cricri

Il fait moche : on bricole une étoile artificielle !

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Salut à Tous,

 

Vu le temps de M...e, on s'occupe comme on peut : en réalisant une étoile artificielle par exemple :), histoire de collimater son matos, si un jour le beau temps revient :P

 

Premièrement : on achète une petite lampe à LED puissante (avec une seule LED au centre, c'est mieux ;) : 6-10 € à peu près dans un magasin de bricolage

 

Ensuite, deux solutions :

- On a accès comme moi, à un peu de matos de fibre optique : un morceau de cordon ou de pigtail avec un connecteur à chaque bout et un raccord optique ( SC/APC c'est nickel) : on récupère un morceau de tuyau PVC sur lequel on colle une plaquette plastique genre carte de fidelité de grand magasin. Un petit trou au centre, on y colle la moitié du raccord optique que l'on aura pris soin de casser en deux par le milieu ( normalement, ils sont constitués de 2 parties identiques collés : une moitié prise dans un étau, un petit coup sec avec un marteau et la colle doit céder)

Si la lampe LED ne rentre pas exactement dans le tube PVC, ajouter un peu de mousse adhésive autour de celle-ci pour que cela rentre juste bien et hop !

Vous voici avec une belle étoile artificielle 125µ ( c'est le diam du coeur de la fibre optique)

5a329822d5a7e_etoileartificielle.jpg.5168c642235e19eddb66bb846976b865.jpg

 

- Deuxième solution : vous n'avez pas accès à ce type de composants optique ( on ne les trouve pas encore à Bricomarché :D)

Vous récupérez un petit tube de médoc en alu - ça se trouve plus facilement - et avec un marteau et une épingle ou une aiguille de couturière, vous faite le plus petit trou possible dans le centre du fond du tube et vous n'avez plus qu'à trouver un moyen d'ajuster la lampe LED à l'intérieur du tube : mousse adhésive ou autre...

Dans ce cas, l'étoile fait un peu plus que 125µ mais si vous procédez avec soin, elle sera suffisamment petite pour être exploitable ;) : J'ai testé avec mon C9.5, ça fonctionne parfaitement ( il faut cependant qu'elle soit assez loin, ne serait-ce que pour faire la mise au point  ( 20 m dans mon cas)

 

Sur la photo, le trou est au milieu du "7"

5a329a4ef2040_etoileartificielle3.jpg.ce6426cfac5f43630aeefd003f4aecb3.jpg

 

A vous de jouer B|

 

Cricri

 

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Planetary Astronomy
Observing, imaging and studying the planets
A comprehensive book about observing, imaging, and studying planets. It has been written by seven authors, all being skillful amateur observers in their respective domains.
More information on www.planetary-astronomy.com

bonsoir,

Je vous propose mes 2 méthodes :

1) on prend 4 morceau d'une lame de scie à métaux de qq cm de long.  Il est préférable de meuler les dents.

Vers les extrémité d'un morceau, on colle un petit bout de scotch sur la tranche lisse puis on rabat sur les faces. En plaçant un deuxième bout en vis à vis, on obtient une fente fine. En croisant une deuxième fente, on obtient un trou carré.

L'épaisseur du scotch est de l'ordre de 5/100e mm. On a un trou carré, mais la forme n'a pas d'importance dans la mesure où la taille reste petite dans toutes les directions.

2) on croise des tranchants de lame de rasoir de façon à former un trou en forme de triangle équilatéral. L'un des tranchants peut basculer de tel sorte que la taille du trou est réglable. Le basculement est contrôlé finement par une vis pointeau..

