545bc265f0:g:uSgAAOxymnRSHI2A Ces achromats sont des lentilles collées avec anti-reflet. Mais est-ce possible selon vous svp ? J'ai bien conscience qu'observer la lune avec une petite lunette de ce type serait déjà trés bien.
  10. Bonjour à tous déjà un grand merci à toute l'aide apportée par les uns et les autres avec des conseils précieux pour modifier mon PST (un vieux projet que j'ai eu dès que j'ai acheté ce PST en 2004). Bravo aussi pour le bouquin sur le Soleil coordonné par @christian viladrich, il m'a aussi été très utile. Mon but était de faire une modification low cost, je me suis inspiré de vos conseil, du livre et de quelques modifs existantes sur le web. Ça fonctionne super bien. Gros gain de contraste et de résolution avec un montage sur une Astro Tech 72-430. Première image avec pas mal de turbu (gros jet stream en ce moment). La recette pour faire low cost : mon ERF d'ouverture a coûté 120€ environ, la bague d'adaptation du PST environ 55€, une Powermate 2x dans les PA à 250€, un KG3 chez Edmund 50€ environ, un réducteur de focale 0,5x environ 50€ également. Bref addition totale de l'ordre de 525€. La pièce la plus géniale, l'adaptateur de Telescope Austria PTS-50 https://teleskop-austria.at/PST-50_PST-50-ADAPTER-Adaptiert-den-PST-Keil-in-einen-2-Zoll Là où je ne respecte pas les règles c'est que je ne rentre probablement pas à F/10, mais plutôt à F/12 avec la Powermate 2x. J'ai essayé avec 2 autres barlow et ça grossissait trop mais en les collant à l'étalon. D'ailleurs j'ai une barlow APM 2" neuve à vendre si ça intéresse quelqu'un (Elle est chouette en dehors du fait qu'elle ne convient pas à mon montage). Ma petite innovation c'est le réducteur de focale derrière l'ERF d'origine du PST. Il est débarassé de sa monture d'origine et collé sur un support de filtre de 27 mm, un diamètre proche de celui de cette pièce. Ca me permet de voir le Soleil en entier dans le champ comme sur la version d'origine. L'image est très belle avec un 9 mm. Je pensais que ça poserait un problème d'incidence des rayons sur le BF, mais non. Ca m'économise 700€ de BF10. Le défaut c'est que j'ai un peu de courbure de champ en imagerie, mais mon but premier était le visuel. La courbure est moins forte avec une barlow en sortie. Autre innovation, je n'ai pas pris l'ERF de Baader au lieu de ça, j'ai empilé 2 filtre photo. Ce n'est pas le montage définitif, j'attends des bagues qui me permettront d'être vissant sur le pare Soleil de la lunette. Cet ERF laisse passer en gros de 630 à 700 nm : https://www.digit-photo.com/HOYA-Filtre-UV-IR-CUT-D72-mm-rHOYAUVIR72.html https://www.digit-photo.com/B-W-Filtre-Rouge-Dark-rBW45954.html C'est un peu ceinture et bretelle car pour le moment j'ai laissé l'ERF du PST qui est côté porte oculaire. J'ai utilisé la lunette sans ce filtre d'ouverture ça fonctionnait très bien. C'est vraiment juste une sécurité en plus et ça me semble plus logique de couper là. Mon KG3 (anti IR lointain) https://www.edmundoptics.com/p/25mm-dia-kg-3-heat-absorbing-glass/9439/ Je l'ai collé à l'entrée de l'étalon. Et puis la vue d'ensemble avec la bino WO qui me permet de voir le Soleil en entier à relativement faible grossissement.
