Porte-oculaire newton

[lyl 4 483]

Je suis ennuyée pour un choix de porte-oculaire 2" pour le TAL que je suis en train de modifier et qui s'avère avoir un primaire pas mauvais du tout.

Plutôt que de le revendre, j'ai envie de l'améliorer.

 

J'ai récupéré d'occasion un correcteur de coma RCC-1 dont le sommet doit être positionné apparement vers +5 mm du focus et rentrer dans le tube 2" sur une grande longueur. Ensuite derrière j'ai les tubes allonges qu'il faut.

Apparemment rien d'extraordinaire mais le haut du PO d'origine en 1"1/4 est en m42x1 (adaptateur 1"1/4 retiré) et sort quand même déjà de 55mm. Ca pousse le focus trop loin.

Actuellement le focus est sorti de 13cm et il m'en manque encore un peu en fixant le correcteur sur son vissant filtre M48 avec l'adapateur adhoc vers T2-M42. A main levée j'arrive à faire une mise au point avec le nez du correcteur entre le tube et les 55mm.

Pas très propre tout ça et j'ai pas envie de rayer la lentille frontale du RCC-1 avec une bêtise.

 

De plus le focuser d'origine me pose un soucis récurent d'alignement, il a pris un coup. Les rondelles ne sont pas pratique pour gérer le tilt.

Et aussi, il n'est pas démultiplié, c'est un peu délicat à f/5 en photo.

 

Bref la bonne solution semble de mettre un vrai 2" sur un tube de 174mm de diamètre extérieur et qui soit réglable en tilt.

J'ai un mal de chien à trouver ce qu'il me faut.

La plupart des focuseurs sont pour newton 200 et j'ai pas envie de casser la tirelire.

Je n'ai pas beaucoup de poids à supporter : correcteur + filtre + asi071MC

 

Des idées ?

 

Modifié 4 octobre 2017 par lyl

[capt flam 639]

Le coulant 31 me semble plus adécoiate, un Plossl  32mm donne déjà une puille de 6,4 ! Des occulaires avec un plus grand chams risque fort d'accenturer la coma. Cependant, je vois une solution à moindre frais, d'adapter un porte oculaire du type cabestan qui ferai "une pierre deux coups". Il augmenterait la précision  de focalisation ainsi que le tirage. :

http://www.medas-instruments.com/porte-oculaire/6330-porte-oculaire-coulant-3175-mm-t2-avec-microfocalisation-integree-c-13231-4047825010162.html

Après, c'est la tirelire

[lyl 4 483]

non : 2", pour le correcteur de coma. J'ai réfléchi au vignettage avec l'aide de différent outils.

Il faut l'approcher au plus près du cercle d'illumination. La lumière du tube : j'ai calculé qu'on peut entrer de 2mm à l'intérieur (champ pleine lumière avec un secondaire de 50mm).

Si focus à 87 (surface tube) +91 ~= 178 à partir du secondaire, ça donne 83mm à préserver pour l'ouverture soit 2mm en dedans du diamètre intérieur.

Côté diamètre du faisceau à l'entrée du focuser : il fait 32-33mm

En dehors de ces paramètres on vignette sur l'ouverture du télescope, le secondaire, le focuser.

 

Et donc : pas de coulant 31,75 : ça limiterait à 28mm avec les tubings filtres etc.

Ben sinon autant le garder en l'état pour ne faire que du visuel.

 

En fait, je me perds dans les produits actuels, je viens de comprendre les embases courbes pour les focuser TS. Mais toujours pas d'explication pour le réglage de tilt : c'est sensible à f5, ça sera encore plus vers f4.5. Il faut que je puisse régler le centrage du focus à 1-2mm près

Modifié 5 octobre 2017 par lyl

[lyl 4 483]

Pfiou, j'ai trouvé un 'TAL connoisseur' + habitué des coma correcteur + bricoleur. Tommy Nawratil chez Teleskop Austria.

... mode dessin à main levée pour comprendre les indications/cotes qu'il me donne.

