pancho61

Avis telescope sud dobson et mirroir Astroreflect

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Bonsoir a tous étant en période de renouvellement et de tri de matériel astro, je pense sérieusement a acquérir un 400 mm pour remplacer un ES 254" ( ah diamétrite quand tu nous tiens ...🤣 ) précision que je possède une lulu de 100 mm pour les sorties rapide. Je pense partir sur une structure artisan de chez SUD DOBSON du coup, j'aimerai savoir si c'est possible d'avoir des retours de personnes ayant un dobson de la série compact ou classic de chez eux.

Pour le mirroir n'ayant pas le budget pour une optique top qualité, je pensait partir sur une optique industriel chinoise mais j'ai vu ce fabricant "ASTRO REFLECT" revendu par TS qui "garantisse" un niveau minimum de qualité, est ce que quelqu'un posséderait une optique de chez eux?

 

http://www.astroreflect.com/en/mirrors

 

https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10970_AstroReflect-Newtonian-Primary-Mirror-400mm-f-4-5-with-Certificate.html

 

amicalement

Edited by pancho61
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Bonjour,

 

Nous possédons deux SD de la série classic au club.

Et moi j'en ai un de la série classic également.

 

C'est du tout bon.

Facilement transportable, très vite installé, très bonne qualités de réalisation et finition.

Je ne retouche même pas la colimation car j'ai fait des repères de montage.

 

Je referais appel à Didier si je passai á du diamètre supérieur.

 

Pour les miroirs deux 250 et un 320, je ne peux pas t'aider, nous nous avons choisis Franck Griere de Miro sphère.

 

Bien amicalement.

 

Olivier

 

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Bonjour,

 

Sud Dobson fait de bonnes réalisations, soignées. On est pas malgré sur des réalisations comme les SV ou les Géa.

 

Ce sera la solution la plus économique du marché français sauf à faire toi-même la structure.

 

En revanche le barillet du primaire est en bois.

 

 

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Très satisfait de mon 250 Sud Dobson compact : stable, bien équilibré, collim stable, mouvements souples, précis, facile à monter et à remballer... et super beau !

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Merci pour vos reponses, deux autres questions concernant la mise en température du miroir sur votre 320, le faite de ne pas avoir de Ventilo ralenti t elle vraiment la montée et combien compter vous de temps en hiver pour celle-ci ?

 

Concernant la rigidité les tubes de origine sont ils suffisants ?

 

@disciplus55: a tu choisi le miroir GSO?

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Le 17/11/2018 à 10:31, pancho61 a dit :

concernant la mise en température du miroir sur votre 320, le faite de ne pas avoir de Ventilo ralenti t elle vraiment la montée et combien compter vous de temps en hiver pour celle-ci ?

 

Salut pancho. Oui stricto sensu la ventilation accélère toujours la mise en température. Mais la question c'est savoir si c'est nécessaire et suffisant (Le miroir n'est pas le tout). Et ça dépend de beaucoup de facteurs.

Il y a plein de pages internet là dessus, plein de théories et de discussions de salon...

 

Déjà tu optes pour un télescope "Serrurier" et ça c'est bien car ça ventile déjà spontanément. Surtout si ton barillet primaire est ajouré ou possède des ouïes.

Où est stocké le matériel? Au milieu de ton salon, dans un garage douillet ou dans une remise ventilée aux quatre vents ?

Disposes tu d'un temps de mise en température conséquent? Ce n'est pas le même enjeu quand tu sors le télescope du garage comme ça de manière compulsive pour une observation  sur le pouce ou si au contraire tu peux profiter d'un long temps d'installation dès la fin d'après midi. Sous abri c'est encore un autre problème avec la mise en température de la dalle et de tout l'environnement.

Si tu es en nomade, as tu un long temps de transport en voiture? Parce que là tu va faire passer ton miroir des 20° de l'habitacle à moins quelque chose en hiver, de manière violente. Et rouler vitre ouverte c'est pas top selon la saison xD.