  11. Bonjour à tous, Me revoici après sept ans de pause, démotivé par trop de pollution lumineuse et autres ennuis de santé... Mais je vais bientôt déménager, je l'espère vers des cieux plus sombres. Du coup je ressort mes vieux Canon 350d (un défiltré l'autre pas) qui trainaient sur une étagère et c'est l'horreur. Capteurs dégueulasses et probablement moisis, l'humidité de la côte basque et le manque d'entretien ont frappé. J'ai nettoyé avec un kit spécial capteur mais pas de chance, la poussière est partie mais pas la moisissure... Pensez vous que je peux sauver mon 350d filtré, en le dé-filtrant ? Y a t'il une chance d'enlever par la même cet satané moisissure ? Ou pensez vous que les capteurs ont tellement évolué que je ferais mieux d'investir dans autre chose ? et quoi ? ci joint le capteur du 350d filtré d'origine : Et pour rire celui du 350d défiltré (mais là je pense que c'est mort) Salutations et bonne journée ! Nicolas Perez.
  12. Bonjour à tous, Pensez-vous que qu'il est possible de s'initier aux étoiles doubles très serrées (0.1 à 0.8" d'arc) avec une lunette apo de 152mm et de 1200mm de focale et une camera ASi 224MC avec la technique de la spectroscopie, par le dédoublement et l'identification des raies? Merci, Claude
  13. Bonjour, je viens de recevoir un porte oculaire de type Crayford (Omegon de chez Pierro) pour mon SC8" XLT. Je souhaite imager en Planétaire et j'utilise une Skyris 445 monochrome pour le moment. Je devrais recevoir l'ASI 224 MC avec un ADC Pierro dans la semaine 🤩. Je me penche de plus en plus sur l'échantillonnage mais j'avoue qu'avec la collimation et tous les facteurs à prendre en compte pour l'échantillonnage je suis un peu perdu malgré tout ce que je lis sur les forums. Alors voilà mon petit récapitulatif: - Etalonnage Barlow : cible Jupiter à 43,8" -> sans Barlow = 120pix soit 450 microns avec la Skyris à 3,75. D'après Thierry Lgt : F=206x450/43,8 = 2116,43 -> avec Barlow = 275pix soit 1031,25 microns Fbarlow= 206x1031,25/43,8 = 4850,17 - Grandissement effectif = 4850,17/2116,43= 2,29. - La distance entre la lentille et le plan focal = 100mm donc la Focale Barlow= 100/(2,29-1) = 77,5mm. Ok donc en fait : - à quoi peut me servir cette information (la focale de ma Barlow : 77,5mm)? - Mon porte oculaire Crayford me rajoute environ 115mm derrière mon SC8", quelle est sa nouvelle focale? comment puis-je le savoir et ma barlowx2 est-elle toujours utile sachant que la résolution attendue est de 0,3" pour mon c8 en planétaire? - Le fait de tirer la focale par le PO, est-ce nuisible pour la qualité de mon image (cela va empirer avec l'ADC?)??? Je vous mets quelque données afin que je puisse bénéficier de votre expertise: 43,8 (taille apparente de Jupiter)/120 (pixels) = 0,36" sans la Barlow x2 43,8/450 = 0,15" avec Barlow x2 Dans la théorie mon échantillonnage n'est pas très bon, que ce soit avec ou sans Barlow... J'espère que vous comprendrez mon ignorance. Merci de vos commentaires, Julien.