Plus de détails ici: https://doubsastuces.shost.ca/index.php/astronomie/bricolage-en-astronomie/24-etoile-artificielle-variable

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à éclairer par la source de votre choix un assortiment de boules de noël argentées de différents diamètres devrait convenir et si  c'est trop grand des perles adhésives

 

11410-500491-3532435004911-graine-creati

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Guest

Oui, certe, mais c'est pas drôle, ça ne t'occupes pas les jours de pluie :D et attention ⚠ : 10mW (si j'ai bien lu), tu n'a pas intérêt a te le prendre dans les yeux. A titre de comparaison, les pointeurs laser de conférence sont inférieurs à 1mW :S

 

Cricri

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Bonjour,

 

Justement je suis en train de tenter de collimater mon Gregory. J'ai appelé Medas hier pour savoir si un outil existé pour les Cassegrain, apparemment non. Il va falloir recourir à l'étoile artificielle. Alors je lis sur divers sites web ou forums qu'une distance de 20 mètres suffit, d'autres plusieurs centaines de mètres. Le technicien de Medas m'a demande la focale de l'instrument, d'autres demande le diamètre.

Pour l'instant je n'ai pas fait l'étoile artificielle, mais je m'y colle dès que j'ai écris ces mots.

Hier soir  j'ai observé Aldébaran avec une mag de presque 1,  j'ai nettement l'image ci-dessous mais avec à droite de cette image une turbu monstrueuse, à gauche la turbu est moins perceptible.

J'ai fait cette observation avec un oculaire de 50 mm et donc un G de 140 X, Th Legault préconise un G de 300 X dans mon cas mais ce n'était pas possible vue la turbulence importante.

 

airy_collim3_d.gif.aec644fbb04db8b0ff376c414be16cb2.gif

(source : http://www.astrophoto.fr/collim_fr.html )

 

Donc , il faudrait quoi comme distance avec un D de 300 et une F de 7000 svp ?

 

Merci

JP

 

 

 

 

 

 

 

 

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Wow ! Si tu voyais ça il est effectivement temps de faire quelque chose O.o, turbulences où pas :D

pour la distance mini, il te suffit de faire la map en journée sur des objets a différentes distances, de plus en plus près.

mais déjà, si tu as un oculaire de collimation, tu peux déjà essayer (c'est ce que j'utilise avec mon Strock et ça fonctionne très bien ; l'étoile de collim, c'est plus pour mon C9,5 pour faire de l'imagerie planétaire)

 

Cricri

Edited by cricri

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gratos le grillage du voisin et un peu de soleil :S;):$

 

Paul

13235-1456229761.jpg

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Bricodob300

Après calcul : 51,60 m avec une étoile de 0,1 mm;

C'est proportionnel au diamètre de ton étoile, si elle est 5 fois plus petite, la distance est à diviser par 5, si elle est 2 fois plus grosse ta distance est à multiplier par 2 etc.

Avec des distances courtes, ce sera ta mise au point qui ne pourra pas se faire, sauf avec des tubes allonges, mais c'est pas grave de mettre une étoile fine plus loin pour réussir la MaP.

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bricodob : loin si ton focuser ne sort pas assez. de combien sort ton focuser au delà du foyer stp?

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Bonsoir à tous,

Asp06  tu entends par 'focuser' : le foyer ?

Astrotaupe : cet instrument est intransportable et j'habite dans un lotissement avec un horizon dégagé bien inférieur à 50 m !, va falloir que je fasse un trou minuscule, j'ai grosso modo une trentaine de mètres max

Astrocg : oui je sais qu'il n'est pas collimaté, j'en suis à ce stade de la construction 😉

Cricri : un strock est un newton, tu as un oeuillet au centre du primaire, moi j'ai trou au centre, je pense qu'un cheshire ou un laser ne me seront d'aucune utilité

 

Merci

Jp

 

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tu peux focaliser à quelle distance au dela du foyer à l'infini? 50 mm? plus?

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... le porte oculaire est monté et tu as pointé une étoile, donc tu as une position du foyer pour un objet à l'infini.

de combien peux tu encore sortir le tube porte oculaire par rapport à cette position?

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je viens seulement de voir ... trente mètres, tu peux oublier l'étoile artificielle.

 

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Il y a 8 heures, bricodob300 a dit :

Donc , il faudrait quoi comme distance avec un D de 300 et une F de 7000 svp ?