A 1/2mm près (une rondelle à ajouter) comme indiqué par lui et les 5mm de marge extérieure (79+5=84 > 83mm), le tube du focuser sera à la bonne place. et il est collimatable si vraiment il y a besoin. Vu la largeur d'embase plus large, c'est en général mieux centré.

Son modèle Octo60mic (ou la version encore plus courte) est calculé pour les correcteurs utilisé en astrophotographie et ne bougera pas contrairement à un crayford qui peut glisser (durée de pose/changement température)

Bon, du coup vu qu'il m'explique des bricoles que j'ai rencontrées ...

Reste à faire un trou de 78/80 pour l'à-plat, ajouter les 4 rondelles et si vraiment besoin : on peut ajuster.

[capt flam 639]

il y a 43 minutes, lyl a dit :

ne bougera pas contrairement à un crayford qui peut glisser

Tous les bons Crayford sont équipés d'un frein sous la forme d'une puissante vis pour parer à ce désagrément. 

Le 2'' cela  vaux le coup que si tu y joint un FF.  

[lyl 4 483]

Oui tous les très bons crayford : là déjà je fais un effort. pour 250€ au lieu d'un crayford de base TSFOCN2. à 169 +  embase 22 ...

Un monorail qui bouge ça doit être rare

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Je rajoute le message sympa

Citation

De : teleskopaustria@gmail.com <teleskopaustria@gmail.com>
Envoyé : lundi 2 octobre 2017 13:04
À : Myriam .
Objet : Re: Octo60mic

 

hello Myriam,
 

yes, we had TAL telescopes before in our program, they are rustic but very nice!

For fitting Octo60, you will probably need to make the hole in your tube a lot bigger, about 70mm diameter.
The curvature of your TAL is more than the base of Octo60 allows - you will need to make some underlay under this base.
The height of Octo60 is minmum about 55mm, and in minimum position penetrates the base for about 10mm.
Hope that info helps!

best regards,
Tommy

 

Et l'adaptation :

La ligne base/base coupe à 79mm de rayon si je fais du touche/touche (ou juste avec une rondelle pour le faire) avec un trou de 80 , le focuser rentrant de 10mm dans la base : 79+13,5 -10 (au pif) : 82.5 !

Mon ouverture pour conserver la pleine lumière : il est à partir de 83mm de rayon.

J'aurai juste à mettre le focus à la sortie de l'Octo60mic entre 91mm et 103mm : 178.5 à 190.5 (-0/+2.5) du centre du tube

Si je veux vraiment pas que ça rentre dans le tube, il faut sur-élever de 2.5mm : je peux essayer une bonne assise avec le minimum de hauteur de cale.

Caler de 1mm à 60mm du centre ça doit bouger la position du centre de ~ 1,5mm avec ce réglage : quand même vraiment plus simple qu'un cale de 1mm placée à 40mm de l'axe avec le focus à 130mm de haut (ça bouge de 3mm voire plus). Adjugé ! je lui fait fabriquer.

Côté barlow et correcteur :

Le RCC-1 faisant sortir la map de 5mm par rapport à la position du focus standard : pas de soucis avec le point focal à 91mm donc (sommet du focuser sorti sans la rallonge de 12mm)

Ca colle aussi pour la cam planétaire : position à +16,5 / 24 max et la grosse ASI071 (Back Focus Distance: 17.5mm) si j'ai la flemme d'y mettre le correcteur +6.5/24mm

Visuel pur :

Le +12mm servira à coup sûr en terrestre ou en visuel avec les oculaires qui ont le point focal dans la jupe.

Cas d'exception : il reste le filetage M59x1 mais je doute avoir besoin de fixer quoique ce soit qui n'ait pas de tube vers -36mm en avant du focus.

dessin cam planétaire

Specs cam grand champ ASI071MC

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Bon, j'arrête de faire l'andouille avec mes crobars : mon père m'a dit que c'est pas digne faut faire propre (il a été dessinateur industriel avant ingé)

cercle rouge : la limite du pleine lumière 100%, cercle vert : limite interne tube, cercle bleu : bord externe tube

à droite : la base de l'Octo60mic approximative. (le tube de l'octo60mic ne pénètre que de 10mm dans sa base, avantage indéniable...)