  14. Bonjour, je n'arrive pas a trouver des informations sur cette longue vue Perl de 120mm . Année de fabrication, Qualité de l'optique et nombre de lentilles, focale etc. longueur 77 cm quatre oculaires X20 X30 X40 X60 PERL PLUM objective coated D=120mm NO 69328 JAPAN Merci
  15. Bonjour, Une question en passant : quel est d'après vous le meilleur objectif grand angle pour un Canon Full Frame (6D) ? Je cherche ou ouverture mini à F2,8 ou inférieure et une focale aux alentours de 17 mm. Connaissez-vous le IRIX 15mm F/2,4 ? Est ce que quelqu'un l'a déjà utilisé sur le forum ? Merci pour vos retours. Thierry http://www.astrosurf.com/remy/
  16. Cette étoiles double est bien connue. J'ai voulu voir si cela posait un problème de mesurer l'écart actuel et la position de la secondaire. Je vous rappelle que je suis novice dans ce type d'étude. Mon objectif est de voir comment la CCD peut être utilisée avec une certaine facilité. Ci-dessous quelques liens utiles. Xi_Ursae_Majoris Xi_Ursae_Majoris GB Toujours comme étoile étalon STT 1415AB/HIP 50433AB. Comme je n'ai pas d'installation fixe, je dois remettre chaque fois en station la lunette et sa monture, et refaire les mesures sur l'étalon. En date du 30 avril 2019: Lunette LZOS 150/1200 et Barlow 3X avec ZWO ASI 224MC (avec tirage): Mesures: écart 89.1 pixels pour 16.62" d'arc soit un échantillonnage de 0.185"/p. Je retrouve la même valeur que dans l'étude précédente sur Algieba. Angle mesuré ci-dessous: 2.6°, mais avec renvoi coudé à miroir donc 180° - 2.6° par rapport avec la verticale, vers le Nord en bas de l'image. J'ai donc une rotation d'image à faire de 167° - (180° - 2.6°) soit - 10°. Alula Australis - STF1523AB - HIP 55203: même dispositif. Angle: 13,4°, donc 180° - 13.4° du fait du renvoi. Avec la rotation de -10° donné par l'étalon, j'ai donc un angle Thêta de 180-13,4-10 soit 156.6°. Séparation Rhô: 11.5 pixels soit 11.5*0.185 donne 2.1" d'arc. (θ) : 156.6° (ρ) : 2.1" d'arc. A comparer avec les valeurs actuelles: https://www.stelledoppie.it/index2.php?iddoppia=50367 P.A. Now (θ) : 156.5° Sep. Now (ρ) : 2.1" d'arc Valeur exacte au dixième de seconde d'arc. L'angle, c'est bon aussi au dixième de degré en prenant ma nouvelle méthode de mesure d'angle (voir images en fin de compte rendu). Image (sans correction de l'orientation) Image (avec correction orientation 156.5°) Orbite: Quelques remarques: Ma lunette guide Vixen 60/700 avec son oculaire réticulé éclairé (double réticule) Ortho 12.5 mm m'aide beaucoup à centrer la double dans le capteur, car il est hors de question de toucher à la caméra pendant le passage de l'étoile étalon vers l'étoile à mesurer. Malgré tout le soin que je prends pour la mise en station, je ne suis jamais dedans lors du passage de l'une à l'autre avec stellarium. Un poste fixe est donc indispensable, et une bonne monture, bien que cette Orion Atlas s'en sorte super bien avec le suivi lors des prises de vue. Des mesures à 2" d'arc c'est encore possible et je pense que cette double peut être suivie en continue sur une bonne partie de sa rotation ( il faut commencer jeune en culotte courte et pas à 60 ans) Cela doit être chaud cependant vers la seconde d'arc d'écart. J'ai prévu de rechercher une double plus serrée pour la mesurer d'encore plus près, toujours avec la CCD. L'angle est assez imprécis avec cette focale . Il faudrait au moins le double de distance en pixel sur l'image. J'estime l'erreur à +/-1 degré par rapport à la valeur que j'ai donnée mais je trouve le résultat plus que satisfaisant. J'espère refaire une nouvelle mesure dans quelques années et voire son évolution. Peut-être un mini GIF de deux ou trois images. Prise d'angle étoile étalon Prise d'angle Alula Australis Gif de la prise de vue:
  17. Un lien vers un post que j'ai rédigé récemment. Bon partage. http://www.astrosurf.com/blogs/entry/81-algieba-gamma-leonis-deuxi%C3%A8me-partie/
  18. Bonjour je cherche ce genre de produit miracle, et si possible en France (surtout fait, j'ai la doc , pour bien centrer primaire et secondaire) Donc j'ai encore besoin de vous, et c'est là qu'on rigole . - Bien entendu, vous savez tous que depuis toutes ces années, j'ai beaucoup progressé , ha oui au fait, mon tube est un newton 200 f6, l'outil parfait du futur pro à bientôt merci donc TS Concenter? où?