 

Et je me demande si le "Delta T" n'est finalement pas plus important l'été dans nos contrées méridionales que l'hiver. Genre télescope installé la journée en plein cagnard avec une bâche  non ventilée suivi d'une froide nuit de plateau provençal par exemple.

 

Je t'avouerais poutant que sur tous les télescope que je côtoie sur site, quand bien même ils sont équipés de ventilos, je ne les vois jamais tourner ^_^. Du 200 au 1000...

 

Pour ma part voici comment je procède.

 

Mon 300 sous abri, j'ouvre dès que possible au coucher du soleil. Je ventile l'ensemble avec un ventilateur d'appartement posé au ras du sol.

En nomade, que ce soit avec le 300 ou le 400, je me débrouille d'installer le matériel immédiatement sur site même si plein d'autres activités sympas se profilent. Vade retro satanas :D

L'été j’aère ma voiture lors du transport. Une vraie décapotable, coude à la portière, ça contribue au plaisir.

Si bâche il y a, je la choisis la plus ample et ventilée possible. C'est pour cela que j'ai finalement opté pour une tente dôme sans tapis de sol  dont j'ouvre les panneaux au maximum. Pourquoi pas un Tarp dans le même ordre d'idée ?

Près de la maison, en mode Dobson, j'installe mon ventilo d'appartement, branché sur secteur, posé au sol à l'arrière du 400. Toute la structure est ventilée de même que primaire et secondaire.

Quant aux ventilos installés sur barillet, je ne les utilise finalement jamais...

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le plus difficile à savoir est le réalisme du certificat

sur l'exemple de TS le 350 présenté serait à lambda/6,6

ce qui est déjà bon voir bon+

après si on compare les prix astroreflect/mirrosphere on a 1650 contre 2952

a t on une qualité astroreflect qui se rapproche de celle de mirrosphere?

difficile de juger réellement

maintenant on peut regarder les mesures d'airylab sur du mirrosphere 400

un premier miroir possède un strehl de 0,944 et un deuxième de 0,917

voilà des éléments concernant l'optique

mon avis : le miroir du site ts a été trié mais le reste de la production doit être meilleure ou égale à lambda/4

les techniciens chinois ont appris le job et l'ont bien assimilé à ce jour

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merci pour vos réponses.

 

Effectivement concernant les ventilos le scope sera stocké a l'intèrieur du garage 15° l'hiver. Sortira dans le jardin uniquement. A l'heure actuelle, je n'ai pas ce problème de mise en température avec mon doublet qui est assez rapide et le 254 qui met un peu plus de temps mais pas énorme non plus. Une autre question concerne le barillet en bois de sud dobson y a t il des désavantages pas rapport au métal hormis les flexions et l'humidité?

 

Concernant le miroir, je voudrais pouvoir m'assurer d'avoir un miroir qui respecte au moins les caractéristiques du constructeurs. A votre avis comment peux t on s'y prendre vis a vis de TS ? si quelqu'un a une expérience chez un vendeur dans ce genre d'achat je suis preneur. En passant, il y a des tests "indépendants" sur le site du constructeur dont les résultats me semblent pas mauvais, j'ai vu qu'il était fait par Wolfgang Rohr certaines personnes sur le forum était un peu critique sur ce contrôleur sans vouloir relancé le débat pourrait on m'en dire plus sur ses méthodes?

 

et encore merci pour vos éclairages.

 

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Bonsoir,

 

Sur le plus ancien de nos Sud Dobson le barillet est en bois avec du carbon nous n'avons jamais eu de soucis, et sur les deux derniers, barillets en métal.

 

En tous cas ce sont de très belles réalisations qui n'ont rien à envier aux autres.

 

Bien amicalement

 

Olivier

 

 

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Bonsoir,

 

J'ai demandé voici qq mois un devis à SD pour un 300mm compact. Il m'a bien précisé que son barillet était réalisé en bois. Pourrais-tu préciser STP motoolive les diamètres des Dob que vous utilisez et dans quelle gamme ?

