TICTACTOC

Recharger Batterie Bivouac

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Bonsoir à tous,

il arrive à certains d'entre nous de bivouaquer sur leur lieu de prédilection " HO YES :x"  parfois bien loin de tout  ( montagne, campagne, autre )

J'ai pu remarquer, mais je peux me tromper,  que l'on trouve rarement des prises électriques dans les rochers ou sur les arbres. Et il n'y a pas toujours un hôtel ou un camping sur place.

 

Il y a quelques années, ont parlé pas mal des panneaux solaires, mais il y a peut-être d'autre moyen ( Éolienne . )
Qu'en est-il aujourd'hui des performances de ces derniers et des prix ?

j'ai beau chercher sur le net, pas facile O.o de se faire une idée du rapport     prix/ poids/tailles/performance   autre que théorique, mais quand est-il du réel sur le terrain.

 

Merci

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Planetary Astronomy
Observing, imaging and studying the planets
A comprehensive book about observing, imaging, and studying planets. It has been written by seven authors, all being skillful amateur observers in their respective domains.
More information on www.planetary-astronomy.com

Une batterie fonctionne fort bien. Perso j'observe le Soleil avec des filtres consommateurs d'énergie électrique (et une EQ6)  mais je ne suis pas photographe. Pour une grosse batterie : pas de problème. Pour une petite (16 Ah, gel), je tiens les RAP ou les NAT . Quant à la recharge in situ, je ne reste que quelques jours donc hors sujet.

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,Bah! a part ce qu'ils "les biens pensant" veulent bien mettre au grand jour pour se garnir encore plus les poches, il faut revenir,

a une  vraie solution le principe "Stirling " du nom de son inventeur et modernisé par Philips dans les année 50 lors des ruptures de digues

aux "Pays Bas" pour rapidement remettre en route les communications.

Philips  a abandonné le système avec l'arrivé du transistor et la consommation d'un seul coup réduite, des postes TSF portatifs.

Le Stirling de nos jours est employé en complément des chaudières à granules pour produire EDF des maisons et l'été par une parabole,

car il faut en effet très peu d'énergie pour le fonctionnement.  

Chercher sur le net et vous serez vite fixé même en jouet... A bientôt pour en discuter à nouveau

JC

Edited by Nirep
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le solaire photovoltaïque est mûr à présent

pour indication depuis plus d'un an j'alimente mes appareils de froid (un réfrigérateur et un congélateur) avec un panneau de 210 Wc qui charge une batterie 24 V; no problem

la durée de vie des batteries sera je pense de 10 ans peut-être 12 ans

après à adapter le système en fonction de la consommation

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Pour ce qui est de l'astro et des batteries rechargeable en solaire , le temps de recharge est excessivement long, et vu leur prix à l'achat et le timing de recharge (plus de 10 heures souvent) la garantie d'avoir assez de jus le lendemain selon l' ensoleillement est assez illusoire, on est surement en prime assez loin de ce qu'il y a écrit sur le papier. En visuel ça peut  se penser mais en astrophoto avec un setup consommant un peu c'est utopique à moins de mettre plus cher dans les batteries que dans son setup... 

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Oui, j'avais un peu peur de cette réponse !

Le prix 

 

Parce que je suis plutôt astrophoto 

Edited by TICTACTOC

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un bon panneau 300w se trouve a moins de 200€ parfois, en le faisant suivre un peu le soleil en journée. Pas la peine de ce prendre une batterie solaire, une marine par exemple pour décharge profonde moins de 200€ en 60Ah fera aussi l'affaire

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avec le mistral qiu'il y a chez moi, je propose de mettre la dynamo sur mon hamac  ;) 

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il y a 29 minutes, Chris277 a dit :

un bon panneau 300w se trouve a moins de 200€ parfois, en le faisant suivre un peu le soleil en journée. Pas la peine de ce prendre une batterie solaire, une marine par exemple pour décharge profonde moins de 200€ en 60Ah fera aussi l'affaire

 

Oui, j'ai une Batteries 12 v  à décharge lente/marine, plomb/calcium  Hankook 80 Ah, mais je me demande si n'importe qu'elle batterie peut être recharger avec des panneaux sol.

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faut prendre un régulateur-chargeur compatible mais c'est assez standard. moins de 100€ sur le net

 

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ok, pour le régulateur compatible, donc une batterie et un régulateur compatible avec cette dernière et le panneaux solaire.

