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Bonjour à toutes et tous,

 

Je suis assez mitigé sur l'utilisation de l'ADC. En effet, j'ai noté que l'ADC, quand il est réglé à zéro, n'a aucune espèce d'influence sur l'image ... qualitativement parlant je veux dire.

A priori l'ADC est bon, j'avais des mesures de mon modèle à l'époque qui donnaient pour différentes tailles sur l'ADC.

 

Sur 8mm, prismes non montés, mon ADC est mesuré à 38nm ... PtV et 5nm RMS. Rien à dire c''est tout simplement excellent.

Sur 12mm, prismes montés, l'ADC fait un peu moins bien avec 117nm PtV (L/4.7) et 19nm RMS (L/29). C'est toujours très bon, certainement meilleur que la majorité des instruments de toute façon.

En full size monté, une contrainte sur le bord extrême fait chuter le PtV (524nm !!!) mais le RMS reste correct (69nm) alors que la surface totale non montée reste correcte (164nm/32nm). Mais c'est vraiment une contrainte de serrage (je n'ai plus l'image de l'interféro, il faut que je la retrouve) donc cela importe peu (le prisme a été dé-contraint depuis).

 

L'usage planétaire sur une cible comme Jupiter n'utilise certainement pas toute la surface donc pour notre usage je ne considère que les deux premières mesures (8 et 12mm).

 

Par contre je n'ai aucune mesure dès lors que les prismes ne sont pas "à zéro".

Car, dès que je quitte cette position 0°, l'image glisse verticalement (normal) mais elle devient aussi tout à fait immonde et la mise au point quasi impossible. Pour tout dire, même sur Jupiter à 15° de hauteur, l'image était bien meilleure sans ADC qu'avec (c'est tout dire). J'ai noté cela avec un filtre R Astronomik, pourtant bien adapté.

 

Est-ce que l'un de vous à étudié la chose pour différentes positions des prismes ?

Peut être que j'introduis que mon modèle introduit du tilt en tournant les prismes ? Quoi qu'il en soit, c'est peu utilisable en l'état et je n'arrive pas à investiguer la cause de ce problème.

 

 

Marc

 

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il y a 39 minutes, patry a dit :

st-ce que l'un de vous à étudié la chose pour différentes positions des prismes ?

Peut être que j'introduis que mon modèle introduit du tilt en tournant les prismes ? Quoi qu'il en soit, c'est peu utilisable en l'état et je n'arrive pas à investiguer la cause de ce problème.

Tous les ADC ne se valent pas forcément. J'en connais qui ont des doutes sur la qualité de celui qu'ils utilisent. 
Mais le plus simple c'est de faire un star test caméra en moyennant 30s de prise en intra et en extra et là tu seras fixé. Tu dois bien le voir aussi quand tu fais ta collimation (car oui si on tire les manettes il faut refaire la collimation, dans la mesure où il n'y a pas de rotule en sortie de train optique pour décaler la caméra). 
Sur le mien je rentre à f/24, j'ai un peu de tirage derrière (RAF) et je n'ai pas de dégradation notable de l'image. C'est le modèle de ZWO. 
Je n'ai pas trouvé tout de suite le meilleur montage possible, au départ j'avais mis la Barlow après pensant que f/12 à l'entrée c'est bien déjà, mais en fait avec des planètes aussi basses il y a de l'astig. 

Sur un montage bien fait tu dois clairement être à moins de 12 mm utilisé au niveau de l'ADC.

Dans tous les cas c'est ça ou se cogner 4" de réfraction, c'est vite vu. ADC sinon rien (ou que de l'IR et/ou des bandes étroites). 

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Il y a 1 heure, patry a dit :

Pour tout dire, même sur Jupiter à 15° de hauteur, l'image était bien meilleure sans ADC qu'avec (c'est tout dire). J'ai noté cela avec un filtre R Astronomik, pourtant bien adapté.