Le nombre 95 a gauche, c'est le rayon minimum de la base de l'Octo sans pénétration dans le tube : il est plutôt conçu pour la gamme Lacerta de 200-355

et surtout par défaut pour le 355

Traits rouge et nombre 41 (approximatif, m'est gourré, le 41 est côté interne sur la photo avec cotes), c'est pour la visserie de fixation.

(l'octo60 installé sur ce gros tromblon carbone)

 

Note : BobSaintClar vient gentillement de me MP pour récupérer un vieux Baader Steeltrack avec une plaque plane collimatable (vis M4 à retrouver peut-être) : pas le genre de chose qu'on refuse surtout si ça risque de passer à la poubelle.

Je vais regarder ce que je peux en faire, le tube semble rentrer bien plus vers l'intérieur (à surélever sans doute)

Bref si je ne peux pas, il fera le bonheur de quelqu'un, je reviendrais là-dessus.

 

 

Modifié 7 octobre 2017 par lyl
nouveau schema + propre

[bruno thien 224]

J'espère pour toi que le vieux Baader Steeltrack ferra ton bonheur, car un PO digne de ce nom qui soit apte à la photo sur un instrument à f/5, c'est horriblement cher! Même pour du visuel (je l'ai découvert en construisant mes newtons), le PO est vraiment un élément critique, le moindre jeu fait foirer la collimation. Ce qui et acceptable sur une lunette à f/10 peut résulter en une catastrophe à f/5, et j'en sais malheureusement quelque chose!

 

Les Moonlite (avec l'option vis de blocage) et les JMI sont superbes, mais avec l'option de la démultiplication (pas indispensable en visuel vu leur douceur et leur précision, mais en photo je veux bien te croire...) ils deviennent presque aussi chers que le légendaire Feather Touch. C'est sûr que c'est très cher sur le coup, mais pour du matériel qui se garde à vie ce n'est pas forcément la ruine (que ceux qui pensent le contraire aillent d'abord discuter avec les zinzins qui achètent des smartphones à 1000 euros!).

[lyl 4 483]

Il fera le bonheur de Jijil, il pourra le monter les doigts dans le nez avec la prescription de tube d'Alain Moreau.

Je prends pas de risque avec des plaques d'adaptation et surtout les mm du focuser qui rentrerait dans le tube, j'ai regardé ça : c'est mieux pour tous les deux.

Je reste sur l'Octo60Mic : on a échangé avec l'équipe de Lacerta et moi moins de problème de budget (et réutilisation + tard possible)

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Anatomie d'un Baader SteelTrack

 

J'ai reçu le PO Baader de Bob ce matin, il grippait un peu. La piste de roulement est bien large mais la marque d'usure n'était pas centrée, la tige n'est pas dans le bon angle.

En tout cas, c'est du beau matériel classique, avec des matériaux bien choisis : sans graisse. (apparemment)

J'ai enlevé un peu de micro-grains de sable, désséré toute la collimation.

J'ai pas trouvé le moyen de le sortir complètement pour le moment et bien nettoyer la tige et la piste du crayford mais comme j'ai mes courses à faire, on verra plus tard.

 

Pour l'instant il fonctionne, c'était intéressant de comprendre comme se met en action le 1:10, de comprendre les limites de cette mécanique.

 

Pour le 1:10, c'est ici, un autre système à glissement à sec par roulement à 3 billes acier prisonnières d'une cage en laiton (voir à l'extrême droite de la deuxième image une fois le bouton laiton enlevé)

Donc c'est normal que le 1:10 patine à charge élevée, il n'a pas de force comme une crémaillère, ni la capacité de pression acier/acier, mais ça explique aussi également la remarquable douceur de mise au point avec ce système. Quand je serre fort les vis du 1:10 pour passer la force de glissement sur la tige principale, le laiton couine et donc s'use.

 

Conclusion : crayford = glissement métal sur métal. fonctionnalité 1:10, deuxième interface de glissement. Ca ne permet pas des charges élevées compte tenu de la surface de contact sur ce modèle. Mon TMB Paragon 40 tient en vertical (gros oculaire) ce n'est pas le réglage maximal de pression.

