lepithec

Vis Bob knobs pour C8

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Bonjour,

 

J'ai acquis il y déjà plus d'un an un vieux C8 orange, de bonne réputation et de belle fabrication. Le précédent propriétaire avait eu la bonne idée de remplacer les vis de collimation d'origine par des vis Bob Knobs. Problème : un des pas de vis semble défectueux. Je n'ai pas les outils pour vérifier en détail quel est le problème mais je suppose que le filetage est abîmé, car la vis tourne "dans le vide" assez vite, ce qui empêche finalement toute collimation précise car les trois vis sont indispensables pour ce réglage.

 

Voici donc ma question : pensez-vous qu'il soit possible de refaire le filetage pour cette vis, tout en gardant la vis Bob Knobs ? Si oui, j'imagine qu'il s'agit d'un pas américain, mais je n'en ai pas la certitude (pas trouvé d'infos précises). Et s'il s'agit d'un pas US en pouces, lequel est-ce ? Je n'ai pas d'outils pour mesurer la taille et le pas de ces vis Bob Knobs...

 

Sinon, ne serait-il pas plus simple de refaire le filetage dans le trou défectueux ? Dans ce cas, que me conseillez-vous ?

 

Merci pour votre aide !

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il y a 20 minutes, lepithec a dit :

pensez-vous qu'il soit possible de refaire le filetage pour cette vis, tout en gardant la vis Bob Knobs ?

 

Ben non, car si c'est le filetage femelle qui est foiré, va falloir fileter plus gros.

Plus qu'à attendre l'avis de nos micromécaniciens ;)

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Les bobs -truck ... Bon, chacun fait comme il veut : les miennes sont parties à la poubelle. Comme mon C11 est américain (donc ton C8 aussi) j'eus beaucoup de mal à trouver les vis d'origine. C'est BAFA qui m'a approvisionné. Dans ton cas, le choix est réduit : il passe certainement par un nouveau taraudage. Médas fait ça très régulièrement. Mais tu peux le faire toi même.

Edited by ndesprez

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Oui, si le filetage femelle est détérioré, en principe y'a plus qu'à retarauder à la cote juste au-dessus, donc exit la Bob-knob à cet endroit..., et quitte à avoir une vis différente des deux autres faut pas t'embêter avec les pas US, cette vis là tu la mets au pas métrique.

 

On peut évoquer d'autres alternatives, à toi de voir...

- faire complètement recharger le filetage hs (ça se fait) et re-percer/tarauder au bon pas (les tarauds au pas US se trouvent sur le net).

- monter la Bob-Knob à la colle métal (ou voisine) dans son emplacement foiré et dans une position "intermédiaire", et ne régler la collim qu'avec les deux autres vis, ça marche (d'ailleurs, en toute rigueur, il n'y a besoin que d'un point d'appui et deux de réglage).

- lancer un help sur les forums pour trouver un support de secondaire d'occase, il y a peut-être quelqu'un qui, un jour, a fait un crash-test (très) malheureux avec un C8 et qui a toujours des pièces de l'épave à céder...., sait-on jamais ?

-.... ?

 

MM

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Ça devrait  être facile pour refaire un filetage métrique parce que le miroir est affixé à une plaque en aluminium.

Ce sera plus prudent si le miroir est décollé de son support.

Ces télescopes Celestron oranges sont excellents et très appréciés et même recherchés.

Edited by bentley

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Bonjour,

 

Merci à tous pour vos conseils ! Finalement je me suis décidé à démonter la bête pour y voir plus clair. J'ai eu trois surprises :

- la première c'est que les trois pas de vis semblent parfaitement OK

- la seconde c'est que l'une des trois vis Bob Knobs est plus longue que les autres : est-ce que c'est normal ? O.o

- la troisième surprise, c'est que le miroir secondaire n'était pas collé contre son socle en alu, mais qu'il y a une couche de liège toute pourrie entre les deux, qui se détache comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes. Clairement, l'une des vis pousse le miroir à travers cette couche de liège et c'est probablement ce qui rendait la collimation impossible !! Il y a du jeu à cet endroit. Est-ce que c'était un montage d'origine ?