Si tu n'as pas refait la collimation c'est normal. Mon réglage qui va bien à 18° n'est pas bon à 11°. On le voit sur cette photo. 
On le voit assez bien sur cette image à l'aspect de l'ombre du satellite. 
2019-05-31-2211_4-L-Jupiter_ALTAIRGP224C_lapl6_ap111.jpg.65ce1a382b4bf1f58c5c09d38cd018a8.jpg

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Déjà si j'avais ça en visuel...!

Juste en visuel, j'ai aussi un peu cette impression de qualité optique un peu dégradée à se demander si l'ADC vaut le coup.. c'est un PierroAstro de première génération, et en visuel défilant je n'utilise pas que les 8mm du centre...:|

Pour l'instant j'ai surtout tenté l'ADC derrière la powermate de 2x (F/D 8.6) ou 4x (F/D 17.2) sans voir une différence nette, mais n'ayant pas toujours recollimaté (sur une étoile...?) - donc à re-vérifier...

Nicolas

 

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il y a 46 minutes, biver a dit :

Juste en visuel, j'ai aussi un peu cette impression de qualité optique un peu dégradée à se demander si l'ADC vaut le coup.. c'est un PierroAstro de première génération, et en visuel défilant je n'utilise pas que les 8mm du centre...:|

Pour l'instant j'ai surtout tenté l'ADC derrière la powermate de 2x (F/D 8.6) ou 4x (F/D 17.2) sans voir une différence nette, mais n'ayant pas toujours recollimaté (sur une étoile...?) - donc à re-vérifier...

Chez moi ne visuel c'est nettement mieux avec, là dessus aucun doute. 

Tu dois simplement pouvoir décaler l'image dans le champ en observation visuelle. En imagerie on a moins de mou, sauf à utiliser l'IMX174. 

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Merci à vous. Je vais revérifier avec une (re) collimation précise après réglage de l'ADC, mais la fenêtre chez moi est très étroite (cause arbres tout autour à cette altitude) et pas au méridien (a cause d'une paire de bouleaux que je ne peux pas étêter).

Il faudrait, comme tu dis, d'avoir la possibilité de décaler la caméra ! Ca n'existe pas déjà ça ? J'ai trouvé du tilt mais pas du tip !!! Ca se fait bien en photo ça ...

Avec de petits décalages, la taille du capteur peut éventuellement compenser, mais là c'est hors champ d'une ASI178 !

 

Marc

 

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il y a 10 minutes, patry a dit :

Merci à vous. Je vais revérifier avec une (re) collimation précise après réglage de l'ADC, mais la fenêtre chez moi est très étroite (cause arbres tout autour à cette altitude) et pas au méridien (a cause d'une paire de bouleaux que je ne peux pas étêter).

Il faudrait, comme tu dis, d'avoir la possibilité de décaler la caméra ! Ca n'existe pas déjà ça ? J'ai trouvé du tilt mais pas du tip !!! Ca se fait bien en photo ça ...

Avec de petits décalages, la taille du capteur peut éventuellement compenser, mais là c'est hors champ d'une ASI178 !

Tu peux collimater à 5° plus haut si besoin et jouer le reste sur la taille du capteur. 

On en causait avec @Sauveur il y a quelques jours à propos de son C11 capricieux, ce qu'il faut faire c'est envoyer une première vidéo, la passer vite vite dans AS3 et Registax et là tu vois où tu ne es en forçant le contraste.
Le rebond lié à la diffraction autour de Jupiter doit être symétrique. Sinon il faut la décaler du côté obscure (car la force est puissante, c'est bien connu). 
Ca me permet de na pas toucher à la collim sur le 250, je joue juste là dessus. 
Soit dit en passant si vous avez du trefoil ou de l'astig ce rebond le montre aussi. On voit un soupçon de trefoil dans mon cas (pas méchant). 
Vous pouvez faire ça sur vos archives, vous aurez peut être des surprises :)

2019-05-31-2349_6-L-Jupiter_ZWO ASI290MM Mini_lapl5_ap204.jpg

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Bonjour

il faut que tu fasse l'essai sur une etoile simple à l'horizon,  et si possible une etoile blanche, pour avoir touts les composantes.  Tu auras, de base manettes à zero, meme au point, une diffraction importante avec un aspect de spectre rouge en haut bleu en bas (ou l'inverse). Maintenant, mets les manettes à 90° puis a l'opposé l'une de l'autre: Si la diffraction s'améliore, c'est que c'est bon: si elle s'aggrave, c'est que tes lentilles sont mal montées. Essaie dans ce cas de mettre l'adc dans l'autre sens: devisse les deux raccords et inverse-les, retourne l'adc et renfile le et verifie si le probleme est reglé.