  19. Cette deuxième partie va conclure l'étude sur Algieba. Elle a été réalisée à partir de prises de vue faites la nuit du 20 au 21 avril 2019. La turbulence était assez mauvaise car la journée était particulièrement et anormalement chaude pour un mois d'avril, mais il eut été malvenu de ne pas observer avec un ciel sans nuage. Comme annoncé précédemment, j'ai choisi une étoile double dite "étalon" dans le fichier suivant:Étoiles doubles étalons.ods L'étoile choisie est HIP50433A. J'aurai pu en prendre deux doubles étalons et faire une moyenne pour la précision de mesures, mais on verra que cela aurait été inutile. Rappel de la convention d'orientation des étoiles doubles: Nord en bas à Est (0° à 90°), Est à droite/premier quadrant. Est à Sud (90° à 180°) Sud en haut/deuxième quadrant. Sud à Ouest (180° à 270°) Ouest à gauche/troisième quadrant. Ouest à Nord (270° à 360°) Nord en bas/quatrième quadrant. Voici trois clichés de cette étoile pris avec la lunette de LZOS 152/1200mm. Toujours, 60 s de vidéo, environ 600 images, retenues 10%, traitement AS3! avec un peu de R6. HIP50433 au foyer. Image au foyer sans barlow donc. Écart entre composantes 25.8 pixels. Échantillonnage E = Séparation"/nb pixels=16.63"/25.8=0.645"/p. E=0.645"/p Calcul de la focale de l'instrument: F=206*taille pixel/E soit F=206*3.75/0.645 = 1198mm pour une valeur annoncée de 1200mm. La lunette LZOS est donc une 152/1200 F/D=7.9. On peut dire que l'optique russe est d'une précision à toute épreuve, que ce soit en qualité d'image ou en précision de la focale. HIP50433A F2X Image avec barlow 2X TV. Écart entre composantes 60 pixels. Échantillonnage = Séparation"/nb pixels=16.63"/60=0.277"/p. E=0.277"/p Calcul de la focale de l'instrument: F=206*taille pixel/E soit F=206*3.75/0.277 = 2789mm pour une valeur annoncée de 2400mm. La caméra profite d'un tirage supplémentaire de la Barlow compte tenu du montage de la caméra. Sur cette configuration, la lunette LZOS avec barlow TV 2X en photographie avec la camera ZWO ASI MC 224 se comporte comme un réfracteur 152/2789 soit F/D:18.3 HIP50433A F3X Image avec barlow 3X TV. Écart entre composantes 89.9 pixels. Échantillonnage = Séparation"/nb pixels=16.63"/89.9=0.185"/p. E=0.185"/p Calcul de la focale de l'instrument: F=206*taille pixel/E soit F=206*3.75/0.185=4176mm pour une valeur annoncée de 3600mm. La caméra profite d'un tirage supplémentaire de la Barlow compte tenu du montage de la caméra. Sur cette configuration, la lunette LZOS avec barlow TV 3X en photographie avec la camera ASI MC 224 se comporte comme un réfracteur 152/4176 soit F/D:27.5 La fonction compas de GIMP 2.10 donne un angle de -25.71°. Compte tenu de l'emploi d'un renvoi coudé à miroir sur un réfracteur (Nord en haut et Est à droite), l'angle de la prise de vue est de 180° + 25.71° par rapport à la