 

Mais j'imagine qu'il y a des marques des modèles, où des système plus plus réputé que d'autre non 

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il y a 10 minutes, TICTACTOC a dit :

Oui, j'ai une Batteries 12 v  à décharge lente/marine, plomb/calcium  Hankook 80 Ah, mais je me demande si n'importe qu'elle batterie peut être recharger avec des panneaux sol.

 

étant campingcariste, je peux te répondre que ta batterie est même conseillée pour le solaire. d'ailleur,sur ta batterie, il y a sur l’étiquette un bateau et un camping car ,si c’est bien la bonne batterie. le top sont les batterie au gel mais ça coute un bras. j'ai deux batteries en parallèle de 100ah a décharge lente de type agm.

il te faut egalement un regulateur branché entre la batterie et le panneaux solaire. il faut prende de type MPPT. il y  en a de plusieur amperage. tout depends du panneau solaire. tu trouvera ton bonheur sur la baie ou ali.... . presque tous les panneaux et regulateurs sont fabriqués en Chine.

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Batteries 12 v  à décharge lente/marine, plomb/calcium  Hankook 80 Ah   DC24MF, oui c'est bateau et camping car . C'est vrai que les autres batterie au gel coûte vraiment cher. 

 

Donc une batterie, un régulateur MPPT, un chargeur, et un panneaux sol . merci 

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il y a 8 minutes, TICTACTOC a dit :

Batteries 12 v  à décharge lente/marine, plomb/calcium  Hankook 80 Ah   DC24MF, oui c'est bateau et camping car . C'est vrai que les autres batterie au gel coûte vraiment cher. 

 

Donc une batterie, un régulateur MPPT, un chargeur, et un panneaux sol . merci 

tout a fait . en plus ,sur certain regulateur , tu a des prise usb pour charger le phone!

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oui, merci, je comprend mieux, donc là, sur le lien le chargeur fait aussi régulateur si je comprend bien ! + des usb

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il y a 2 minutes, TICTACTOC a dit :

oui, merci, je comprend mieux, donc là, sur le lien le chargeur fait aussi régulateur si je comprend bien ! + des usb

c'est surtout un régulateur qui gère la charge et coupe quand la batterie est chargée a fond. sur le lien,c'est l’équipement classique que l'on trouve sur les camping car, bateau et autres.

mes batteries ont quatre ans,toujours chargées avec un panneau de 100w.

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oui, c'est un panneaux de 100W qu'il me faut aussi pour ma conso, donc c'est bon,  merci beaucoup, surtout que cela peut servir à d'autre.

c'est marrant je  voyais les panneaux sol beaucoup plus grand que celui que l'on voit sur le site,  moi c'est surtout pour le nomade, donc a coté du véhicule en bivouac. 

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Les grands panneaux comme sur les toits des maisons c'est 250W et plus et oui ça commence à être lourd et encombrant.

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c'est sur que pour faire du bivouac, c'est grand panneaux ne sont pas la solution.Vraiment trop massif, mais il en existe des souples et plus léger, mais je n'ai pas de retour.

 

L'exemple proposé içi par ANGE06, me semble une idée simple et abordable, poids/prix/puissance,  la bonne idée quoi :)

 

Il y a 11 heures, ANGE06 a dit :

un exemple de kit complet 100w pour 85€ environ en panneau monocristallin . ça vient d’Angleterre donc pas de douane.

https://www.ebay.fr/itm/100w-Mono-Solar-Panel-10A-LCD-12V-battery-charger-2x-USB-7m-cable-Clips-Fuse/302675285135?hash=item4678da548f:g:93QAAOSw2LlaqWRZ

 

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Un bon Chinois dans le coffre avec un vélo équipé d'une dynamo et le tour est joué !

 

:P:P

 

bon_ok_je_sors.gif.f3e2da6cd43ce2130639c7aaf69fefb8.gif

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après çà dépend combien d'ampères sont nécessaires pour le set-up astrophoto?

et pendant combien de temps chaque session?