 

P1140412-secondaire-c8-3vis-bob.jpg.475ef215f825c34f3496003d3d5f80af.jpg

 

P1140416-secondaire-c8-liege.jpg.0dce6878f076743e26f4b4aaf909ca1f.jpg

 

Je suppose que je peux décoller tout ça et tout nettoyer afin de recoller proprement le secondaire sur son support en alu ?
Quelle genre de colle me suggérez-vous ?
Il y a-t-il un sens à respecter tout de même ou peut-on considérer que le miroir secondaire est parfaitement sphérique et donc, que peu importe l'orientation du collage ?

Edited by lepithec

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- il n'est absolument pas normal qu'une des vis soit plus longue,

- je ne pense pas que tu puisses recoller le secondaire direct dur l'alu, (mais après tout, avec 3 plots de silicone de l'épaisseur d'une allumette ?...)

- j'espère que tu as bien repéré les orientations mutuelles des miroirs et de la lame correctrice avant de démonter, c'est fondamental ! Il est impératif de les remonter comme à l'origine.

D'habitude, il y a des marques sur le secondaire et la lame, qu'il faut absolument aligner sur les 3 heures d'une horloge quand tu regardes le tube par la face avant. Car tu ne touches pas au primaire, évidemment.

Attend d'autres avis des fusées du forum...

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Ton problème désormais n'est plus ce filetage douteux, mais de sauver le bon appariement de tes optiques!!!

j'espère que tu as bien repéré la position de ta lame dans son support extérieur, et le secondaire par rapport à ta lame...

 

Il est envisageable de décoller puis recoller le miroir à l'aide de plots silicone, mais pareil, faudra repérer au préalable la position du dos du secondaire par rapport à ton support à 3 trous. D'ailleurs, le repère est fait d'usine, c'est le trait au marqueur...

 

Pour les bob bidules, pareil que les copains: jette les! aucune utilité, impossible de ressentir finement la rotation des vis, alors qu'avec une clé allen, 1/12 de tour se ressent, et le réglage final de collim est très très sensible...moins d'un 10 ème de tour.

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tiens donc, les anti bob sont de retour ....

perso j'aime bien bob ... marley !

 

bon, ok je sors....

 

plus sérieux :

au fait, en passant, des "bobs" en métal, les vraies, çà fonctionne bien, quand on est pas un bourrin.

Alen, la clé, pas barry...c'est bien sur les plus gros que 8" ou quand tu veux faire la collim de la mort qui tue.

Bref, c'est comme pour tout : y a les pour et les contre.

 

pour le démontage, sur les C8 orange, s'il n'a jamais été démonté, tu devrais retrouver des repères blancs d'appairage, sur la tranche des optiques.

sinon, tu vas avoir du boulot....

 

Xavier

  • Confused 1

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La vache ! Heureusement que tu as inspecté le tout, on dirait que le secondaire se décolle et donc aurait pu tomber sur le primaire lors d'un pointage au zenith.

 

Courage !

A+

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Tu supposes bien, il faut trouver un liège mince et refaire le collage...

Pourquoi pas du double face pour l'interface liège alu et une colle silicone pour l'interface verre liège...

 

Veiller à ce que tout soit exactement à la même température depuis au moins 2 heures avant le collage et procéder rapidement... Enfin, c’est mon avis... J'avais fait des calculs pour Chonum et il faut très peu d'écart de température pour créer des tensions et déformations...

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Merci à tous pour vos réponses !! C'est vraiment sympa car je bloquais sur ce problème depuis des mois sans avoir le courage de tout démonter. Finalement, il fallait bien.

 

- alors oui, le C8 avait déjà été démonté par l'ancien propriétaire, il y avait toujours les repères, et j'ai pris des photos de la position de chacun de ces repères par rapport au tube, au secondaire, etc...

- comme je n'ai pas de vis au pas américain sous la main, je vais sûrement garder les vis Bob Knobs pour le moment... et scier simplement celle qui est trop longue. Cela devrait suffire ?

- sinon, quelqu'un serait-il en mesure de d'indiquer les caractéristique sdes vis au pas US que je devrait commander le cas échéant ? Diamètre, longueur ? Il y a sûrement ça chez Pierro Astro... On est bien d'accord que c'est du pas US ? Chez Sky-Watcher c'est du métrique, il me semble.

- je ne vais sûrement pas racheter de liège mince pour recoller le secondaire. Il faudrait quelque chose de plus propre, de stable dans le temps et qui supporte de fortes variations de températures, etc... la colle silicone me semble une bonne solution, même si je n'ai jamais utilisé ce genre de colle : trois points, c'est cela ? De taille d'un petit pois par exemple, en laissant un espace de l'épaisseur d'une allumette entre le support en alu et le miroir ?