 

la focale ne joue pas, seul le diamètre de ton tube et la taille de la fibre de ton étoile artificielle :

  • pour un D300 et une étoile artificielle de 9 micron => distance de 5m
  • pour un D300 et une étoile artificielle de 50 micron => distance de 27m

 

Pour d'autres diamètres voir la doc de notre ami PierroAstro  : https://www.pierro-astro.com/faq-tests/tests/87-travaux-sur-etoile-artificielle-et-comparatif-webcams#tableau

 

Bon Ciel

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ça me rappelle que je croyais naïvement que j'allais pouvoir collimater  à l'intérieur de chez moi avec une fibre de 9µm xD

 

Mais je butte évidemment sur la mise au point mini  de mon SC (10m pile) :/

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Asp : le back focus sort de 270 mm (sur papier, car FrG ne m'a pas encore envoyé le bulletin et les caractéristiques précises) mais 130 mm restent inaccessibles, donc en théorie 140mm. Le tube peut sortir au delà de 100 mm supplémentaires.

Après, j'ai placé le support du secondaire sur glissière pour pouvoir approcher de qques mm le secondaire du primaire. Sur ce type de formule c'est moins critique pour la qualité optique que sur d'autres formules.

 

Franck astro : merci ce tableau m'avait échappé

 

Bon je sens que je vais galérer dur avec ce tube, sans compter qu'une étoile artificielle à plus de 30 m sans que le tube soit vraiment à l'horizontale... va falloir jouer avec une échelle.

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asp : s'il n'a pas d'outil pour collimater et que tu me dis que je peux oublier l'étoile artificielle.... que me reste t'il ? Collimater sur la polaire à une hauteur de 42 °, il me faut une échelle. Le secondaire dans cette config est à la louche à plus de 3 m du sol !

 

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Galère en effet :(...

demande peut être a Christophe Pellier en mp, il a aussi un Gregory de 250 et a surement déjà été confronté au problème...

 

Cricri

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ça ne réduit pas suffisamment la distance d'utiliser une étoile articielle de 9µm ?

Edited by FroggySeven

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faire la collimation à fort grossissement sur une étoile réelle assez haute dans le ciel ça se fait bien pourtant...

tu as certainement les réglages nécessaires sur le primaire et le secondaire, mais le porte oculaire est il réglable aussi?

 

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avant d'aller sur le ciel il faut commencer par régler au mieux les choses en faisant l'hypothèse que les centres et les axes mécaniques et optiques sont confondus (...).

si tu as un laser d'alignement il faut d'abord aligner mécaniquement l'orientation du porte oculaire pour que le laser frappe le centre du secondaire. puis il faut régler l'orientation du secondaire pour que le reflet du laser revienne sur lui même. enfin en mettant l'oeil derrière un oeilleton dans le porte oculaire il faut orienter le primaire pour avoir des figures de symétrie bien centrées de tous les contours (primaire et secondaire, y compris leurs reflets). j'avais fait cela sur un 400 ouvert à F/25 qui était raisonnablement bien réalisé et je n'avais pas eu besoin de retoucher beaucoup l'alignement de l'ensemble ensuite (je ne me souviens pas avoir eu besoin de le faire en fait). avec ton télescope qui est plus ouvert, c'est peut être moins évident mais tu ne devrais pas être aussi loin du compte que ce que tu nous as montré hier.

Edited by asp06

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    • By chinois02
      Bonjour,
      J'ai acquis un boîtier disque dur pour loger un SSD en Msata de 480Go que j'avais en rab.
      Ce boîtier est bien reconnu par le système, le SSD étant en NTFS.
      https://www.ldlc.com/fiche/PB00305621.html?offerId=AR202001170076
      Pour donner une idée de la taille:

       
      Manque plus qu'à coller un velcro sur le dessus de l'Asiair et sur ce boitier (en 1)
       
    • By BobSaintClar
      Les corps flottants : qui n'a jamais été gêné par ces poussières qui se promènent à la surface de nos yeux ?
       