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Perso conso matos 5Ah = 60Ws  = 378 W pour plus/moins 6 h par nuit, donc 2 bonnes nuits avec ma batterie 12v/80Ah avec sécurité de 20 %

Après calcul il me faut panneaux de 113 Wh à 180 Wh

 

 

Batterie 12V 80 A - 20% de sécurité = 64A = 768W

Autonomie =  13 h donc  deux bonne nuits de 6h30

 

378 W x 1,5 (coefficient d’ajustement des pertes en circuit et dans les différents éléments) /3 = 189 W et dans le sud  378 W x 1,5 /5 = 113.4 W

Donc panneaux solaire de 113 à 190 W

Si il n'y a pas d'erreur !!!!

Edited by TICTACTOC
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tout dépend de la saison:

un panneau solaire de 100 W  produit sous nos latitudes avec un ciel ensoleillé :

23 A/h par jour en plein été ensoleillé

50 % de cette valeur au printemps et à l'automne

25% de cette valeur en hiver

 

sur la base de ta conso de 30 Ah/nuit, en été tu consommeras 7Ah/nuit puisque le lendemain tu récupères 23 A/h.

ps: si tu as un a7s , tu peux tenir indéfiniment ! :D

Edited by ANGE06

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Non pas de a7s ^_^, mais c'est pas de refus si un donateur se propose.

 

Monture Heq5 pro    

- 2 Ah en GoTo

- 0.5 Ah en rattrapage 

- 0.2 Ah en suivi sidéral

- Synguider2 consommation d'énergie  0.250 Ah

- APN Canon Eos  1000D   0,5 Ah 
- R .chauffant          0.67 Ah*2

Des panneaux de 100 Wh semble un très bon compromis.

Edited by TICTACTOC

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    • By exaxe17
      Le bruit de lecture d'une camera CMOS est la première qualité qu'on étudie pour les poses courtes.
      Plus il est faible et plus le signal utile peut sortir du fond bruité.
      Ce qui veut dire que la cible peut être quasi invisible sur les brutes, mais qu'à l'empilement elle se détache.
      Exemple avec une capture de M1:

    • By LucCadam
      Bonjour !
      Je voulais partager mon expérience, si elle peut être utile à quelqu’un ! Et aussi participer comme tous ces Astrams qui partagent leurs projets, et bricolages sur des forums ou leur site d’astronomie, et qui m’ont beaucoup appris ou inspiré par leurs idées !
       
      Ce post est sans doute trop long, en plus c'est le premier que je fais, et il résume un projet de plus d'un an en quelques pages donc n'hésitez pas à me donner des pistes d'amélioration !
       
       
      INTRODUCTION
      J'utilise comme télescope principal pour l'imagerie planétaire un Mak 127 de chez Skywatcher, j'ai pendant un certain temps fait la mise au point grâce à la molette à l'arrière du fût, mais étant sur une monture peu robuste lorsque je me déplace léger (StarAdventurer) je me suis mis à essayer d'élaborer un système de mise au point électrique avec une raquette de commande pour supprimer toute vibration. Je voulais vous partager mon expérience et les recherches que j'ai faites si cela peut être utile à quelqu'un !
       

       
      VERSION 1 (Avril 2019)
      J'ai rapidement fait un cahier des charges des problèmes que le système devait résoudre, mais aussi des contraintes de réalisation, il devait :              
      - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope
      - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande
      - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement
      - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une roue à filtre
      - permettre un réglage de la tension de la courroie
      - laisser accès aux vis de réglage de la collimation
      - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute )
      - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !)
       
       
      RECHERCHE
      J'ai commencé par chercher des exemples de mise au point fabriquée par des amateurs avec des matériaux simples, pour un Maksutov, et en détournant des moteurs de leur usage premier.
      Et il y avait la méthode du collier de serrage utilisé par certains astrams, avec un moteur d'imprimante 3D :
      http://astrolabo.com/2004/01/23/mise-au-point-lectrique-pour-maksutov/
      https://medium.com/swlh/diy-electric-focuser-for-celestron-127-slt-maksutov-cassegrain-db37ae826015
      https://www.youtube.com/watch?v=im7DV2O4Eh8
       
      Mais je n'étais pas fan, trop encombrant, difficilement démontable. Le moteur était bien trop puissant pour cet usage, puisque le maksutov à l'avantage de toujours déplacer le même poids, le miroir primaire étant le seul à se déplacer, et la démultiplication est très importante, je pensais qu'un plus petit moteur pourrait faire l'affaire, plusieurs autres semblaient suivre cette hypothèse en utilisant des servo moteur de planeur et en soudant un port jack femelle pour pouvoir les alimenter en direct :
      https://www.youtube.com/watch?v=KYCJv1YhAko
      https://www.youtube.com/watch?v=g8L4vl2tN1I
       
       
      MODIFICATION DU SERVO MOTEUR
      Après l’achat d’un fer à souder, d’un servo moteur, de quelques embouts jack 2,5mm femelle, un câble jack, une boite d’expérimentation, un peu de fil, un interrupteur 3 positions et un potard de vieux téléphone, …  Quelques bricolages et soudure… et la partie la plus critique fonctionne !!