 

Merci.

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Bonsoir,

 

j'ai eu un doute et suis allé vérifier sur le mien et autant pour moi, ils sont bien réalisés en bois également.

 

comme je l'ai dit plus haut, ce sont des 250 et 320 de la série classic.

 

bien amicalement

 

olivier

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Comme souligné le barillet est un barillet simple en bois, j'avais eu cette réponse de la part de Didier lorsque je propectais une structure pour un dobson de 400mm. Ce choix de design va l'encontre de ce que font tous les autres constructeurs artisan qui eux réalisent des barillets à triangles de flottaison ou astatique et non sans raison. Un 400mm d'artisan n'est pas un petit 200mm chinois en terme de poids et de contraintes et la réalisation du barillet est le point sensible de la structure perso ce que propose SD serait clairement un frein pour moi malgré d'autres qualités.

 

ASTRO REFLECT est très recent sur le marché, difficile de savoir ce que celà vaut réallement les bulletins de controle ne sont pas indépendants donc sans valeur objective au pire ce sont des miroir de qualité chinoise mais c'est surement un peu au dessus et donc en rapport avec le prix demandé.

Edited by jgricourt

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Je n'ai rien contre le bois !

 

Est-ce que certains astrams peuvent donner leur avis sur des structures SD équipées de ce fameux barillet bois ?

 

Merci.

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Il y a 9 heures, jgricourt a dit :

Ce choix de design va l'encontre de ce que font tous les autres constructeurs artisan qui eux réalisent des barillets à triangles de flottaison ou astatique et non sans raison.

 

:S

Je ne vois pas l'incompatibilité entre barillet en bois et triangles de flottaison (ou même leviers astatiques).

Qu'entends-tu par "barillet en bois" ?  Fond de caisse primaire en bois ?

Le bois peut tout-à-fait faire l'affaire, pourvu qu'il y ait les épaisseurs qu'il faut là où il faut.

A l'inverse, un barillet en profilés alu (puisque c'est ce que tu sembles plébisciter) n'est pas une garantie de qualité : des profilés de section trop modeste ou mal assemblés donnent un fond de barillet pas assez rigide.

 

Fred.

Edited by fred-burgeot
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il y a 37 minutes, fred-burgeot a dit :

Je ne vois pas l'incompatibilité entre barillet en bois et triangles de flottaison (ou même leviers astatiques).

 

+1 :-)

 

Sur mon dernier dob 300, j'ai fait le fond avec une structure sandwich cp/polystyrène/cp avec 3 plats d'alu taraudés incorporés au sandwich au niveau des vis de colim.

C'est du béton, tu peux faire confiance au barillet en bois :-)

 

 

 

 

IMG_20180808_120848.jpg

IMG_20180808_120910.jpg

  • Confused 1

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Guest

Je vois pas, comment, en 2018 on peut encore fabriquer des Dobsons en bois !

Si encore c'était "pas cher", passons.

C'est un point de vue surement à part... Ok, j'ai plus d'amis. lol

Pour moi, le bois, ça se dilate, ça prend l'humidité, ça se déforme à la température, c'est exactement la matière inverse que l'on cherche pour réaliser un bon Dob.

Les astrams étant peu exigeant, ça se vend.

Les premières automobiles n'étaient elles pas en bois.

Mais bon, c'était le début.

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Guest

On voit souvent des études de barillets ou ça chipote à mort, à tous les niveaux. 50 pages plus loin, la décision n'est pas encore prise, on ne sait pas encore comment faire pour être pile poil au top du top pour le super miroir qu'on a payé en vendant 1 rein.

 

Pour en arriver a se suffire d'un barillet en bois...

 

Et sur le fofo voisin, on va charrier sur 40 pages un autre astram qui veut améliorer son barillet SW...

 

Je pige pas.

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il y a 5 minutes, Utopix03 a dit :

Pour moi, le bois, ça se dilate, ça prend l'humidité, ça se déforme à la température, c'est exactement la matière inverse que l'on cherche pour réaliser un bon Dob.