Edited by dfremond
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il y a 3 minutes, dfremond a dit :

Si la diffraction s'améliore, c'est que c'est bon: si elle s'aggrave, c'est que tes lentilles sont mal montées.

ce sont des prismes pas des lentilles. Et si tu tourne tout de 180° c'est plus rapide et ça fait la même chose

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Oui, possible, je dis ça parceque j'ai eu ce probleme quand j'ai acheté mon adc zwo: ecarter les manettes aggravait la diffraction: j'ai tout essayé, j'ai retouné le dispositif et ça s'est mis a marcher: mais ton truc doit fonctionner aussi , sans doute. A vrai dire, je l'ai demonté completement, j'ai vu que ce sont deux prismes qui s'annulent mutellement en position zero: En tout cas, c'etait insupportable, et ça a changé du tout au tout. je pense que c'est le probleme de Patry.

 

Edited by dfremond
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JLD> Bonne idée, je vais essayer cela. Collimater un peu plus haut (ce sera plus facile => moins de turbulence et la cible sera plus certainement loin de mes arbres) et compenser par un offset sur le capteur.

Sinon j'ai un modèle Pierro Astro, du second batch il me semble.

 

dfremond> Calé sur zéro (de l'arrière du C11, les deux index sont superposés à droite), l'ADC est "transparent" ; c'est à dire qu'il se fait oublier "qualitativement". Normal vu les mesures d'ailleurs. Ensuite simplement à l'oculaire je vois disparaître les franges colorées (je mémorise la position) pour les voir re-apparaître inversée ... seconde position. Je positionne les index entres ces deux positions car il est délicat de trouver le parfait emplacement avec la turbulence. Comme je suis en monochrome, et que je fais pratiquement jamais de RGB, la correction est en général suffisante pour le R+IR ou le R (IR ou le vert de temps en temps, j'ai pas plus de place dans ma RàF).

Sinon, en effet, au début de l'ADC Pierro Astro, on affirmait qu'il fallait mettre les index à gauche ... sur un historique d'un ADC de chez ASH. Mais pour le mien c'est bien à droite que le montage est correct. En T2/T2 il suffit de le visser tête bêche de toute façon. C'est plus simple (et moins risqué que de le démonter).

 

 

En fait je me demandais surtout si avec 30° (ou 60°) d'ouverture, on n'introduisait pas (pas même un petit peu ?) d'aberrations diverses. Les prismes sont faiblement ouverts (15° il me semble avoir lu) mais quand même.

 

Marc

 

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Il y a 2 heures, patry a dit :

En fait je me demandais surtout si avec 30° (ou 60°) d'ouverture, on n'introduisait pas (pas même un petit peu ?) d'aberrations diverses. Les prismes sont faiblement ouverts (15° il me semble avoir lu) mais quand même.

15° c'est au maxi je pense, chaque prisme doit être sur 7° il me semble 
On induit surtout de l'astig d'où la nécessité de rentrer à f/d élevé pour que l'épaisseur de verre traversée soit sensiblement la même sur tout le faisceau. F/20 est le minimum syndical très clairement. Je ne suis pas certain mais j'ai l'impression en réfléchissant avec les mains que d'avoir du tirage derrière l'adc est profitable pour justement ne pas trop tirer sur les manettes. Dans mon montage je parviens à corriger jusqu'à 10° environ. A 18° je dois avoir 30° d'ouverture  à la grosse louche. 