      A moins d'en voir une quantité notable, ils ne gênent guère la vision normale, même s'ils sont vus plus facilement de jour, en pleine lumière, lorsque nos pupilles se contractent au maximum.
      Il en va différemment lorsqu'on utilise un instrument d'optique tel qu'un microscope, un télescope ou une lunette : en effet, ces instrument ont une "pupille de sortie" et cette dernière détermine la visibilité desdits corps flottants. Plus la pupille de sortie est petite, plus ces corps flottants seront visibles et donc, gênants.
       
      Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Parce qu'un témoignage intéressant, fait par un astram japonais, met en lumière l'intérêt des jumelles et plus généralement, de la vision binoculaire : pour faire simple, les deux yeux travaillant de concert sont moins gênés - à pupille de sortie équivalente - par la présence de corps flottants... qu'un seul oeil. En clair, la vision binoculaire est moins sujette à ce problème que la vision monoculaire.
       
      Voici la traduction "Google" du texte japonais original. C'est tout pourri, mais on comprend l'essentiel :
       
      "En vieillissant, le flotteur progresse et lorsque vous regardez dans les oculaires, la poussière du flotteur est perceptible et vous êtes très inquiet. Par conséquent, j'ai appelé "Matsumoto des lunettes" qui fabrique "Matsumoto miroir" et lui ai demandé s'il y avait une contre-mesure. En conséquence, la poussière dans les yeux est visible, en particulier à fort grossissement, de sorte que le diamètre de la pupille ne doit pas être réduit à 1 mm ou moins. ➡ Diamètre Hitomi = ouverture de l'objectif (mm) ÷ Grossissement (×), donc la contre-mesure est d'augmenter ou de diminuer l'ouverture de l'objectif ou du miroir, ou d'utiliser la vision binoculaire, la poussière du flotteur ne sera pas perceptible immédiatement. J'ai vérifié il dans la lune ce soir. .. ・ Avec TSA-120, vérifiez d'abord en regardant la lune avec "vision monoculaire" et en changeant le grossissement. 300 fois / diamètre pupillaire 0,4 mm ⇒ Un objet filiforme atteint de la maladie de Moyamoya peut être vu assez clairement, ce qui obstrue le champ de vision. 180 fois / diamètre pupillaire 0,7 mm ⇒ Les objets filiformes Moyamoya semblent un peu flous et ne me dérangent pas beaucoup. 113 fois / diamètre pupillaire 1,1 mm ⇒ Le champ de vision est clair et presque aucune brume filiforme n'est visible. ・ En outre vérifié par "vision binoculaire" du dispositif binoculaire 257 fois / diamètre pupillaire 0,5 mm ⇒ "Moyamoya objet filiforme" a l'air un peu flou avec une forme claire qu'un seul œil, et c'est un niveau qui ne me dérange pas tellement. 180 fois / diamètre de la pupille 0,7 mm ⇒ "L'objet filiforme Moyamoya" ressemble à une grande image défocalisée, ce qui est encore plus imperceptible. 113 fois / diamètre de la pupille 1,1 mm Si vous déplacez le globe oculaire afin que vous puissiez voir dans le champ de vision, vous pouvez voir l'existence d'un objet filiforme de la maladie de Moyamoya, mais vous pouvez à peine voir la forme et vous pouvez profiter une vue confortable."
       
      Or donc, s'il est à peu près convenu qu'en vision monoculaire, les corps flottants peuvent devenir gênants à partir d'une pupille de sortie inférieure à 0,7mm, il semble que la vision binoculaire puisse s'en accommoder dès 0,5mm.
      Soit à un grandissement nettement supérieur (par exemple, 100x au lieu de 70x).
       