- pour la colle, est-ce que quelque chose de ce genre serait idéal ? https://fr.officeb2b.ch/uhu-46735,p-5664659.html

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Pour coller les secondaires de newton, j'utilisais une colle aquarium bostik mais je ne suis pas sûr que cela existe encore. On trouve le même genre en rubson.

 

La manœuvre détaillée par là : http://www.reto.fr/marquage/

 

 

Edited by den b

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Bonjour

J'ai changé mes vis de secondaire sur mon skywatcher flextube: c'est bien du metrique

Je l'ai decollé et recollé car il etait collé de travers (15 a 20 degrés de rotation....) pour finalement en changer et recommencer.... j'ai utilisé cette colle zollux  https://www.zoomalia.com/animalerie/silicone-pour-aquarium-80-ml-zolux-p-4938.html

 

Je n'ai pas eu de probleme resultat impec, en suivant la procedure decrite un peu partout, et peutetre sur ce site?

Edited by dfremond

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Merci pour les idées de colle, je vais voir ce que je peux trouver !

 

Concernant le marquage du secondaire par rapport au support en alu, actuellement ça ressemble à ça : je trouve un peu bizarre que les repères ne soient pas alignés, justement... me conseillez-vous de les aligner à nouveau au recollage ?

 

P1140419-marquage-secondaire.jpg.b4160519ebe4663232cc30ca21ed8c65.jpgP1140417-marquage-secondaire.jpg.156b3a4c64fc616c6771553e8453f191.jpg

Edited by lepithec

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il y a une heure, lepithec a dit :

j'ai pris des photos de la position de chacun de ces repères par rapport au tube, au secondaire, etc.

Bonjour

 

Sage décision !

1-) bien sur la longueur des Bob Knobs différentes c'est anormal

2-) Sur les C8 "noir" , le secondaire est collé sur la platine alu .

second.JPG.3cd8832f90eba1ef21efd6353ed6429e.JPG               3second.jpg.3d764fea8162146374a4be3d78716856.jpg

 

  donc comme quelqu'un a dit , il faudra trouver une colle "type aquarium" ,

  surtout pas une colle forte rapide qui va créer des tensions sur le verre

 

  => par contre il faudra impérativement que la base du secondaire  soit vraiment

  dans le même plan que la platine alu, sinon la collim deviendra impossible, inefficace

 

 

3-) Quand tu as  retirer le flasque de serrage de la lame/secondaire, tu as du repérer

des cales et sur la périphérie de la lame et sous le  bord de lame , c'est important

de les replacer .

lame.jpg.e88d0a7fde3e6eab768c34e08dc5b8af.jpg

 

Et puis à en être là, tu devrais peut être re-graisser la portée du baffle primaire où

coulisse le tube porte-primaire , en nettoyant la vieille graisse .

 

Bernard_Bayle

 

Edited by Bernard_Bayle
  • Like 1

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il y a 14 minutes, lepithec a dit :

. me conseillez-vous de les aligner

Si comme tu le pense, ce C8 a été bricolé , il est possible que la personne qui a

recollé le secondaire n'en a pas tenu compte . A mon avis  tu peux les faire

coïncider au recollage ......

Sur les images de mon ex c8 , on voit bien que les repères sur secondaire et platine

coïncident .

  • Thanks 1

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Je ne collerai pas le verre sur l'alu à cause des écarts importants de coeff de dilatation est des écarts de masse entre les 2 pièces... Le liège n'est pas si mauvais que ça...

Tu dois pouvoir retarauder au pas métrique direct dans les trous au pas anglais me semble-t-il... vis M5 ou M6, je ne sais plus...

Mes bricolages sur C11 sont anciens...

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    • By fljb67
       
      Bonjour,
       
      Optique : téléobjectif Sigma de 400 mm de focale ouvert à 5.6 ( = ouverture maximale ).
       
       
      Je croyais - à tort donc - que le phénomène d'aigrettes était réservé aux télescopes muni d'une "araignée".
       
      Ci dessous, un crop d'Arcturus  ( pose unique, sans DOF ) :
       

       
       
      Donc, question : à quoi est dû le phénomène révélé sur cette prise de vue ?
       
      ... sachant que l'ouverture à 5.6 est la valeur maximale  et donc que le diaphragme mécanique ne peut pas intervenir à ce niveau.
       
