Présentation des bricolages destinés à la monture Takahashi EM10/EM11

 

 

Modification permettant de monter un queue d'aronde WO type vixen dans une QA taka

 

Pour y améliorer le montage précédent et éliminer la lame de parquet flottant entre les colliers et la queue d'aronde, j'ai profiter d'une opportinité de récupérer une queue d'aronde mâle WO. Impossible à utiliser en l'état car les 2 vis taka ressortent monstrueusement (cela permet entre autre de servir de butées au cas ou, insuffisamment serrée, la QA viendrait à glisser).

Sur l'image : à gauche : la vis maison et à droite la vis taka. Le problème saute aux yeux.

J'ai donc du fabriquer une vis qui rentre dans la queue d'aronde µ210 femelle. Pour cela, il fait meuler près de 4mm du diamètre de la tête d'une vis "classique". Comme cela dépasse encore un peu : j'ai limer le dessus de la tête.

Il reste encore un petit bout qui dépasse.

J'ai cependant préféré ne pas poursuire la réduction de la hauteur de cette vis afin de pouvoir disposer d'assez de matière pour la visser sans risquer de la détériorer.

Ayant la possibilité de faire fraiser proprement la queue d'aronde WO par un collègue mieux équipé, j'ai opté pour cette solution.

Belle réalisation (merci Alain). J'ai conservé de la matière aux deux extremités pour servir de butées au cas ou la queue d'aronde ne soit pas assez serrée.

Profondeur : 7mm environ. J'ai pris de la marge.

Le montage est désormais opérationnel. Reste à attendre d'avoir un ciel convenable et du temps pour l'imagerie.

 


changement de la motorisation d'une monture EM10b vers le modèle USD

Tout d'abord voici des informations indispensables à lire avant d'envisager toute modification de votre monture.

Mon modèle date de 1994 : motorisation type "b". Le changement des moteurs et de l'électronique est venu d'une opportunité (petites annonces d'astrosurf une fois de plus). Avec des moteurs USD la fréquence est double : 1/250 pour le modèle "b" et 1/500 pour les modèles USD, les vitesses de déplacement sont également plus improtante avec le modèle USD. En plus, on disposera ensuite de la capacité d'effecter des auto-guidages (sans avoir à modifier la raquette de commande) et de profiter du suivi solaire tout en profitant d'un couple moteur accru.

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Premières remarques :

Après avoir vérifier qu'un réglage mécanique n'est pas suffisant, il faut se lancer dans le remplacement de la motorisation.

Tout d'abord, cela va de soit il faut retirer les 4 petites vis fixant la partie électronique à la carcasse de la monture. Attention elles sont très petites ... travailler sur un table s'impose si l'on ne veut pas passer des heures à chercher celle qui vient de se faire la malle.

Attention également aux connections électriques. Il faut éviter de tirer dessus : mieux vaut le rappeler car la motorisation peu toujours resservir.

Pour pouvoir sortir la plaque portant les deux moteurs, il faut déjà démonter les deux vis (on voit ci-contre au centre l'emplacement qu'elles occupaient). Un bon, voir TRES bon tournevis est nécessaire car les vis sont assez fragiles (la tête est vite émoussée ).

Une tête crusiforme assez pointue est nécessaire (pas les vacheries multitêtes version "20 pour 2 euros" ) et il ne faut pas hésiter à peser de tout son poids en tournant. Bien entendu, il est souhaitable de se placer sur des bocs de mousses.

Une fois que l'on a démonté la partie électronique et les moteurs, il faut se replonger dans la lecture des pages scannée pour vérifier que l'on a pas de point dur et que la rotation des vis tangentes est douce est régulière. Pour faire ces tests, il est très simple de glisser le pousse ou l'index dans la carcasse pour faire tourner les deux vis tangentes avec et sans blocage des freins (sur l'image la vis tangente AD se trouve en bas à droite de la carcasse et celle D est en haut pile au centre)

On remarquera que le carter AD (ou RA dans la doc Taka) porte l'axe AD. Le viseur pôlaire n'est pas loin : attention

Ensuite, il faut tester la présence de jeux au niveau de la vis tangente. Pour cela, il faut commencer par enlever les bouchons du côté de l'électronique. L'outil "spécial" décrit dans la documentation Taka est en fait ici un vieux rayon de VTT découpé puis tordu au bon gabari. Il ne faut retirer que les bouchons du côté de l'électronique (voir ci-contre à gauche). Les autres servant de butée ne doivent pas être retirer.

On prendra également le temps de retirer les vis "pas kodak" (voir ci-contre à droite). Elles permettront de voir si les futurs engrenages sont correctement positionnés.

Les deux vis au dessus de l'axe de la latitude correspondent aux vestiges du module Euréka.

Normalement tout est vérifié. Si les vibrations sont toujours d'actualité, il est temps de ce lancer dans le remplacement des moteurs et de la partie électronique.

On doit repositionner les moteurs. Pour cela, il faut descendre avec douceur (sans utiliser les fils de connection) le bloc moteur en ayant déjà replacer les vis car sinon, c'est chaud pour les mettre en place. Il faut ensuite positionner les engrenages à la bonne position sur les vis tangente ... pas simple, mais on y arrive tout de même

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Le reste est bien plus simple : refermer le tout en faisant preuve de douceur de nouveau car la partie électronique est bien plus volumineuse dans la version USD : cela passe tout juste. On refixe les quatre vis ... ça frotte un peu en haut à doite si l'on ne prend pas un petit tourne vis.

Par la suite, il reste à positionner la LED en face du viseur pôlaire.

Maintenant, on referme tout et on teste sur le ciel pour voir si tout ce passe pour le mieux. Le réglage qui influe le plus à ce stade est la position des engrenages en AD. Il semble qu'il ne faut pas trop les imbriquer.

Mission accomplie.

Attention, une chose est certaine .... piuuufffffff la version USD quelle gourmande . Le boitier 8 piles 1,5 v est bien entendu à oublier.

 


Installation de l'autoguidage sur une EM10/EM200 "b"

 

Voici la solution utilisée pour autoguidé une mizarEX. J'ai repris et copié le principe qui se faisait sur les modèles "b" taka ...

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Pour qui possède toujours une motorisation "b" et souhaite faire de l'autoguidage avec sa fidèle monture, il est possible de modifier la raquette de commande en lui intégrant un port ST4 compatible avec nombre de dispositif d'autoguidage tel que l'interface Pierro-astro : voir : bricolage MizarEX