 

C'est bizarre la couleur foncée à cet emplacement de la tige, faut que je regarde ça. (de la crasse ?)

La piste de glissement est un peu rayée, et un peu plus vers le bas de l'image (pourtant c'est de l'acier très dur en surface). Donc l'angle de frottement n'était pas bien positionné.

Les vis de collimation d'un des deux trains de roulement. Il faut les soulever un tout petit peu de la cage avant remontage pour se donner de la marge. De plus ça doit monter un peut en pression pour le mouvement de friction sur la tige. J'ai ajusté la souplesse en désserant très peu les extérieur à chaque fois, resserant le central, jusqu'à la tension désirée.

Les vis extérieures donne la pression (raté : c'est du calage des roulements, des encoches à 180° pour bloquer la rotation) sur l'interface 1:10 vers tige principale, les deux profondes plus au centre collimate la tige acier. La centrale 6 pans creux règle la pression, donc le coefficient de glissement et par la même la capacité de charge. La molette en bas pousse un patin en laiton de 4-5mm de diamètre qui fait office de frein.

Billes aciers du 1:10, j'ai été surprise de trouver de la graisse type lithium mais bon... je ne suis pas spécialiste mécanique, je vais demander pourquoi.

Bon ça y est : démontage et nettoyage à l'alcool, un coup de graisse haute pression pour mécanisme à friction (me suis fait expliquer)

et hop la bête est bien plus souple et supporte limite ma valisette un peu plus lourde. Le frein fonctionne parfait.

Il fallait bien positionner une encoche présente dans des roulements en face des petites vis 6 pans creux pour les immobiliser.

Pas comme neuf mais presque, c'est agréable la mécanique quand c'est bien réglé.

Je pense qu'il a du être démonté pour faire la même opération mais qu'il y a eu un petit ratage au remontage : soit le non-blocage des roulements, soit le manque d'espace entre la molette laiton et la noire (ça ne doit pas frotter, sinon ça grippe). Egalement une des deux pistes acier qui est encastrée dans le tube interne s'est délogée ; pas grave mais ça veux dire qu'il y a vraiment eu un poids lourd dessus, je pense que c'est serti, l'autre ne bouge pas. La grande "steeltrack" elle, est aussi sertie. (ça semble trop dur pour être de l'alu usiné dans la masse).

Bel objet, et on comprends ou se trouve la limitation mécanique. L'elasticité des trains de roulements à une limite, il suffit de regarder dans la deuxième image que c'est la vis de fixation de la roulette qui supporte la tension opposée à la tige crayford.

Modifié 21 octobre 2017 par lyl
photo du système crayford baader steeltrack

[lyl 4 483]

Bon, rebelotte aujourd'hui, le 1:10 qui ne fonctionne plus

A peine forcé sur la fin de course. Voilà le seul petit point technique pas fini que j'ai trouvé.

La partie métal non anodisée se met à tourner car la petite vis 6 pans creus n'est plus dans la rainure.

Ce n'est plus la molette laiton jaune qui tourne mais le roulement ..grrr.

Je la cherche, je la centre avec ma petit clef 6 pans  et je revisse.

ci dessous, on voit la rainure/encoche qui se déplace, la vis doit rentrer dedans pour bloquer, sinon à l'effort ça se déserre et ça repatine.

En plus faut pas serrer trop sinon la partie intérieure, sous la rainure est freinée.

Ca sent le roulement standard normalement serti à froid adapté à la base alu ça.

 

Modifié 22 octobre 2017 par lyl

[lyl 4 483]

Je sais, ça date un peu, mais je ne travaille pas très vite en mécanique. En plus j'ai cherché deux micro-vis noires de fixation du PO dans le support, j'ai bien crisé 10mn à me demander si ça n'était pas passé dans l'aspirateur !

Monstrueux ce PO 2" de chez Lacerta. Pour l'instant J'ai juste mis deux rondelles, on va surélever ça.

 

[fredo38 370]

Hello 

Punaise lyl j ai exactement le même une vraie galère à régler... mais j y suis arriver en MP si tu galère toujours ...

 

Fredo