verticale de l'image. La valeur de l'angle thêta réel est de 167°30 (voir tableau). Il y a donc un écart d'orientation de la caméra de Delta thêta de 167.3 - (180 + 25.71) soit une correction de -38.41° à appliquer sur l'image d'Algieba prise sans modification de l'orientation de la camera. Algieba - Gamma Leonis F3X Image avec barlow 3X TV. La fonction compas de GIMP 2.10 donne un angle de +15,64°, et un écartement de 26 pixels. Une précédente mesure dans de biens meilleurs conditions de turbulence avait donné 25.5 pixels (première partie). Compte tenu de l'emploi d'un renvoi coudé à miroir, l'angle de la prise de vue est de 180° -15.64° par rapport à la verticale de l'image. La valeur de l'angle thêta est de 180 -15,64 -38.41 soit 125,95°. La séparation Rho est de 26p*0.185"/p soit 4.81" d'arc. Si j'avais utilisé la valeur obtenue dans le cliché pris quelques jours auparavant, de meilleure qualité qui donnait 25.5p, la valeur aurait été de 25.5*0.185 soit 4.72". Voici donc mes valeurs mesurées sur Algieba en avril 2019 (2019.3), à comparer avec celles de la base de données italiennes: rho: 4.72" Thêta: 125,9° Données STELLEDOPPIE.IT (2017) Sep. (ρ) 4.7" P.A. (θ) 127° PS: Il s'agit de ma première mesure. Soyez indulgent si cela n'est pas fait dans les règles de l'art. L'intérêt de cette étude est de me familiariser avec un bon nombre de notions, qu'elles soient en imagerie CCD, en optique instrumentale, maniements instruments et logiciel planétarium, ici Stellarium, stellarium scope, etc... il y a un peu plus d'un an, je n'avais aucune pratique de l'imagerie CCD. Donc, que du plaisir à partager. Film accéléré d'Algieba et effet de la turbulence atmosphérique et instrumentale. Ce GIF animé est à comparer avec celui du post en première partie. C'est incroyable de constater les différences.
  20. Bonjour, Une question que je me pose : le verre "Crown" le plus connu est le BK-7 de chez Schott....et des équivalents comme chez CDGM. Pour les verres fluorophosphates ED S-FPL 51-53-55 de chez Ohara et équivalents chez Hoya Du verre ED est donc nécessairement "Flint" ??? il me semble que l'on inverse "juste" la position du Crown et du Flint… comme l'image ci-dessous :
  21. Bonjour Dans la nuit de jeudi à vendredi j'ai profité d'un ciel dégagé pour tester mon Mak 127 mm avec un réducteur de focale 0,5 x portant son f/d à 6. Un premier test l'été dernier c'était avéré désastreux avec une coma monstrueuse. Finalement cela venait du système du doublet optique monté à l'envers dans son support et après calcul précis du back focus le résultat est bien meilleur. J'ai choisi comme cibles trois amas globulaire: M53, M3 et M13 avec l'ASI 224 MC en poses courtes. 299 pose de 1 secondes pour M3 et 295 poses de 2 secondes pour M53 et M13 plus trentaine de dark. Traitements avec Siril et Photoshop.