       
      Le boitier de commande


       
      ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT
      Pour l’entraînement de la courroie, j’ai trouvé tout un tas de roues en plastique blanc dentées et avec gorge, dans un coffret pour enfant je crois, type mécano et j’ai simplement percé, et collé celui qui allait le mieux sur la roue existante du moteur.

       
      Pour la molette, je me suis rendu compte que les goulottes électriques faisant quasiment le diamètre du tube métallique, une fois la protection en gomme retirée, moyennant l’ajout d’un peu de chatterton pour que la jonction se fasse bien.
      L'arrière du télescope (sans le bouchon en plastique sur la molette de mise au point)

       
      En découpant la partie plus large servant à emmancher les tubes les uns dans les autres, je me retrouve avec deux tubes concentriques parfaitement ajustés.
      Un perçage plus tard et le collage d’un écrou et d’une vis adaptée et j’obtiens un système de débrayage du moteur rustique mais efficace ! Avec deux roues en mousse de modélisme, percés au diamètre on obtient ça :

       

      Le tube extérieur sert à la mise au point électrique et est entraîné par la roue la plus proche du tube, et l’autre sert à la mise au point manuelle après avoir dévissé d’un quart de tour la vis de blocage !
       
       
       
      FIXATION ET TENSION DE COURROIE
      Vient maintenant la fabrication d’un moyen de fixation du moteur, je me suis tourné vers le plexiglas. (Après la seconde version que vous verrez plus bas, il s’est avéré que le plexiglas casse très TRÈS facilement quand on perce trop rapidement, et la styromousse est en fait bien plus simple à travailler !)
       
      J’avais quelques joints de robinetterie de côté, mais en utilisant ces derniers le moteur se retrouvait très en débord par rapport au télescope, j’ai donc décidé de séparer le support en deux plaques, l’une restant sur le télescope à demeure et dans laquelle sont fixés deux vis, permettant par le biais d’une gorge d’ajuster la tension de la courroie, lors de l’installation de la seconde plaque, qui supporte le moteur et est maintenu par des écrous.
      Sur la bague de vissage du porte oculaire, on trouve un petit décroché tout à droite :

       
      et après achat d’un roulement de grand diamètre, mais très plat, j’ai tracé et découpé cette plaque qui se retrouve coincée dans la gorge et autour de la molette de mise au point, mais sans la gêner grâce au roulement.

      Les roues dentées et vis sont de récup, et j'ai utilisé un bout de plastique de cartouche de stylo bic pour réduire le jeu des vis dans la gorge de la plaque moteur, le trou au milieu de la plaque laisse l'accès à une des vis de collimation.
       
      Et voici la seconde plaque avec des tiges filetée diamètre 3mm pour placer le moteur au bon alignement, le placement de ce dernier s’est fait de façon à ne pas dépasser la longueur du porte oculaire, et de même pour les deux roues sur les manchons électriques, rien ne dépasse !

       
      La fixation se faisant par ces écrous à main bricolés avec un bouton de couture, un bout de plastique et un écrou 3mm

       
       
      CONCLUSION
      Voilà le résultat final :


       
      Reprenons la liste de contraintes :
      - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope
      La plaque moteur se démontant facilement, tout se range impeccablement
       
      - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande
      Le potard permet un réglage de vitesse d’un tour toutes les 2-3 secondes au plus rapide à un tour en une bonne trentaine de seconde, le froid ralentissant encore le moteur, la démultiplication est efficace.
       
      - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement
      Les manchons électriques fonctionnent à merveille !
       
      - ne pas dépasser la longueur du PO d'origine (environ 40mm) pour pouvoir monter une RAF
      Check !
       
      - permettre un réglage de la tension de la courroie
      Par le biais de la gorge et des deux vis.
       