       
       
      PS : J'ai une hypothèse genre lentille(s) déformées de part leur montage trop "serré".
       
      ¨¨
    • By tom
      Meilleurs voeux à tous les astronomes !

      20 années d'astronomie derrière moi et voilà venu le moment de lancer un nouveau projet pour s'amuser pendant les 20 prochaines années.
      J'ouvre ce post en toute modestie pour partager mes expériences et  quelques réponses sur les questions que l'on peut se poser sur ce genre de sujet sans fin à savoir : et si je refaisais mon set up ?!
      Je partage ici parce que j'ai appris énormément de choses sur ce forum en tant d'années et que ça me paraît être un juste retour des choses d'y participer à mon tour.
       
      Pour gagner un peu de temps dans ce feuilleton, ce projet a été lancé il y a déjà 3 ou 4 mois... et promet de se poursuivre pour encore au moins la même chose. Il se finira le jour de la première lumière. C'est à dire après les réglages, la/les collimations, les corrections de tilt, la mise au point électronique...etc. Je m'engage officiellement à ce que toute image non optimisée ne soit pas considérée comme première "vraie" lumière... ça promet de durer un moment.. donc. Installez vous bien et c'est parti.
       
      EPISODE 1 - Cahier des charges
      Pour entrer directement dans le vif du sujet, le setup que j'utilisais jusqu'alors avec grand plaisir était le suivant :
      Lunette : Televue 85 + réducteur televue : focale de 480mm ccd : atik 16HR - échantillonnage de 2,7'' (donc sous-échantillonné) monture : Taka EM200 temma2jr + guidage diviseur optique (marque ZWO) et Atik Titan Logiciels : prism V10 (acquisition et prétraitement) L'ensemble était relié au pc en ethernet via un silex 4000U2 avec une stabilité logicielle de l'ensemble exceptionnelle depuis 4 ou 5 ans et de bons résultats en imagerie (cf. images ci-dessous)  
      Alors pourquoi en changer si ce setup fonctionne bien ???
      je le connais par coeur et l'astronomie c'est beaucoup moins amusant quand tout fonctionne du premier coup. je sous-échantillonne depuis des années c'est un set-up pour faire du grand-champs, avec un capteur principal qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas adapté au grand champs (petite taille, gros pixels), donc il me faut plus de focale. l'évolution des capteurs me donne envie d'essayer les CMOS en pose rapide et pourquoi pas de combiner ces poses avec des poses longues en ccd. et puis le diamètre évidemment : j'en veux plus.  
      Il a donc bien fallut se lancer et écrire un cahier des charges pour commencer à réfléchir un peu plus précisément. Voici donc mes contraintes :
      La contrainte principale et absolue est que je veux rester sur un setup mobile pour voir du pays et des amis . Cette contrainte conditionne énormément de choses à commencer par l'encombrement et le poids d'autant plus que je fais de l'imagerie et non du visuel. Deuxième chose : je conserve l'atik16HR... fidèle, efficace, très peu bruitée. Elle peut être diablement efficace en longue pose sur des nébuleuses planétaires en ciel profond et elle n'a pas dit son dernier mot.
       
      Le cahier des charges de départ du projet est donc :
      - Tube léger : maximum 12kg (hors train optique mais y compris les anneaux) - Diamètre : le maximum tout en respectant la contrainte numéro 1 - Modulable : pose rapide / Nébuleuses planétaires / Galaxies - Evolutif : correcteur/réducteur/barlow...etc - Assez rapide pour l'imagerie (F/D<5) mais avec une collimation stable… très très stable - Backfocus mini : 60-65mm pour pouvoir placer un diviseur en cas de besoin - Mise en température rapide et stabilité thermique du tube  
      La suite au prochain épisode.



    • By Jean-Baptiste_Paris
      Salut à tous, 
       
      J'ai enfin eu la chance le we dernier de réaliser la première lumière de la 16200 !  
       

       
       
      Montée sur la TSA 102 avec le montage suivant : réducteur - bague CA-35 - bague M54 - DO - RAF - CCD
       
       
      Le tirage est un peu supérieur à celui optimal du réducteur (90,5mm au lieu de 83,5mm) mais le réducteur est assez tolérant... OU m'a conseillé de tester avec la bague allonge 19 et sans, pour voir ce qui est optimal. Je n'ai pas eu encore l'occasion de faire le test sans la bague allonge. 
       