 

Autre point important, le réglage de l'ADC doit se faire avec la même mise au point que pour la caméra. Perso je le fait avec la 224. En forçant la luminosité on voit très bien quelle dominante de couleur on a au bord de la planète même par seeing moyen. Dans le mode d'emploi de l'ADC on peut lire aussi que "si seeing moins bon que moyen => appuyer sur le bouton GOTO sleep" :)
En tout cas il faut être pointu sur le réglage, c'est un point que je néglige de moins en moins, on a déjà assez de soucis avec l'alignement optique, la mise au point et le seeing, ce n'est pas la peine de dégrader l'image un peu plus avec un ADC réglé à la louche. 

Edited by jldauvergne

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il y a une heure, jldauvergne a dit :

Je ne suis pas certain mais j'ai l'impression en réfléchissant avec les mains que d'avoir du tirage derrière l'adc est profitable pour justement ne pas trop tirer sur les manettes.

Je confirme a 100%, Et je le pratique régulièrement depuis un an: en mettant une bague allonge apres l'adc, cela permet d'avoir une correction entière alors que sans , bien souvent,ce n'est pas possible (avec mon zwo dont les prismes sont a 2°). Ou alors, meme avec une correction possible sans allonge, la rallonge permet d'avoir cette correction avec un ecartement deux fois moindre que sans: En fait, c'est comprehensible géométriquement: c'est la meme raison qui fait que pour utiliser un star analyser, selon la distance au capteur, il faut utiliser le 100, ou le 200, au pouvoir diffracteur plus important. Fais l'experience, et tu verras.

Edited by dfremond

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Attention à l'impact d'un défaut optique de l'ADC sur l'image finale. Même si le RMS est fort, cela n'est en rien comparable à un défaut RMS d'une optique principale. L'ADC est situé très proche de foyer final, et l'impact d'un éventuel défaut optique en est très grandement atténué.

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JLD> Pourquoi l'identité des focus car en pratique le chromatisme est une cause extérieure à l'instrument qui est corrigé par l'ADC. Du coup le fait que l'image soit (ou pas) au même point lors du réglage de l'ADC importe peu non ?

Sur un réfracteur (a)chromatique pourquoi pas (et encore) mais pourquoi sur un SC muni d'un crayford (je ne change pas la distance M1-M2).

 

dfremond> moi aussi j'ai noté que le réglage est "plus large" quand il y a un tube allonge. Mais du coup le moindre changement d'angle apporte une correction supérieure. C'est logique car la focalisation se faisant "plus loin" on profite d'une correction plus précise. C'est un peu comme de mettre la barlow AVANT (faisceau à F/20, chromatisme à corriger plus net, l'ADC travaille mieux mais a une "latitude" plus réduite), ou APRES (faisceau à F10, chromatisme à corriger plus subtil, l'ADC nécessite une correction plus fine mais une latitude plus grande).

 

Patrick> Oui, intuitivement un défaut de surface de X nm qui a 200 cm à parcourir avant le foyer et un autre de Y nm qui n'a que 10 cm  à parcourir, moi je dirais qu'il y a un rapport 20. Même si c'est probablement un peu plus complexe que cela.

Du coup, le RMS de l'ADC reste globalement presque 3,5x meilleur que l'instrument utilisé ... j'ai de la marge.

 

Marc

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il y a 20 minutes, patry a dit :

Du coup le fait que l'image soit (ou pas) au même point lors du réglage de l'ADC importe peu non ?

il faut être au même point entre la caméra couleur et l'oculaire utilisé pour régler l'adc et la caméra n&b utilisée pour faire les images car le tirage influe sur la puissance de la correction. 

 

 

il y a 21 minutes, patry a dit :

C'est un peu comme de mettre la barlow AVANT (faisceau à F/20, chromatisme à corriger plus net, l'ADC travaille mieux mais a une "latitude" plus réduite), ou APRES (faisceau à F10, chromatisme à corriger plus subtil, l'ADC nécessite une correction plus fine mais une latitude plus grande).