 

Tu l'as vu où ça ??

Avec 3 couches du vernis qui va bien, le bois ça bronche pas. C'est étanche, ça prends pas l'humidité.

 

 

il y a 6 minutes, Utopix03 a dit :

Je vois pas, comment, en 2018 on peut encore fabriquer des Dobsons en bois !

 

Passe chez moi je te montrerai comment on fait ça :-)

 

 

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il y a 37 minutes, Utopix03 a dit :

Je vois pas, comment, en 2018 on peut encore fabriquer des Dobsons en bois !

 

il y a 39 minutes, Utopix03 a dit :

Les astrams étant peu exigeant, ça se vend.

 

C'est du second degré, j'imagine...

 

Fred.

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Guest
il y a 30 minutes, zeubeu a dit :

Passe chez moi je te montrerai comment on fait ça :-)

 

Je connais bien tes produits, mais désolé de te dire, ça fait pas pro, mais plutôt bricolage. Ça fonctionne surement très bien... je dis pas ça.

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Tu as raison. Ça fait bricolage. Mais là où tu as tord c'est sur la résistance du bois... Je peux te montrer mon instrument qui passe son deuxième hivers sur ma terrasse, tu serais surpris de voir dans quel état il est... 

Ça serait quoi ton matériaux idéal pour faire un dobson ? Sans qu'on soit obligé de vendre son deuxième rein bien sûr... 

Edited by zeubeu
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Guest

Sans parler du carbone, qui coute une brouette de rein, le jour ou un futé manipulant bien la fibre de verre saura construire un joli dob, il sera gagnant !

Moi j'ai testé le carbone, sur de petite pièces, que j'ai finalement fait réaliser par un pro, double peine. :S

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    • By tom
      Meilleurs voeux à tous les astronomes !

      20 années d'astronomie derrière moi et voilà venu le moment de lancer un nouveau projet pour s'amuser pendant les 20 prochaines années.
      J'ouvre ce post en toute modestie pour partager mes expériences et  quelques réponses sur les questions que l'on peut se poser sur ce genre de sujet sans fin à savoir : et si je refaisais mon set up ?!
      Je partage ici parce que j'ai appris énormément de choses sur ce forum en tant d'années et que ça me paraît être un juste retour des choses d'y participer à mon tour.
       
      Pour gagner un peu de temps dans ce feuilleton, ce projet a été lancé il y a déjà 3 ou 4 mois... et promet de se poursuivre pour encore au moins la même chose. Il se finira le jour de la première lumière. C'est à dire après les réglages, la/les collimations, les corrections de tilt, la mise au point électronique...etc. Je m'engage officiellement à ce que toute image non optimisée ne soit pas considérée comme première "vraie" lumière... ça promet de durer un moment.. donc. Installez vous bien et c'est parti.
       
      EPISODE 1 - Cahier des charges
      Pour entrer directement dans le vif du sujet, le setup que j'utilisais jusqu'alors avec grand plaisir était le suivant :
      Lunette : Televue 85 + réducteur televue : focale de 480mm ccd : atik 16HR - échantillonnage de 2,7'' (donc sous-échantillonné) monture : Taka EM200 temma2jr + guidage diviseur optique (marque ZWO) et Atik Titan Logiciels : prism V10 (acquisition et prétraitement) L'ensemble était relié au pc en ethernet via un silex 4000U2 avec une stabilité logicielle de l'ensemble exceptionnelle depuis 4 ou 5 ans et de bons résultats en imagerie (cf. images ci-dessous)  
      Alors pourquoi en changer si ce setup fonctionne bien ???
      je le connais par coeur et l'astronomie c'est beaucoup moins amusant quand tout fonctionne du premier coup. je sous-échantillonne depuis des années c'est un set-up pour faire du grand-champs, avec un capteur principal qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas adapté au grand champs (petite taille, gros pixels), donc il me faut plus de focale. l'évolution des capteurs me donne envie d'essayer les CMOS en pose rapide et pourquoi pas de combiner ces poses avec des poses longues en ccd. et puis le diamètre évidemment : j'en veux plus.  
      Il a donc bien fallut se lancer et écrire un cahier des charges pour commencer à réfléchir un peu plus précisément. Voici donc mes contraintes :
      La contrainte principale et absolue est que je veux rester sur un setup mobile pour voir du pays et des amis . Cette contrainte conditionne énormément de choses à commencer par l'encombrement et le poids d'autant plus que je fais de l'imagerie et non du visuel. Deuxième chose : je conserve l'atik16HR... fidèle, efficace, très peu bruitée. Elle peut être diablement efficace en longue pose sur des nébuleuses planétaires en ciel profond et elle n'a pas dit son dernier mot.
       