  22. Tube léger

    d'après vous quelle est la combinaison permettant le maximum de légèreté (masse au mètre la plus faible) d'un tube de lunette tout en conservant une rigidité suffisante? par exemple pour une optique semi-rapide type 102/660 j'ai pensé pvc,contreplaqué de 2 ou 3mm, ajouré, carbone, ... faites part de vos essais et expériences
  23. Modification de PST

    Hello j'ai depuis longtemps un PST. Il est de première génération, mais comme tous il s'est oxydé. Il a donc été réparé et j'ai maintenant un ERF dans la partie porte oculaire. Avant même que des personnes fassent des modifications de PST cette idée de modification me trottait dans la tête, et faute de temps et d'idée de comment bien faire, j'ai laissé tombé jusqu'ici. J'ai parcouru les chapitres dédié dans le livre coordonné par @christian viladrich, quel mine, bravo pour le boulot c'est hyper pointu ! Je le recommande à tous. Bref j'ai pas mal potassé, mais j'ai pas mal de questions que je liste ci dessous pour être sur de ne pas investir dans de la plomberie et de l'optique pour rien. Mon projet serait de le monter sur une lunette de 72 mm (Astrotech 72/430 ED). Je ne suis pas un grand fondu de l'observation du Soleil, je suis plutôt sur Jupiter en ce moment, donc mon objectif c'est plutôt récréatif pour pointer le Soleil une fois de temps en temps. Du coup je n'ai pas pour but de casser la tirelire. J'ai envisagé une solution qui pourrait me coûter dans les 400€ tout compris. Sinon pour le couplage de l'étalon à la barlow j'ai repéré cette bague toute faite qui a l'air super chez teleskop austria : https://teleskop-austria.at/PST-50_PST-50-ADAPTER-Adaptiert-den-PST-Keil-in-einen-2-Zoll J'ai bien compris qu'il faut rester sur du f/10. La barlow APM 2x pourrait bien convenir et elle est abordable. Elle fonctionnerait autour de 1,8x dans ces conditions je pense pour me mettre en gros à f/10 Pour minimiser les coûts, je fais éviter d'acheter le BF10 de Coronado. [edit] j'ai demandé un devis à Omega Optical ils sont à 445$, gloups[/edit] J'ai demandé un devis autre à Lot Quantum, ils sont à 252€ ttc pour un 12,5 mm, ça c'est pas mal du tout ! Je pense que je vais commander ça (sauf si quelqu'un a une solution moins chère) Il y a quelques années je leur ai commandé un 25 mm pour un peu plus de 300€ pour le coronographe de Buthiers. Pas de soucis sur le produit. Je pense que c'est un bon plan. Question 1 Au niveau ERF je ne sais pas trop quoi faire. Est ce que je garde l'ERF qui est côté porte oculaire, ou bien sur 72 mm il faut obligatoirement le mettre à l'avant de la lunette ? Question 2 Pour filtrer à l'avant plutôt que de casser la tirelire dans un ERF je serais plutôt parti sur un filtre dark Red B-W (il passe à partir de 630 nm) couplé à un UV/IR cut Hoya. Ca revient à 120€ en gros et la bande passante est assez comparable à celle des ERF dédiés. Est ce que c'est une alternative déjà testée ? Question 3 J'ai encore un doute de savoir si je garde le bloc arrière du PST ou pas (je ne trouve pas le système de mise au point si mauvais, il est souvent critiqué). Je me dit qu'il peut m'aider à bien positionner l'étalon par rapport au foyer de la lunette. Si je ne le conserve pas, comment déterminer la distance entre l'étalon et l'oculaire ? Il faut juste que je me base sur la focale de 20 cm des lentilles ? Question 4 Je n'ai pas bien compris le rôle du filtre ITF dont il est question dans le bouquin sur . Est ce qu'il est nécessaire dans une modif comme la mienne ? J'ai l'impression qu'il est redondant avec l'ERF d'ouverture ? Je peux le cas échéant toujours Question 5 Dans le livre Astronomie solaire, pour savoir quelle est la taille du sweet spot il est pris pour hypothèse une tolérance de 0.25A. Ca me donnerait dans mon montage un rayon de sweet spot d'environ 10' donc un peu plus petit que le Soleil. Est ce que ça veut dire que je serai vraiment en dehors de H alpha au delà de 10' ou bien j'aurai juste une perte de contraste. J'avoue que j'aime quand même bien sur le PST de voir H alpha sur toute la surface. Question 6 J'ai lu dans un autre fil sur un PST CaK que le pas de vis arrière de l'étalon est au standard Celestron. Est ce que c'est aussi le cas sur le PST H alpha (c'est bien pratique si c'est le cas !). Je n'ai pas dévissé cette partie encore. En fait après maintenance chez Coronado, tous mes filetages ont été collés, c'est coton a récupéré, mais j'ai réussi à tous les avoir, celui-ci je n'ai pas essayé encore. J'ai déjà fait un peu long, j'aurais d'autres questions mais je vais m'arrêter là A bientôt JLuc Dauvergne