C'est le tirage entre ADC et capteur qui détermine la latitude de correction. La latitude à f/20 est bien suffisante si on a mis le tirage qu'il faut, ce qui va très vite dès lors que l'on intercale une RAF. On est plus à lutter contre l'augmentation du tirage qu'autre chose. Dans mon cas j'ai choisi une 290 mini pour limiter le tirage justement. Idem avec l'Altair 224. 

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il y a 32 minutes, patry a dit :

dfremond> moi aussi j'ai noté que le réglage est "plus large" quand il y a un tube allonge. Mais du coup le moindre changement d'angle apporte une correction supérieure

Oui, tout a fait, le reglage est à la fois plus sensible et  l'effet plus puissant, car le "developpement" du geste est décuplé, car se fait a distance: un  meme mouvement angulaire produira un deplacement lineaire deux fois plus grand deux fois plus loin: en fait c'est la matérialisation du théorème de Thalés, tout bêtement.

Edited by dfremond

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Il y a 23 heures, jldauvergne a dit :

On en causait avec @Sauveur il y a quelques jours à propos de son C11 capricieux, ce qu'il faut faire c'est envoyer une première vidéo, la passer vite vite dans AS3 et Registax et là tu vois où tu ne es en forçant le contraste.

 

A Super je vois mieux que sur Fb du coup hi hi hi me suis fais un petit Wordpad

 

Et hop c'est dans mon on drive pour memoire

 

Merci

Edited by Sauveur
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Jean luc, sur le SC, la mise au point interne en faisant varier la distance M1-M2 provoque un changement de la focale et donc de la puissance de la correction de l'ADC mais pas avec un crayford qui ne joue que sur le positionnement des éléments "longitudinalement". A mon avis, comme il n'y a pas de variation de tirage entre l'ADC et la caméra quand on fait la mise au point avec un crayford on ne change pas la correction ?

 

Marc

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il y a 4 minutes, patry a dit :

A mon avis, comme il n'y a pas de variation de tirage entre l'ADC et la caméra quand on fait la mise au point avec un crayford on ne change pas la correction ?

tu n'as pas compris ce que j'explique. Ce que je formule n'est pas une supposition mais une affirmation.
Je parle de la situation où tu règles avec un oculaire et que tu montes ensuite la caméra. La mise au point pour l'un et pour l'autre n'est à priori pas la même car la distance ADC-oculaire n'est pas la même que la distance ADC-caméra (sauf à se démerder à mettre un offset de tirage sur l'oculaire ou la caméra). Si la distance entre l'ADC et le foyer varie, sa puissance varie, et donc le réglage fait à l'oculaire n'est pas tout à fait valable pour la caméra. 
Du coup je fait le réglage avec une Altair 224 donc le fût rentre dans le PO, et je prend ma luminance à la zwo mini qui rentre dans le PO aussi, par contre le capteur n'est pas tout à fait à la même position que sur l'Altair donc je ne l'enfonce pas complètement. La mise au point n'est que dégrossie ainsi, je finalise avec la mise au point du télescope, mais c'est un décalage de 1 ou 2 mm à tout casser, ça je joue pas trop pour l'ADC.

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Ok, caméra et oculaire ne sont pas parafocaux ... j'ai compris !

 

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    • By alanc145
      Bonjour,
       
      La question peut être débile mais selon moi (et c'est ce que je dis à mes eleves) la seule betise est de ne pas poser la question.
       
      Donc je la pose: j’ai une lunette OTA et je vais acheter une lunette guide de 50 mm. Avec quel oculaire on peut transformer cette lunette guide en chercheur pour le visuel ? Quel grossissement, quel champs ?
       
      J'ai chercher sur la toile mais je n'ai vu que des réponses sur des chercheurs transformés en lunettes guide et non l'inverse.
      Sachant qu'un chercheur coûte 40 euros et un oculaire grand angle bas de gamme 30 euros bon je me pose la question.
       