      Le cahier des charges de départ du projet est donc :
      - Tube léger : maximum 12kg (hors train optique mais y compris les anneaux) - Diamètre : le maximum tout en respectant la contrainte numéro 1 - Modulable : pose rapide / Nébuleuses planétaires / Galaxies - Evolutif : correcteur/réducteur/barlow...etc - Assez rapide pour l'imagerie (F/D<5) mais avec une collimation stable… très très stable - Backfocus mini : 60-65mm pour pouvoir placer un diviseur en cas de besoin - Mise en température rapide et stabilité thermique du tube  
      La suite au prochain épisode.



    • By zirkel 2
      Bonjour,
       
      Une question que je me pose : le verre "Crown" le plus connu est le BK-7 de chez Schott....et des équivalents comme chez CDGM.
      Pour les verres fluorophosphates ED S-FPL 51-53-55 de chez Ohara et équivalents chez Hoya
      Du verre ED est donc nécessairement "Flint" ???
      il me semble que l'on inverse "juste" la position du Crown et du Flint… comme l'image ci-dessous :
       

    • By SLO
      Bonjour

      Dans la nuit de jeudi à vendredi j'ai profité d'un ciel dégagé pour tester mon Mak 127 mm  avec un réducteur de focale  0,5 x portant son f/d à 6.
      Un premier test l'été dernier c'était avéré désastreux avec une coma monstrueuse. 
          
      Finalement  cela venait du système du doublet optique  monté à l'envers dans son support et après calcul précis du back focus  le résultat est bien meilleur.
       
      J'ai choisi comme cibles trois amas globulaire: M53, M3 et M13 avec l'ASI 224 MC en poses courtes.
      299 pose de 1 secondes pour M3 et 295 poses de 2 secondes pour M53 et M13 plus trentaine de dark.
      Traitements avec Siril et Photoshop.



    • By astrocg
      d'après vous quelle est la combinaison permettant le maximum de légèreté (masse au mètre la plus faible) d'un tube de lunette tout en conservant une rigidité suffisante?
      par exemple pour une optique semi-rapide type 102/660
      j'ai pensé pvc,contreplaqué de 2 ou 3mm, ajouré, carbone, ...
      faites part de vos essais et expériences
    • By jldauvergne
      Hello
      j'ai depuis longtemps un PST. Il est de première génération, mais comme tous il s'est oxydé. Il a donc été réparé et j'ai maintenant un ERF dans la partie porte oculaire. 
      Avant même que des personnes fassent des modifications de PST cette idée de modification me trottait dans la tête, et faute de temps et d'idée de comment bien faire, j'ai laissé tombé jusqu'ici.
       
      J'ai parcouru les chapitres dédié dans le livre coordonné par @christian viladrich, quel mine, bravo pour le boulot c'est hyper pointu ! Je le recommande à tous. 
      Bref j'ai pas mal potassé, mais j'ai pas mal de questions que je liste ci dessous pour être sur de ne pas investir dans de la plomberie et de l'optique pour rien.

      Mon projet serait de le monter sur une lunette de 72 mm (Astrotech 72/430 ED). Je ne suis pas un grand fondu de l'observation du Soleil, je suis plutôt sur Jupiter en ce moment, donc mon objectif c'est plutôt récréatif pour pointer le Soleil une fois de temps en temps. 