      - laisser accès aux vis de réglage de la collimation
      Check !
       
      - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute )
      La plaque s’enlève assez vite et ne laisse aucune trace
       
      - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !)
      Je trouve que ça a plutôt bonne gueule non ?
       
      J'ai fait une petite vidéo de la mise au point version 1 en fonctionnement :
       
       
       
      VERSION 2 (Décembre 2020)
      Pour tout un tas de raison (stabilité des oculaires, avoir un seul renvoi coudé 2 pouces pour tous les instruments, …) et ayant découvert qu’il était possible de monter un porte oculaire 2 pouces sur un Maksutov 127, je voulais essayer de modifier le télescope. Seulement le PO est bien plus large, et entraine tout un tas de problèmes, les contraintes de dimensions déjà contenues dans la V1 sont encore plus importante, faisons un nouveau cahier des charges :
       
      Points précédents et toujours valables :
      - être suffisamment compacte pour rentrer dans la housse fournie avec le télescope
      - être actionnable facilement et avoir une vitesse modulable, par une raquette de commande
      - permettre la mise au point manuelle avec un système de débrayement
      Qui sera probablement à revoir puisqu’avec de plus petites roues et le peu d’espace, il sera difficile d’accéder à une éventuelle vis de serrage sur le côté...
       
      - ne pas dépasser la longueur du nouveau PO (environ 55mm, cette fois on a plus de marge)
      - permettre un réglage de la tension de la courroie
      - laisser accès aux vis de réglage de la collimation
      - mon télescope ne dispose pas de vis à proximité de la molette de mise au point (comme les Schmidt par exemple) et le système de fixation du moteur ne devait laisser aucune trace sur le télescope (une névrose personnelle sans doute )
      Sauf que cette fois je n’ai plus de gorge bien pratique pour caler la plaque, de plus je prévois une configuration avec une bague vissante M48 en directe pour la photo de planétaire !
       
      - l'ensemble devait être esthétiquement propre (oui sans doute une névrose !)
      Je dirais même que ça doit être esthétiquement dingue cette fois (NB : aller consulter …)
       
       
      FIXATION ET TENSION DE COURROIE
      Cette fois je fonce, j'ai un week end entre Noël et Nouvel an et je veux qu'elle soit fonctionnelle à la fin ! Je décide de reprendre le moteur et la raquette, mais de ne pas retailler les plaques existantes qui ont fait leurs preuves pour éviter de me retrouver sans rien si jamais le nouveau système ne fonctionne pas.
      Je commence par la plaque de fixation et celle du moteur, tout en continuant de réfléchir à la manière de débrayer le moteur. La fixation des différents adaptateurs 2" se faisant par le biais d'une bague en laiton, je la prends comme diamètre pour le trou permettant la fixation de la plaque, je replace les différents perçages à faire, et je diminue l'écart entre les vis qui tiennent la plaque moteur, la plage précédente s'était révélée trop importante.
       



      Le choix de la styromousse est très appréciable, plus d'éclatement du matériau comme précédemment !
       
       
      ENTRAÎNEMENT DE LA MOLETTE DE MISE AU POINT
      Et c'est le lendemain matin que j'ai l'illumination, dans un demi sommeil, je trouve la façon de faire, je me précipite sur une feuille et un crayon et je dessine le détail suivant, qui a fonctionné ... incroyable !

      Ce n'est pas vraiment lisible j'en conviens ! mais en gros on garde l'idée des deux tubes l'un dans l'autre, sauf qu'au lieu de se verrouiller ensemble par une vis faisant friction, les deux tubes se finissent par une rondelle en plastique (qu'on verra juste après) et lorsqu'on pousse le deux tubes vers le télescope ces deux rondelles prennent en sandwich la roue en mousse et crée la friction nécessaire à son maintien ! (j'avais pensé ajouter un ressort et un écrou ajustable pour régler cette tension, mais je n'en ai pas eu besoin finalement)
       
      Je détaille les différentes pièces à "usiner" (c'est un bien grand mot, j'utilise une scie à chantourné et une ponceuse à bande fait pour faire des meubles, on n’est pas vraiment dans le matos de précision :P)
      Réalisation de deux rondelles , découpe à la bonne longueur des tubes électrique, et perçage pour l'emplacement du "doigt" qui est une vis permettant le déplacement des tubes longitudinalement mais pas en rotation
      Aussitôt crayonné, aussitôt fait, et après un collage au cyanoacrylate, ... TADAAA !