      Du monde pour m’éclairer ?
    • By guy03
      Bonjour
      J'avais lu pas de choses sur le nettoyage,le démontage des lames de schimdt ....des trucs bien stressant! Du genre si vous n’êtes pas bricoleur laisser tomber, l'appairage de la lame au remontage au 10ème de mm etc etc. Il faut un peu démystifier la chose car finalement c'est simple à faire,enfin assez simple car pour moi le plus dur aura été de bien nettoyer la lame !  
      Ma lame était devenue dégueu...grosses crasses à l intérieur,poussières,tâches genre ....on se demande ce que c'est!  Un petit nettoyage s'imposait. J'ai un C11 XLT,  démonter la lame est facile. On enlève l'anneau qui maintient la lame, ensuite les deux cales en demi cercle en "papier carton" ,  on débloque les minuscules vis BTR qui grâce à des poussoirs en téflon cale et centre la lame. 
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      J'avais bien sûr pris mes repères avec des petits morceaux de papiers collant etc etc. Mais comme je suis un Gaston, il fallait bien que j'en fasse une!  Après avoir nettoyé la lame, je la repose sur le tube, la recentre avec les vis BTR, la bloque tout doux et enlève mes repères en papier. C'est là que Gaston la gaffe intervient; la propreté de la lame ne me convient pas car il reste deux trois merdouilles dessus et je la retire!!! sans avoir remis des nouveaux repaires!!
      Bref.....pas de panique je dois bien avoir une photo du télescope "vue de face" dans le portable! Je me fie donc à une images gros plan de mon tube et replace la lame à quelques millimètres près comme elle était. Je me repère à la queue d'arronde, la position  des 3 vis de collimation et à l'inscription FASTAR COMPIBLE sur le devant du miroir secondaire (qui lui n'avait pas bougé).
      Hier soir en 5 minutes j'ai recollimaté le tube sans soucis avec une étoile artificielle car trop de nuages! J'ai bien sûr hâte de viser de vraies étoiles pour peaufiner le tout. Tout ça pour dire que le démontage d'une lame de schmidt c'est pas la mer à boire. Ah oui les gants en latex sont obligatoires bien sûr!! Remettre la lame comme elle est, c'est mieux, d'où faire des repères mais tout ne se joue pas au millimètres. Vous aussi si vous avez besoin de nettoyer votre lame, faite le vous même et sans stress, ce n'est pas compliqué du tout. Il faut juste être attentif à l'ordre des choses à effectuer (pas comme moi) et cette opération peut être assez rapide. Je le redis, le plus fastidieux c'est le nettoyage car quand on regarde la lame une fois nettoyée sur la table et de nouveau quand elle est sur le tube ce n'est plus du tout la même chose!!
       
    • By astroespo
      Bonjour à tous.
      Suite à vos précieux conseils, je vous annonce la bonne réception de la lunette.
      J'avais hésité avec la version PO FT, mais à première vu, le PO APM n'a rien à lui envier. Il a même un système ingénieux de serrage par bagues conique sur les 2 coulants, très bien étudié.
      Pour les experts,  je joins le rapport fourni avec.
      Merci encore.
       


    • By tomtom45760
      Bonsoir
      Ayant eu la chance de me voir offrir cette lunette ( d'occasion) pour assouvir mon envie de découvrir le ciel de facon nomade je suis confronté à une grosse deception.
      Je la monte sur mon EQ3-2, j'y ajoute un omegon 20mm (basique mais sur mon sw 150 je voyais bien), je pointe vers la Lune et la rien, un boule floue (PO rentré ou sortie au max).
      J'ai essayé avec mes autres oculaires ( ES 6.7-10-14) rien....
      Je n'ai pas eu de renvoi coudé avec y a t il un lien???
      Merci d'avance pour vos conseils.
       
       
    • By Marc684
      Bonjour à tous,
      J'ai testé mon nouveau tube ma 72ED avec son correcteur dédié et je suis au bon backfocus de 55mm et j'ai quand même de la coma sur certains coins... (ma cam c'est une asi 1600)
      J'ai essayé de mieux visualiser le problème sur un stack d’image HA de IC1396 à l'aide de CCD inspector
      Que faire ? 
      Marc


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