       
      Le guidage s'est fait au DO avec la AtikGP. Pas des conditions exceptionnelles niveau ciel, mais suivi correct malgré tout. 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      Voici l'image que j'obtiens (en empilant 18 poses de 900s en bin1, Ha 3,5nm - pas de DOF - juste un STF sous Pix pour visualiser) : 
      Clic sur l'image pour la full (jpeg). 
       

       
      Je constate que l'aspect des étoiles n'est pas parfait sur les bords : 
       

       
      Du coup, j'ai passé l'image dans CCDInspector, mais j'aurais besoin de votre aide pour analyser ces images : 
       
      Sur une série de 18 brutes non calibrées : 
       

       

       
      Sur l'image empilée : 
       

       

       
      Je vous avoue que j'ai un peu de mal à me faire une idée... c'est pas moche, mais pas optimal non plus ! 
       
      Pour moi ce n'est pas du tilt car les étoiles ne sont pas déformées dans la même direction... donc c'est sans doute lié à la distance entre le réducteur et le capteur (?). 
       
      Est-ce que ça vous semble acceptable ou est-ce qu'il est possible d'améliorer les choses ?
       
      En sachant qu'à moins de changer de DO, je ne vais pas avoir beaucoup de latitude sur le tirage mécanique derrière le réducteur. 
      Tout est vissé, donc normalement il doit y avoir très peu de tilt. 
       
      La bague CA-35 fait 30mm, peut-être qu'une bague plus courte sur mesure chez Skyméca me permettrait de diminuer un peu le tirage... 
       
      Merci beaucoup pour vos lumières !!!  
       
      jb
    • By MEDION42
      Bonjour, 
       
      Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont pu comparer la Synguider 2 par rapport à la première version. La Synguider 2 est elle plus performante ?
       
      Personnellement, j'ai testé la version 1 avec un bilan mitigé. 
       
      Je l'utilise d'un balcon orienté au sud. Je n'ai donc pas la possibilité de mettre en station avec l'étoile polaire. ma lunette est une TEC 140 sur une monture CGEM. J'utilise la Synguider 1 sur une lunette guide de 80/400.
       
      J'ai pu obtenir des autoguidages corrects mais ces derniers temps je n'y arrive plus sans que je comprenne pourquoi.
       
      Merci d'avance pour votre retour d'expérience.
       
      Bon ciel. 
       
      Patrick  
    • By Dav78
      Salut,
       
      J'ai depuis quelques semaines une lunette TS Optics Imaging Star 71 que j'ai commandée chez Pierro.
      La lulu est nickel, et les résultats me conviennent.
      J'ai cependant un petit souci de tilt que je n'arrive pas à régler, et c'est là que j'ai besoin de votre aide ou de vos conseils 
       
      Le PO est en 2,5 pouces, il y a un correcteur intégré, et le FF est bien corrigé.
      Il y a un système de correction de tilt au bout du PO, avec la bague rotative à 360. Il me semble que cette ensemble est fixé au PO par une connexion de type M63.
       
      Il y a donc 3 séries de vis pour régler le tilt, avec pour chaque série, deux tirantes et une poussante, enfin je crois.
      Je vous ai mis une petite photo, ainsi qu'un schéma du système de réglage de tilt et du capteur de l'APN (A7S). Le point de vue est depuis la lunette vers le capteur, comme sur la photo.
      Je vous ai également mis une image correspondant à deux photos : une orientée à 0°, et l'autre à 90 (à peu près).
      Sur cette image, que j'ai réorientée (flip vertical) pour matcher avec le schéma et le capteur, on voit bien qu'en bas à gauche les étoiles sont un peu allongées, et celles en haut à droite sont hors focus, ce qui semble en gros correspondre à l'axe de tilt à corriger.
      Le pbm c'est que je n'arrive pas à tout bien corriger, ce qui semble être lié à la position des vis de réglages : quand je dévisse les deux séries en bas à gauche, ça corrige bien les étoiles allongées, mais ça empire la perte de focus en haut à droite.
      Il faudrait qu'une série de vis soit localisée pile poil en bas à gauche. 
      J'ai bien pensé à mettre des spacers en M63 entre le PO et le système de réglage de tilt pour essayer de bien positionner les vis, mais je n'en trouve pas...
       
      J'espère que j'ai été clair dans mon explication.
       
      Des idées les copains ?
      Merci!
       
      La photo du système et le schéma avec photo en fond.
       


       
      La photo à 100% pour voir où sont les défauts.

       
       
  • Images