       
      Avec un peu de gaine thermo pour le grip et fignoler,


      La goulotte électrique s'est révélé suffisamment ajustée et offrait assez de friction pour tenir les deux tubes en position embrayée ou débrayée sans avoir besoin d'un ressort supplémentaire.
       
      CONCLUSION
      Voilà la bête totalement montée !
       



       
      Avec une vidéo de la V2 en fonctionnement :
       
      Merci d’avoir lu jusque-là ! J'espère ne pas vous avoir perdu, et surtout que ce projet a pu, peut-être, vous être utile. C'était un peu long, mais je n'ai pas réussi à abréger !
      N’hésitez pas si je n’ai pas été suffisamment clair ou que j’ai survolé certains détails !
      Lucas M.
       
       
       
    • By Goofy2
      Bonjour    

      Avec des jumelles et des oculaires interchangeables, nous sommes confrontés à un soucis d'équilibrage sur l'axe de hauteur.
      Mes jumelles APM 100 SD 90°, je les ai équilibrées en position à 45° environ avec une paire d'oculaires APM UFF 24 mm. Si je vise plus près de l'horizon, les jumelles vont basculer vers le bas et si je pointe plus haut que 45°, elles vont basculer vers le haut. Cela oblige à serrer davantage les freins sur l'axe de hauteur de ma monture à fourche et je n'aime pas cela.
      Si je change d'oculaires et par conséquent avec des poids différents, l'équilibrage n'est plus bon. J'utilises des oculaire APM UFF 24 mm, des APM UFF 10 mm, des Nagler 5 mm et des Nagler 3.5 mm. Entre la paire de 24 mm (les plus lourds) et la paire de 10 mm (les plus légers), il y a une différence de poids de 580g.
       
      J'ai trouvé une solution toute simple et rapide pour obtenir un équilibrage des jumelles, freins desserrés, quelques soient les oculaires utilisés et quelque soit l'inclinaison des jumelles. Cette solution permet de conserver des mouvements très fluides sur l'axe de hauteur puisque les freins restent desserrés et mécaniquement c'est mieux.
      Une cordelette amovible est maintenue sur la poignée des jumelles via une goupille amovible elle aussi. L'autre extrémité passe entre les oculaires et pend sous ceux-ci. Un anneau permet de suspendre divers poids. C'est très pratique à l'usage et cela ne gêne absolument pas l'utilisation des jumelles.
      Pour les poids utilisés, ce sont des plombs de pêche en mer en forme de poire. Ils offrent du poids sous un faible volume. Je les ai équipés d'un crochet pour pouvoir les suspendre et je les ai emballés également dans du film alimentaire pour ne pas avoir à manipuler du plomb (toxique). La gamme de poids utilisés: 1 x 500g, 2x 200g et 2 x 100g. Ils peuvent être utilisés seuls ou combinés en fonction du besoin d'équilibrage.
       
      En image c'est plus parlant, cela donne ceci:
       
       




    • By AstronoSeb
      Bonjour à tous ! 
       
      Il m'arrive un gros pépin, j'ai installé la nouvelle version de Nina HF2 pui je suis revenu à l'ancienne car pb avec driver Altair. Chemin faisant, j'ai perdu tous mes parametres de Nina et depuis le plate solving sous Astap ne fonctionne plus. 
       
      Je n'arrive pas a savoir si la distance focale que je lui rentre en parametre est fausse ou si le pb vient d'autre chose.
      Comment recalculer la distance focale reele depuis une resolution astrometrique? Par exemple ma resulution avec astrometry.net donne le resultat suivant:
       
      44.4 arcmin avec une camera altair 294c de 4.63um de taille de pixel et 4128 pixels horizontaux. Ce qui donne 19.112mm de capteur horizontal.
       
      Si je prends la formule Champ (en arcmin) = 3458 x d (taille capteur en mm) / F (en mm), cela me donne F = 3458 x (4128 x 4.63)/44.4 = 1488mm de foacale pour un C8 et red 0.7.
       
      Est ce que vous pensez que l'erreur de plate solving peut venir de quelque part dans ce calcul ?
       

       
      Merci de votre aide !
       
      Seb
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