      Je ne suis guère sujet à ce soucis, mais je vais faire des essais, à l'occasion
    • By olivierr31
      Bonjour,
       
      Je vous fais part de mon retour d'expérience avec un problème de bandes horizontales sur mes flats que j'ai réussi à contourner et que vous avez / allez peut-être rencontrer :
       
      J'ai fait l'achat récemment d'un contrôleur Lacerta FCB + écran à flat de la même marque qui permet de gérer ma prise de flats depuis l'application APT :
      (Réglage de la luminosité pour chacun des filtres et du déclanchement du flash juste après celui de l'obturateur)
      https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/ecrans-a-flat/contr%C3%B4leur-d%C3%A9cran-%C3%A0-flat-ffb-lacerta_detail
      https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/ecrans-a-flat/ecran-a-flat2012-12-23-03-05-32_detail
       
      (Tous mes tests ont été réalisés avec une caméra ASI1600 MM pro : Gain=75 ; offset=15 ; flats avec ADU=40000 +/-5%)
       
      1er problème :
      Luminosité 10x trop forte pour avoir des poses > 0.1s avec luminosité réglée à 1% ce qui n'est pas recommandé avec un capteur CMOS comme l'ASI 1600 !
      Etonnant quand même quand on sait que cet écran à flat est fait pour des capteurs photos, je peux éclairer correctement ma salle de séjour avec cet écran qui est plus fait pour des effets en boîte de nuit
      Après, lorsque j'ai ouvert l'écran à flat, rien d'étonnant au vu du nombre de LED impressionnant :
       

       
       
      2ème problème :
      Sur les flats créés avec un temps de pose très faible et la luminosité réglée au minimum (1%) pour mon filtre luminance CLS qui est lumineux, je vois clairement des bandes horizontales apparaitre  :
        

       
       
      Je me dis pas trop gênant si le master flat arrive à filtrer cette fréquence qui est variable en additionnant une cinquantaine de flats brutes : fausse bonne idée 
       

       
      Le Master flat ne permet pas de filtrer efficacement les bandes horizontales qui restent visibles même avec un nombre important de flats additionnés (50)
       
      De ce que je comprends, d'un point de vue électronique, il semble que la variation de l'intensité des LED est géré par une alimentation à découpage ou équivalent et ajoute donc à la tension continue en entrée une fréquence qui est clairement visible sur des flats pris à temps de pose faible et luminosité faible
       
       
      Solution de contournement :
      Ajouter une résistance à l'intérieur de la boite à flat au niveau des fils soudés à la prise d'entrée pour diminuer la puissance de l'éclairage
      Intensité avant modification : 1,7 A / 20 W !
      Intensité après insertion d'une résistance de 220 Ohms - 1/2 W : 60 mA / 0.75W => la luminosité est déjà plus acceptable pour faire des flats avec une caméra astro !
       

       
       
      Tests :
      Filtre CLS (même config que précédemment pour la caméra)
       
      Flat créé avec tps pose 0.22s et luminosité au max (100%)
       

       
       
      Flat créé avec tps pose 0.36s et luminosité 50%
       

       
      On voit que les bandes sont toujours présentes dès que la luminosité est < 100% car la fréquence de l'alimentation des LED redevient non nulle
      Avec l'ajout de la résistance et luminosité max, mon filtre le moins lumineux S2 génère un flat avec un tps de pose de 8,75s ce qui reste correcte.
       
      Conclusion :
      Le contournent qui diminue d'un facteur 10 la luminosité par défaut de l'écran permet de rendre nulle la fréquence en fixant au max la luminosité pour tous les filtres et donc d'avoir des flats "propres" c'est à dire sans bandes horizontales 
       
      Olivier
       
    • By frédogoto
      en galère pour retoucher une photo ?
      je vous propose d'utiliser ce site
      https://www.photopea.com
       
      c'est en ligne, c'est gratuit et c'est performants
       

    • By chinois02
      Bonsoir
       
      Pour ceux qui cherchent une solution de sauvegarde de la carte micro SD de l'asiair pro: il suffit de télécharger clonezilla, puis de graver l'iso sur un CD.
      L'usage de clonezilla est simple, il suffit de choisir le français au démarrage et de suivre les instructions pour le clonage
      Je vais même tenter un truc, voir si mon RPI 4 démarre (et est fonctionnel) avec l'iso de l'asiair sur ma nouvelle carte SD => ben non, ce serait trop simple (le RPI démarre, le wifi est fonctionnel, mais il faut réenregistrer le produit en ligne )
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