      Du coup je n'ai pas pour but de casser la tirelire. J'ai envisagé une solution qui pourrait me coûter dans les 400€ tout compris.
       
      Sinon pour le couplage de l'étalon à la barlow j'ai repéré cette bague toute faite qui a l'air super chez teleskop austria : 

      https://teleskop-austria.at/PST-50_PST-50-ADAPTER-Adaptiert-den-PST-Keil-in-einen-2-Zoll
       
      J'ai bien compris qu'il faut rester sur du f/10. La barlow APM 2x pourrait bien convenir et elle est abordable. Elle fonctionnerait autour de 1,8x dans ces conditions je pense pour  me mettre en gros à f/10

       
       
      Pour minimiser les coûts, je fais éviter d'acheter le BF10 de Coronado. 
      [edit] j'ai demandé un devis à Omega Optical ils sont à 445$, gloups[/edit]
      J'ai demandé un devis autre à Lot Quantum, ils sont à 252€ ttc pour un 12,5 mm, ça c'est pas mal du tout ! Je pense que je vais commander ça (sauf si quelqu'un a une solution moins chère)


      Il y a quelques années je leur ai commandé un 25 mm pour un peu plus de 300€ pour le coronographe de Buthiers. Pas de soucis sur le produit. Je pense que c'est un bon plan. 
       
      Question 1
      Au niveau ERF je ne sais pas trop quoi faire. Est ce que je garde l'ERF qui est côté porte oculaire, ou bien sur 72 mm il faut obligatoirement le mettre à l'avant de la lunette ? 
       
      Question 2
      Pour filtrer à l'avant plutôt que de casser la tirelire dans un ERF je serais plutôt parti sur un filtre dark Red B-W (il passe à partir de 630 nm) couplé à un UV/IR cut Hoya. Ca revient à 120€ en gros et la bande passante est assez comparable à celle des ERF dédiés. 

      Est ce que c'est une alternative déjà testée ?

       
       
      Question 3
      J'ai encore un doute de savoir si je garde le bloc arrière du PST ou pas (je ne trouve pas le système de mise au point si mauvais, il est souvent critiqué). Je me dit qu'il peut m'aider à bien positionner l'étalon par rapport au foyer de la lunette. 
      Si je ne le conserve pas, comment déterminer la distance entre l'étalon et l'oculaire ? Il faut juste que je me base sur la focale de 20 cm des lentilles ?
       
      Question 4
      Je n'ai pas bien compris le rôle du filtre ITF dont il est question dans le bouquin sur . Est ce qu'il est nécessaire dans une modif comme la mienne ? J'ai l'impression qu'il est redondant avec l'ERF d'ouverture ?
      Je peux le cas échéant toujours 
       
      Question 5
      Dans le livre Astronomie solaire, pour savoir quelle est la taille du sweet spot il est pris pour hypothèse une tolérance de 0.25A. Ca me donnerait dans mon montage un rayon de sweet spot d'environ 10' donc un peu plus petit que le Soleil. 
      Est ce que ça veut dire que je serai vraiment en dehors de H alpha au delà de 10' ou bien j'aurai juste une perte de contraste. J'avoue que j'aime quand même bien sur le PST de voir H alpha sur toute la surface. 
       
      Question 6
      J'ai lu dans un autre fil sur un PST CaK que le pas de vis arrière de l'étalon est au standard Celestron. Est ce que c'est aussi le cas sur le PST H alpha (c'est bien pratique si c'est le cas !). 
      Je n'ai pas dévissé cette partie encore. En fait après maintenance chez Coronado, tous mes filetages ont été collés, c'est coton a récupéré, mais j'ai réussi à tous les avoir, celui-ci je n'ai pas essayé encore. 

      J'ai déjà fait un peu long, j'aurais d'autres questions mais je vais m'arrêter là

      A bientôt
      JLuc Dauvergne 
       
       
       
       
       
       
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