  24. Salut, J'ai plein de questions. Voila bon comme beaucoup savent, je suis relativement débutant et je connais pas grand chose faut dire tout ce touche au truc un peu pointu du point de vue matos astro. Je cherche à apprendre et à comprendre donc je vais poser pas mal de question bêtes je suis désolé . Votre groupe concernant les réfracteurs me montre que vous plutôt callé sur le sujet. Dans un avenir pas trop loin j'espère, je souhaite me fabriquer mes propres instrument que ce soit un Dobson et même une lunette. Pour les télescope types Dobson on a beaucoup de ressources pour l'amateur, c'est largement accessible à qui veut faire un peu d'effort pour y arriver et comprendre. En revanche pour les lunettes je sais pas trop ou chercher il y a bien des sites comme Bertorello pour la théorie et j'ai même vu un livre de Norman Remer en anglais qui à l'air pas mal. Vous avez d'autres référence en tète ? La j'ai vu que l'ensemble classique pour les achromatiques classique c'est un ensemble BK7-F2, donc si j'ai bien compris BK7 c'est le crown et F2 c'est le flint ? L'idée que j'ai pour le moment pour mon réfracteur, c'est de faire du Grap an Go. Une longueur focale de 600 voir 750 grand MAX pour éviter d'avoir un tubes trop grand. Par rapport à ce que je lis et qui marche bien : ce serait un doublet ( Triplet ?) - ( Air spaced ? collé ? ), pas de verres ED trop cher ( autant acheté neuf ) , diamètre 100 Maxi. Question traitement j'en sais rien du tout. L'utilisation serait pour une revue générale du ciel comme la Lune, M45, les Etoile,s longue vue terrestre, une optique passe partout plus puissant qu'une paire de jumelles classique. Il y a le coté de l'avoir fait sois même, le plaisir de faire et de comprendre et pourquoi pas voir si mes idées peuvent inspirer d'autres personne.
  25. Bonjour, Cela fait déjà une bonne année que j'ai commencé l'imagerie avec un 450D Défiltré. Je suis loin d'en avoir fait le tour. Mais j'aimerais en parallèle m'initier au CP (surtout galaxie ou NP) avec une cam. Je compte mettre 500-600€ max d'ici deux à trois mois. Je préfère du neuf. Comme matériel, il faudrait que ce soit compatible avec mon 200/1000 principalement et pourquoi pas mon 130/650. J'ai un correcteur de coma MPCC MARK III, une EQ6-R et je peux guider au chercheur ou une lunette 80/400 pas de DO pour le moment. Par rapport à ces différentes camera, laquelle conviendrait le mieux à mes attentes ? Je ne souhaite pas faire de lucky imaging, normalement avec la monture, pas de problème pour avoir un bon suivi. La petite Orion G4: Monochrome et refroidit  https://mobile.astronome.fr/produit-ori53087-camera-orion-starshoot-g4-monochrome-Prix-4999-euro-id-2586.html Les ZWOs: Monochrome non refroidit https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/cameras-astro/cameras-ciel-profond/caméra-zwo-asi178mm-monochrome_detail Monochrome non refroidit https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/cameras-astro/cameras-ciel-profond/caméra-zwo-asi290-couleur_detail Couleur refroidit (mais je dégomme un peu le budget) https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/cameras-astro/cameras-ciel-profond/camera-zwo-asi385-standard-ou-refroidie_detail Une petite Inova pour finir : Monochrome refroidit https://www.inova-ccd.com/pro/catalog/product_info.php?products_id=921&osCsid=7794611299cdb308278353856c046632  Justin. Merci d'avance et bon ciel, Justin 😁